Баня своими руками землянка

Как построить баню под землей?

Посещение бани – это не только соблюдение личной гигиены, но ещё и удовольствие. Большую популярность имеют бани-землянки. Построить такое сооружение можно на собственном приусадебном участке. Потребуются желание, силы и незначительные материальные вложения.

Что собой представляет?

Баня-землянка – это не совсем обычное сооружение, но построить её вполне реально. Раньше такие подземельные помещения использовались в качестве временного жилья, а также как погреба для хранения продуктов. Поэтому в бане под землёй нет ничего удивительного.

Баня-землянка практически ничем не отличается от обычной. Как правило, она имеет всё те же предбанник, моечное помещение и парную.

Отличие заключается лишь в том, что такое сооружение под самую крышу, а иногда и выше, располагается под землёй.

Особенностью такой необычной бани является умеренная температура и влажность воздуха. Из-за нестандартного размещения воздух в помещении прогревается не выше, чем на 60 градусов. Зато влажный пар делает посещение бани более приятным и полезным, поскольку под его воздействием из организма выводятся шлаки и токсины.

Особенности

Бани-землянки имеют как преимущества, так и недостатки. Конечно, положительных сторон гораздо больше, иначе строить такое сооружение не было бы никакого смысла. К преимуществам относятся:

1. стены намного меньше подвержены негативному воздействию постоянного перепада температур;
2. в парилке теплоотдача гораздо выше, если сравнивать её с обычной баней из сруба;
3. в бане наблюдается повышенная шумоизоляция из-за того, что помещение практически со всех сторон окружено грунтом;
4. строить земляную баню намного выгоднее, если учитывать время на выполнение работ, а также материальные вложения;
5. такое помещение не требует возведения фундамента – длительного и трудоёмкого процесса, на который часто уходит несколько недель;
6. с внешней стороны баня не требует декоративной отделки;
7. летом температура воздуха в такой бане несколько прохладней.

Специалисты утверждают, что возвести баню-землянку можно за 3-5 дней упорной работы. Но, как и полагается, недостатки у бани тоже имеются.

1. Если баня строится на длительный срок, то необходимо тщательно обдумать гидроизоляцию. Кроме того, её нужно сделать максимально качественной.
2. Потребуется более сложная дренажная система.
3. Также важно позаботиться о качественной вентиляции. Если этого не сделать, воздух в бане будет спёртым. Также не исключено образование грибка и плесени из-за постоянной высокой влажности.

Все эти недостатки легко устранить, если на всех этапах соблюдать должный уровень качества. Это относится как к полуземлянкам, так и к полноценным подземным баням.

Материалы

Чтобы облегчить процесс строительства, всё необходимое нужно подготовить заранее. Традиционно потребуется дерево для отделки, гвозди, антигрибковое покрытие. Кроме того, в помещении нужно будет установить:

• стеклопакеты (при наличии окон);
• дверь;
• печку с ёмкостью под воду;
• шланги для отведения воды;
• ёмкость для холодной воды.

Не следует забывать про электропроводку. Нужно купить кабель со специальной усиленной изоляцией, а также лампочки для освещения помещения.

Тонкости строительства

Возвести, а точнее, выкопать земляную баню несложно. Весь процесс строительства нужно разделить на несколько этапов.

1. Первый пункт очень важный – выбор места для бани. Также на этом этапе нужно определиться с габаритами будущего помещения.
2. Когда место и параметры будут окончательно определены, можно приступать к процессу строительства. По заданному периметру выкопать яму (высота определяется в индивидуальном порядке). Изнутри стенки нужно обязательно укрепить. Для этого можно использовать брёвна, кирпичную кладку или залить их бетоном.
3. Далее, следует выбрать наиболее простой вариант – выложить сооружение из готового сруба. Установить двери и стеклопакеты, если это предусмотрено проектом.
4. На следующем этапе нужно покрыть крышу. Для этой цели можно использовать материал практически любой. Всё зависит от индивидуальных предпочтений и материальных возможностей. На месте, где будет стоять печка, нужно сделать дымоотвод и трубу так, как это предусматривает проект строительства.
5. Чтобы из помещения тепло как можно меньше улетучивалось, крышу тоже рекомендуется засыпать грунтом. Можно использовать ту землю, которая была выкопана на первом этапе строительства.
6. Основная часть строительных работ уже выполнена. Теперь необходимо позаботиться о водоотведении. Нужно, чтобы вода уходила в отстойник. По мере наполнения его нужно будет откачивать. Не следует делать его слишком близко к сооружению, поскольку вода может уходить в грунт. Следует также позаботиться о вентиляции.
7. Если есть опыт работы с электропроводкой, нужно заняться этой частью работ. Установить необходимое количество лампочек и дополнительной подсветки, а потом проложить кабель с двойной изоляцией. Если опыта работы в этой сфере нет, лучше доверить электропроводку специалисту.
8. Следующий этап – это внутренняя отделка. Для этого лучше всего подойдёт дерево. Чтобы материал дольше сохранился, рекомендуется сразу же обработать стены и потолок, а также напольные решётки специальным покрытием, предотвращающим появление грибка и плесени.
9. Далее в помещении необходимо установить ёмкость с холодной водой, печь, повесить полочки. Лавки в бане лучше сделать деревянные и широкие, чтобы на них было удобно лежать и сидеть.

