Бревна в бане поднялись

7 ошибок при строительстве бани из бревна

Вам нужна собственная баня, но при этом вы не сильны в строительстве? Рынок пестрит рекламными объявлениями и все компании утверждают, что они лучшие? И как не попасть впросак и построить баню своей мечты?

Итак, обо всем по порядку.

Первая ошибка это фундамент. Многие скажут, что существует много типов фундамента, и каждый будет хвалить именно свой, но для бани из срубанеобходим БЕТОННЫЙ-ЗАЛИВНОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ фундамент. Многие недобросовестные компании в целях экономии средств и времени делают фундамент из бетонных блоков 20х20х40 см и при этом называют его ленточным. НЕ ПОКУПАЙТЕСЬ НА ЭТО! Фундамент должен заливаться цельным монолитным бетоном с достаточным количеством цемента и ОПГС. Также он должен быть не менее 50 см в глубину, но и это не все — под фундаментом ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо проложит песчаную подушку в 20 см.

А знаете ли вы, что при строительстве бани необходимо отступить от забора минимум на один метр и одновременно от дома или дачи на 8 метров, руководствуясь СНиП?

Вторая ошибка это цоколь. Необходимость цоколя из красного кирпича многие недооценивают, а он не менее важен для срубовой бани, чем полноценный фундамент! Красный цокольный кирпич обладает интересными и полезными свойствами, он является как бы гидроизоляционной прокладкой между фундаментом и основанием сруба. Кирпич впитывает в себя тепло и долго его отдает, что препятствует образованию конденсата на первом венце сруба. Если вы хотите чтобы баня прослужила вам не один десяток лет, то не экономьте на этом!

Третья ошибка это порода древесины, место произрастания и время года выработки. Наши предки знали точно, когда нужно рубить дерево чтобы банька оказалась добротной и долговечной. Сруб для бани — это её основа, от качества сруба будет зависеть, какая банька у вас будет. Северные породы деревьев гораздо плотнее южных за счет того что там меньше солнца и весна и лето более короткие, следовательно чем плотнее ствол дерева тем дольше он вам прослужит! Также важно когда срублено дерево — зимой вся вода из ствола уходит в корни и именно в этот момент и необходимо вырабатывать древесину. В срубе из зимнего северного леса будет меньше трещин, он будет лучше сохранять тепло и дольше прослужит.

Четвертая ошибка это заниженная цена. Многие фирмы не указывают в смете таких необходимых дополнений как устройство септика, качественной кровли или утепленных потолков. Они заманивают вас низкой ценой и потом взвинчивают цены за дополнительные услуги, без которых никак не обойтись. Внимательно читайте смету на строительство бани, там должна присутствовать действующая канализация с железной бочкой или кольцами или покрышками от автомобиля. Также было бы неплохо, если бы на крыше был не рубероид, а более надежный и долговечный профнастил. Потолки также являются частью дополнительных работ — смотрите чтобы потолок был утеплен! Все тепло в бане поднимается кверху, соответственно и жар будет держаться только при наличии достаточного утепления!

Пятая ошибка это не строганный сруб. Сруб необходимо строгать под рубанок, это нужно не только для эстетичного вида, но и для улучшения водоотталкивающих свойств. На уроках по строительному мастерству нас учили, что строганная деревяшка гниет на 70% меньше настроганной и это так! Дело все в том, что при строгании дерево уплотняется, и с него убираются мелкие невидимые поры, в которых может задерживаться влага. А чем меньше влаги на дереве, тем дольше оно прослужит.

Шестая ошибка это двери и окна. Мало просто выбрать красивую дверь в баню и установить её, дверь необходимо ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ! Все дело в том, что сруб это живой материал, и он имеет свойство оседать. И качество ваших дверей легко может нарушить этот небольшой аспект. После пропила в срубе необходимо в торцы его установить специальные усадочные бруски или как было в старину – косяки. Они крепятся к срубу не на гвозди, а на специальные пропилы. И уже к ним можно прикручивать дверную коробку! Многие строители ленятся это делать, так как это достаточно трудоемкий и времязатратный процесс. Сделают тяп-ляп, а потом хозяин мучайся сам с не закрывающимися или того хуже искривленными дверями. Если не знаете что такое усадочный брус, то можете посмотреть о нем на нашем видео-канале вот здесь: http://youtu.be/lRMvSxU0AKA

