Дверная колода в баню

Как сделать банные двери: изготовление полотна и коробки, утепление и установка своими руками

Надежная дверь в баню, своими руками изготовленная из дерева или другого материала, не только служит для удержания тепла внутри постройки. Это и элемент общего дизайна, который должен соответствовать эстетическим запросам хозяина. Выбору материала для банной двери нужно уделить особое внимание: входную можно сделать из обработанной шпунтованной доски или вагонки, обшить утеплителем. Внутренним дверям теплоизолирующие свойства не нужны, поэтому и деревянная, и стеклянная двери в парную считаются одинаково хорошими.

Подбор материала

Классическую деревянную дверь для бани своими руками можно изготовить без особых навыков. Но для этого придется выбрать качественную древесину, которая требует минимальной обработки. Пиломатериал не должен иметь сучков, трещин или следов гнили, а поверхность его должна быть ровной. Доски должны быть хорошо просушены, иначе сделанную из них дверь поведет.

Лучшие материалы для изготовления дверей:

• доски, которые обработаны на предприятии так, что имеют паз и выступ (шпунтованные);
• евровагонка, представляющая собой готовые деревянные элементы с пазом и шипом для соединения полотна;
• фанера и бруски (подойдет только для входной группы).

Если у хозяина имеются навыки столяра и необходимые инструменты и оборудование, то он может позволить себе самостоятельно сделать филенчатую конструкцию из обрезных досок.

• 
• 
• 

При изготовлении двери для бани во входной группе можно выбрать древесину любого вида: она меньше подвергается воздействию высокой температуры, чем входная конструкция в парилку. Внутренние полотна лучше делать из древесины лиственных пород (дуб, липа и пр.), которые не выделяют смолу.

Для утепления полотна может потребоваться лист ЭППС, рулонный утеплитель и обивочный материал (дерматин). При изготовлении внутренних дверей в помещении бани они не нужны.

Как сделать двери в баню своими руками?

Существует несколько способов изготовления дверного полотна, доступных для человека с минимальными навыками работы с деревом:

1. сборка массивного щита из досок и брусков;
2. изготовление наборного полотна из поперечных элементов (евровагонки);
3. каркасно-щитовое полотно из листового материала.

Монтаж двери в проеме состоит из следующих шагов:

• изготовление короба;
• закрепление коробки в проеме;
• навешивание полотна;
• утепление входной двери.

Чтобы сделать дверь в баню, нужно последовательно выполнить все эти операции. Конечный результат зависит от аккуратности выполнения работы и точности подгонки всех частей дверного блока.

Инструменты

Для выполнения каждого этапа работ нужны свои инструменты, но если в хозяйстве нет сложных приборов, можно взять их напрокат. Чтобы собрать входную или внутреннюю дверь в баню своими руками пошагово, потребуется следующее:

1. ножовка ручная или циркулярная пила для резки древесины;
2. рубанок и наждачная бумага;
3. фуганок (для выборки четвертей);
4. стамеска и молоток;
5. дрель с шуруповертом;
6. фрезер ручной;
7. крепеж (саморезы, гвозди);
8. измерительные инструменты и строительный уровень;
9. монтажная пена.

Фурнитура для дверей бани может отличаться от той, которую применяют для навешивания дверей в доме. Петли служат элементом декора, а дизайн деревянной бани позволяет использовать кованые и фасонные изделия. Ручки можно изготовить самостоятельно из древесины. При покупке готовых стоит предпочесть этот же материал, т. к. в парной он нагревается не так сильно, как металл.

Замеры

Размер двери для бани определяют по величине проема. Для точности снятие мерок производят в двух местах по вертикали и горизонтали. Если дверь нужно вставить в баню из сруба, то проем следует предварительно подготовить, а затем производить замеры:

• в торцах бревен, выходящих в проем, делают паз;
• в него вставляют брусок толщиной 50 мм так, чтобы часть обсадки выступала в проем;
• делают поперечину и порог из толстой доски с выемкой под обсадные бруски и закрепляют вверху и внизу проема;
• замеры для коробки производят между боковыми брусками и верхней и нижней планками обсадки.

Размеры дверного полотна проще определить после установки рамы в проеме, измеряя расстояния по вертикали и горизонтали в притворе.

