Баня в виде трапеции

Каркасная баня в стиле A-frame, которую я бы построил сейчас

В статье Дом-шалаш или А-дом. Красивый и недорогой каркасник своими руками я показал набирающий популярность тип каркасных строений. Такие дома становятся популярные из-за своего несложного возведения (даже своими силами) и необычного и даже красивого вида как снаружи, так и внутри (особенно со вторым светом — без потолка между комнатой отдыха и спальной комнатой).

И если бы у меня сейчас была задача построить баню с комфортной комнатой отдыха и местом для ночлега, то я бы выбрал именно каркасную технологию в такой конструкции. Это проще и дизайн бани красивее, чем классика из бруса.

Предлагаю посмотреть и оценить пример подобной бани. На западе такие дом называют A-frame :

Дом-баня. Размеры: 8х8х8 м (длина скатов 8м). Высота потолка первого этажа 2,5 м, второго — 3,3 м. Для бани я бы выбрал вариант 6х6х6 м. Высота потолков тогда получается по 2,5 м.

Эта баня на винтовых сваях. В свое время, в 2010 г. я заливал сваи по технологии ТИСЭ. Они под сруб бани обошлись мне в 16 тыс. руб. Буронабивные сваи можно применить и здесь. Это займет больше времени но уменьшит стоимость фундамента.

План строения. По проекту каркас из сухой доски 50х150 мм. Утепление 150 мм. Полы – 200 мм

Интерьер комнаты отдыха. Просторно. Хотя, говорят, что такие наклонные стены крадут пространство, к ним не подойти в полный рост. Интерьер выглядит просторным, а по факту полезной площади не так много. Как на мансарде.

Парная в этом примере выполнена по высшему уровню. Внутри парной вагонка из липы, пол — лиственница. Потолочный светильник с декором из гималайской соли. Печь — Варвара Сказка Терма Мини (отапливаемый объем – до 24 м3). Кстати, очень интересный вариант банной печи и не дорогой, хотя с натуральным камнем, с серпентинитом. Держит тепло лучше своих аналогов (которые полностью из металла). Пример стоимости:

Душевая обложена кафелем. Конечно, все это требует надежной гидроизоляции. Но душевую можно сделать кабинкой, оставив все в дереве.

Спальная комната. Места достаточно для большой кровати. При желании, второй этаж можно распланировать на две комнаты. Но тогда теряется эффект второго света.

Все красиво, все хорошо. Кроме двух моментов. Первое – это кровельный материал. Здесь применен профлист. В сильный дождь хозяева не смогут спать – звук барабанной дроби не позволит уснуть. Нужно выбирать гибкую черепицу – она приглушает звук дождя и для мансардных этажей является лучшим вариантом.

Второе – цена за такой дом-баню. Компания, построившая этот объект, предлагает возвести аналогичный за 2 357 000 руб. Это стоимость небольшого каменного дома под ключ. Слишком дорого, т.к. стоимость используемых материалов здесь примерно 500 тыс. руб. Еще столько же – работы. Прибыль, даже примерную посчитать не сложно.

Если умеете строить сами, то фундамент и каркас для такой бани можно возвести с помощником, а отделочные работы вести самому. Кому-то такого дома вполне достаточно как дачный вариант для летнего проживания и нечастого зимнего использования.

Подписывайтесь на канал, добавляйте его в закладки браузера (Ctrl+D). Впереди много интересной информации.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/samstroy24/karkasnaia-bania-v-stile-aframe-kotoruiu-ia-by-postroil-seichas-5f5edf6293cc6c72ff9d4a30

Баня из бревна «Эмполи»

Планировки

Стоимость зависит от комплектации

• Застройка 6х4
• Площадь 24м 2
• Этажность 1

Баня из бревна «Эмполи»

• Застройка 6х4
• Площадь 24м 2
• Этажность 1

Заполните форму, мы бесплатно Вас проконсультируем, и предложим индивидуальные условия!

У Вас остались вопросы? заполните форму, мы проконсультируем бесплатно!

Процесс работы

• 01.Консультация по телефону

Вы рассказываете о своих потребностях и получаете подробную консультацию, а также примерный расчет стоимости будущего строения.