Внешняя отделка такой бане совершенно не требуется, поскольку крыша будет засыпана землёй. Отделка нужна будет только у входной части. Если всё сделать правильно, получится комфортная и тёплая баня.

О том, как сделать баню под землей, смотрите в следующем видео.

Источник статьи: http://o-vannoy.ru/banya/postroit-pod-zemlej/

Стоит ли делать подземную баню? Баня-землянка своими руками

Для русского человека баня – традиция. Построить собственную баню мечтает чуть ли не каждый дачник. Особенно экзотическим кажется вариант бани-землянки. Трудно ли построить баню под землей? Эксперты считают, что это можно сделать даже за день. Разберемся.

Чем особенна подземная баня: плюсы и минусы

Для современного человека это сооружение немного непривычно, в земле принято располагать только подвалы благодаря температуре, которая там хорошо держится. Но с той же целью выгодна и баня под землей – она долго сохраняет тепло. А интерьер может быть каким угодно.

Баня-землянка внутри ничем не отличается от стандартной бани из сруба или каркасного строения – она состоит из парной, предбанника и моечной, которые выполняют в подземной бане такие же функции, как в любой другой. Но качество такой бани будет выше. Так считают знающие. Стоимость сооружения и эксплуатации при этом ниже.

За счет чего снижается стоимость:

• Не понадобятся дорогие утеплители. Достаточно земли, глины, дерна и мха.
• Пиломатериалы тоже не нужны, достаточно сваленных ветром деревьев.
• Нестроганый брус в такой бане смотрится намного гармоничнее, а значит, не нужно тратиться на дорогие материалы.
• Подземная баня лучше, чем наземная, держит тепло. Зимой снег играет роль дополнительного теплоизолятора.
• Не нужно тратиться на дорогие окна.
• Баня-землянка может не требовать архитектурного разрешения, поскольку является сооружением без капитального фундамента.

Кроме этого есть три «бонусных» преимущества:

• Звукоизоляция в бане под землей лучше.
• Баня-землянка привлекательна и оригинальна.
• Экологическая чистота.

Минусами такой бани будет особенность системы отвода, которую нужно серьезно продумать, иначе со временем появится неприятный запах. Необходима также надежная гидроизоляция.

Зато важным преимуществом бани-землянки является простота сооружения – своими руками ее можно построить за несколько дней.

Зимой в ней тепло, а летом не жарко. Если разместить внутри подземного сооружения печь – оно может стать местом для временного жилья. Строение может быть не видно с улицы, вход его может быть необычным и оригинальным – все это должно стать причиной задуматься о таком варианте для всех, кто собрался построить на своем участке баню.

Это настолько простое строение, что такие бани сооружают даже в лесу, остановившись на отдых. Лесная баня смотрится просто сказочно.

Выбор места под баню

Различают землянки и полуземлянки – частично и полностью углубленные в землю. В любом из вариантов нужно учесть три важных момента:

• Насколько высоко находятся грунтовые воды.
• Насколько близко деревья.
• Есть ли уклон.

Если грунтовые воды высоко – понадобится дренажный колодезь, а от деревьев стоит отступить насколько, чтобы не нарушить корни и чтобы корни не усложняли выкапывание углубления, а также не нарушили сооружение в будущем.

Для бани лучше всего выбрать место с уклоном.

Учитывая необходимость в трех помещениях сооружения, размеры бани под землей понадобятся ориентировочно 3х5х1,8 м. Отсутствие корней и камней в земле упростит работу. Котлован начинают рыть после подготовительных работ.

Ход работ

Когда место выбрано, делается разметка будущего помещения, снимается дерн и после этого можно приступать к рытью котлована. Это может занять несколько часов или несколько дней – объем около 30 кубов.

Далее выполняется дренаж, куда будет стекать вода, и устанавливается рулонная гидроизоляция.

Потом начинаем строить «сарай» внутри котлована. Для него можно использовать сухостой и валежник. Сначала производится установка угловых столбов и несущих столбов под кровлю, затем по периметру укладываются бревна. Гидроизоляцию закрепляют, а пустоту между бревнами засыпают землей. Внешние стены можно обработать глиной.

Далее собирается стропильная конструкция, устанавливается потолок, крыша.

Источник статьи: http://zapodlico.ru/stoit_li_delat_podzemnuyu_banyu_banyazemlyanka_svoimi_rukami

Баня по черному — баня не имеющая аналогов в мире

С давних времен баня-землянка вырывалась в почве. Русские бани не всегда были рубленой избой, покрытой крышей, над которой возвышалась труба. Подобные проекты являлись землянками либо полуземлянками.

Такие бани всегда привлекали оригинальностью и практичностью.

