Баня з піноблоків своїми руками

Строительство бани из пеноблоков: расчет количества материала и пошаговая инструкция по возведению

Из-за того, что баня обладает целебными свойствами для человека: бодрит, расслабляет и тонизирует, в России очень распространено строительство бань на собственном участке.

Большинство людей возводят сауны и парилки из кирпича, бруса, бревен, сип-панелей и блочного материала.

Одним из популярных видов сырья для строительства считается пенобетон. Это легкий материал, удобный в работе, который позволяет сократить сроки возведения конструкции, а также быстрее выполнить отделочные работы.

Стоит ли строить парилку из пенобетонных блоков?

Пеноблоки выбирают не только из-за их дешевизны, но и из-за относительно ровного строения камня. Они выпускаются в разных размерах, но ровная поверхность материала позволяет ускорить сроки строительства.

Несколько факторов, когда целесообразно возводить строение из пенобетона:

• когда парилка с баней являются частью жилого дома на участке;
• когда в регионе строительства мягкие зимы;
• когда хочется добиться высокой герметичности;
• когда работают новички или кладка осуществляется самостоятельно;
• если планируется сэкономить средства на строительство.

Если баня находится на первом этаже жилого дома, то возведение из пеноблоков станет оптимальным решением: блоки не поддаются горению, как это бывает с деревом.

Есть и ситуации, когда строительство бани из пенобетона нецелесообразно. При возведении конструкции в северных регионах — это будет неактуально, так как пенобетон не обладает достаточной морозоустойчивостью.

Какие типы блоков подойдут?

Блочные бани стали строить относительно недавно, но опытные мастера уже успели оставить отзывы о том, какие блоки лучше использовать для возведения конструкции. Блоки пенобетона имеют разные размеры и разную плотность – от этого показателя зависит прочность материала. Чем больше воздуха было использовано при создании пены во время производства блоков, тем менее плотными они будут.

Для строительства бани подходят пенобетонные блоки плотностью D600-D800. Блоки такой марки отлично подойдут для возведения сауны из-за хороших показателей прочности и теплоизоляции. Они станут оптимальным сырьем для строительства несущих стен конструкции.

Блоки марки D900-D1200 будут здесь неактуальными, так как нуждаются в дополнительной качественной теплоизоляции. Марка D1300-D1600 будет избыточна из-за своей чрезмерной прочности: такой материал используют для многоэтажного строительства. Самый популярный размер камня 600х200х300 мм.

Как сделать проект и рассчитать сколько нужно материала?

На первом этапе еще до строительства необходимо разработать и утвердить проект бани.

При проектировании нужно учитывать нюансы:

• наличие отверстий под вентиляцию;
• дымоход из парной;
• схема инженерных коммуникаций;
• наличие источника отопления;
• наличие источника теплоснабжения.

Особое внимание стоит уделить прокладке электрической проводки во время проектирования.

Также учитывают:

• месторасположение бани;
• уровень грунтовых вод;
• водоснабжение;
• теплоизоляцию;
• паробарьер.

Проект не должен содержать просчетов, иначе строительство вызовет сложности. После того, как проект готов, можно рассчитать количество пенобетона для строительства.

Так как часто используют блоки 600х200х300 мм, то необходимо посчитать длину несущих стен, отталкиваясь от показателей вычислить количество блоков.

Например, для внешних несущих стен пенобетон укладывают ребром в 2 слоя, а для перегородок будет достаточно одного ряда камня. Чтобы возвести стенки внутри бани, можно использовать камни размером 600х300х100 мм.

Расходные материалы и инструменты

Для строительства бани из пенобетона потребуется подготовить сами блоки в нужном количестве. Лучше брать материал с запасом, так как во время выполнения работ может попадаться отбраковка.

Также потребуются другие материалы:

• цемент, речной песок и вода – для кладки на цементно-песчаный раствор;
• сухой клей в мешках – для кладки на клеевой состав;
• прутья арматуры;
• проволока для армирования;
• канализационные трубы;
• крепежи: гвозди и саморезы;
• металлические уголки;
• окна и двери;
• отделочные материалы;
• материалы для теплоизоляции и гидроизоляции;
• антисептическое средство;
• проводка и осветительные приборы.