02.Встреча в офисе

Совместно с нашим менеджером и архитектором обсуждаете все нюансы и получаете визуализацию с планировкой будущего проекта, а также подробную смету на материалы с итоговым расчетом.

03.Заключение договора

Заключаете с нами договор, к которому будет приложена детальная спецификация на материалы и прописаны четкие сроки выполнения работ, стоимость и порядок расчетов.

04.Проектирование будущего строения

Мы разрабатываем проектную документацию и чертежи в соответствии со всеми вашими пожеланиями (архитектурную и конструкторскую часть).

05.Экспертиза участка (при необходимости)

Наш инженер выезжает для оценки участка и экспертизы грунта, а также выполняет пробное бурение почвы перед установкой фундамента.

06.Монтаж фундамента

Далее на участок выезжает бригада для установки фундамента. Срок монтажа фундамента составляет от 1 до 10 дней (в зависимости от его типа).

07.Подготовка строительной площадки

На объект заезжает бригада, готовит участок к строительству, завозит все строительные материалы.

08.Возведение стен и кровли

Бригада приступает к строительству, возводит стены, перекрытия и кровлю. Утепляет стены и выполняют отделку фасада в соответствии со спецификацией.

09.Проведение коммуникаций

Проводятся работы по проведению всех коммуникаций, согласованных в спецификации (электричество, водоснабжение, канализация, отопление).

10.Отделочные работы

Производится отделка дома согласно подписанной спецификации.

11.Дополнительные работы

По согласованию с заказчиком выполняются дополнительные работы, если в них возникла необходимость.

12.Приемка всех работ

После выполнения всех основных и дополнительных работ, назначается день сдачи объекта. Заказчик вместе с ответственным за строительство менеджером проверяет все этапы работ, подписывает акт и производит финальные расчеты с компанией.

Процесс работы

• 01.Консультация по телефону

Вы рассказываете о своих потребностях и получаете подробную консультацию, а также примерный расчет стоимости будущего строения.

02.Встреча в офисе

Совместно с нашим менеджером и архитектором обсуждаете все нюансы и получаете визуализацию с планировкой будущего проекта, а также подробную смету на материалы с итоговым расчетом.

03.Заключение договора

Заключаете с нами договор, к которому будет приложена детальная спецификация на материалы и прописаны четкие сроки выполнения работ, стоимость и порядок расчетов.

04.Проектирование будущего строения

Мы разрабатываем проектную документацию и чертежи в соответствии со всеми вашими пожеланиями (архитектурную и конструкторскую часть).

• 01.Экспертиза участка (при необходимости)

Наш инженер выезжает для оценки участка и экспертизы грунта, а также выполняет пробное бурение почвы перед установкой фундамента.

02.Монтаж фундамента

Далее на участок выезжает бригада для установки фундамента. Срок монтажа фундамента составляет от 1 до 10 дней (в зависимости от его типа).

03.Подготовка строительной площадки

На объект заезжает бригада, готовит участок к строительству, завозит все строительные материалы.

04.Возведение стен и кровли

Бригада приступает к строительству, возводит стены, перекрытия и кровлю. Утепляет стены и выполняют отделку фасада в соответствии со спецификацией.

• 01.Проведение коммуникаций

Проводятся работы по проведению всех коммуникаций, согласованных в спецификации (электричество, водоснабжение, канализация, отопление).

02.Отделочные работы

Производится отделка дома согласно подписанной спецификации.

03.Дополнительные работы

По согласованию с заказчиком выполняются дополнительные работы, если в них возникла необходимость.

04.Приемка всех работ

После выполнения всех основных и дополнительных работ, назначается день сдачи объекта. Заказчик вместе с ответственным за строительство менеджером проверяет все этапы работ, подписывает акт и производит финальные расчеты с компанией.

• Гарантия качества

Мы уверены в качестве наших построек, а именно в качестве материалов и профессионализме бригад! Поэтому можем позволить себе дать гарантию до 20 лет!

На рынке с 2008 года

За долгие годы мы наработали десятки поставщиков с самыми выгодными ценами. Опробовали десятки технологий. Сейчас мы с уверенностью можем назвать себя экспертами!