Для начала вырывалась большая яма, стены которой укреплялись. Готовое сооружение закрывалось бревнами. На первых порах землянки использовались, как жилище. Когда люди начали жить в бревенчатых избах, за ямами закрепилось «банное» предназначение.

Чтобы тепло не уходило, поверх крыши настилался земляной пласт, а возникающие щели тщательно заделывались. С этой же целью банная дверь распахивалась исключительно внутрь. Да и раскопать вход, заваленный снегом, будет намного легче.

В отличие от бани-землянки, полуземлянки дополнялись срубом над поверхностью земли. Там проделывалось небольшое оконце. Проем закрывался бычьим пузырем либо затычкой из соломы.

Во внутреннем пространстве бани обустраивался очаг, а для удаления дыма проделывалась специальная отдушина. На худой конец просто открывались двери. Использованная вода стекала по отводному желобу, закрывавшемуся сверху полубревнами.

Земляная баня оборудовалась двумя полками, на которых парились и мылись. Очаг заполнялся камнями. Горячие валуны бросали в кадки с водой. Разогретые брызги образовывали пар.

О банях-землянках, как отголосках прошлого

Баня-землянка является наилучшим вариантом соотношения «цена-качество». В самом деле:

• не нужно приобретать дорогостоящие утеплители. Они не сравнятся с землей, глиной, дерном и мхом;
• вместо пиломатериалов берется сухостой, упавшие и сваленные ветром деревья;
• отсутствуют экстравагантные и вульгарные абрисы различных дизайнерских «прибамбасов». На их место водружается неструганный брус. Новостройка начинает привлекать своим особым вкусом;
• она прекрасно обходятся без капитальных фундаментов;
• толстый снежный слой, возникающий зимой, является дополнительным природным теплоизолятором;
• бани, находящиеся ниже уровня земли, способны намного дольше сохранять тепло, в сравнении с их наземными «сестрами», так как последние постоянно выдуваются порывами холодных ветров сквозь щели;
• бани-землянки не нуждаются в установке дорогостоящих оконных конструкций;
• здесь можно обойтись упрощенными печами либо простыми очагами. Иными словами, печные комплексы для бань или саун не понадобятся;
• при наличии грамотного дизайнерского исполнения входа в землянку, постройки становятся намного более привлекательными, нежели «типовые» срубы, покрытые стандартными крышами из металла.

Бани-землянки являются объектами, где стены не выстраиваются, а выкапываются. Весь комплекс сложных бетонных работ уступает место большим землеройным процедурам. Котлован вырыть не сложно, однако усилий здесь приложить придется немало.

Общее и индивидуальное

Между землянками и банями-землянками существуют различия:

• в бане необходимо обустраивать дополнительную «комнату», которая разграничивает общее пространство на отделения для «раздевания» и секцию для «мытья»;
• некоторые варианты оснащаются дымоходными трубами и печами. Встречаются версии, где дым уходит сквозь окна (речь идет о классических банях, которые топятся «по-черному»);
• если труба выводится сквозь грунт наружу, а крыша землянки покрывается сухими листьями и хвоей (торфом), то нужны дополнительные противопожарные меры безопасности, дабы предотвратить возгорание;
• конструкции бань нуждаются минимум в одном оконном проеме, установленном в парилке, через который отводятся продукты сгорания. Сквозь них проникает свет. Важность обустройства окна объясняется тем, что многие бани-землянки имеют керосиновое освещение. Если подобные бани находятся на отшибе, то природный свет здесь особо важен;
• когда ландшафт участка имеет естественный уклон, то можно воспользоваться способом помывки, где вода просто сливается сверху вниз, уходя в землю. Если грунтовые и поверхностные воды располагаются низко, то возникает необходимость обустройства дренажного колодца для стоков. Вместе с тем, такие сливы распространяют лишние неприятные запахи, что возникают через какое-то время;
• желательно, чтобы рядом с баней-землянкой присутствовал естественный водоем.

Нюансы строительства

Подземные бани, оборудованные каменными стенами, надежны и практичны в использовании, но их приходится довольно долго предварительно прогревать. Для обустройства бани-землянки подойдет только участок, где поверхностные воды будут располагаться ниже пола. Стандартная разметка проводится при помощи колышек и шнуров. Глубина бани-землянки рассчитывается с учетом следующих факторов:

• в качестве исходного размера берется рост взрослого человека. К нему прибавляется четверть метра для организации небольшого окошка, через которое помещение будет освещаться;
• в любых конструкциях подземных бань присутствуют угловые столбы плюс центральный столб. На эти опоры водружается пологая крыша. Ее можно присыпать землей, да и дерн не будет сползать;
• на изготовление стропил и прогонов идет отесанный либо окоренный кругляк. Весь материал перед началом монтажных работ обрабатывается специальными составами, которые предохраняют древесину от жучков и грибков;
• чтобы внутрь не попадала дождевая вода, можно использовать ПВХ-пленку, а также полотна рубероида, толя или пергамина (к слову, мох ─ прекрасный антисептик). От протечек уберегут куски изолирующих пленок, уложенные по 2 слоя перпендикулярно друг к другу.