Из инструментов надо приготовить:

1. дрель с насадкой «миксер»;
2. ведра для раствора и разведения клея;
3. мастерок,
4. широкий шпатель с зубчиками;
5. резиновая киянка;
6. молоток;
7. перфоратор;
8. рулетка;
9. строительный уровень.

Поэтапная инструкция по строительству своими руками

Чтобы строительство прошло грамотно, стоит соблюдать технологию поэтапно:

1. Фундамент. Рекомендуется использовать ленточный фундамент, чтобы снизить нагрузку на пеноблоки. Опалубку делают с применением досок, а для маячков использую капроновый шнур. У фундамента обязательно обустраивают защитный гидроизоляционный слой. Для этого хорошо подходит рубероид или слой битумной мастики.
2. Возведение стен. Для строительства используют блоки прочностью D600-D800, первые 2 ряда укладывают на цементно-песчаный раствор, потом уже можно применять клеевой состав.

Специалисты утверждают, что первые 2 ряда необходимо армировать, но некоторые строители говорят про армирование каждых 4-5 рядов кладки бани. Проемы для окон и дверей также нуждаются в армировании. Для этого подойдет сетка из метала с мелкими ячейками. Фундамент армируют прутьями.

Кладка. Укладка блоков происходит только на ребро, при этом вертикальный уровень проверяется отвесом.

На фото пошаговое строительство бани:

Толщина стыковочного шва не должна превышать 5 мм. Если швы будут слишком толстыми, это поспособствует возникновению мостиков холода.

Требуется ли утепление?

Утепление бани необходимо из-за особенностей применяемого строительного материала. Так как пенобетон склонен к поглощению воды, его дополнительно отделывают и покрывают слоем теплоизоляции: сделать это легко, тем более кладка получается ровной.

Предварительно стены обрабатывают гидрофобизаторами: на поверхности создается тонкая защитная пленка.

Теплоизоляцию выполняют из:

• минеральной ваты,
• стекловаты,
• джутового войлока,
• керамзита или пенопласта.

Иногда используют фольгированные материалы. Утепление происходит изнутри и снаружи. Сначала возводят каркас из металлического профиля, закрепленного на стене. Туда вставляют листы утеплителя, фиксируя их. Затем происходит окончательная отделка.

Сложности и ошибки в процессе постройки

Самая распространенная ошибка при строительстве бани – желание сэкономить. Из-за этого приобретают некачественный материал, который в процессе эксплуатации может разрушаться. Также при возведении бани не используют антисептические пропитки и гидрофобизаторы. Эти составы способны предотвратить появления грибка, плесени и защитить строение от влаги.

Многие подрядчики игнорируют нормы СНиПа, используя материал неподходящей толщины или укладывая его, отклоняясь от технологии. Все эти ошибки ведут к опасным последствиям: баня может разрушиться или нанести ущерб здоровью и финансам, так как потребует ремонта.

Плюсы и минусы

Бани из пеноблоков имеют несколько плюсов:

• материал обладает хорошей теплоизоляцией, поэтому сауны из пеноблока по теплоте сравнимы с деревянными;
• по сравнению с другим строительным сырьем, пеноблоки сокращают сроки на строительство;
• пенобетон легкий по весу и не оказывает чрезмерного давления на фундамент;
• баня из этого материала обойдется дешевле, чем из того же кирпича;
• построить баню можно даже неопытному человеку.

Сауны из пенобетона не лишена минусов, среди которых: восприимчивость к влаге, накапливание конденсата и вероятность появления грибка. Все эти минусы нивелируются путем применения защитных антисептических пропиток.

Отзывы владельцев

Андрей, 27 лет, г. Саратов

Построил баню из пеноблоков и не могу нарадоваться: уже 5 лет приносит пользу всей моей семье. В такой бане внутри постоянно тепло, нет мостиков холода. Я доволен проделанной работой, так как делал кладку сам и получил неоценимый опыт.