Опытные строители

У нас работают только плотники с опытом работы с деревом от 7 лет. Раз в 2-3 месяца все бригады проходят тестирование на профориентацию

1500 + сданных объектов

С 2015 года мы стабильно строим по 150-200 домов и бань в год

Источник статьи: http://bania-msk.ru/catalog/banya-iz-brevna-empoli/

Что такое сруб? Виды сруба.

В соответствии с русскими традициями в первый день строительства дома принято связывать (или же соединять) только один венец. Поэтому в народе и стали называть его первым венцом. Процесс постройки деревянных домов имеет определенные традиции, которые были заложены еще в Древней Руси и соблюдаются до сих пор.

Если рассмотреть поподробнее, то венец — это один ряд сруба, а сруб — это деревянное сооружение, которое было собрано из рубленых бревен или бруса. Чтобы понять особенность укладки первого венца и материала, из которого он делается, стоит рассмотреть особенность домов из сруба.

Если правильно установить сруб, то такая постройка будет иметь множество преимуществ над остальными.

• Во-первых, долговечность и красота вашего дома будут обеспечены;
• Во-вторых, допустима обшивка стен из бруса евровагонкой как внутри, так и снаружи;
• В-третьих, дома из срубов экологически чистые;
• В-четвертых, сам материал — древесина, отлично пропускает воздух, что может вам гарантировать здоровый сон и в доме всегда будет «легко дышаться».

В таких домах всегда прекрасный воздух и оптимальная влажность. Помимо этого, дерево имеет способность удерживать тепло и максимально стабилизировать влагу в помещении. То есть, в вашем доме всегда будет достаточно влажно и тепло. Также, дома из сруба отлично протапливаются зимой. Нельзя не упомянуть еще один плюс, который также немаловажен — дома из срубов намного дешевле домов из кирпича, надежнее и практичнее кирпичных домов.

Одним из недостатков является то, что дома из срубов строятся очень долго — около двух лет. Все это происходит из-за того, что сама стройка осуществляется в два этапа. Безусловным минусом не только домов из сруба, но и всех деревянных домов можно считать высокий риск гниения и возгорания. Но, к счастью, в наше современное и развитое время, люди научились избегать возгорания и гниения путем обработки антисептиками. Поэтому, такой недостаток можно исключить.

Русский сруб

В такой технологии бревна следует укладывать друг на друга. Соединение между срубами происходит с помощью круглых пазов, которые вырезаются на одной из сторон каждого из бревен. Чтобы дом был прочнее, стоит выбирать сруб диаметром 20-40 см. Венцы скрепляются при помощи деревянных шипов длиной 15-20см.

На углах дома бревна соединяются посредством «замков», которые устанавливаются при помощи вырубленных выемок на концах бревен. Щели в замках утепляются специальным материалом. В целом, основное отличие между срубами и заключается в том, что они имеют разное устройство таких замков.

Канадская рубка

Такой вид сруба изготавливается также из круглых бревен. Но здесь для замков концы бревен обтесываются до вида трапеции. Благодаря этому не требуется дополнительного утепления в щелях замка.

Норвежская рубка

В этом случае используются бревна с двумя параллельно срубленными сторонами. Диаметр бревен колеблется от 28 до 45 см. Снизу, в готовом полусрубе, делается полукруглый паз. После этого нужно уложить бревна друг на друга «на ребро». Соединение таких бревен происходит по принципу «шип-паз».

Расчет количества материала

Чтобы произвести такие вычисления, нужно выполнить простые задачи. Для начала, следует сложить длину всех стен, затем умножить их на толщину бруса и высоту стен.

После таких вычислений можно выяснить количество кубов. Таким образом, объем бруса равен: высота стен Х длина стен Х толщина бруса равняется количеству кубов.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/dombrus/chto-takoe-srub-vidy-sruba-5fad1d00d59a05137b643595

Стыковка оцилиндрованных брёвен: способы и разновидности



Сращивание с помощью накладок и болтов

Если бревно будет испытывать нагрузки, действующие на излом, то сращивание с помощью штыря может оказаться недостаточно надежным. В этом случае применяют сращивание с помощью накладок и болтов. Накладки подбираются длиной в 4 диаметра. Они могут быть из досок или прочной фанеры. В бревнах вытесывают плоские площадки для крепления накладок. Обычно достаточно стесать 1/5-1/6 диаметра под каждую накладку. В бревнах и накладках намечают места высверливания отверстий, после чего с помощью бура или электродрели сверлят отверстия нужного диаметра и соединяют болтами, как показано на рисунке.