Строительные материалы

Обычно для возведения стен используют деревянные брусья в сочетании с утеплителем и обшивкой. Достаточно использовать брусья толщиной 10 см.

Иногда применяют арболит. Для его изготовления смешивают цемент, опилки, песок и воду. Такие стены необходимо тщательно гидроизолировать.

Еще один вариант — выполнение каркасной бани. Его обязательно основательно утеплять.

Для выполнения пола чаще всего используют двойное основание. Основа выполняется из бетона. Поверх него укладывают каркас, сбитый из реек. Его застилают выбранным напольным покрытием.

Для продления срока эксплуатации необходимо проветривать и просушивать помещение.

При монтаже пола обязательно необходимо оборудовать небольшой наклон в сторону слива.

Для выполнения самостоятельного строительства бани достаточно иметь минимальные строительные навыки.

а) брус 150х150 мм, хотя возможно применение бруса сечением 100 мм или 200 мм;

б) половая доска (отлично подходит обрезная доска 150х50 мм длиной 4 метра);

в) доски из лиственных пород дерева для устройства потолка (обычно применяется вагонка шириной от 100 мм и толщиной 20 мм и более);

г) материал для отделки стен (как правило, применяется та же вагонка);

д) материал для пароизоляции (отличным вариантом будет применение пароизоляционной пленки);

е) гидроизоляция (желательно применять пенофол, хотя подойдёт полиэтиленовая пленка);

ж) потолочный утеплитель (неплохой вариант — материалы из минеральной ваты);

з) асбест листовой для изоляции деревянных конструкций от температурных воздействий, в том числе для стен около печи и элементов, расположенных рядом с дымоходом;

и) цемент, песок и щебень для устройства фундамента (рекомендация — цемент следует приобрести перед началом стройки);

к) кровельный материал для крыши, который может быть подобран исходя из личных предпочтений и главное, чтобы она органично вписывалась в окружающие крыши других построек;

Соломенная крыша удобно необычно и дешево

л) утеплитель для межвенцового пространства (лучше использовать джут, хотя прекрасно подойдут мох или пакля).

Предлагаем ознакомиться Как вывести трубу от печи через стену

Лучшее время для начала строительства — весна, так как после завершения основных строительных работ необходимо, чтобы брус высох и дал усадку. Для этого требуется не менее 6 месяцев.

Что такое баня-землянка

Для современных построек это несколько необычное сооружение, но это если не брать во внимание, что землянки часто использовались в прошлом как временное жилище, место, где хранились припасы и конечно проводились банные процедуры. Разница заключалась лишь в том, что для предков землянка была столь же привычной постройкой как для современного человека гараж или садовый домик. Баня-землянка, как и обычная баня из сруба или каркасной постройки имеет все необходимые помещения – парную, предбанник и моечную. Отличие лишь в том, что она находится в земле, по самую крышу, а иногда и более.

В чем преимущества и недостатки землянки

Однозначно к положительным сторонам стоит отнести хорошую теплоизоляцию – земля отлично сохраняет тепло. Земляной покров не подвержен такой болезни резкие колебания температуры, тепло сохраняется дольше, а значит и расход энергоносителей меньше. Звукоизоляция в землянке намного лучше, чем в обычной постройке, на время здесь действительно можно забыть о времени.

В практическом плане землянка лучше, чем обычная постройка – для нее не требуется фундамента, при возведении можно использовать местные материалы. В качестве временной постройки на 3-4 месяца это самый выгодный проект.

Постройка бани с чего начать?

Прежде всего стоит определиться с размерами бани и местом для постройки. Обычно место планируется таким образом, чтобы при работах в грунте было как можно меньше корней деревьев. При выборе проекта обращают внимание на то, каким образом будет заглублена постройка – полностью или частично.

Когда все вопросы решены можно приступать к работе. Алгоритм постройки довольно прост:

• Делается разметка котлована;
• Снимается дерн;
• Отрывается котлован;
• Делается дренаж для стока воды;
• Устанавливается гидроизоляция стен;
• Устанавливаются угловые столбы и несущие столбы крыши;
• Укладываются по периметру бревна;
• Крепится гидроизоляция и засыпается грунт в полости между бревнами и краями котлована;
• Собирается стропильная конструкция, делается потолок и крыша;
• Укладывается гидроизоляция, выводится дымовая труба и делается укрытие дерном;
• Устанавливаются двери и окна (если есть необходимость);
• Возводятся внутренние перегородки;
• Складывается печь-каменка.

В дальнейшем рекомендуется сделать дощатый трап возле входа в баню. Ну и конечно – с легким паром!

Думать, что баня-землянка – самый простой способ строительства – заблуждение. Но эксплуатация таких бань – действительно не обременительное занятие по времени и для кошелька. Что такого особенного в строительстве бань под землей в сравнении с обычной землянкой? Этот пост посвящен строительству бани землянки своими руками. Лучшие «вытяжки» и советы профессионалов ждут вас.