Жанна, 49 лет, г. Мурманск

В нашем регионе очень холодные зимы, часто повышенная влажность. Решили делать баню из пеноблока, заранее не продумав всех нюансов. Как итог: стены в парной отсырели, придется переделывать облицовку, так как грибок забрался внутрь стен.

Игорь, 35 лет, г. Пермь

Когда приступал к строительству, то сразу почитал обо всех особенностях бани из пенобетона. Я знал, что этот материал склонен к поглощению влаги и сразу договорился с рабочими об использовании пропиток. Баня стоит 3 год и никакой плесени или накопления конденсата нет.

Матвей, 42 года, г. Краснодар

В нашем регионе хороший теплый климат и мягкие зимы. Во время строительства дома решил, что тоже хочу домашнюю баню. Сделал пристройку, а дом возводил из пеноблока, баню сделала из того же материала. Получилась теплая и надежная конструкция.

Больше отзывов о банях из пеноблоков читайте здесь и здесь.

Цена на работы по строительству

Если опыта по строительству нет, то можно заказать возведение парилки из пенобетона под ключ:

• В Москве за строительство бани 5х9 с двумя комнатами и 2 санузлами возьмут от 500 000 рублей, при этом по срокам бригада уложится в 80-100 дней.
• В Санкт-Петербурге не указывают точных цен и строят бани из пеноблока за 12600 рублей за 1 квадрат.
• В Краснодаре за строительство бани 6х3 с площадью 18 квадратов придется отдать от 460000 рублей.

Возможные варианты бань из пеноблоков:

Полезное видео

Видео-советы по строительству бани из пеноблока:

Заключение и выводы

Сауну из пенобетонного блока стоит строить, когда зимы в регионе мягкие, а также когда баня является частью жилого дома из этого же материала. Для возведения подойдут блоки марки D600-D800 с размерами 600х200х300 мм.

Перед началом работ готовят проект, где учитывают все нюансы, а также делают расчет камня. Утепление считается обязательным этапом, так как позволяет дополнительно защитить стены.

Источник статьи: http://stroim-domik.org/stroitelstvo/banya/iz-penobloka

Баня з піноблоків своїми руками

Банька из пеноблоков

Участник форума «Дом и дача» Staryy выбрал пеноблок для строительства парной по нескольким причинам: стоимость одного кубического метра этого материала гораздо ниже, чем дерева, а теплопроводность – почти такая же. Немаловажным фактором было и то что, пеноблок долговечен и легок в монтаже, что было на руку хозяину, самостоятельно возводившему баню после работы и в выходные дни в течение почти трех месяцев.

Фундамент

Размер бани по наружным стенам был запланирован 6х3 метра. Сначала была вырыта траншея под фундамент глубиной 40-60 см и шириной – 30 см. Общая длина с промежуточным фундаментом составила 19,2 м. Грунтовый разрез выглядел таким образом: чернозём – 25 см, глина – 10-15 см, песок – более полутора метров.

Staryy забил по углам штыри, воспользовавшись лазерным уровнем, натянул шнурку и забил промежуточные штыри по всем сторонам через расстояние в 190 см, поставил каркас из арматуры диаметром 12 мм. Опалубка была собрана из 25 мм доски, фундамент залит бетоном марки 200. На все ушло четыре кубометра бетона. Фундамент получился высотой приблизительно 70 см.

Два дня спустя хозяин залил стяжку, заранее проложив канализационные трубы с приемником диаметром 10 см, уложил сетку. Внутренняя часть фундамента была размечена под уровень стяжки. Понадобился один кубический метр бетона, при этом толщина стяжки вышла 15 см.

Строительство бани

Еще через пару дней форумчанин начал класть стены из пеноблока марки М25 с плотностью D700, для начала уложив гидроизоляцию. Блоки размером 200х300х600 мм укладывал на ребро. Использовал обычный кладочный раствор (1:3), но делал его немного более жидким, чтобы обеспечить минимальную толщину шва и предупредить возникновение «мостиков холода». В виду того, что подобной работой он занимался впервые, кладочную сетку не использовал.

