Баня сыреет нижнее бревно

Защищаем нижний венец бани на 30-35 лет от гнили за 650 рублей.

Приветствую, уважаемые читатели!

Сегодня я хотел рассказать, как защитить первый венец бани или дома от гнили, чтоб он верой и правдой долго служил на благо вам и вашим близким.

Я буду рассказывать о своем опыте в строительстве бань, т.е. это не научная статья, по этому не будьте строги)

Для начала нужно подготовить первый венец!

Очистить от загрязнений, пыли и древесных поражений! Желательно, чтоб древесина была подсушена. Также лучше ее отшлифовать.

Первый венец необходимо сразу напилить в размер, как это необходимо для его сборки, после чего можно приступать к обработке.

Обрабатываем со всех сторон, не пропуская не миллиметра, в 2-3 слоя!

Какой состав выбрать?

Можно сделать совсем дёшево и использовать масло отработку в 2-3 слоя. В ее составе есть масла, которые препятствуют попаданию влаги и сажа, которая является антисептиком. Хватит такой обработки на 10-15 лет, при условии агрессивной среды и контакте с влагой.

Я же, при строительстве бань, использую профессиональный антисептик неомид 430 эко. Его наносят в 2-3 слоя и баночки концентрата 1л хватит на первый венец бани размером до 6 на 6 метров! Цена такой баночки всего 650-750₽. Это концентрат и из нее получится 10кг готового раствора. Неомид 430 эко, это невымываемый антисептик и он держится в составе древесины 30-35 лет при условии агрессивной среды!

Чтобы продлить срок его службы нужно:

— защитить древесину от прямого контакта с водой и влагой вообще.

— сделать качественные отливы

— сделать продыхи в фундаменте, для хорошей вентиляции, чтоб не провоцировать появление грибков.

Так же есть подобные антисептики и других фирм, таких как Сенеж, Белинка, Тиккурила и другие, можно выбрать невымываемый антисептик в их линейке. Просто я привык уже и использую неомид.

Следуя этим рекомендациям вы защитите первый венец и будете уверены, что он у вас не сгниет 👍🏻

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/stroybany62/zasciscaem-nijnii-venec-bani-na-3035-let-ot-gnili-za-650-rublei-5e7c48517db4c675dfe9c882

Почему гниет баня: как предотвратить гниение, удалить грибок и плесень в бане

Баня – место очищения и укрепления здоровья. Она помогает получить свежий заряд сил и улучшить самочувствие. Самый лучший материал для постройки бани – древесина. Для бани подходит не каждая древесина. Строят бани в основном из сосны, но она уступает по долговечности и стойкости кедру и лиственницы. Баня из сосны доступна по цене, легка в обработке, но требует нанесения антисептиков от гниения.

Древесина под воздействием влаги начинает гнить. Дерево становится идеальным жильем для насекомых и грибков.

Как удалить грибок и плесень в бане?

Сначала нужно наждачкой или шпателем очистить пораженные участки. Если грибок очень глубоко в дереве, то лучше заменить. Для дальнейшей защиты используйте только те химические средства, которые подходят для стен, потолка или пола бани или сауны. Можно применить народные средства – перекись водорода. Втереть 25% раствор в дерево и потом после просушки протереть тряпкой. Есть еще средство – разводится хлорная известь с формалином в воде и обрабатывают дерево.

Как предотвратить гниение бани ? Далее раскроем секреты долговечности бани.

Некоторые зашивают место под полками .

Но этого делать нельзя. Между зазорами будет попадать вода на пол, что в итоге приведет к процессу гниения. Лучше оставить открытым место под полком. Нужно иметь полный доступ ко всему полу в бане.

Еще один момент. Между полком и стеной бани необходимо оставить щель. Это важно, чтобы вода не попадала лишний раз на стену бани. Доска, на которую крепиться полок не прилегает к стене. Он крепится на деревянные проставки:

Все знают, что баня гниет в основном снизу. Сгнивают 2 нижних венца . Поэтому некоторые советуют сделать бортик по всему периметру бани из керамики. Бортик с наклоном, чтобы вода стекала и не скапливалась на дереве. Плитка заведена за обшивку.

Лучше пол в бане выложить керамической плиткой. Прослужит больше любого дерева. Перед укладкой плитки на деревянный пол нужно заменить прохудившиеся доски проверить лаги. Между лагами должно быть не более 50 см. их необходимо обработать антисептическим составом. Под кафельную плитку используют фанеру либо ДСП. Полы должны иметь наклон в сторону слива.