Для исторической справки скажу, что есть знаменитые Тифлисские Абанотубани, которые также претендуют называться поземными. Но это абсолютная противоположность тому, что мы будем «рыть» дальше. Перед тем как рассказать о постройке бани в землянке напомню, что в соотношении качество-цена – это самый лучший вариант. Почему?

Какие потребуются работы

Баня в цоколе частного дома нуждается в качественном всестороннем утеплении. Так как она относится к помещениям с высокой влажностью, это подразумевает проникновение пара внутрь стен. Речь идет о глубоком проникновении в структуру материала, что повлечет его чрезмерное намокание. Как следствие, утеплительный слой начнет разрушаться, поэтому рекомендуется предусмотреть воздушный коридор между теплоизоляцией и стеной, что решит проблему с высыханием воздуха. Ширина коридора не должна быть более чем 10-20 сантиметров.

В качестве материала для утепления пенопласт лучше не использовать, так как он имеет свойство выделять вредные пары при воздействии высоких температур. Для этих целей используется специальный теплоизоляционный материал, который предназначен для такого вида работ.

Натуральная древесина является идеальным материалом для обшивки бани. Однако не следует покрывать ее лаком, который, как и пенопласт, выделяет вредоносные пары под воздействием высоких температур. Баня под землей своими руками должна быть, прежде всего, безопасной для здоровья, поэтому такие материалы необходимо исключить.

Баня землянка — отголосок прошлого

1. Отпадает вопрос покупки дорогих утеплителей. С этой ролью отлично справляется земля, глина, дерн и мох
2. Пиломатериалы из супермаркета заменяются сухостоем, упавшими и сваленными ветром деревьями
3. Дизайнерские дорогие «фичи» и «прибамбасы» заменены экстравагантными и вульгарными формами нестроганого бруса, который придает особый вкус всей постройке.
4. Землянка-баня – это сооружение без капитального фундамента и, скорее всего, вам не понадобится архитектурные разрешения и согласования.
5. В зимнее время, когда баня в землянке покрывается толстым слоем снега – добавляется дополнительный природный теплоизолятор.
6. Подземные бани дольше держат тепло, чем их надземные «сестры» выдуваемые холодными ветрами через все щели между брусом.
7. Не требуются дорогостоящие оконные конструкции
8. Используются упрощенные варианты печей или даже очагов без банных и саунных печей.
9. Грамотное дизайнерское исполнение входа в землянку выглядит куда привлекательнее, чем стандартные срубы под металлическими крышами.

Баня-землянка – сооружение, в котором стены не строят, а выкапывают. Сложные бетонные работы заменяются землеройными в больших объемах. Рытье котлована – не сложная, но трудоемкая задача.

[sam >Многие считают, что нет различий между землянкой и баней под землей. Это –заблуждение. В отличие от стандартных блиндажей, необходимо предусмотреть такие особенности строительства:

• Необходимость дополнительной «комнаты» для того чтоб разграничить отделение для «раздеться» с отделением для «помыться»;
• Дымоходная труба, как и печь, может присутствовать, но не исключен вариант и когда дым выходит через окно. Это классическая баня по черному;
• При выводе трубы через слой грунта на поверхность и присутствии на крыше землянки сухих листьев и хвои (торфа) – необходимы дополнительные противопожарные меры безопасности для предотвращения возгорания;
• Должно быть, как минимум, одно окошко в парилке для отвода продуктов сгорания, освещения и в целях безопасности. Ведь большинство бань-землянок имеют либо керосиновое освещение, либо естественное, если они расположены вдали от цивилизации.
• При отсутствии естественного уклона для отвода воды необходимо обеспечить способ помывки, при котором вода не льется на дно землянки. В случае низкого залегания грунтовых и поверхностных вод необходимо предусмотреть дренажный колодец для стока воды. Но опыт подсказывает, что подобные сливы чреваты присутствием лишних неприятных запахов, которые появятся со временем;
• Желательно присутствие рядом естественного водоема для водных процедур
• Идеальный участок – уклон. Это позволит удобно сделать вход и маленькое окно в предбанник

Проект

Пол и сток

Пол и сток бани неразрывно связаны и поэтому рассматриваются совместно. Вместе они составляют самый сложный и ответственный конструктивный узел бани, во многом определяющий ее эксплуатационные и санитарно-гигиенические качества.

В старых банях сток шел прямо на грунт через щелястый пол. Ныне сбрасывать любые стоки на поверхность грунта запрещено, но щелястый пол парной/моечной вполне уместен, см. ниже.

Сток из бани может быть организован рассеянным, через всю поверхность пола, или точечным (концентрированным) через решетку (трап) в полу. Первое, как увидим ниже, сложнее, но гораздо гигиеничнее. Точечный сток делают чаще всего, если сливная яма находится под полом. Этим экономится место и объем земляных работ, но санитария с гигиеной – на 3 с минусом.