Выкладывая стены, форумчанин не делал окон, решив вырезать их потом. Однако руки до них так и не дошли, о чем он не сожалеет. После кладки стен хозяин установил стропила. Для матки была использована доска 150х50. Стропила с расстоянием 102 см (под пенопласт и два шва под пену) были сделаны из доски 100х40, обрешетка с интервалом около 50 см – из доски 100х25. Между матками был уложен черновой потолок из доски 25 мм, на нее положен пенопласт 10 см, а сверху по маткам половина чердака застелена доской 25 мм, оставшейся от опалубки.

В потолке Staryy сделал две вытяжки, профнастилом застелил крышу, рубероидом временно зашил фронтон и возвел в бане перегородку из красного кирпича, предварительно поставив печь. Затем установил двери – входную и в моечное помещение, после чего начал его утеплять.

Впоследствии оказалось, что входная дверь от влажности постоянно разбухает, в результате чего ее приходилось подпиливать. Staryy позже поставил металлическую, утеплив её. С внутренней дверью проблем не было.

Утепление

Staryy по периметру закрепил брус 50х50, с интервалом 59 см (с учетом ширины утеплителя – 60 см). На утеплитель положил фольгу с основанием из пергамина. Чтобы создать зазор между фольгой и евровагонкой, набил бруски 25х25. Евровагонку перед обшивкой обработал антисептиком с обеих сторон. Чтобы впоследствии легче было менять подгнившую доску, евровагонку форумчанин купил длиной в два метра, но распилил ее на две части.

Полы в предбаннике были сделаны из доски 150х50. На лаги в моечной (из лиственницы) хозяин уложил доски такого же размера, не закрепляя их с зазорами. Из остатков евровагонки были сделаны два зеркала, полог и лавка в предбаннике – из доски 25 мм и 150 мм. Так как специальных станков для обработки древесины у Staryy не было, он купил насадку на дрель и все доски, кроме половых, обрабатывал наждачной бумагой.

Позже обнаружился один из недостатков бани – холодный пол в комнате отдыха. Несмотря на то, что после первой парки это стало почти незаметно, Staryy решил поднять пол и утеплить его по аналогии с потолком.

Когда хозяин начал рыть выгребную яму, оказалось, что под нее природой были созданы идеальные условия: через 40-50 см от поверхности начался песок. Прокопав его на глубину полтора метра, Staryy установил туда две двухсотлитровые бочки и засыпал тем же песком.

Материалы и расходы:

ИТОГО – 94548 рублей, общие затраты составили около 120 тыс. рублей.

В дальнейшем хозяин планирует обшить баню из пеноблоков виниловым сайдингом с имитацией под бревно.

По материалам участников форума «Дом и Дача»

Баня из пеноблоков своими руками

Как известно, классическая русская баня с давних времен строилась из дерева. Однако нынешние технологии строительства предусматривают в процессе возведения бани и применение других материалов. С экономической точки зрения, наиболее выгодным вариантом будет баня из пеноблоков, которая обойдется владельцу в разы дешевле, нежели постройка из дерева.

Если несколько десятилетий назад нормативные документы предусматривали использование для строительства бань только водостойкие и биостойкие материалы, без пустот и воздушных прослоек, то сегодняшний вариант бани с некоторыми дополнительными изоляционными доработками можно строить из пеноблоков, газо- и пенобетона.

Что такое пеноблоки?

Пеноблоками называется искусственный строительный материал, который изготавливается из обычного цементно-песчаного раствора и специальной пенообразующей добавки. Последняя может быть в виде уже готовой пены либо в форме активных веществ, которые начинают пениться при перемешивании раствора. В силу того, что пена неравномерно распределяется в структуре блоков, готовая смесь получается неоднородной и способствует накоплению влаги в блоках. Поэтому, при строительстве бани своими руками следует проводить также дополнительные гидро- и пароизоляционные работы.