Окно в бане . Многие считают, что делать окно не обязательно. Однако окно помогает мгновенно проветривать баню, полностью убрать влагу.

Вентиляция . Вытяжные отверстия необходимы, чтобы удалять из парилки влажный воздух. Делайте отверстие ближе к потолку. Вентиляционное отверстие служит для мгновенного проветривания, если в бане нет окна. Принудительную вентиляцию используют редко. Вентиляционные окна должны иметь задвижки.

Сделайте и второе вентиляционное отверстие ниже первого. Нижний канал необходим для удаления влажного воздуха.

Большая ошибка – небольшая печь малого веса (50-70 кг.) с небольшой каменкой. У такой печи нет запаса энергии. Все сгнившие бани за пару лет – это именно когда устанавливают такие маленькие металлические печи.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/remonts/pochemu-gniet-bania-kak-predotvratit-gnienie-udalit-gribok-i-plesen-v-bane-5d6342e232335400ad7f65cd

Опыт борьбы с плесенью в деревянной бане

На третьем году без проблемной эксплуатации новенькой рубленной баньки обратил внимание на то, что закладное бревно одной из стен долго не просыхает. Потому как другие стены замечены в этом не были, пришел к выводу, что все дело в попадании воды на нижние венцы сруба — именно тут располагается помывочное место.

Проблему решил устранить просто — на момент посещения бани закрывать этот участок обычной клеёнкой. Для этого поставил вертикально под наклоном 4 направляющих-бруска, поверх которых она и раскатывалась. Но, как нередко это бывает, все оказалось куда серьезнее. Дерево так и оставалось сырым, а позднее, начало к тому же покрываться белым налетом — в котором безоговорочно проглядывалась плесень.

Можно было бы посетовать на плохую вентиляцию под пленкой, но ее после принятия банных процедур тут же скатывали.

Для лучшего понимания всей проблемы скажем пару слов о самой постройке.

Немного о бане

Сруб рублен вручную из елового кругляка, до сборки на месте он сушился в течении 1,5 лет. Ставился на месте прежней. Баня самая обычная деревенская, парная и помывочная совмещены, предбанник холодный, печь самодельная кирпичная, водоотведение отсутствует — вода уходит просто под протекающий пол, окошек нет, вентиляционных отверстий тоже. Можно было бы тут же заявить, да вот же она причина — вода остается, а проветривание не происходит, повышенная влажность с положительной температурой самая благоприятная среда для всякой гадости.

Скорее всего это просто усугубило начавшийся процесс, а истинная причина кроется не в этом. Объясню почему. В деревнях не одно столетие бани строились подобным образом. Сам посещал три бани устроенных именно так и ни в одной не было ничего подобного, тем более, что раньше про антисептики ни кто и не слышал. Ну разве что отработанным машинным маслом пропитывали нижние венцы, которые граничили с земляной завалинкой.

Оценив ситуацию, как требующую принятия незамедлительны мер, приступил к работе. Основной мерой для борьбы с последствиями была выбрана механическая чистка древесины с последующей пропиткой ее антисептиком, а в качестве предупреждающих мер: конопатка, ремонт пола и завалинки.

Конопатка

Первое, что было сделано — это обследован нижний межвенцовый паз между подкатнем и бревном первого ряда. В результате чего выяснилось, что в трех местах слой мха минимален, отчего возможен проход воздуха. Возможно так получилось потому, что подкатное бревно ставилось уже после сборки сруба, отчего полноценно уложить слой мха не представлялось возможным. По всей видимости, при вторичной конопатке этому месту также не было уделено должного внимания.

В общем беремся исправлять эту ситуацию — мох-сфагнум, молоток и конопатка в помощь.

Ремонт деревянного пола

После тщательного проконопачивания, решил обследовать пол и, как оказалось, не зря.

Здесь крылась также одна из возможных причин появления плесени:

— земля под досками оказалась чуть выше фундамента,
— уклон был сделан в сторону проблемной стены,
— между разбухшими от влаги досками практически не было промежутков, посему вода стекала опять же к этой стене сруба.