Устройство рассеянного стока из бани, ясно из поз. 1 рис. Весьма желательно бетонный сток оборудовать самодельным гидрозатвором, поз. 2, это обеспечит соответствие бани самым жестким санитарным требованиям. Бетон на стяжку берут водонепроницаемый; при самостоятельном замесе в воду добавляют водно-полимерную эмульсию из расчета 200 мл на 10 л, а застывшую и набравшую прочность стяжку обрабатывают битумной мастикой. Делать это нужно в теплое время года, и перед настилом пола дать техперерыв на 5-7 дней.

Устройство рассеянного стока из бани

Баня должна иметь отдельную сливную яму. Сток из бани большой для домовой канализации и залповый, но гораздо чище кухонного серого, не говоря уже о фекальном из туалета, и содержит немного жира. Если запустить банный сток в общий правильно рассчитанный и построенный септик, то он захлебнется, и активные бактерии в нем погибнут.

Если же соорудить большой и дорогой септик в расчете на залповый сброс, то обычного стока бактериям не хватит на пропитание, активный ил закиснет, и канализация снова перестанет работать. Сливную яму копают из расчета 50-100 л на 1 моющегося на глубину не менее 30 см. ниже расчетной (нормативной) глубины промерзания, при условии заглубления в материковый (под плодородным слоем) грунт не менее чем на 1,2 м. В большинстве регионов РФ эти условия выдерживаются при заглублении слива на 1,6-1,8 м.

Самая простая и дешевая сливная яма получается из автомобильных шин в глиняном замке, поз. 3. Но в ее боковых карманах неизбежно будет застаиваться сточная вода, и обеззараживать такую яму придется куда чаще. Имея в виду будущие расходы на антисептики, чистку и откачку, выгоднее оказывается купить пару (60-70)-см бетонных или пластиковых колец для колодцев.

Вдруг яма все же под полом (может быть, на участке просто места для внешней нет), тогда баней можно пользоваться не чаще раза в неделю. В таком случае и сток дешевле будет точечный, а его сложный и дорогой бетонный ловитель под полом можно заменить опрокинутым низким деревянным шатром. Тогда вокруг устья ямы нужно наложить качественную гидроизоляцию с выносом за контур сточной решетки не менее 0,5 м, поз. 4.

Особенности строительства бани землянки

Подземные бани. Как и землянки, могут иметь каменные стены, либо из комбинации дерево-земля. Первые – считаются надежными, более практичные в эксплуатации. Но требуют более длительного прогрева как зимой , так и летом.

Выбирать участок необходимо с уровнем залегания поверхностных вод ниже дна землянки. Необходимо провести стандартную разметку участка колышками и шнурами. Строгое соблюдение диагонали приветствуется, но не обязательно. Глубину землянки необходимо планировать, учитывая следующие факторы: как минимум на глубину роста взрослого человека плюс 20-25 см и так, чтоб можно было организовать небольшое окошко для попадания естественного света (для проектов бань без электрического освещения)

Как правило, любая конструкция бани под землей включает столбы по углам и столбы по центру условной середины бани для организации будущей крыши. Крыша должна быть пологой. Это позволит потом без проблем засыпать ее землей и не позволит сползать уложенному поверх дерну. Стропила и прогоны изготавливаются из отесанного или окоренного кругляка, обработанного народными средствами для защиты от жучков и грибков. Забегая вперед, скажу, что в качестве покрытия крыши используются либо жерди, либо доска, поверх которой будет уложен гидроизолирующий материал. Он предохраняет помещение от проникновения дождевых вод и лишних насекомых вместе с землеройными банными вредителями. Это может быть и ПВХ пленка, и рубероид, и полиэтиленовая мембрана, толь и пергамин. Для временных сооружений в лесу используют многослойную конструкцию из «бутерброда»: опада листьев, глиняного затвора, веток ельника, мха, земли и дерна. Напомню, что мох является естественным антисептиком. Изолирующие пленки укладываются минимум в 2 слоя друг другу поперек для предотвращения протечек.

Столбы, стропила и прогоны образуют каркас бани-землянки. Деревянные столбы желательно глубоко обработать антисептиками или просмолить. Для предохранения стен котлована от осыпания необходимо по столбам проложить доски или приступить к монтажу каменной укладки с использованием цементного раствора.

Боковые стены внутри землянки необходимо защищать также от влаги. Используйте те же материалы, что и для гидроизоляции крыши

Лучшим стражем против жучков и точильщиков. Против плесени и грибов внутри такой бани является сажа и копоть, которые не только предохраняют деревянную часть от съедания и гниения, но и не позволяют завестись мышам в бане.

При строительстве стен из камня (жесткая конструкция) отдавайте предпочтения круглому котловану. Круглая форма землянки создает конструкцию стойкую к пучинистым и поперечным деформациям грунта во время морозов и не позволит трескать и разрушаться конструкции земляной бани.

Строим баню в подвале частного дома: обзор всех нюансов этой непростой затеи

Баня прямо в доме? Для многих это уже не нонсенс, а вполне знакомая практика. Баня под домом? А вот здесь на такой риск пойдет уже не каждый… И зря. Да, русскую парную издавна строили отдельно – но только потому, что на то время не было материалов для защиты стен и потолка дома от влаги и жара. А вот сегодня – выбор огромен, и технологии хорошо шагнули вперед.