Фундамент

Непосредственно перед началом постройки бани, необходимо выбрать для нее подходящее место. Идеальным решением будет выбор ровной площадки с плотным грунтом. По предварительно сделанной разметке под фундамент будущей постройки роется прямоугольная траншея глубиной около 40-60 см, а шириной – примерно 30 см. важно, чтобы размеры траншеи полностью совпадали с размерами будущей бани. По углам вырытого прямоугольника следует вертикально вбить штыри, а затем штыри вбиваются и по всему периметру траншеи. Промежуточные штыри устанавливаются на расстоянии около 1-1,5 метра друг от друга. Далее на установленные штыри натягивается шнур или веревка, горизонтальное положение которого проверяется уровнем.

Каркас бани готовится из арматуры толщиной 1,2 см. Для того, чтобы связать каркас по горизонтали, применяют более тонкую арматуру или проволоку. Если грунт на выбранной площадке достаточно плотный, а стенки траншеи практически идеально ровные, можно не устанавливать в траншею опалубку и заливать в нее бетон просто так. В таком случае опалубка устанавливается только для надземной части фундамента. Для щитов опалубки используются доски или фанера толщиной 2,5 см.

Для заливки фундамента применяется бетон марки 200. Общая высота фундамента должна составлять около 70 см. В зависимости от конкретных размеров будущей бани, для создания фундамента потребуется примерно 5-7 кубических метров бетона.

Только через пару недель после того, как бетон застынет и приобретет некоторую прочность, можно заняться созданием канализации. Диаметр приемника канализации должен составлять около 10 см. Затем вся площадь засыпается слоем щебня. Для повышения теплоизоляции постройки, можно поверх щебня засыпать тонкий слой керамзита, после чего по всей площади постройки укладывается сетка. Затем по фундаменту делается разметка, определяющая верхний уровень стяжки и заливается бетон. Важно, чтобы стяжка была не тоньше 15 см. Для повышения влагозащитных свойств бетона, в него можно добавить специальные добавки. Перед укладкой блоков на фундамент нужно простелить гидроизоляционную прокладку, в качестве которой может быть использован обычный рубероид или специализированный материал.

Баня из пеноблоков: возведение стен

При проведении расчетов для постройки бани из пеноблоков, следует принимать во внимание и выбор самих блоков. К примеру, наиболее оптимальным вариантом будут блоки М25 с плотностью Д700 и размерами 10х30х60 см. Укладка пеноблоков проводится на ребро. По возможности, швы между блоками делаются максимально тонкими для того, чтобы предотвратить потерю тепла через них. Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор, при помощи которого устраняются все неровности. После укладки этот ряд проверяется уровнем и, при необходимости, корректируется резиновым молотком.

Укладка второго ряда выполняется со сдвигом в полблока по отношению к первому ряду. Как правило, укладка последующих рядов пеноблоков проводится не на обычный строительный цементно-песчаный раствор, а на специальный клей для пенобетона. Над дверным проемом следует установить деревянную или металлическую балку, поверх которой укладывается следующий ряд блоков.

Возведение крыши бани

Через пару дней после того, как стены бани готовы, можно начинать укладку горизонтальных брусов-затяжек и стропил под будущую крышу. Самый простой вариант крыши – двухскатная с коньком посередине. Стропила должны упираться в затяжки и стыковаться друг с другом на коньке. Возможно стыкование стропил в полдерева или простым прорезным шипом. Длина стропил зависит от того, какая ширина у помещения и угол скатов. Для влажного климата с большим количеством осадков лучше выбирать угол скатов больше 50-60 градусов, однако это потребует и большего количества материалов. Свес кровли над стенами должен быть примерно 50 см.

Для повышения прочности крыши, стропила следует связать с затяжками при помощи металлических скоб. В зависимости от общей длины крыши, выбирается шаг между стропилами. Так, примерное расстояние между ними обычно составляет 1 – 1,3 метра. При постройке крыши, очень важно выбрать правильный материал для стропил, так как именно на них приходится вся нагрузка. Древесина должна быть только первосортной, с минимумом сучков. Расчет стропильного шага проводиться таким образом, чтобы стропила находились на значительном расстоянии от дымохода – их удаленность должна составлять не менее 40 см.