Значит необходимо исправить и это. Для этого разбираем пол, совочком и лопаткой удаляем лишнюю землю в местах, где она соприкасается с бревнами. На остальной площади тоже был убран небольшой слой почвы, чтобы вода оставалась в центре, а не скапливалась у стен сруба.

Между тем, выбранная земля пошла в дело — ей отсыпал завалинку с наружной стороны. В этом месте она немного просела — вот еще одна возможная причина возникновения «продухов».

Шлифовка и пропитка сруба

Закончив с этим, приступаем к основной работе. При помощи маленькой болгарки и лепесткового круга с наждачкой Р60 (Н25) счищаем верхний слой.

Такую работу проводим не только на проблемном бревне, а на всем нижним венце и подкатнях.

Проделав это, приступаем к обработке очищенной древесины защитным составом. Антисептик был выбран финской фирмы Тиккурила Саунасуоя.

Опыт использования средств данного производителя уже был (покрывал полки Супи Лаудесуоя), остался доволен, поэтому решил не экономить и взять то, что подороже. Хотя за гораздо меньшую цену можно купить средство и российского производителя.

Открыв банку пришел в некоторое замешательство, честно говоря ожидал увидеть какую-нибудь прозрачную жидкость, а ни как не состав больше напоминающий сгущенное молоко, потому как инструкция на упаковке гласила — бесцветный состав без запаха. Запаха, кстати, действительно никакого.

Ну значит высохнет и станет бесцветной, а пока выглядело пугающе необычно.

Пропитав обработанные поверхности, следуя инструкции, протопил хорошенько баньку. При повышении температуры появился специфический запах — это высыхал состав. Для проветривания (рекомендуется два дня) приоткрыл задвижку на трубе. Через пару дней запах действительно исчез.

Производитель указывает, что в моечной пропитку нужно проводить в два слоя, а в парной один раз. У меня все совмещено, поэтому решил ограничиться одним.

Хоть данный антисепетик и относится к классу М1 и разрешен к использованию внутри бани, все же стараюсь применять подобные препараты по минимуму, по этой же причине не стал обрабатывать и остальные бревна сруба.

Для лучшего ухода воды с пола, увеличил расстояние между досками до 10мм.

Вот в общем-то и все, что было проделано, посмотрим, насколько это окажется эффективным. Конечно это нужно было сделать все ранее, например, как были обработаны наружные стены сразу после того, как сруб был поставлен под крышу, но что поделать, как получилось так получилось.

А вам пожелаю — берегите свои баньки и следите за ними.

Источник статьи: http://banya-v-derevne.ru/uhod-i-zashhita/opyit-borbyi-s-plesenyu-v-derevyannoy-bane/

4 лучших средства для обработки нижних/первых венцов сруба дома или бани, анализ цены и правильная обработка

Самый мало защищенный от влаги нижний венец бани или деревянного сруба гниет в первую очередь. Предотвратить это можно, сделав своевременную обработку первого звена. Эта статья для тех, кто хочет сохранить нижний венец и хочет сделать это правильно. Чем обрабатывать нижний венец бани или деревянного сруба из бруса, и как это сделать правильно, поговорим ниже.

Почему гниет нижний венец?

Не поняв причину, невозможно предотвратить гниение нижнего венца и продлить его срок службы. А замена этого звена — кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения, еще на этапе, когда осуществляется строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

1. Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажное основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.
2. Нарушенный или неправильно уложенный второй слой гидроизоляции между нижним бревном и поверхностью фундамента.
3. Не выполнены «продухи», и фундамент с нижними звеньями не проветриваются.
4. Осадки попадали и застаивались на рубероиде, так как нет защитного отлива. Его выполняют по-разному, самый простой способ по периметру закрыть стык доской или оцилиндровкой. Можно приобрести готовый слив и установить его на цокольную часть фундамента дома за счет небольшого выноса за кладку. Еще один вариант — стяжка из бетона по верхней части фундамента с наклоном от сруба, сверху закрытая любой кровлей.
5. Недостаточно обработанный нижний венец.

Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

Какие обработки венца лучше использовать?

Существуют народные способы, чем обработать нижний венец бани, и современные составы типа: Сенеж, Белинка, Тиккурила. Для большей экономии лучше воспользоваться народными и проверенными средствами, но внешний вид обработки в таком случае будет не лучший. Для более декоративного подходят традиционные. Второй вариант советуют использовать профессионалы, так как он более безопасен и проверен. Конечно, приобретая дорогостоящее покрытие, никто не застрахован от подделок, о качестве которых не стоит и говорить. По этой причине большинство предпочитают старые дедовские способы обработки первого звена бани и строительство дома из клееного бруса. Поговорим о тех и других подробнее.

