Брус для обрешетки бани

Брус для обрешетки бани

Вагонка в бане: главная ошибка и как ее избежать.

На видео последствия не правильного монтажа вагонки. Для наглядного примера хозяин просто не знал тонкостей монтажа. Что бы вам не попасть в просак, поделюсь сегодня ошибками монтажа. И приложу инструкцию.

Ошибка №1

После доставки вагонки на место монтажа, сразу приступить к работе.

Этого делать не нужно. Распакуйте вагонку и сложите весь объем штабелем. Минимум на 14 дней.

Прокладки в штабеле обязательно через ровные и одинакового размера бруски. Через 1 метр. 1 ряд вагонки, потом брусок. Две или три штуки друг на друга ложить не нужно.

Почему это важно? И ставлю на этом акцент? Потому что производитель как правило может не досушить дерево. Так бывает 99% из 100%. Переделки для вас станут дороже или трудозатратнее.

Помещение должно быть теплое и продуваемое. Например под навес или терраса. Подойдет и закрытое помещение. Важно: солнечные лучи не должны попадать на материал. Начнет темнеть древесина. Скажется на трудоемкости шлифовки.

Ошибка №2

Не оставить зазор между вагонкой и утеплителем. Кто то, крепит вагонку вплотную. И не оставляет вентиляционного зазора.

Как следствие вагонка не просушивается и набирает все больше и больше влаги. При расширении видны последствия такой безответственности.

Еще при отсутствии зазора вагонка начинает преть с тыльной стороны, гнить, может появиться плесень. Но вы об этом даже не узнаете сразу. Со временем появиться неприятный запах и вы найдете источник разобрав вагонку.

Самостоятельная постройка каркасной бани

На даче уже имеется дом на 90 кв.м, но, не смотря на это, superstasik решил строить каркасную баню в два этажа. Чтобы много денег не тратить, решил строить сам, а в помощники себе взял мужа сестры.

В плане каркасная баня будет 6х4 метра (длина пиломатериалов). Доски завёз еще когда лежал снег. Размеры досок: 150х150,150х50,150х40,150х25. Для их хранения сделал 8-метровый навес.

Для бани он решил делать столбчатый фундамент из 12 столбов. Столбы из асбоцементных труб 150 мм, залиты бетоном. В бетон укладываются 4 прута арматуры диаметром 10 мм с загнутыми концами, которые заходят в расширенную часть ямы у основания.

Перед тем как ставить столбчатый фундамент, он нанял таджиков. Они сняли плодородный грунт на штык и вырыли ямы под фундамент. Затем за два дня поставили все столбы фундамента.

Для установки столбов роется яма 140 см глубиной и шириной 35-40 см. На дно насыпается песок 15 см и утрамбовывался. Перед засыпкой песка из ямы удалялась грунтовая вода при помощи ведра на верёвке.

Затем в яму наливается бетон около 20 см, в него закладывается 4 кочерги из арматуры 10 мм. На арматуру надевается труба, смазанная битумной мастикой, и после этого яма заливается бетоном до краёв. Бетон штыкуется для удаления пузырей воздуха. В бетон вставляется шпилька с шайбой и 2 гайками внизу и шайбой и гайкой вверху.

После того, как бетон застыл, они приступили к установке нижней обвязки. Она крепится на шпильки М 16 мм, которые установлены в бетоне.

На нижнюю обвязку пустили брус 150х150 мм. Предварительно его обработали «Сенежем» для тяжелых условий.

Стены бани собирали в горизонтальном положении. На стойках заранее делались вырезы под лаги и опоры потолочных балок. А потом поднимали и закрепляли к нижней обвязке на оцинкованные уголки шурупами и выравнивались по отвесу.

После установки и выравнивания стен, superstasik для дальнейшей комфортной и безопасной работы соорудил вокруг каркаса будущей бани леса.
.
На сделанных лесах было очень удобно ставить крышу. Стропила изготавливались по шаблону из оцинковки. Во время установки крайних стропильных ферм для временной их фиксации использовались стойки от лесов.

