5 признаков хорошей банной печи
Глядя на ряды похожих между собой банных печей в магазине, так сразу и не поймёшь, чем они отличаются и ,говоря простым языком какая из них хорошая, а какая нет. Интернет полон подробных технических статей на эту тему, но мы хотим сэкономить ваше время и помочь быстро сузить круг выбора с помощью простого чек-листа. Подготовил для нас его Александр Еверский — технический специалист компании «Техно Лит» (ТМ GEFEST).
1) Высокая и контролируемая отопительная способность. Баней пользуются круглый год, и не всегда это помещение находится в подогреваемом состоянии – например приехав на новогодние каникулы придётся растапливать печь в промерзшей бане до очень высоких температур, а ждать несколько часов не хочется.
Банная печь должна иметь способность быстро нагревать помещение до требуемых температур, не потратив при этом много дров, а после достижения требуемой температуры не перегревать помещение. Процесс нагрева должен быть контролируемым!
Если банная печь выполнена в виде «каменки», то остановить процесс нагрева будет крайне сложно – печь постоянно будет продолжать нагревать воздух, уводя парную в режим «сауны».
2) Отсутствие жесткого инфракрасного излучения от печи. Любая нагретая поверхность не только нагревает воздух за счёт конвекции, но и обладает сильным тепловым излучением. Металлические поверхности излучают тепло крайне интенсивно, если печь закрыта металлическим кожухом, находится в одном помещении рядом будет крайне неприятно. Каменная облицовка, напротив, излучение даёт очень мягкое, приятно обогревая находящихся радом людей.
Металлические части банной печи должны быть изолированы каменной облицовкой.
3) Возможность создания мелкодисперсного пара (парогенерация). Самый важным параметром для Русской бани является качество пара. Влажность в парной должна составлять 60-80%, и это значение должно быть достигнуто за счёт мелкодисперсного пара.
Мелкодисперсный пар, также называемый легким, бархатным, получается при попадании воды на поверхность с температурой от 450С. От контакта с такой высокой температурой воды буквально разрывается на мельчайшие частицы. Пар после контакта с такой температурой не должен перегреваться, а сразу поступать в помещение парной. Такой пар является самым полезным для здоровья, так как не переносит большой тепловой энергии, не обжигает кожу и слизистые человека и позволяет находится в парной продолжительное время.
Такой высокой температуры можно достичь только на предмете, непосредственно нагреваемым прямым огнём. В современных общественных банях, славящихся качеством пара, используется большая масса чугунных отливок, которые всю ночь нагреваются газовыми горелками до малинового свечения, к утру огонь тушат, и печь на протяжении всего дня дарит легкий пар с раскаленного чугуна.
Также на рынке существуют чугунные банные печи, имеющие массивную каменку, нагреваемую пламенем от горящих дров.
Банная печь должна обладать хорошо нагретой поверхностью с температурой 450-600С для возможности генерации мелкодисперного пара.
Сырой, тяжелый пар, получаемый с температур ниже 300С, является очень плотным, его хорошо заметно невооруженным глазом, такой пар является фактически кипятком в воздухе, наносящим вред здоровью человека.
4) Высокая теплоаккумулирующая способность каменки. Печь должна не просто выдавать время от времени качественный легкий пар, а генерировать его в больших количествах. Например, для поднятия влажности в парной объёмом 20 куб.м. требуется за раз испарить 2-2.5 литра воды. А если после открытия входной двери в парную влажность снизилась, то процедуру нужно повторить.
Для того, чтобы каменка не потеряла необходимую высокую температуру после поддачи воды, она должна обладать теплоемкостью, чтобы иметь возможность в любой момент выдать качественный мелкодисперсный пар.
Банная печь должна обладать высокотемпературной каменкой с серьёзным запасом тепловой энергии, для постоянной возможности выдать качественный пар.
5) Высокая теплоаккумулирующая способность печи. В бане всегда задействовано большое количество воды. Это и пар, которым поднимают влажность в парильне, и обливания после парения, да и просто помывочные процедуры.
А так как при постройке бани используется много материалов из дерева, которое боится влаги, нужно подумать о том, чтобы баня банально не сгнила в процессе эксплуатации. Использовать различные химические защитные реагенты недопустимо – все же баня это прежде всего наше здоровье, и при повышенных температурах мы будем дышать всем тем, что испаряется в воздух.
Единственный выход — это просушка помещения после использования. Топить печь дополнительно и накладно из-за лишнего расхода дров, да и просто неудобно, ведь после бани наступает приятная истома и сидеть топить печь никому не охота.
Банная печь должна обладать достаточной теплоемкостью для просушки всего помещения после банных процедур.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/gefest_official/5-priznakov-horoshei-bannoi-pechi-5d5162e7998ed600ae9d3856
О печке в русскую баню, ликбез для начинающих, а также личная ошибка
Привет Друзья! Делал пост о бане и было много вопросов о печи, посему хочу поделиться информацией из личного опыта, из разговоров с печниками и форумов. Фото кроме первого не мои, спасибо тырнету.