Седьмая ошибка — мошенники. В своей практике мы не раз натыкались на клиентов, которых бесстыдно ободрали до нитки при этом, не построив и половины бани. Что бы избежать неприятностей в дальнейшем не платите всей суммы сразу. Проверьте все условия на рынке предложений. И воспользуйтесь услугами именно той компании, которая берет небольшую предоплату и у неё отличные отзывы. Отзывы — это главная вещь, на которую необходимо обращать внимание! Теперь мы дадим вам по-настоящему дельный совет! Пройдитесь по округе и приглядитесь к баням. Обратите внимание на все наши дополнения и если в бане, которая вам понравится, будет все вышеописанное, то БЕЗ СТЕСНЕНИЯ подойдите к людям и спросите, кто им строил их баню? Сарафанное радио еще никто не отменял. Лучше заказывать у проверенной компании, чем у дешевой и неизвестной.

Ну все, теперь вы многое знаете о строительстве русской бани вашей мечты. И я искренне надеюсь, что наша информация останется для вас полезной и новой. Рады были помочь в выборе и легкого вам пара!

Источник статьи: http://beribanyu43.ru/articles/pravilno-postroit-banyu.html

Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

Если все-таки нет возможности достать доски из лиственницы, то можно использовать дубовые. Дубовая доска – хорошая альтернатива лиственной доске. Тем более, доску проще заменить, чем нижний венец. Если гидроизоляция рубероида горизонтальная (где уложено нижнее бревно), то конечно, вода стоять может на ней лужицами. Вот поэтому необходимо сделать так, чтобы поверхность рубероида не была строго горизонтальной. Нужно сделать небольшой уклон во внешние стороны, чтобы вода стекала на землю.

Делается это достаточно просто:

1. Необходимо нарезать узенькие полоски рубероида шириной примерно 5 см.
2. Сложить их по 3-4 штуки вместе.
3. Уложить готовые рубероидные полоски посередине ширины цоколя (или фундамента).
4. Чуть шире цоколя сверху положить слой рубероида. Обычно метровая ширина рулона рубероида разрезается пополам, получается как раз ширина 500 мм – этого вполне будет достаточно для гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Дополнительные мягкие прокладки имеют некоторые преимущества:

1. Мягкая прокладка закроет все щели, образовавшиеся между бревном и цоколем из-за неровностей нижней поверхности бревна. Обычно они остаются закрытыми, и пол поднимают выше стыка, чтобы он оказался в подполье. Или же они затыкаются паклей, конечно, с внешней стороны. Герметизируют стык любым эластичным герметиком, чтобы пакля не намокала. Такой вариант, конечно, не совсем надежный. Лучшая герметичность будет достигаться за счет мягкой прокладки.
2. В середине будет шов выше, примерно в 5 слоев рубероида (4 узких полоски и 1 слой основной широкой полоски), поверхность гидроизоляционного слоя будет с уклоном для воды с ее поверхности.

В любом случае надо закрывать нижний венец и верхнюю цокольную часть со сливом из крашенной или оцинкованной стали, чтобы никакая влага не попадала под бревно.

Подробнее о ремонте бани говорится в видео:

Какие инструменты требуются для выполнения работ

При проведении ремонта своими силами потребуется такой инструмент и оборудование:

• домкрат для подъема дома (1-4 штуки);
• болгарка;
• бензиновая или электрическая пила для разрезания бревен;
• перфоратор для формирования места установки домкрата на фундаменте;
• электродрель для установки нигелей;
• лом;
• кувалда;
• молоток;
• стамеска;
• топор;
• рубанок;
• нож;
• ножовка;
• ножницы для резки гидроизоляции;
• металлическия щетка;
• кисть малярная;
• рулетка;
• металлическая линейка;
• рейка для контроля высоты подъема.

Какая древесина лучше подходит для нижних венцов сруба

При строительстве деревянного дома используются древесина следующих пород:

1. Ель. Это один из самых доступных и дешевых материалов. Благодаря рыхлой структуре еловые бревна хорошо сохраняют тепло. Кроме того, они обладают антибактериальными способностями. Главные недостатки – низкая влагостойкость и склонность к гниению, что ограничивает использование в нижних венцах.
2. Сосна имеет ровный ствол без сучков, но по своим недостаткам схожа с елью.
3. Береза считается твердым, прочным материалом, но она сильно усыхает, обладает высокой водопроницаемостью, склонностью к гниению и низкой долговечностью.
4. Лиственница. Она имеет высокую прочность, устойчивость к микроорганизмам, не подвержена гниению. Главное достоинство – влагонепроницаемость и достаточно высокая огнестойкость. Древесина относится к сильноусыхающим породам, что требует хорошей просушки перед строительством. Единственный реальный недостаток – высокая стоимость.
5. Дуб. Эта древесина выделяется прочностью и долговечностью, высокой твердостью, устойчивостью к любым атмосферным воздействиям. По стойкостью к гниению и влагостойкости дубовые бревна сравнимы с лиственницей и имеют аналогичный недостаток.