Вы будете удивлены, но баню под собственным жильем вместо отдельно стоящей оборудуют чаще всего как раз для того, чтобы пользоваться ею… лично. Т.е. не приглашать никаких компаний и не терпеть ежемесячные навалы родственников со всех сторон, которые приезжают «специально попариться». А ведь именно это и происходит, когда парная добротная и построена отдельно, что уж тут поделаешь.

Так чем баня в подвале бывает даже лучше отдельно построенной? Вы удивитесь, но как раз в… затратах на обогрев. Дело в том, что дом и отдельная баня – это две плиты фундамента. И топить их нужно по отдельности, естественно. А вот баня в подвале дома или в цокольном этаже – это минимум:

1. Общая плита перекрытия.
2. Зимой под землей теплее, чем над.
3. Возможность попасть в парилку прямо из гостиной.
4. Куда меньше затрат при строительстве.

Кроме того, именно в подвале намного легче разместить бассейн, выделить место под бильярдную и совместить коммуникации дома и парной. Т.е. когда под баню или сауну выделяется целый нулевой этаж, тогда нет смысла экономить каждый метр, как в обычной постройке, думая, выделить ли немного на предбанник, или пусть из моечной в комнату отдыха выходят.

Здесь же удобно ставить котельную для всего дома, оборудовать мастерскую и кладовую для инвентаря. В общем, целое подземное царство для мужчин, где нет запахов кухни и шумных детей.

А сэкономленный отдельный немалый участок земли, который не ушел под баню, можно использовать для разбивки молодого сада или создания отличного пруда с карпами. Беседка, барбекю или детская площадка – да что угодно!

Конечно, самый простой и удобный вариант – это поставить электрическую печь в такую баню. Но, если для вас единственный вариант парной – это густой насыщенный «русский» пар, тогда приготовьтесь серьезно заняться дымоходом и вопросами по вытяжке. Это: дымовые датчики, отдельная вытяжка на парилку, контролируемый приток и выход дыма. Все это можно реализовать при желании, только обязательно пригласите потом специалиста все тщательно проверить.

А теперь про горячую воду. Если в доме есть бойлер, вы можете с помощью труб организовать замкнутый контур с циркулярным насосом – это достаточно просто.

Итак, здесь все достаточно просто:

• Шаг 1. По периметру будущей бани пристреливаем металлический трак и вставляем в него 100 стойки.
• Шаг 2. Между стойками монтируем файсбергласовую вату, 100 мм на стены и 200 мм на потолок. На потолке два слоя ваты укладывайте перпендикулярно друг другу.
• Шаг 3. Занимаемся пароизоляцией: прибиваем на стейплы полиэтилен, а стыки проклеиваем специальным скотчем.
• Шаг 4. По стойкам и балкам набиваем рейки для вентиляционного зазора, чтобы сам полиэтилен никак не касался финишного покрытия.
• Шаг 5. Обшиваем выбранной вагонкой, используя пневматический финишный нейлер.
• Шаг 6. Закрываем все угловые соединения и стыки декоративным молдингом.
• Шаг 7. Размещаем полки. Для их монтажа используйте специальные саморезы с антикоррозийным покрытием, которые нужно будет утопить до половины толщины доски – чтобы никто не обжегся.
• Шаг 8. Ставим дверь, внутренние наличники и светильники.
• Шаг 9. Кладем деревянную решетку на пол и устанавливаем электрическую печь с камнями.

К слову, особых преимуществ у фольги перед этиленом в условиях парилки нет, а некоторые банщики уверены, что фольга только отражает инфракрасное излучение, которое может быть неприятным для тела. Фольгированный материал – это только хороший пароизолятор, устойчивый к высокой температуре нагрева.

Устраивая внутри подвала или цокольного этажа настоящую русскую баню, обязательно сделайте для нее выход из парилки – в моечную, а оттуда – в предбанник. Или же отделка всего подвального помещения уже должна быть рассчитана на высокую влажность воздуха – тогда есть смысл обложить все керамической плиткой.

Предлагаем ознакомиться Как правильно монтировать окна

То же касается устройства у бани под домом бассейна. Вода из него невидимым для глазу образом испаряется и насыщает влагой стены не хуже, чем приоткрытая дверь в русскую парную. А потому первое правило обустройства такого рода помещения – это полная пароизоляция потолка и стен. А для большей уверенности приобретите специальные осушители воздуха – обычно они справляются со своей задачей хорошо.