Народные средства обработки

1. Используют раствор медного купороса. Для этого бревно естественной влажности ставят на торец, а сверху подвязывают пакет с тряпкой сильно пропитанной медным купоросом. Тряпка должна соприкасаться с торцом бруса. Под воздействием естественных движений соков внутри древесины брус пропитается соляным раствором и выступит снизу. Тряпку нужно все время пропитывать, чтобы она не высыхала. После этого его хорошо просушивают под навесом. Умельцы предлагают замочить бревно в ванне с медным купоросом. Сразу оговоримся, что такой способ не безопасен для здоровья. При нагревании медный купорос выделяет ядовитые пары для человека.
2. Обработать нижний венец бани или дома прополисом и маслом, затем натирают воском. Способ выглядит несколько фантастически, но его используют в деревнях и он проверен временем, хотя и трудоемок.
3. Знаменитый способ обработки на западе и у финнов. Готовят его из доступных всем ингредиентов: мука (ржаная или пшеничная) – 750-800 г, медный купорос – 1,5 кг, соль столовая – 400 г, известь (гашеная) – 1,5 кг разводятся в 10 л воды. Готовка: В муку, постоянно помешивая, добавляют воду, добиваясь состояния сметаны. 5 л воды подогреваются не до кипения, подливают воду, помешивая. Затем все перемешивается и процеживается. Готовую смесь нагревают, постоянно помешивая, добавляя купорос и соль. Последней добавляется гашеная известь. Покрывать венец нужно теплым составом в 2 слоя, после полного высыхания первого. Специалисты говорят, что такой обработки дома хватает на 10-15 лет. Таким составом можно обрабатывать даже низ пола в бане и полностью пиломатериал при строительстве дома из профилированного бруса.
4. Брус хвойных пород наименее подвержен гниению и его можно обработать березовым дегтям или еловой живицей. Такие составы защитят древесину от жучков, но имеют сильный неприятный запах, кроме этого еловая живица липкая. После такой обработки венцы дома невозможно красить или шлифовать. Так же это пожароопасный способ, так как эти вещества легко воспламеняемы. Поэтому такими составами принято обрабатывать ту часть, которая соприкасается с землей.
5. В сельской местности нижнее звено сруба бани из бруса можно обработать отработкой автомасел. Самый большой плюс такой обработки – дешевизна. Наносят ее в разогретом или остывшем состоянии в несколько слоев, давая хорошо впитаться предыдущему. На 90% этот состав состоит из минеральных масел, а они хорошо отталкивают воду. Сажа, содержащаяся в отработанном масле, защищает бревна от солнца и является антисептиком. Но уже доказано, что пропитка таким способом недостаточно качественная, так как проникает в древесину не равномерно. Кроме того такое покрытие имеет траурный цвет.
6. Не ушел в прошлое способ обработки бруса битумом или гудроном. Подземные конструкции обрабатываются разогретыми и смешанными с соляркой такими составами. Сегодня компании изготовители предлагают современные битумные пропитки и мастики.
7. Олифы и масла, их только условно можно отнести к народным, так как эти составы входят в основу лаков и современных красок. Держатся долгое время, не шелушатся и не растрескиваются. Для более глубокого проникновения лучше наносить теплыми. Так они будут более текучими.
8. Влага лучше всего проникает с торцов звена, для предотвращения этого торцы «расклепывают». Для этого резиновым или деревянным молотком простукивают торцы бревен бани. Такая обработка поможет остаться древесине дольше сухой и не даст растрескаться.
9. Обжигание поверхности бруса паяльной лампой. Этот способ не безопасен, но тонкий слой сгоревшего дерева служит хорошим антисептиком и разрушает капилляры, по которым влага попадает в дерево.

Традиционные средства для обработки

К такой обработке относятся всевозможные олифы, пропитки, покрытия. Расскажем о некоторых из них подробнее.