Во время всех работ дерево пилилось в основном циркулярной пилой, только некоторые детали и стропильный зуб выпиливался электролобзиком. Стропильную стяжку к стропилам superstasik крепил двумя болтами 10х120. Все остальные соединения деревянных конструкций собирались на шурупах с использованием оцинкованных уголков, а затем прибивались для крепости гвоздями.

Закончив возводить стропильную систему, superstasik приступил к установке стоек мансарды. Затем обтянул крышу паропроницаемой мембраной, забил обрешётку и накрыл половину крыши ондулином. После этого работа была приостановлена, потому, что пошли дожди.

Когда дожди кончились, было принято решение срочно сделать обрешётку с мембраной на вторую половину крыши. К этому времени отпуск у помощника superstasik кончился и он уехал. Но тут неожиданно сосед предложил свои услуги и помог накрыть обрешётку на крышу. Для закрытия фронтонов в качестве помощницы он привлёк жену.

Во время обдумывания проекта бани superstasik прежде всего думал о разумном использовании пиломатериалов, поэтому размеры бани выбрал именно такими:

После таких расчётов отходов почти не остаётся.

Расход пиломатериалов на каркас и стропильную системы

Брус размером 150х150 мм – 5 шт. 0,7 куба;
Доски размером 150х50 мм – 53 шт. 2,5 куба;
Доски размером 150х40 мм – 30 шт. 1,1 куба.

Обрешётку крыши решил серьёзно крепить на саморезы. Для этого приобрёл новый шуруповёрт. С новыми аккумуляторами очень удобно – один аккумулятор не успевает разрядиться, а второй уже заряжен.

Обрешётку решил крепить тщательно, потому что при чтении на форумах тем про ондулин, вычитал, что на одной крыше он выглядел плохо по причине высыхания и коробления обрешетки. За свою обрешётку он спокоен. У него стропила установлены через 60 см, а в местах пересечения обрешётки и стропил он прикрутил по 2 самореза.

Метод, при котором экономно расходуются доски для обшивки фронтона

Для этого вначале нужно разложить шестиметровые доски вплотную друг к дружке, вразбежку, как на рисунке. Расчёты ведутся, исходя из фактических размеров доски и угла крыши.

Затем чертятся линии (красные линии) по которым распиливаются доски и в результате получается комплект досок для зашивки фронтонов. А в качестве отходов остаются треугольники (так получилось у superstasik при вычислениях).

Для бани он заказал окна ПВХ с профилем KBE Эксперт, 70 мм, тройное остекление. Два окна размером 120х123 см. В окнах открывается одна створка в 2 направлениях. Ещё он купили одно маленькое окошечко 60х70 см. Окна в бане он установит после обшивки стен досками.

Каркас бани superstasik собрал без использования укосин. А для его крепости он решил обшить баню доской 25 мм по диагонали. Он считает, что так каркас будет крепкий и не хуже, чем с использованием ОСБ. На практике это проверил при строительстве своего гаража.

Обшивка стен каркаса доской по диагонали даёт, по мнению superstasik, следующие преимущества:

Щели в рассохшейся доске позволят быстрее выводить пары из утеплителя наружу, чем через сплошной слой ОСП.Чтобы через щели не дуло, применяется паропроницаемая мембрана, которая не даёт попавшей под сайдинг влаге проникнуть к обшивке и каркасу.

Размещено участником форума «Дом и Дача» superstasik
Редактор: Адамов Роман

Как сделать обрешетку под вагонку в бане

Обрешетка под вагонку необходима в бане в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.

Определяем направление укладки вагонки

Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.

Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.

Горизонтально расположенная вагонка в бане

В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.

Вертикально расположенная вагонка в бане

Выбираем материал для обрешетки

Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).

С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.

Бруски бывают разного сечения

Обрабатывать или нет антисептиками бруски под обрешетку, каждый решает сам. Есть как сторонники такой идеи, так и противники. Если вы решили провести предварительную обработку, убедитесь, что пропитка предназначена для бань и саун. Это обязательное условие, иначе вместо оздоровления можете получить отравление.