Печи для Русских бань бывают трёх видов:
1.Печь по-чёрному — представляет собой очаг из выложенных булыжников, в которых горит костёр. Дым выпускается через приоткрытые дверь, окно, отверстие в кровле. После того, как камни раскалились, моют стены и парятся. Кто парился в такой, говорят, что ощущения непередаваемые.
2.Печь по-серому — бывает двух видов: прямоточная и с каналами. Прямоточная печь устроена так, что камни лежащие на колосниковой решетке, находятся в огне, а газы выводятся вверх через трубу. Канальная банная печь имеет две задвижки. Сначала разогревается сама печь, потом открывается задвижка прямого хода, дальше прожигается сажа на камнях и можно парится. В бане по-серому чище, стены не покрываются копотью, но при первой поддаче воды на камни вместе с паром, из каменки может вылететь сажа, поэтому сначала нужно произвести поддачу с открытой заслонкой.
Печь не даёт грязи, но камни не получится прогреть до температуры как в печках по-серому или по-черному и пар в ней гораздо хуже.
Первый и второй варианты периодического действия, банные процедуры можно начинать только после окончания топки, должны иметь большое количество камней (рассчитывают в зависимости от объема парилки и количества парящихся). Третий вариант — непрерывного действия имеет тонкие стенки и небольшой объем камней, можно подтапливать в процессе пользования.
Что выбрать, чем отличаются металлические печи для русской бани от кирпичных?
Металлическая банная печь — достоинства:
-низкая цена;
-быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию;
-занимают меньше места (но нужно больше отступать от стен чем у кирпичных);
-быстро нагреваются;
-малое потребление дров;
-можно подтапливать в процессе пользования;
-нет грязи.
Недостатки металлических банных печей:
-быстро остывают (улучшить можно путем обкладывания керамическим кирпичом);
-тяжёлый пар;
-недолговечность;
-жёсткое ИК излучение;
-большая вероятность получить сильный ожог при соприкосновении с печью;
-не ремонтируемая;
-деревянные конструкции не просушиваются и быстрее гниют.
Кирпичная банная печь — достоинства:
-большой выбор конструкций;
-долговечность;
-мягкое ИК излучение;
-лёгкий пар;
-забирает излишнюю влагу, более приятный микроклимат
-малая вероятность получить сильный ожог при соприкосновении с печью;
-ремонтируемая;
-печь длительное время отдает тепло в помещение уже после пользования баней, что дает возможность бане просушиться.
Кирпичная банная печь — недостатки:
-высокая цена;
-сложность возведения;
-сроки и сложность ввода в эксплуатацию (только на сушку после кладки уходит от 7 до 14 дней);
-долго нагревается;
-занимает место;
-большое потребление дров;
-периодически требует ремонта.
Свой выбор остановил на печи по-серому, у деда так было, и хотел, чтоб при относительной чистоте был аромат дымка. Объем парилки около 21 м 3, камня в печи 15 коробок по 20 кг (в основном малиновый кварцит сверху, габродиабаз снизу и 1 коробка талькохлорида), пар мощный и мягкий одновременно. Бак 80 л с горячей водой вынес в моечное отделение, а в печь поставил теплообменник, вода не закипает, и нет лишней влаги в парилке. По совету печника диаметр дымохода 120 мм, при небольшом диаметре выше тяга и сажа меньше скапливается (выгорает) на стенках трубы, что уменьшает риск воспламенения. Чрезмерный диаметр дымохода может привести к воспламенению сажи с взрывом, в результате сначала повреждается внутренняя труба а позднее выгорание утеплителя и повреждение наружной.
Для печи керамический кирпич нужен полнотелый (без дырок), маркой не ниже 150 и не выше 250 , я брал Чайковский м150 с переборкой и выбраковкой пережженного (не надо брать самый дешевый и самый дорогой, т.к. кирпича для печей я не встретил а у обычного мало того что геометрия страдает, он изначально идет под шов 12 мм что для печи не допустимо, посему его постоянно приходится подрезать). Внутренняя поверхность топки должна быть гладкой, все выступы выводятся на наружную стенку с последующей шлифовкой. Кирпич керамический не перевязывают с шамотным – разное расширение при нагреве (в сети много порядовок где это правило нарушено). При установке дверок, колосников, задвижек, металлических плит необходимо оставлять зазор около5 мм на расширение. Топку (ядро) из шамота не перевязывают с печью, между ними также оставляют зазор на расширение от 5-10 мм. Смеси лучше брать готовые, для шамота и керамики они разные. Для упрощения растопки своей печи через толщу камней пустил трубу из нержавейки диаметром 80 мм, которую после окончания топки закрываю камнем.
Источник статьи: http://sam.mirtesen.ru/blog/43389384105/O-pechke-v-russkuyu-banyu,-likbez-dlya-nachinayuschih,-a-takzhe-
Почему баня не держит тепло
Главная страница / Блог / Почему баня не держит тепло
Холод в бане штука нужная и полезная, если это конечно в виде ушата ледяной воды или ведерка со снегом, в любом другом случае это самая настоящая беда. При чем нужно констатировать — эта неприятность не самая редкая с какими приходится сталкиваться любителям веника и пара.