Также можно выполнять сращивание с помощью прямых и косых накладок, выполняемых из самих сращиваемых бревен. Для этого нужно на сращиваемых концах каждого из бревен выполнить по плоской площадке длиной 2-2,5 диаметра от торца сращиваемого конца. Площадки могут иметь горизонтальную плоскость, параллельную поверхности сращиваемых бревен или выполняться с наклоном. В первом случае достаточно вырубить площадку на половину бревна, совместить сращиваемые концы и скрепить их болтами. Во втором случае торцевой конец площадки выполняют толщиной в 1/3 диаметра, а другой ее конец – в 2/3 диаметра. После совмещения сращиваемых концов, замок закрепляется хомутами, как показано на рисунке ниже.



Виды рубки без остатка (в лапу)

У сруба, рубленного «без остатка», венцы не выступают за стены. Плюсами этого типа рубки можно назвать экономию материала по длине и некоторое увеличение внутренней площади помещения. Угол получается ровным, что облегчает отделочные работы. Но у есть у методики и минусы. Такое соединение менее надежно, больше продувается, практически не защищает угол от дождя и снега. Поэтому при выборе рубки в лапу рекомендуется дополнительно утеплять и отделывать углы снаружи. Конструктивные разновидности метода рубки – косая лапа («ласточкин хвост», с присеком) и прямая лапа.

Хотя соединение «прямая лапа» технически проще, чем «ласточкин хвост», оно имеет свои особенности, которые важно соблюсти в процессе рубки. Элементами стыковки бревен при этом способе соединения являются ровные прямоугольники на торцах – «лапы». Первым делом вырубают торцы самого тонкого из бревен (предварительно обтесав их) – начиная с торца меньшего диаметра. Затем обрабатывают все последующие, меняя в зависимости от диаметра высоту лапы (ширина и длина остаются неизменными). Соединение прямая лапа считается самым непрочным из всех существующих видов, и нередко мастера дополнительно укрепляют углы коренным шипом (присеком), выполненным на внутренней стороне прямоугольной «лапы».

Когда в постройке используются примерно одинаковые по габаритам бревна или дом возводится из оцилиндрованного бревна, в качестве ориентира по вырубке «лапы» пользуются ГОСТом 30974-2002. Параметры, указанные в документе, облегчают задачу соблюдения верных размеров.

• Косая лапа «ласточкин хвост».

Конструкция в виде трапеции с плоскостями в разных направлениях, визуально походит на хвост ласточки, откуда и возникло название. Достаточно прочное, но более сложное в реализации соединение, чем прямая лапа, особенно если применяется усложненный вариант с шипом (с присеком). Поэтому выполнять соединение «ласточкин хвост» должен плотник с большим опытом работы. Как правило, сначала вырубается элемент соединения на одном бревне, с которого мастер делает шаблон. Этим шаблоном он пользуется для разметки торцов всех остальных бревен.



Рубка методом «с остатком» имеет гораздо больше конструктивных вариаций.

Сращивание прямым замком

Для большей прочности соединения его следует выполнять с помощью специального замка, изготавливаемого на концах сращиваемых бревен. Такое соединение хорошо работает на растяжение, так как соединяемые таким способом бревна сцепляются в замок с помощью специальных пазов, входящих один в другой. Замки на сращиваемых концах выполняются так, как показано на рисунке.



Соединение встык

Для новичков самым простым вариантом является соединение профилированного бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

Соединение брусьев встыкДля усиления углов, собираемых способом встык, часто используют шпонки – вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).



Стыковка бруса на прямой плоской шпонке (нагеле)Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол», также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.

Распространенным методом углового соединения является «ласточкин хвост». От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.

Сращивание бревен косым замком

Сращивание косым замком также очень надежно, но и более трудоемко, так как требуется в месте соединения вырубить замок более сложной конфигурации. Для того чтобы сделать косой замок, требуется разметить и вырубить профиль, как показано на рисунке ниже.