• Шаг 1. Измеряем имеющийся подвал и определяемся с будущим размерами бани.
• Шаг 2. Отделываем стены и пол. Здесь – особое внимание: пол действительно должен быть, и, желательно, в виде плитки или керамогранита.
• Шаг 3. Привозим в подвал готовые материалы для каркаса. Собираем их на полу или сразу на стене – как вам удобно.
• Согласно СНиПам стены встроенной парилки или сауны необходимо строить на расстоянии от стен помещения минимум 50 мм. В принципе, такой воздушный зазор – это дополнительная вентиляция и теплозащита, ведь внешняя стена подвала всегда будет холодной по отношению к стене парилки.
• Шаг 4. Теперь каркас стен нужно защитить от так называемого «мокрого» пола. Для этого вы можете приподнять и закрепить сам каркас на стене, или же сразу поставить на алюминиевый профиль, как в нашей фото-инструкции.
• Шаг 5. Переходим к обшивке. В данном случае каркас мы собирали квадратом, а потому его несложно отделывать. Обшивку начинаем снаружи.
• Шаг 6. Прикрепляем через каждые 50 мм бруски к наружным стенам, и крепим на него вертикальный брус. После чего обшиваем кровельной мембраной. Плюсы такой технологии: утеплитель не будет вываливаться в вентиляционный зазор, случайно попавшая в него влага выведется быстро, и снаружи вода тоже не попадет (в случае потопа сверху).
• Шаг 7. После этого ставим основной каркас сауны. Шаг рассчитывайте исходя из ширины утеплителя минус один сантиметр. В качестве такового берите «каменную вату», т.е. базальт, и чем он жестче – тем лучше. Еще хорошо подходит фольгированный Изовер, только фольгой его направляйте наружу.
• Шаг 8. Делаем проводку для будущих светильников и оставляем вентиляционные отверстия. Провод применяйте жаростойкий.
• Шаг 9. Утепляем каркас: стены в 50 мм, а потолок в 100. Важно, чтобы под потолком осталось хоть небольшое вентилируемое пространство.
• Шаг 10. При помощи степплера прикрепляем фольгу. Используйте для этой цели либо специальную армированную фольгу на нитке – с ней проще работать, либо обычную, но плотную. Все стыки и даже скобы от степплера проклеивайте фольгированным скотчем.
• Шаг 11. Теперь создаем вентиляционный зазор между фольгой и вагонкой. Для этого набиваем поверх фольги рейки толщиной 18-20 мм, и только на нее уже – крепим вагонку.
• Шаг 12. Ставим полки. В такой конструкции лучше – закладные.
• Шаг 13. Подбираем печь. Для такой сауны мощность рассчитывайте так: 1 кВ на 1 куб.м. Панель управления выводим за пределы парной.
• Шаг 14. Крепим светильники, закрываем абажурами.

Вот и все! Осталось только обработать вагонку и деревянные элементы специальным маслом.

Что касается вентиляции в данном проекте, то здесь вентиляционное отверстие под печь берет воздух из предбанника, а из парилки туда же его и возвращает. И все это – в одном помещении, а потому нет обратной тяги.

Итак, если вы планируете постройку дома и под ним будет настоящая баня, о материалах и технологии строительства задуматься нужно еще на стадии проектирования. Ведь куда проще потом будет встроить парную в готовое, теплое и сухое подвальное помещение, чем адаптировать совершенно для этого непригодное.

Также можно просто последовать нашей инструкции:

• Шаг 1. Трактором снимаем плодородный слой земли. Ставим колышки, используя лазерный уровень.
• Шаг 2. Сыплем и утрамбовываем 10 см щебенки, сколачиваем щиты опалубки и собираем ее, контролируя горизонтальный уровень. Максимальный перепад между высшей и низшей точкой – 6 мм.
• Шаг 3. Складываем арматуру в два уровня, засыпаем щебенкой и трамбуем пол будущего цокольного помещения.
• Шаг 4. Заливаем бетон в опалубку.
• Шаг 5. Как только бетон застынет, покройте его двумя слоями каучуковой мастики.
• Шаг 6. На этом этапе начинайте укладывать пенополистирольные блоки. Обязательно контролируйте горизонтальность их установки.
• Шаг 7. Теперь заливаем в блоки бетон, слоями по 10-15 см. Месить его можно в бетономешалке. Идеально, если для этой цели вы наймете бетоновоз с хоботом, тогда стены получатся монолитными и прочными, и именно так рекомендует делать производитель блоков.
• Шаг 8. Как только все стены цоколя будут залиты, начинаем возводить внутреннюю стену бани. В этом проекте она – из кирпича, вы же можете изготовить из любого материала. Для точности сделайте на готовом бетонном основании дополнительный небольшой ленточный фундамент. Положите на него два слоя рубероида и кладите кирпич.

Еще совет — для связки бетонной и кирпичной стены сверлите в бетоне дыры и вставляйте туда по два куска арматуры, через каждые пять рядок кирпича.

Будьте уверены: если вы закажете подобное строительство «под ключ», то, скорее всего, застройщики начнут вас отговаривать от такой затеи – мол, много проблем и опасно. На самом деле здесь фигурируют все те же строительные нормы и правила (СНиПы), и при их соблюдении баня получается на славу. Но любой фирме намного выгоднее заказ отдельного здания, а за выгодный заказ они борятся.

Источник статьи: http://xn—-otbebwlggc.xn--p1ai/stroitelstvo/banya-zemlyanka-svoimi-rukami.html