С учетом экономической стороны деревянные дома чаще всего строятся из ели и сосны. Однако в нижних венцах их использование грозит преждевременным капитальным ремонтом. Оптимальный вариант для изготовления цоколя – лиственница и дуб. Такие материалы обойдутся дороже распространенных пород деревьев, но их очень высокая стойкость к воздействию влаги и механическая прочность значительно повысит долговечность.

Внимание! На нижние венцы сруба приходятся максимальные нагрузки, а потому диаметр бревен для них должен быть на 15-20% больше размера элементов остальной части стен.

Почему гниет нижний венец?

Не поняв причину, невозможно предотвратить гниение нижнего венца и продлить его срок службы. А замена этого звена — кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения, еще на этапе, когда осуществляется строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

1. Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажное основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.
2. Нарушенный или неправильно уложенный второй слой гидроизоляции между нижним бревном и поверхностью фундамента.
3. Не выполнены «продухи», и фундамент с нижними звеньями не проветриваются.
4. Осадки попадали и застаивались на рубероиде, так как нет защитного отлива. Его выполняют по-разному, самый простой способ по периметру закрыть стык доской или оцилиндровкой. Можно приобрести готовый слив и установить его на цокольную часть фундамента дома за счет небольшого выноса за кладку. Еще один вариант — стяжка из бетона по верхней части фундамента с наклоном от сруба, сверху закрытая любой кровлей.
5. Недостаточно обработанный нижний венец.

Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

Сгнили нижние венцы бани, что можно сделать

Первый и второй венец от фундамента бани быстро сгнивает. Если древесина полностью пришла в негодность, восстановить ее нельзя. Венцы подлежат только замене. Поднимать домкратами или разбирать сруб очень тяжело. Проще изначально принять меры, продлевающие жизнь нижних венцов:

1. Деревянный сруб бани часто ставят на ленточный фундамент, поверх которого выложен из кирпича цоколь. Чтобы кирпичная кладка не тянула влагу из бетонной ленты, контактирующей с землей, поверхность фундамента смазывают горячим битумом и наклеивают полосу рубероида.
2. Аналогичный слой гидроизоляции обустраивают на поверхности кирпичного цоколя. Деревянные венцы не будут контактировать с кирпичом, и тянуть из него влагу.
3. Дождевая вода может застаиваться на рубероиде под нижними венцами. Не допустить скапливания луж помогают отливы. Деревянные или металлические планки крепят по периметру сруба к нижнему венцу. Вода по отливам будет стекать на землю, не нанося вреда венцам.
4. Ускоренную просушку нижних венцов бани обеспечивает вентиляция. Цоколь снабжают продухами. Маленькие окна в фундаменте подают в подпольное пространство свежий воздух, а оттуда через них выходит пар.

Чтобы нижние венцы долго прослужили, их делают из твердых пород дерева. Лучшим вариантом считается лиственница. Если таких венцов не удалось достать, под сруб бани подкладывают доски. Они будут первые контактировать с водой. Доски потом легче заменить, чем весь венец. Для подкладки используют тоже твердые сорта дерева: лиственница или дуб.Продлевает срок службы венцов защитная пропитка. Иногда хозяева используют отработанное машинное масло. Вариант не очень хороший, так как подходит только для венцов, расположенных ниже уровня пола бани. Если масло попадет в парилку, появятся химические испарения с неприятным запахом. Вдобавок машинное масло плохо пропитывает древесину, не обеспечивая надежную защиту венцов.

Лучшей пропиткой считается препарат «Сенеж». Состав наносят на венцы двумя слоями. После высыхания наносят еще три слоя горячей олифы. Венец надо покрыть, не оставляя пропущенных участков, иначе толку от обработки никакого не будет.

Специальная конструкция нижнего венца

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

Пример разноуровневого фундамента

• распиловка брёвен для создания плотной зоны контакта по всему периметру венца.
  