Теперь вы знаете,
как срастить два бревна или бруса с помощью различных способов. В следующей статье узнаем, как правильно пилить и строгать дерево при выполнении строительных работ.

Смотрите также:

Как правильно строгать доски и брусья?
Как сращивать бревна встык, прямым и косым замком

Как правильно пилить доски и бруски?

Как сделать прямоугольный или овальный паз в бревне?

Подготовка бревен для сруба бани



Как нельзя делать стыкование

Прежде всего, нужно рассказать о том, как делать нельзя: часто недобросовестные строители пренебрегают всеми технологическими нормами и просто соединяют два бревна встык прямыми торцами даже без прокладки утеплителя. Неопытный владелец может этого не заметить, но уже через несколько месяцев в стене появится большая щель, и возникнет целый ряд других проблем.

Также недопустимой считается стыковка оцилиндрованного бревна по длине с использованием металлических скоб. Строителям этот вариант позволяет сэкономить время, и они будут убеждать хозяина в том, что это надёжный метод. Однако при забивке скобы структура дерева получает точечные повреждения, а при дальнейших подвижках во время усадки металл будет просто разрывать древесину. Кроме того, любые металлические крепежи подвержены коррозии, и со временем они будут полностью разрушены.

Есть и более серьёзная проблема: соединение скобами не является жёстким, и при подвижках древесины возможно провисание стропил и другие серьёзные неполадки в самой конструкции дома. Все это говорит о том, что лучше не экономить и изначально соединять брёвна, как положено, даже если это будет стоить дороже.

Основные способы состыковки

Соединение оцилиндрованных брёвен по длине по ГОСТ может проводиться 4-мя основными способами:

1. Продольное соединение с коренным шипом. Это один из наиболее простых вариантов: в торце первого бревна делают паз прямоугольной формы, а в торце второго вырезают шип аналогичного размера. При соединении элементов между собой места стыка прокладывают утеплителем. При строительстве большого здания стыковка не должна располагаться в венцах друг над другом, — поэтому стволы размещают в шахматном порядке для увеличения прочности.
2. Продольное соединение «в полдерева». Два конца срезаются вертикально на половину своей толщины, длина соединения составляет приблизительно 3 диаметра. На место скрепления укладывается утеплитель, иногда его дополнительно закрепляют деревянным нагелем.



• Продольная стыковка на косой замок. В торцах обоих брёвен вырезается замок сложной формы с косой поверхностью. Такая система позволяет не только прочно соединить их при сборке, но и эффективно противостоять деформации во время усадки. Косой накладной замок точно выверяется по размерам, это одно из наиболее сложных соединений.
• Продольное соединение на шпонках. Шпонка представляет собой деревянный вкладыш, который помещается в пазы, вырезанные в торцах. Она не позволит стволам смещаться и обеспечит надёжную состыковку. Шпонка должная быть обёрнута утеплителем, чтобы избежать образования мостиков холода.

Если стандартная длина оцилиндрованного бревна не позволяет построить стену нужной длины, любой из перечисленных вариантов даст возможность надёжно соединить брёвна в срубе. Важно позаботиться о тщательной обработке поверхностей, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу.

Возведение рубленых домов

Рубленный дом с террасой Диаметр бревна: 420 мм, Древесина: кедр, сосна и лиственница, Площадь дома: 557,42 м2	Баня из рубленного бревна Диаметр бревна: 320 мм, Древесина: сосна, кедр и лиственница, Площадь бани: 179,76 м2
Банный комплекс с бассейном Диаметр бревна: 420 мм, Древесина: кедр, сосна и лиственница, Площадь бани: 217,18 м2	Рубленная баня с зоной барбекю Диаметр бревна: 300 мм, Древесина: кедр, сосна и лиственница, Площадь бани: 99,37 м2
Рубленный дом — «канадская чаша» Диаметр бревна: 360 мм, Древесина: кедр, сосна и лиственница, Площадь дома: 236,36 м2	Рубленная беседка Диаметр бревна: 400 мм, Древесина: кедр, сосна и лиственница, Площадь беседки: 48,78 м2
Эксклюзивный рубленный дом Диаметр бревна: 360 мм, Древесина: кедр, сосна и лиственница, Площадь дома: 209,11 м2	Дом из бревна большого диаметра Диаметр бревна: 360 мм, Древесина: кедр, сосна и лиственница, Площадь дома: 286,3 м2
Дом-баня из бревна ручной рубки Диаметр бревна: 400 мм, Древесина: кедр, сосна и лиственница, Площадь дома: 538,56 м2	Беседка из бревна ручной рубки Диаметр бревна: 340 мм, Древесина: кедр, сосна и лиственница, Площадь беседки: 43,72 м2