Изготовление полотна

Простейший вариант двери в парилку своими руками — щит из массива дерева. Для его изготовления нужно выбрать шпунтованные доски и разложить их на ровной поверхности. На торцах есть криволинейные полосы — следы годовых колец дерева. Соседние детали следует располагать так, чтобы направление колец было противоположно друг другу. Так планки двери не поведет от воздействия влаги.

Пазы досок и их выступы надо соединить, чтобы оставался минимальный зазор. Вырезать 2 бруска, длина которых равна ширине полотна двери. Бруски монтируют на дощатый щит вверху и внизу конструкции. Соединение можно произвести разными способами:

1. Уложить брусок на поверхность досок в поперечном направлении. Крепление произвести на саморезы, вкручивая их со стороны бруска, чтобы на лицевой стороне не осталось следов крепежа. Иногда поступают иначе и загоняют крепеж с лицевой стороны двери, утапливая головки в древесину. Выемки замазывают специальным составом из клея и мелких опилок. Для прочности такой конструкции желательно устанавливать укосину, расположенную по диагонали между 2 параллельными отрезками бруска.
2. Соединение без крепежа сложнее. Для изготовления полотна доски соединить, положить сверху брусок 5х5 см, обрезанный с двух боковых сторон. Профиль его напоминает трапецию. Сужение составляет 1,5 см и выполняется плавно, по всей длине детали. Начертить на полотне линии, соответствующие профилю бруска. Выпилить паз, углубляя его на ½ толщины бруска и соблюдая угол наклона боковых поверхностей. Древесину из паза удалить стамеской и выровнять поверхности. Бруски задвинуть с широкой стороны паза. В помещении с высокой влажностью крепление не рассохнется.

Из вагонки

Для сборки двери из вагонки нужны доски толщиной не менее 2,5 см, с выбранными четвертями на сторонах, обращенных внутрь полотна. Длина вертикальных брусков обвязки должна быть равна высоте полотна, а горизонтальных — его ширине. Соединить детали рамы способом вполдерева, выбирая часть древесины на торцах планок. Выемки смазать клеем, детали соединить и стянуть струбцинами. После высыхания просверлить сквозные отверстия и вставить в них деревянные шканты на клею.

Вагонку напилить равными отрезками. Их длина равна расстоянию между досками в выбранных четвертях (по вертикали или горизонтали). У крайней вагонки срезать сторону с пазом, а деталь уложить в рамку, в паз выбранной четверти. Остальные элементы стыковать, плотно загоняя шипы в пазы. Последнюю дощечку спилить так, чтобы она плотно вошла в оставшийся зазор. По периметру рамки прикрепить широкий штапик.

Каркасно-щитовая

При изготовлении такого полотна стоит учесть, что для его утепления теплоизолирующую прослойку нужно поместить внутри двери. Поэтому нужно заранее приготовить лист ЭППС или другой материал. Раму сделать из бруска 3х3 см:

• выбрать на торцах ½ толщины на длину 3 см от кромки;
• соединить длинные и короткие бруски в рамку, накладывая выбранные части друг на друга, чтобы стыкующиеся поверхности образовали одну плоскость;
• вкрутить саморезы в места соединения планок;
• сделать 1-2 поперечные распорки, выбирая паз в длинных планках тем же способом, что и на торцах.

На раму прикрепить фанеру или МДФ с 1 стороны двери. Между брусками положить утеплитель и запенить зазоры между ЭППС и планками. Закрыть сверху листом фанеры и прикрепить его саморезами по периметру и к поперечинам.

Утепление

Если полотно входной двери в баню сделано из досок или вагонки, то его надо утеплить, чтобы снизить теплопотери при протопке. Для утепления применяют войлок, ватин или вспененный полиэтилен. Материал нужно отмерить по величине двери, вырезать и закрепить на полотне мебельными скобами или гвоздями, оставляя свободные края шириной не менее 5 см.

Для обшивки дверей хорошо подойдет дерматин. Материал кроят с таким расчетом, чтобы можно было подогнуть края под утеплитель на 2-2,5 см. Чтобы обивка легла ровно, крепить материал начинают от середины. Крепежом служат декоративные обивочные гвозди с крупными шляпками. Для образования выпуклого узора между гвоздями требуется туго натянуть леску.