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Нижний венец бани: правила и нюансы монтажа и замены

При строительстве деревянных домов из бревна или бруса традиционно слабым местом является нижний венец. Особенно это актуально для бань и саун из-за повышенной влажности.

В результате неправильной укладки или обработки этого фрагмента конструкции вскоре потребуется замена нижних венцов бани, так как они сгниют.

Нижний венец рубленой бани более всего подвержен гниению и порче, поэтому требует обработки и правильной укладки.

Подготовительные работы

Правильно проведенный подготовительный этап создает основу для качественного ремонта. Он включает такие мероприятия:

1. Внешний осмотр. Его надо проводить периодически, чтобы не запустить разрушающий процесс. С особой тщательностью осматривается надземная часть фундамента, закладочный элемент и 3-4 нижних венца сруба. Явным поводом для ремонта является появление видимых дефектов – трещины в древесине, деформация отдельных бревен (в т.ч. выпирание в ту или иную сторону), изменение цвета, следы деятельности насекомых и вредителей. Выраженным признаком может стать наличие специфического запаха гнилого дерева.
2. Проверка внутреннего состояния древесины. Поверхностные признаки не всегда указывают на необходимость капитального ремонта – иногда их просто надо счистить с бревен и покрыть защитным слоем. Гораздо хуже обстоят дела, если процесс пошел вглубь материала. Первый признак этого устанавливается по глухому звуку, раздающемуся при простукивании бревен молотком. Для более точного составления картины надо воспользоваться стамеской и осторожно снять верхний слой деревья для оценки состояния сердцевины.
3. Оценка фронта работ и составление плана ремонта. На этой стадии выявляются виды дефектов и распространение повреждений – локальные, т.е. на небольшом участке бревна; повреждение отдельных бревен; разрушение практически всего цокольного участка (на одной стене или по всему периметру дома). Соответственно, ремонт может иметь такие разновидности: замена небольшого участка бревна; замена одного бревна с подъемом или без подъема всего сруба; полная замена всей цокольной части сруба.

Когда лучше проводить работы

Ремонт цокольной части деревянного дома необходимо проводить сразу при обнаружении повреждений. В этом случае, возможно обойтись без капитального ремонта и полной замены нижних венцов. Сами работы нельзя проводить при высокой влажности и в ветреную погоду.

При планировании сроков ремонтных мероприятий надо учитывать некоторые особенности поведения древесины. Летом влага перемещается вглубь бревна, что может вызвать растрескивание при сушке.

В зимнее время влажность дерева минимальна, а влага вымораживается, что обеспечивает равномерную усадку. Кроме того, летом более чувствительны для древесины перепады температур между ночью и днем.

Выбор сроков ремонта следует производить с учетом рекомендаций, даваемых для строительства деревянного дома:

1. Ремонт фундамента лучше производить осенью, когда температура воздуха еще не опустилась до минусовых значений. Через 2,5-3 недели бетон наберет нужную прочность, и можно заниматься срубом.
2. Работы с деревянным срубом лучше проводить зимой.
3. В течение весны происходит максимальная усадка. Этот период лучше переждать.
4. Лето – оптимальный вариант для отделочных работ.

Важно! Если капитальный ремонт деревянного дома связан с подъемом и укреплением фундамента, а также заменой нижних венцов сруба, то работы надо начинать в конце октября-ноябре, с таким учетом, что завершение ремонта сруба придется на декабрь-январь.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

• Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
• Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
• Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
• Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
• Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Возможно ли самостоятельно поменять нижний брус

В целом, рассматриваемые ремонтные работы требуют определенной сноровки, значительного времени и трудозатрат.

Вопрос о том, возможна ли самостоятельная замена нижних венцов деревянного дома, носит сугубо индивидуальный характер. При наличии необходимого оборудования и достаточного времени работы, связанные с подъемом сруба, можно выполнить своими руками.