Соединение в коренной шип

Данный тип соединения является замочным и его проведение также лучше доверить специалистам в этой области. Дело в том, что операция не столько сложна, сколько требует от работника квалификации и наличия определенных навыков в работе с деревом. Для проведения этой операции следует выпить на одном крае деревянного элемента паз, а на втором шип. Делать это необходимо под углом в 45 градусов.

Этот тип сращивания отличается от всех других своей формой. Чаще всего данный метод используется для обустройства углов здания. Пазы и шипы по форме сильно напоминают трапецию, а в итоге образуют «ласточкин хвост». Для достижения большей прочности и долговечности следует укрепить соединение нагелями.

Соединение бруса в коренной шип и аналоги

Важно знать! Если вы используете данный тип сращивания, то важно проследить, чтобы один брус не смешался в горизонтальной плоскости от второго.

Рубленые дома под ключ

• идеальный микроклимат в любое время года: зимой в доме тепло и сухо, летом дерево обеспечивает приятную прохладу;
• экономия на отоплении: конструкция домов продумана таким образом, чтобы в холодное время года в них было комфортно и тепло при минимальном отоплении;
• мы используем комбинированную ручную рубку, что позволяет воплощать уникальные проекты;
• неповторимая эстетика: вы можете ознакомиться с фотографиями реализованных проектов в разделе «Галерея работ».

Выбирая один из наших проектов рубленых домов из бревна под ключ, вы получите продуманное до мелочей жилье: экологичное, теплое, светлое, с самобытным дизайном.

Мы создаем уютное и долговечное жилье в исконно русских традициях с современными удобствами. При строительстве используем кедровые, лиственные и сосновые бревна.

Срубы! Качество 100%!

1. Межвенцовый паз.

Межвенцовый паз – плоскость, в котором бревна соединяются между собой в стене. То есть те грани, которыми верхние бревна соприкасаются с нижними. Это, пожалуй, одно из самых важных мест при рубке сруба, так как пазы идут по всем стенам, и из-за того, какие они будут, зависит, как хорошо будет держать тепло дом. Понятно, что на это еще будут влиять такие факторы, как утепление потолка, установленные окна и многое другое, однако, сейчас разговор идет о самом срубе. Пазы в срубах ручной работы бывают двух видов: полукруглые, выполненные в форме нижнего бревна,



и треугольные, выпиленные пилой в форме треугольника и, значит, образующие между бревнами плоскость в виде этой же геометрической фигуры.

В качественном срубе паз должен быть обязательно полукруглым. Причем изначально верхнее бревно не должно плотно сидеть на нижнем. В обязательном порядке должна быть полукруглая щель, называемая «поднутрением» (см фото 1). Она делается для того, чтобы при усадке сруба было куда садиться верхнему бревну. Если этого зазора на усадку не будет, то с торца бревна начнет снизу вверх появляться вертикальная трещина, и по бокам пазы начнет «разрывать» и выворачивать, то есть пазы начнут раскрываться. В следствие этого в пазах по бокам начнут образовываться щели, которые постоянно надо будет заделывать утеплителем, то есть конопатить. Удовольствие это не из дешевых и стоит не менее, чем 50 рублей за погонный метр паза с одной стороны (внешней или внутренней). Можно самому посчитать, сколько стоит эта работа, если в небольшом срубе размером 6х6 таких пазов только с одной стороны более, чем 300 метров. А ведь есть еще и внутренняя часть стены, и ее тоже надо конопатить.