По периметру двери нужно прикрепить валики из дерматина, внутри которого проложен утеплитель. Края валиков приколачивают к двери декоративными гвоздями с небольшим шагом (5-10 см). Шов можно сделать декоративным: набить гвозди вплотную, в 2 ряда, зигзагом и т. п.

Изготовление коробки

Коробку двери в баню делают из толстой плахи (не менее 5 см толщиной). По внешнему краю деталей, с той стороны, куда будет открываться дверь, по всей длине нужно выбрать четверти. Их глубина должна быть равна толщине полотна, а ширина составляет около 3 см. Соединить детали дверной коробки в углах на саморезы или гвозди, предварительно убрав часть внутреннего выступа в притворе.

Установка

Монтаж дверной коробки производят на анкера, если баня из бетона или кирпича. Коробку нужно зафиксировать в проеме клинышками, выравнивая в двух плоскостях по вертикали. Проверить горизонтальность порога и верхней планки. Просверлить по 2 отверстия в боковинах под анкера и вставить крепеж. Монтажной пеной заполнить зазоры.

Если баня из сруба, то на изнанке боковин надо сделать паз для установленного ранее обсадного бруска. Для этого делают параллельные пропилы, а древесину выбирают стамеской. Коробку крепят к бруску, а не к бревнам сруба. Порог и верхнюю поперечину необходимо прикрепить гвоздями к обсадным планкам. Такая конструкция дверного проема в бане не продувается, и запенивать зазоры нельзя.

После установки рамы нужно навесить банную дверь. При применении фасонных петель полотно следует установить в проеме и зафиксировать при помощи клиньев, чтобы получить равномерный зазор в 2-3 мм по периметру. Скобу петли прикрепить гвоздями или саморезами к раме, а фасонную полосу — к полотну.

Если петли накладные, то потребуется сделать выемки под них на кромке полотна и в притворе. Карты петель прикрепить в выемках так, чтобы они не выдавались над поверхностью древесины. Штыревые части фиксируются на раме шипами вверх, а ответная часть — на полотне.

В заключение вокруг коробки крепят наличники, которые закрывают место соединения стены и короба. Ручки на двери ставят на удобной высоте. При необходимости монтируют навесной замок, щеколду или крюк для запора.

Источник статьи: http://odveryah.ru/montazh/dver-v-banyu-svoimi-rukami

Проектирование дверных и оконных проемов для бревенчатой или брусовой бани

Независимо от габаритов банной постройки и эстетических пристрастий будущих владельцев, вопрос обустройства окон и дверей требует подробного разбора. Для установки данных функциональных конструкций необходимы проемы, расположение и размеры которых следует заранее продумать и рассчитать. Проектирование оконных и дверных проемов для банек из бруса или бревна выполняется с учетом специфических правил, зависящих от эксплуатационных особенностей гигиенического строения.

Почему лучше все спроектировать заранее?

На окна и двери загородной баньки по аналогии с их прочими соратниками возложен ряд важных функций. Им «по штату» положено пропускать любителей банных удовольствий, естественный свет и потоки свежего воздуха. Не положено способствовать потере необходимой температуры, созданию сквозняков и нарушению технического состояния постройки.

Архитектурные предпосылки

Загородные бани сооружают для приема обожаемых народом процедур, привлекающих не только стандартным гигиеническим действием. Неоспоримым приоритетом банных церемоний обосновано считают целебную силу и тонизирующий эффект. Достигаются они за счет влияния пара, жара или тепла и особой атмосферы. Потому основной задачей постройки признают сохранение благоприятного режима, а не архитектурную «отточенность».

Хотя никто не утверждает, что эти два понятия должны вступать в непримиримые противоречия друг с другом. Во имя сохранения совсем не дешевой банной атмосферы проемы принято делать как можно меньше, из-за чего баньки порой выглядят «глухими» и «подслеповатыми». Если не знать, как грамотно проектировать двери и окна для бани, эстетическая составляющая может серьезно пострадать.

Учет неизбежной усадки

Пар и жар далеко не самые лучшие союзники древесины, весьма чувствительной к нестабильной влажности и колебаниям температурного фона. Натуральная органика то увеличивается в объеме, то ссыхается вслед за происходящими вокруг банных стен изменениями. Кроме того подобно всем деревянным постройкам баня обязательно будет оседать. В первый год довольно стремительно на 3-5 см в зависимости от качества просушки пиломатериала и сорта древесины. Затем уже не так резво на 1 и менее см. Однако свойственные древесине подвижки происходить будут постоянно, что требуется учесть при проектировании проемов. Иначе просевшие венцы просто выдавят оконные конструкции, а попутно перекосит крышу и заклинит дверь.