Что необходимо сделать перед началом монтажа

Определившись с направлением расположения вагонки, нужно выбрать толщину брусков под обрешетку. Если стены (или потолок) будут утепляться, то исходить нужно из толщины утеплителя (толщину пароизоляционной мембраны и фольгированной пленки, которые входят в обычный «пирог» утепления, при этом во внимание можно не брать, так как она практически не имеет значения). Плюс нужно учесть, что для лучшей вентиляции необходимо между утеплительным «пирогом» и вагонкой оставить зазор в 2-3 см минимум. Вот и получаете толщину бруска (чаще всего это 20*50 мм или 60*27 мм, но бывают варианты). Иногда толщины бруска для обеспечения вентиляционного зазора недостаточно, тогда набивают дополнительные планки.

Как выглядит обрешетка на стенах из бревен

Крепятся бруски обрешетки к деревянным стенам гвоздями, к стенам из кирпича или строительных блоков при помощи дюбелей и шурупов. Все крепежные элементы лучше брать оцинкованные: если использовать обычные, через некоторое время на поверхности древесины появятся ржавые потеки, что испортит внешний вид древесины.

Если стены выполнены из легкого бетона (керамзитные, газобетонные, газосиликатные или пеноблоки), советуем использовать финские шурупы Sormat KBRM, которые имеют нано покрытие защищающее метал от ржавчины (смотрите рекламное видео).

До монтажа обрешетки необходимо:

При монтаже брусков или профилей нужно будет постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность плоскостей, что удобнее сделать строительным уровнем. От того, насколько точно будет выставлена обрешетка, зависит легко ли вам будет монтировать вагонку.

При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня

Определяем шаг обрешетки

При определении шага обрешетки можно руководствоваться правилом: чем чаще, тем лучше, но обычно 400-800 мм. Тут есть свои нюансы. Во-первых, это материальные соображения (больше брусков, значит и стоимость выше), во-вторых, снова-таки шаг зависит от ширины теплоизолирующего материала. Если вы собираетесь укладывать теплоизоляцию, то шаг обрешетки должен быть на 2 см меньше ширины утеплителя. В этом случае он достаточно плотно будет прилегать и хорошо держаться. Например, ширина матов базальтовой ваты 56 см, значит шаг обрешетки – 54 см.

Монтаж деревянной обрешетки

Набивать бруски под обрешетку нужно в направлении, перпендикулярном к расположению вагонки. Если вагонку решили укладывать вертикально, обрешетку набиваете горизонтально, и наоборот.

Способ 1. При помощи лески, отвеса и строительного уровня делают своеобразный каркас, по которому удобно будет выставлять бруски обрешетки. Если обрешетку будете ставить вертикально, вверху помещения и возле пола натягивают горизонтальные направляющие (проверьте, чтобы они лежали в одной плоскости), которые будут служить ориентиром. Выставив брусок вверху и внизу вплотную к натянутым лескам, закрепляете его, при необходимости подкладывая подготовленные щепки или куски фанеры или стачивая неровности стены или уменьшая в некоторых местах толщину бруска (не забудьте проверить вертикальность каждого бруска). Если обрешетка будет набиваться горизонтально, направляющие натягивайте по углам от пола до потолка. Принцип монтажа аналогичен, но контролировать бруски придется в горизонтальной плоскости.

Обрешетка для горизонтального расположения вагонки

Способ 2. Каркас создается при помощи брусков, расположенных по периметру каждой из стен. Они затем служат ориентиром при набивке следующих, промежуточных брусков. Под них также подкладывают щепки или куски фанеры, проверяя правильность выставления уровнем или отвесом.

Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру

Каждый брус лучше закрепить с обоих концов, установить необходимые подложки или стесать мешающие части, проверить правильность его установки при помощи уровня, а затем начать закреплять его дальше. Частота крепления для элементов обрешетки – 20-25 см.

Монтаж обрешетки для подшивки потолка ничем практически не отличается. Единственное – направление вагонки тут строго перпендикулярно стене, в которой прорезана входная дверь. И толщина брусков обычно на потолке больше из-за большей толщины утеплителя на потолке.

После того, как обрешетка собрана, остается уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/brus-dlya-obreshetki-bani/