В срубе с полукруглым пазом, но без поднутрений, можно подождать, пока паз вывернет, а затем проконопатить один раз на совесть и, если повезет, то этого будет достаточно. Однако, после конопатки было бы желательно закрыть образовавшиеся щели специальным герметиком для пазов, чтоб окончательно заделать щели между пазами и скрыть торчащий утеплитель тоже. В этом случае все недостатки останутся только в виде вертикальных трещин на торцах бревен. Однако, совсем другая ситуация в срубе с треугольными пазами: подобная конопатка нужна будет не менее, чем три раза. Минимальный ценник на такие работы мы предоставляли выше. Дополнительно идут затраты на материалы: утеплитель и герметик (работа по обработки пазов герметиком считается отдельным пунктом). Вот и считайте, во сколько цена дешевого на момент покупки сруба вырастет только из-за конопатки.

Фото треугольного паза.



Видно, что какой бы не была усадка, эта щель не уберется. И устранять ее внутри паза придется долго и упорно, забивая ее утеплителем. Не сможет никогда треугольный паз плотно сесть на круглое бревно как в случае с полукруглым пазом.

Так же в качественных срубах ширина паза должна быть: в банях от 8 см в самой узкой части; в домах от 12 см. Для этого и лес должен подбираться соответствующего диаметра, так как на бревне 20 см можно сделать паз (не более: 12 см. Но красоты в таком срубе не будет никакой.

Чашка — это замок на углу сруба, то есть, способ соединения бревен между собой в углах. Если чашка в срубе такая, в которую можно что-либо налить сверху, и в ней будет стоять вода, это пример некачественной рубки. В качественном срубе чашка должна быть перевернутая — «кверху дном». Это делается для того, чтобы никакая вода не могла туда затечь, а если и попадет какая-нибудь влага, то была бы возможность её удаления.

Также в качественном срубе чашка должна быть с внутренним шипом. (фото 3 — чашка в качественном срубе).



Выполнение чашки в правильном срубе ручной рубки организуется не так, как в «оцилиндровке», где чашка по форме напоминает нижнее бревно и просто сверху обхватывает его. Шип в чашке делается для сохранения тепла. Сруб рассохнется, и если шипа нет, то будет сквозная щель на улицу. Даже если вы не увидите дневной свет через чашку (а такие случаи не так уж редки), то можно взять тонкую спицу и проткнуть такой угол насквозь. Значит, и воздух найдет себе лазейку.

Если в чашке есть шип, то внутри он прокладывается утеплителем; образуется своеобразный воздушный карман, как в оконной раме между стеклами. И такой угол останется теплым в любые морозы без дополнительной обработки герметиками и усиленных конопаток. Если в чашке шипа нет, то у строителей таких срубов одна отговорка: «а зачем это надо, ведь все равно конопатить». Но почему-то скидку на это они делать забывают.

Вот те основные моменты, непосредственно влияющие на качество сруба.

Далее мы опишем те факторы, которые влияют на красоту сруба. Люди, строя себе дом, заботятся не только о комфорте, но и о красоте. Качественный сруб не может быть некрасивым!

1. Разгрузочные пропилы. (Фото 4 разгрузочный пропил)



Разгрузочный пропил делается сверху вдоль всего бревна и снимает лишнее напряжение, возникающее в бревне. Дерево будет трескаться, этого никак не избежать. Однако, ширина трещины может быть и 2 см, и 2 мм. Разница существенная, не так ли? Бревно подвержено образованию трещин в том месте, где сопротивление данному виду нагрузок слабее всего. Именно этим пропилом мы его и ослабляем, заставляя трещину идти в верхней части бревна, где она не видна и накрыта от внешней среды пазом верхнего бревна. Для тех, кто вам будет говорить, что это не работает, предлагается фото сруба, которому уже более пяти лет на момент фотографирования.



Принцип разгрузочного пропила сходен с технологией, в соответствии с которой японцы сушат брус в естественных условиях — дополнительно делается искусственная трещина.

2. Острожка бревна.

В качественном срубе и бревно должно быть качественно острогано, а не ободрано как попало рубанком. Все должно быть сделано так, чтобы заказчику можно было в дальнейшем не шлифовать сруб. Определить качество шлифовки можно визуально. Бревно должно быть ровное и гладкое.


Только не таким, как ОЦБ, а сохраняя все природные неровности.