Обрешетка будущей крыши производится на стропила. Как правило, нее выбирают доски, толщина которых полностью зависит от типа кровельного материала. Нельзя в этом случае применять доски с большим количеством сучков, так как под сильной нагрузкой они могут сломаться. Необструганные доски укладываются выпуклой стороной вниз, в результате чего случайно просочившаяся влага сможет просто скатиться по них.

В зависимости от используемого для кровли материала, обрешетка делается сплошным слоем или вразрядку. Для шифера ее нужно делать в один, а для рубероида – в два слоя. Если в качестве кровельного материала выбрана черепица, то обрешетка делается из брусьев 50х50 мм. При этом последний брусок нужно укладывать на 2-3 см выше, чем остальные. После завершения работ над обрешеткой, по ней настилается кровля.

Иногда под кровлю стелется рубероид, который просыпается мелкой галькой и заливается битумом. Затем из доски 25мм устанавливается черновой потолок, на который сверху стелется пенопласт. С чердака пенопластовый слой зашивается такими же досками, выполняющими роль чернового пола на чердаке.

Баня из пеноблоков: внутренние работы

Все внутренние перегородки в бане выполняются из кирпича. Что касается выбора печи, то для бани подойдет любой вариант. Можно приобрести готовую печь заводского производства, или изготовить ее самостоятельно. Независимо от выбранного варианта, под печь обязательно нужно сделать фундамент.

Перед монтажом изоляции, на пеноблоки наносится защитная грунтовка, а затем выполняется штукатурка с помощью плиточного клея. После этого можно начинать укладку утеплителя, в роли которого может выступать вата или пенопласт. Поверх утеплителя настилается фольга с пароизоляционным основанием.

Баня з піноблоку своїми руками

Не секрет, що жителі міст, особливо мегаполісів, часто бажають відпочити в тиші і затишку, вибираючи для цього в затишний будиночок. У кого-то може бути і свій котедж або садиба. І майже на всіх дачних і приватних ділянках створюються лазні. Сьогодні для їх створення все частіше застосовуються піноблоки, а звичні природні матеріали залишаються в історії. Це цілком закономірно. Адже такий матеріал як пінобетон має доступні цінові параметри, дуже примітивний для будівельного процесу.

Про піноблоки

Для початку необхідно вибрати піноблоки для задуманої лазні.

Піноблок – дуже популярний і бюджетний матеріал. Його утворюють з пінобетону. А пінобетон числиться в групі пористого бетону. Його компоненти такі: цементний склад, пісок, вода і створювач піни.

У складі піноблоку немає елементів, шкідливих для людини. І плюси цього матеріалу такі:

1. Низька маса, це суттєво полегшує закладення основи для будови;
2. Легкість обробки, свердління, пиляння, вбивання в них цвяхів – звичайні для нього процеси;
3. Довговічність, в ньому виключена поява іржі (як у металів), грибків і інших бактерій (як у дерева);
4. Морозостійкість, його ніздрювата конфігурація гарантує потужне протистояння до крайніх низьких температур;
5. Потужна теплоізоляція, вона можлива завдяки цій же конфігурації;
6. Повна несхильність до горіння;
7. Багатий спектр видів, представлений в продажу.

До того ж будівельний процес з піноблоків виходить набагато стрімкіше, ніж з інших матеріалів, наприклад, тієї ж цегли. Ці блоки набагато легше щодо габаритів в порівнянні з деревом або цеглою. З них набагато простіше викладати стіни. Цю справу можна провернути самостійно і не наймати помічників.

Перед будовою лазні повинно бути її проектування і розрахунок кількості потрібних матеріалів.
Знаючи сильні сторони піноблоків, вибирають ті види, які найбільш оптимальні саме для поставлених завдань. Самий відповідний тип має такі параметри:

1. Маса – 12 кг;
2. Значення міцності – М25;
3. Щільність – Д700;
4. Розмірні дані: 600 на 300 на 200.

Багато лазень створюють саме з позначених типів.

Етапи будівлі лазні з пінобетону

Фундамент

За правилами будь-яке будівництво лазні починають з закладки фундаменту. Тут не допустимі помилки і економія.

