- Баня за 100 тысяч своими руками
- Делаем баню из досок своими руками: дешевый и простой вариант
- Особенности и преимущества дощатой бани
- Строительство бани из досок пошагово
- Затраты на возведение бани
- Построил дешевую баню своими руками, сосед не верил, что я уложился в 75 000 руб.
- Бюджетная баня своими руками
- Кирпич или дерево? Выбираем строительный материал
- Древесина
- Кирпичи и блоки
- Цены на кирпичи
- Цены на пеноблоки
- Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем
- Цены на рубероид
Баня за 100 тысяч своими руками
Делаем баню из досок своими руками: дешевый и простой вариант
Особенности и преимущества дощатой бани
Баня из досок – это недорогой проект, который станет хорошей альтернативой постройкам из бревен. Наличие сруба не является обязательным условием для строительства деревянной парильни.
При ее изготовлении используются только плоские доски – без бруса и кругляков. Основанием здания служит каркас, связывающий все строение и опирающийся на фундамент.
Цена проекта зависит от способа его использования:
Доски подбираются на основании бюджета проекта. Самыми дорогими считаются обрезные доски (их цена определяется материалом). К бюджетным вариантам принадлежат необрезная доска, горбыль и обапол.
Баня из досок обладает двумя главными преимуществами. Она не дает усадки и предусматривает полную свободу в выборе размеров и планировки. Простота конструкции позволяет быстро закончить строительство – с напарником на возведение парильни уйдет всего 2-3 месяца.
Строительство бани из досок пошагово
Дощатая парилка отличается не только доступной ценой, но и простотой возведения. Чтобы справится с поставленной задачей нужно четко следовать инструкции:
1. Возвести фундамент – столбчатый или ленточный (на выбор собственника). Фундамент гидроизолируется с помощью мастики или рубероида;
2. На фундамент положить обвязочный брус. Сделать цокольную обвязку из досок (т.е. пол) по технологии «елочка», которая предполагает торцевое соединение.
3. Утеплить пол по следующей схеме: подбить черновой пол из необрезной доски, положить на него утеплитель (если это пеноизол). Если используется минвата, то кладется по принципу «пленка-утеплитель-пленка»;
4. Закрыть пол стяжкой, соорудить наклон для отвода жидкости под парилкой и моечной, поверх положить проливной чистовой пол и обработать его антисептическим препаратом;
5. Внешние и межкомнатные стены выложить по каркасной схеме – сколотить по имеющемуся проекту и покрыть защитным веществом. Изнутри стены бани обшиваются вагонкой;
6. Провести облицовку и другие работы по тепло-, паро- и гидроизоляции. В качестве пароизоляции в парилке подойдет фольга, проклеенная метализированным скотчем. Для гидроизоляции используется мембрана или перфорированная полиэтиленовая пленка;
7. Уложить крышу стропами по облегченной конструкции (берутся те же доски, что и при строительстве самой бани), провести изоляционные работы и покрыть кровельным материалом (таким как профнастил);
8. Под готовой крышей сделать настильный потолок – положить доски на обвязочный брус и утеплить их сверху эковатой.
Затраты на возведение бани
При строительстве бани из досок нужно ориентироваться на такие цифры:
Построил дешевую баню своими руками, сосед не верил, что я уложился в 75 000 руб.
Построить баню я планирую не первый год. Мешают моим целям две работы и полнейшая апатия по выходным. Неизвестно, сколько еще времени я бы предавался мечтаниям, если бы не подвернулся случай. По натуре я невыносимый спорщик. И свела меня судьба с другим невыносимым спорщиком – соседом. Когда я рассказал про свои намерения, он рассмеялся и ответил, что без 100 тысяч в кармане бани мне не видать.
Я был возмущен подходом моего оппонента. Не брать же людям кредит в банке, чтобы построить парилку. В интернете я читал про бани за 60, 40 и даже за 20 тысяч рублей. Последние варианты находились на грани фантастики, но эксперименты такие были. Доказать соседу его неправоту я решил на собственном примере. В итоге мы поспорили на бутылку буржуйского коньяка, что уложусь в 80 000 рублей при строительстве.
За стройку я взялся в начале лета, которое выдалось чрезвычайно погожим. Когда выбирал фундамент, фильтровал варианты по двум критериям: умеренная цена и возможность самостоятельного исполнения. В итоге остановился на буронабивных сваях.
Дело нехитрое: взял в аренду мотобур и наделал отверстий на глубину полутора метров (в моем регионе – это область промерзания грунта). Глина на участке оказалась тем еще подарком, поэтому «забег с препятствиями» я преодолел за 3 вечера напряженной работы.
Когда закончил со сваями, закупился четырьмя кубами обрезной доски 50*150 и взялся за обвязку. Поднимать уровень пола не хотелось от слова совсем – каждая доска была на счету. Между доской и сваями проложил рубероид, сами доски прикрепил к сваям анкерами.
Чтобы заняться стенами я взял двухнедельный отпуск на работе и понеслась. Поднимать рейки помогал двоюродный брат – у него уже стоит свой каркасник. Поэтому особых проблем не возникло.