Но, если человек сомневается, лучше пригласить специалистов. Для того чтобы провести ремонт правильно и качественно, надо учитывать некоторые нюансы.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

• Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
• Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
• Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
• Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
• Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

Как можно увеличить срок службы бруса

Срок службы нижних венцов, а значит и всего деревянного дома, можно такими способами:

1. Применение высококачественной и надежной гидроизоляции. К таким материалам можно отнести современный еврорубероид. Он укладывается сверху фундамента и хорошо защищает сруб снизу.
2. Обкладочная доска. При отсутствии финансовых возможностей на изготовления нижних венцов из лиственницы или дуба, можно повысить надежность цоколя путем установки доски из этих материалов. Она крепится поверх гидроизоляции фундамента и имеет ширину 25-30 см при толщине 6-8 см.
3. Пропитка древесины народными средствами. Рекомендуется использовать такие вещества – медный купорос, «финская смесь» (гашеная известь, медный купорос, поваренная соль, мука); натуральный воск; еловая смола или березовый деготь; битум; олифа; масла.
4. Современные, синтетические, пропитывающие составы. Популярностью пользуются такие антисептики – Pinotex, Sadolin, Сенеж Огнебио, Тиккурила, Белика.

Замену нижних венцов в деревянном срубе можно произвести самостоятельно разными способами. Важно правильно оценить их состояние и определить фронт работ.

Для исключения быстрого гниения древесины необходимо защитить ее от воздействия влаги и вредителей. Профилактические меры помогут избавиться от необходимости трудоемкого капитального ремонта.

Чем обработать нижние венцы бани

Для того,чтобы рекомендовать чем обработать нижние венцы бани уточним их расположение.

Если нижний венец будет находится под полом,то можно применить отработанное масло от двигателя. Поскольку оно очень вонючее,то его нельзя применять в эксплуатируемых помещениях,только в подполье.Но,насчет «отработки» имеется сомнения,поскольку есть данные,что оно не пропитывает древесину настолько,чтобы выдержать повышенную влажность в подполье парилки и моечной бани.

Поэтому второй вариант пропитки гораздо надежнее:

1. огне-биозащитный препарат Сенеж нанести в 2-3 слоя
2. поверх Сенежа 2- 3 слоя горячей олифы натуральной

Народные средства обработки

1. 
   Используют раствор медного купороса. Для этого бревно естественной влажности ставят на торец, а сверху подвязывают пакет с тряпкой сильно пропитанной медным купоросом. Тряпка должна соприкасаться с торцом бруса. Под воздействием естественных движений соков внутри древесины брус пропитается соляным раствором и выступит снизу. Тряпку нужно все время пропитывать, чтобы она не высыхала. После этого его хорошо просушивают под навесом. Умельцы предлагают замочить бревно в ванне с медным купоросом. Сразу оговоримся, что такой способ не безопасен для здоровья. При нагревании медный купорос выделяет ядовитые пары для человека.
2. Обработать нижний венец бани или дома прополисом и маслом, затем натирают воском. Способ выглядит несколько фантастически, но его используют в деревнях и он проверен временем, хотя и трудоемок.
3. 
   Знаменитый способ обработки на западе и у финнов. Готовят его из доступных всем ингредиентов: мука (ржаная или пшеничная) – 750-800 г, медный купорос – 1,5 кг, соль столовая – 400 г, известь (гашеная) – 1,5 кг разводятся в 10 л воды. Готовка: В муку, постоянно помешивая, добавляют воду, добиваясь состояния сметаны. 5 л воды подогреваются не до кипения, подливают воду, помешивая. Затем все перемешивается и процеживается. Готовую смесь нагревают, постоянно помешивая, добавляя купорос и соль. Последней добавляется гашеная известь. Покрывать венец нужно теплым составом в 2 слоя, после полного высыхания первого. Специалисты говорят, что такой обработки дома хватает на 10-15 лет. Таким составом можно обрабатывать даже низ пола в бане и полностью пиломатериал при строительстве дома из профилированного бруса.
4. Брус хвойных пород наименее подвержен гниению и его можно обработать березовым дегтям или еловой живицей. Такие составы защитят древесину от жучков, но имеют сильный неприятный запах, кроме этого еловая живица липкая. После такой обработки венцы дома невозможно красить или шлифовать. Так же это пожароопасный способ, так как эти вещества легко воспламеняемы. Поэтому такими составами принято обрабатывать ту часть, которая соприкасается с землей.
5. 
   В сельской местности нижнее звено сруба бани из бруса можно обработать отработкой автомасел. Самый большой плюс такой обработки – дешевизна. Наносят ее в разогретом или остывшем состоянии в несколько слоев, давая хорошо впитаться предыдущему. На 90% этот состав состоит из минеральных масел, а они хорошо отталкивают воду. Сажа, содержащаяся в отработанном масле, защищает бревна от солнца и является антисептиком. Но уже доказано, что пропитка таким способом недостаточно качественная, так как проникает в древесину не равномерно. Кроме того такое покрытие имеет траурный цвет.
6. Не ушел в прошлое способ обработки бруса битумом или гудроном. Подземные конструкции обрабатываются разогретыми и смешанными с соляркой такими составами. Сегодня компании изготовители предлагают современные битумные пропитки и мастики.
7. Олифы и масла, их только условно можно отнести к народным, так как эти составы входят в основу лаков и современных красок. Держатся долгое время, не шелушатся и не растрескиваются. Для более глубокого проникновения лучше наносить теплыми. Так они будут более текучими.
8. Влага лучше всего проникает с торцов звена, для предотвращения этого торцы «расклепывают». Для этого резиновым или деревянным молотком простукивают торцы бревен бани. Такая обработка поможет остаться древесине дольше сухой и не даст растрескаться.
9. Обжигание поверхности бруса паяльной лампой. Этот способ не безопасен, но тонкий слой сгоревшего дерева служит хорошим антисептиком и разрушает капилляры, по которым влага попадает в дерево.