На первинній стадії створюється котлован з параметрами 60 см (глибина) і 30 см (ширина). Глибина може бути більшою, залежно від вашої глибини промерзання. Далі із застосуванням лазерного рівня по кутах цього поглиблення впроваджуйте штирі. По всьому периметру простягають добре помітну яскраву мотузку і додають штирі. Вони повинні розташовуватися по всій довжині через кожні 190 см. Так досвідченим шляхом перевіряють горизонталь для фундаменту.

На наступному етапі готується каркас. Його основа – арматура 12 мм (товщина) і опалубка з деревини. Потім вже слідує бетонне заповнення. Відповідний бетон в даній ситуації – марка 200.

Зазвичай висота фундаменту досягає 70-75 см. Цього значення вистачить для скромної лазні.

Так як в ній буде влаштована мийна, необхідно організувати каналізацію. Рекомендований приймач – мінімум 10 см.

У фінальній фазі на фундамент лягає сітка. На ньому вона перебуває кілька діб, поки бетон ґрунтовно не затвердіє. Після чого влаштовується гідрозахист фундаменту.

Після всіх етапів з фундаментом можна зводити стіни.

Стіни

Для початку вибирається певна точка – найвищий кут майбутнього будови. Висота обчислюється рівнем.
При роботі дотримуються мінімальних швів між робочими елементами – піноблоками. Тут виключені всякі «тунелі холоду».
Початковий ряд виконується з максимальною акуратністю і відповідальністю. У ньому елементи з’єднуються цементним складом. Вони викладаються дуже рівно, без помилок і економії. Для дотримання розмітки в хід йде лазерний рівень. Для усадки блоків потрібен гумовий молоток.

Наступні ряди утворюються за допомогою спеціального клею. Як правило, це сухий склад, розчинний водою. Максимальна товщина клейового шару при роботі – 5 мм. Витрачати його потрібно дуже економно. Склад не допустить появи «холодних тунелів» і зменшить до мінімуму утворення браку на стиках. Так лазня буде характеризуватися прекрасною теплоізоляцією.
Для посилення стійкості стіни після кожної третьої лінії кладки можна ставити армовану решітку.
Головне в цій роботі – це точно дотримуватися горизонталей і вертикалей. Рівень тут застосовується дуже інтенсивно. Після стадії стін настає черга даху.

Тут є початковим етапом – установка крокв. Інтервал між кроквами – 100 см. Ще робиться півметрове решетування. Після чого початковим шаром йде чорнова стеля. Її утворюють дошки 2,5 см шириною. Наступний шар – пінопласт. Завершальна фаза – настил підлоги. Для неї використовуються аналогічні дошки.

Стеля і обшивка

У стелі необхідна наявність двох отворів. Це вентиляція. Оздоблення зовнішньої сторони даху робиться профнастилом.
Оздоблення самої лазні починається з гідрозахисту стін. Тут потрібні гідрофобізатори і спеціальна плівка, з якої формуються прокладки. Така “оборона” не пустить вологу всередину піноблоків і значно подовжить відмінний стан конструкції.

Для зовнішньої обшивки краще задіяти цокольний або вініловий сайдінг. Важлива умова – обшивка відступає від стіни хоча б на 5 см. Ці сантиметри утеплюються паропроникною мембраною. Так поліпшуються теплозахисні властивості конструкції.

Усередині лазні

Для внутрішньої обробки краще вибрати хвойну деревину. У парильні – осикові і липові породи. Вся робоча деревина покривається гідроізолювальними препаратами.

Зазначені будівельні матеріали – не обов’язковий критерій. Тут створюється простір для інженерної думки. Головне, щоб матеріали зберігали тепло і мали захист від вологи. Також вони повинні створити відповідну, затишну атмосферу.

Такі стадії створення якісної теплої і душевної лазні з піноблоків. Легкість будівельного процесу – запорука його гарного темпу для будівництва. Наприклад, у господарів, що зводять лазні з бруса або цегли в ході будівництва виходить набагато більше проблем.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/banya-z-p-noblok-v-svo-mi-rukami/