Стропильную систему я делал в авральном режиме, поскольку отпуск плавно подходил к концу. С целью оборудовать уютное крыльцо со скамейкой второй этаж решил сделать мансардным (угол кровли выбрал в 45 градусов). Буквально за день напилил все стропила и вставил перемычки в первые экземпляры. На другой день поднял заготовки на второй этаж и скрепил их между собой. Последние дни отпуска я потратил на сборку крыльца, установку двух последних стропил и стоек фронтонов.
Для гидроизоляции крыши я взял SDM Tyvek soft, т.к. браться за контробрешетку мне не хотелось. В качестве обрешетки подобрал рейки 50*70 из паллетов. На скорую руку зашил фронтоны и установил окно с дверью. Сразу скажу, что окно я не планировал и вышло оно случайно – подвернулось по факту готовых проемов. Крышу покрыл профнастилом, прикрепив его саморезами. Знакомый советовал ондулин, но, почитав о том, что при жаре этот материал «подтаивает» я отказался от такой затеи.
Для раскладки фахверка у меня была припасена обрезная дюймовая доска шириной 100 мм. Обстругивал я все это дело с помощью электрорубанка, что изрядно добавило трудоемкости работе. Пол утеплялся металлической сеткой и строительными остатками – кусками фанеры, рейками и проч. На сетку я положил рулонную минвату Кнауф и фольгированный базальтовый утеплитель. Шпунтованную доску для пола заказывал на ближайшей лесопилке.
После установки печи и дымохода я судорожно взялся за пересчет чеков. Удача оказалась на моей стороне – по итогу я уложился в 75 тысяч рублей. Доказательная база собрана, наступило время показывать парилку и получать законный коньяк. Когда сосед обошел баню со всех сторон и просмотрел чеки, принял меня за мухлевщика.
Успокоился только после того, как я отвел его в парную и хорошенько отстегал липовым веником. В тот же вечер сосед предоставил полагающийся мне по закону коньяк, который я теперь храню как бесценный трофей.
Бюджетная баня своими руками
Отдых без бани – не отдых. Заменить баньку на загородном участке не может ни летний душ, ни купание в ванне. Конечно, если бюджет сильно ограничен, не стоит замахиваться на строительство двухэтажного банного комплекса с бассейном. Но построить небольшую уютную баню на загородном участке можно и с минимальными капиталовложениями.
В этой статье мы рассмотрим, как строится бюджетная баня своими руками, раскроем секреты выбора и экономии стройматериалов, расскажем, как не допустить оплошности и ошибки начинающим мастерам.
Бюджетная баня своими руками
Кирпич или дерево? Выбираем строительный материал
Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.
Древесина
Небольшая деревянная баня
Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.
Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».
Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.
Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).
На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.
Двухэтажная баня из тополя
В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.
На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и монтаже дымовой трубы. Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:
Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, – обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.
Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.
Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.
Пиломатериал | Порода | Сечение или диаметр, см | Цена в рублях за кубометр |
---|---|---|---|
Профилированный брус | Сосна, ель | 140х140 | От 11,5 до 14,5 тыс. руб. |
Профилированный брус | Лиственница | 140х140 | От 16,5 до 18,5 тыс. руб. |
Кругляк | Лиственница | От 180 до 460 | От 8,5 до 10 тыс. руб. |
Лафет | Лиственница | 150х250 | От 15 тыс. руб. |
*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.
Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.
Кирпичи и блоки
Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.
У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.
На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.
Окна из стеклоблоков
Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.
Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?
Стройматериал | Описание | Цена | Имеет те же размеры, что и рядовой. Используется для кладки тех стен, которые подвергаются непосредственному нагреву. Например, из шамотного кирпича выкладывают основание под печь и защитный экран. | От 41 руб. за 1 штуку. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Речной песок для приготовления кладочной смеси или бетонного раствора для заливки фундамента | От 68 рублей за 30 кг | ||||||||||
Назначение – то же, что и у песка. Фракция щебня 5-20 мм. | От 86 руб. за 30 кг | ||||||||||
Шаг, м / Пролет, м | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
0,6 | 75х100 | 75х200 | 100х200 |
1 | 75х150 | 100х175 | 125х200 |
Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.
Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.
Продолжаем вести кирпичную кладку.
Кладка кирпича между балками
Кладка кирпича, 4 ряд
Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.
Схема кладки углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке
Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.
Кладка четвертого ряда
Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая его), он не будет вбирать в себя влагу из раствора. Кладка получится очень крепкой. Рекомендация актуальна для проведения работ в жаркую погоду.
Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.
Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.
Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.
Рекомендация! Для укладки первого ряда блоков желательно брать высококачественный цемент М600 с минимальным процентом усадки. Соотношение цемента и песка в растворе один к двум.
Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.
Работу удобнее вести вдвоем
Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.
Проверка положения блоков
Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.
Укладка первых угловых блоков
Процесс укладки блоков первого ряда
Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.
Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.
Завершение укладки первого ряда
Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.
Заранее готовим набор инструментов для работы.
Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/banya-za-100-tysyach-svoimi-rukami/