«Сенеж»

Производит ООО «СЕНЕЖ-Препараты». Прошел проверку и сертифицирован Роспотребнадзором Минздравсоцразвития РФ. Огнебиозащитный состав выпускаемый в полиэтиленовых канистрах по 5, 10, 65 и 1000кг. Выполняет роль комплексной защиты древесины, в том числе нижнего венца. Нельзя использовать после лака, олифы или любого другого водоотталкивающего состава. Входит во 2 группу по эффективности защиты от огня по НПБ 251-98. Срок защиты до 20 лет. Не изменяет цветовой колор древесины, не препятствует проникновению воздуха. Не имеет запаха. Обладает проникающими свойствами и накапливается во внутренних слоях древесины, препятствуя прониканию влаги и грибков.

Обработка: Наносится на очищенную древесину валиком, кистью или распылителем при температуре не ниже +50С. Наносить нужно в 2-3 слоя, дав предварительно просохнуть предыдущему 20-40 минут. Нельзя обрабатывать промерзшее звено или смешивать с другими пропитками. Перед нанесением нужно перемешать. Расходность: 600 г/м2 (1,6-1,7 м2/кг).

«Белинка»

Выпускается одноименным производителем «Belinka». Имеет сертификаты института защиты Holzforschung. Для защиты венца используют Belinka Base .

Пропитка – грунтовка Белинка является глубоко проникающим составом алкидной смолы и биоцидов. Защищает древесину от грибка, вредителей, синевы, влаги. Создает на поверхности защитный биоцидный слой. В отличии от других составов. имеет несколько видов биоцидов, что повышает уровень зашиты в несколько раз. Выпускается в емкостях по 1, 2,5, 5 и 10 л.

Обработка: Наносить валиком или кистью на очищенную поверхность в 2 слоя. Просыхание каждого слоя 6-12 часов. Температура нанесения от +10С. При минусовых температурах тоже можно использовать, но сохнуть будет более 12 часов. Расход: 1л / 5-10м2.

«Тиккурила»

Производитель финская компания «Tikkurila Oy». Компания работает в отрасли производства лакокрасочных и антисептических средств более 100 лет. Для обработки бань и деревянных домов от влаги, грибков, синевы и плесени, используют линии продукции Тикурилла «Винха» и «Валти». Эти линии специально разработаны для неблагоприятных климатических условий. Их можно использовать как для внешних, так и внутренних работ.

Продукция, образующая защитную пленку на древесине, выпускается под названиями «Колор Экстра» и «Колор Сатин». Впитывающиеся защитные линии «Аква Колор», «Колор», грунтовка «Похъюстер».

Каждый из перечисленных покрытий являются антисептиками и защитными средствами от влаги и гнили. Все их можно колорировать или покрывать сверху красками по дереву. Выпускаются по 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 л. Срок защиты 5-10 лет.

Обработка: Наноситься на очищенную поверхность при помощи кисти или валика в 2-3 слоя. Температура нанесения от +50С. Каждый слой должен просохнуть от 2-3 часов. Антисептики на водной основе можно наносить при помощи распылителя, как показано на видео:

Цена на традиционные покрытия

Приобрести покрытия для венца бани или дома можно в любом строительном магазине или рынке и даже по интернету. Обязательно попросите продавца показать сертификат на приобретаемую продукцию. Из-за высокой популярности этих защитных средств на рынках стали появляться подделки, которые небезопасны для здоровья.

Отличить подделку от качественной продукции легко:

1. Слишком заниженная цена.
2. Некачественная упаковка.
3. Отсутствие сопроводительной документации.

Для удобства читателей мы приводим среднюю цену на покрытия в России на 2014 год в виде таблицы:

Марка и название покрытия	Масса, кг	Цена, руб.
«Сенеж Огнебио»	5	От 310
	10	От 510
	65	От 3 300
«Belinka Base»	1	От 465
	2,5	От 1 075
	10	От 3 785
Краска Tikkurila Винха	0,9	От 450
	2,7	От 1 800
	9	От 3 670
Tikkurila Валтти-Похъюсте	0,9	От 440
	2,7	От 1 700
	9	От 3 580

Как видно из таблицы, Сенеж будет самый выгодный вариант для обработки первого венца вашей бани или дома. Тиккурила самым дорогостоящим. Качество в данном случае от бренда мало зависит. Какой обработкой первого венца воспользоваться будет зависть от ваших покупательских возможностей. Профессиональные средства более безопасны и проверены на качество.

Источник статьи: http://o-bruse.ru/sruby-iz-brusa/chem-obrabotat-nizhnie-vency