Традиционные средства для обработки

К такой обработке относятся всевозможные олифы, пропитки, покрытия. Расскажем о некоторых из них подробнее.

«Сенеж»

Производит ООО «СЕНЕЖ-Препараты». Прошел проверку и сертифицирован Роспотребнадзором Минздравсоцразвития РФ. Огнебиозащитный состав выпускаемый в полиэтиленовых канистрах по 5, 10, 65 и 1000кг. Выполняет роль комплексной защиты древесины, в том числе нижнего венца. Нельзя использовать после лака, олифы или любого другого водоотталкивающего состава. Входит во 2 группу по эффективности защиты от огня по НПБ 251-98. Срок защиты до 20 лет. Не изменяет цветовой колор древесины, не препятствует проникновению воздуха. Не имеет запаха. Обладает проникающими свойствами и накапливается во внутренних слоях древесины, препятствуя прониканию влаги и грибков.

Обработка: Наносится на очищенную древесину валиком, кистью или распылителем при температуре не ниже +50С. Наносить нужно в 2-3 слоя, дав предварительно просохнуть предыдущему 20-40 минут. Нельзя обрабатывать промерзшее звено или смешивать с другими пропитками. Перед нанесением нужно перемешать. Расходность: 600 г/м2 (1,6-1,7 м2/кг).

«Белинка»

Выпускается одноименным производителем «Belinka». Имеет сертификаты института защиты Holzforschung. Для защиты венца используют Belinka Base .

Пропитка – грунтовка Белинка является глубоко проникающим составом алкидной смолы и биоцидов. Защищает древесину от грибка, вредителей, синевы, влаги. Создает на поверхности защитный биоцидный слой. В отличии от других составов. имеет несколько видов биоцидов, что повышает уровень зашиты в несколько раз. Выпускается в емкостях по 1, 2,5, 5 и 10 л.

Обработка: Наносить валиком или кистью на очищенную поверхность в 2 слоя. Просыхание каждого слоя 6-12 часов. Температура нанесения от +10С. При минусовых температурах тоже можно использовать, но сохнуть будет более 12 часов. Расход: 1л / 5-10м2.

«Тиккурила»

Производитель финская компания «Tikkurila Oy». Компания работает в отрасли производства лакокрасочных и антисептических средств более 100 лет. Для обработки бань и деревянных домов от влаги, грибков, синевы и плесени, используют линии продукции Тикурилла «Винха» и «Валти». Эти линии специально разработаны для неблагоприятных климатических условий. Их можно использовать как для внешних, так и внутренних работ.

Продукция, образующая защитную пленку на древесине, выпускается под названиями «Колор Экстра» и «Колор Сатин». Впитывающиеся защитные линии «Аква Колор», «Колор», грунтовка «Похъюстер».

Каждый из перечисленных покрытий являются антисептиками и защитными средствами от влаги и гнили. Все их можно колорировать или покрывать сверху красками по дереву. Выпускаются по 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 л. Срок защиты 5-10 лет.

Обработка: Наноситься на очищенную поверхность при помощи кисти или валика в 2-3 слоя. Температура нанесения от +50С. Каждый слой должен просохнуть от 2-3 часов. Антисептики на водной основе можно наносить при помощи распылителя, как показано на видео:

Источник статьи: http://stroimdom44.ru/zamena-nizhnix-vencov-sruba-doma-ili-bani-pravila-remontnyx-rabot/