Не высокая температура в парной дело обычное, многие из нас вообще являются сторонниками теплой бани, но, как говорится, все должно быть в меру. Когда после подбрасывания воды паром и не «пахнет», или он тут же мгновенно улетучивается, или ноги мерзнут на полу, то это уже не дело.
Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.
Все дело в печке
Нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль.
Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры.
Баню как раз с такой вот печью — пока она топится вроде бы и ничего, как только дрова прогорают сразу становится прохладнее. Поэтому очень важно правильно распорядиться получаемым от дров жаром: огонь не должен просто улетать в трубу, он должен прогревать бак с водой и нишу с камнями.
Если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее:
— бак с водой нужно расположить сверху над топкой, а не сбоку,
— прогрев камней сделать прямым,
— чашу с камнями закрыть полностью или частично,
— на трубе дымохода поставить задвижку.
У заводских каменок с этим проблем как правило нет, но есть другая беда — они не держат тепло. Почему этот момент так важен, да все просто — быстрого нагрева мало, нужно тепло еще и сохранить на длительный период иначе это будет баня для одного.
Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией).
Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать.
Не следует еще забывать и о производительности печи, ведь каждая модель рассчитана на обогрев определенного объема бани/парилки. Приобретая или изготавливая отопительный прибор, нужно всегда прикидывать — сможет ли он обеспечить нужный температурный режим.
Что касается таковых из кирпича, то тут ситуация такая — хорошие каменки достаточно быстро нагреваются и очень долго сохраняют жар. Но такие творения дорогое удовольствие, ведь грамотно сложить сможет далеко не каждый печник, а он возьмет не мало за свою работу.
Вот поэтому, многие пробуют выложить печку сами и результат оказывается нужным далеко не у каждого. При кладке их своими силами часто допускаются ошибки. Неправильно выполненный дымооборот, футеровка топки или не то сечение колодца гарантируют слабый или чересчур длительный нагрев. В этом случае можно предложить сделать комбинированную печь.
Плохая вентиляция
Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по-другому, что и требует современного подхода.
Разделение зон с тщательным утеплением каждой из них просто невозможно без грамотно устроенной вентиляции, в противном случае воздух будет просто стоять — холодный внизу, горячий вверху. Наша задача заставить его циркулировать, тем самым распределяя тепло туда куда нам нужно.
Обычно это делается так: в перегородке парной с помывочной устраивается небольшое окошечко оно соединяет два закрытых помещения. В моечной, обычно около печи, делают вентиляционное отверстие, которое каналом или гофрой выводят через пол в парилку. Устроенная таким образом система работает следующим образом — нагретый воздух от камней поступает в п/комнату, а ему на смену через нижнее отверстие в парилку поступает холодный.
В моечной стало тепло или пошли париться — верхнее окошечко закрыли.
Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.
Внимание на фундамент и пол
Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны.
Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи.
Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее:
- Увеличиваем немного пространство между полом и землей. Это можно осуществить двумя путями — сделать выше фундамент или снять слой земли.
- С внутренней стороны бетонную/кирпичную ленту по периметру обсыпать песком или керамзитом.
- Со всех сторон снаружи устроить завалинку.
- Доски пола не укладывать вплотную к срубу и друг к другу, около печи также оставляем зазор.
- Пол сделать немного выше основания каменки.
Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани.
В таких постройках t под полом зачастую равняется таковой на улице, т.е. при -20 гр зимой, после недельного вашего отсутствия, под полом у вас будет практически столько же. Что же получается — вы топите печь, через час полтора уже жарко, а внизу по-прежнему холодно.
Фундамент изнутри лучше не утеплять различного рода материалами на основе пенопласта — это грозит появлением на поверхности ленты конденсата.
Очень эффективным окажется включение пола в систему вентиляции. В моечной пол делаем протекающим (в этом случае специальное отверстие не нужно) и частично такой же в парной. Нагретый воздух проходит через окошечко в помывочную комнату, нагревает это помещение, охлаждается и через щели пола затягивается обратно в парилку. Циркулируя таким образом, воздух согревает пол и подпольное пространство значительно быстрее.
Тем, у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.
Утепляемся
Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи.
Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии — каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем.
Желательно для пущей надежности провести соответствующие работы и на наружных стенах бани — заключаются они в укладке ветрозащиты и закреплении защитного материала от осадков.
В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную.
Работы по утеплению бани заключаются в следующем:
- конопатка внутри и снаружи,
- утепление дверей и окон,
- теплоизоляция потолка.
Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Эти работы можно провести только изнутри, только снаружи или так и так. Для теплоизоляции потолка могут потребоваться кровельные работы.
Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку.
Вот все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.
Источник статьи: http://teremkzn.ru/blog/pochemu-banya-ne-derzhit-teplo