3.Сразу же при рубке сруба бревна должны обрабатываться транспортным антисептиком, который необходим на период строительства для того, чтобы защитить сруб от заражения грибком. Такой антисептик полностью разлагается в течении восьми месяцев, а на период строительства сруб будет защищен.

4.Сразу же во время строительства в местах оконных и дверных проемов, а также на стыках бревен и самих стенах должны быть сделаны отверстия под нагеля. Причем, профиль нагеля должен быть квадратными, а отверстия под них — круглыми.

5.Один из основных факторов, влияющих на красоту сруба, это подбор леса.Качественный сруб — от первого до последнего венца — должен быть весь срублен из леса одного диаметра, например, 28-30 см. И именно из шестиметровых бревен, не длиннее. Иначе получится, что на первом венце комель будет 40 см, сверху на нем будет лежать маковка 20 см. Красоты не будет никакой в таком срубе! Но если использовать только шестиметровые бревна, то разбег по торцам будет не столь заметен, а внутренняя поверхность стен будет ровной.



6. Подгонка бревен. В качественном срубе в момент, когда он стоит готовый на площадке подрядчика, щелей быть не должно нигде. Кроме торцов бревен, называемых «поднутрением». Ни в пазах, ни в чашках — нигде.



Допустима щель в пару миллиметров — одна на весь угол, и то, как фактор того, что это полностью ручная работа, и у рубщика дрогнула рука. А если щели везде, то знайте, что это сруб дешевого сарая. И цена на него должна быть соответствующая, сразу со скидками на усиленную конопатку этих щелей и замазывания их от людских глаз герметиком.

Вот основные критерии, по которым можно определить, качественный вам предлагают сруб или нет. Если хоть какой-то пункт отсутствует, то это показатель дешевого сруба, который потом, для того чтоб довести до ума, встанет еще дороже, чем сразу заказать себе нормальный качественный сруб.

Любая перепечатка этого материала целиком или частично запрещена, без ссылки на сайт.

Делая заказ, помните, что сруб рубится не одну неделю, и количество бригад у нас тоже не бесконечно. Чтобы сделать заказ или просто узнать, сколько будет стоить ваш дом в нашем изготовлении, достаточно пройти по ссылке ниже и всю информации написать там. Или же на странице «Контакты», ничего не заполняя, сразу отправить проект нам на электронную почту. По возможности указав диаметр бревна, из которого планируется строительство (как правило, бани, дачные дома — до 26 см, дом для ПМЖ от 26 см) и месторасположение участка, где планируется строительство.

Заказать себе качественный сруб

Рубленные дома из кедра

Главная особенность кедровых домов – в лечебно-профилактическом эффекте, который достигается за счет веществ, которые вырабатываются в воздух в течение многих лет после строительства.



Кедр – дерево-фармацевт. В домах из кедровых бревен нет условий для размножения бактерий и грибковых микроорганизмов. Стерильность сочетается с легким ароматом эфирных масел, обеспечивающих спокойствие, нормализующих сон. Владельцы кедровых домов отмечают, что редко болеют, легко расслабляются и засыпают после тяжелого дня.

В основе постройки – сруб, сложенный вручную из вытесанных бревен. Разрез бревна кедра очень красив, имеет нежно-розовый оттенок и уникальный узор. Дом выглядит изящно.

При установке срубов домов ручной рубки мы ориентируемся на выбранный заказчиком типовой проект, при необходимости внося в него корректировки. Мы строим дома из кедра под ключ: проектирование, отбор и рубка, монтаж фундамента, сборка дома, установка инженерных коммуникаций и отделка входят в итоговую стоимость.

Детальную информацию об условиях сотрудничества, стоимости и сроках вы можете получить, позвонив нам по телефону. Мы поможем найти оптимальное сочетание качества и желаемой цены для каждого заказчика.

По вопросам проектирования и строительства рубленных домов обращайтесь по телефонам:

+7(495)212-10-80

+7(495)410-80-70

(бесплатно по России)

Эксклюзивные рубленные дома из сосны, кедра и лиственницы

Источник статьи: http://xn—-btbthzjhegg9g.xn--p1ai/stroitelstvo/srub-zamok.html

Читайте также:  Бани проекты бань с бассейном