Формирование проемов в банных стенах, сложенных из бруса или бревна, дело совсем не простое. Для обеспечения резерва под неустанные передвижения древесины необходимо оставлять зазоры, заполняемые утеплителем. Слишком обширный зазор предоставит возможность конструкциям свободно перемещаться без поломок и повреждений, но станет бесспорно привлекательным участком для утечек тепла. Недостаточно широкий запас не гарантирует сохранность оконных рам и дверных коробок, что опять же настойчиво наталкивает на мысль о необходимости предварительного проектирования.

Обеспечение прочности строения

Среди веских причин для заблаговременного планирования мест установки оконных и дверных конструкций числится необходимость в грамотном распределение нагелей или многогранных деревянных соединителей-коксов. Их применяют для удержания венцов сруба от поперечных деформаций и от смещений длинномерных деревянных элементов относительно друг друга. В простенке между расположенными рядом проемами крепление следует производить путем установки минимум двух соединителей на венец.

Если проемы формируются непосредственно в ходе строительства и простенки складываются из коротышей, об установке сплачивающих штырей или коксов забыть невозможно. Однако мастера плотницкого дела, воспитанные на опыте предшествующих поколений, настоятельно рекомендуют изначально возводить глухие стены для равномерной усадки всего сруба. Этот метод позволяет избежать подчас ощутимых различий в высоте отдельных составляющих после усадки. Правда увеличивается расход пиломатериала, что не смущает тех, кто хочет построить красивую прочную баньку. Согласно рекомендованной схеме все проемы, кроме входного собрата, вырубаются или выпиливаются электропилой после годичной усадки сруба, но неопытный строитель может не заложить нагели в требующемся месте.

Для того чтобы четко обозначить расположение проемов и простенков в «глухо» укладываемом срубе отверстие оставляют лишь в том венце, на который будет опираться подоконная доска или порожек межкомнатной дверной коробки. Далее бревна или брус укладывают по принципу глухих стен, а сформированная в венце вырубка подсказывает строителям, где нужно устанавливать соединительные шпильки.

Влияние варианта обсады

Обсада или обсадка, она же окосячка – обязательный элемент установки в сруб оконной или дверной конструкции. Выполняет она одновременно несколько важных рабочих функций:

• служит основой, к которой крепятся окна и двери в бане, т.к. оконные рамы и дверные коробки категорически запрещено крепить к нестабильным деревянным стенам;
• ее вертикальные элементы играют роль своеобразных направляющих, вдоль которых происходит постепенное перемещение дверных и оконных конструкций в процессе усадки;
• укрепляет сруб в зоне проема, обеспечивая статичное положение, проще говоря удерживает в заданном положении уложенные бревна или брус.

В арсенале бывалых плотников имеется множество вариантов производства окосячки, различающихся по способу выполнения. Все виды решают в конечном итоге общие задачи. Конструктивно в любом исполнении они представляют собой деревянную коробку, по сути, являющуюся буфером между срубом и тем, что монтируется в проем. Крепится любая обсада в проем по принципу «шип-в-паз».

Обратите внимание, что фиксация обсадной коробки к срубу саморезами либо гвоздями недопустима. Плотность состыковки шипов и пазов достигается посредством прокладки утеплителя. Запрещено использование монтажной пены по линиям сопряжения окосячки и сруба.

Распространенные способы сооружения обсадных коробок:

• Монтаж «в колоду». На вертикальных торцах проема путем выпиливания либо аккуратной вырубки формируются шипы для последующего присоединения к ним лафетов или толстых досок с вытесанным или выпиленным вдоль центральной оси пазом. Если самостоятельный проектировщик предпочтет данный метод устройства окосячки, то ему нужно учесть толщину доски или равнозначный размер лафета. Они ведь частично сузят проем;
• Установка «на закладной брус». В вертикальных торцах проема выбирается паз для установки закладного бруса. Т.к. «плавающий» брусок закладывается заподлицо с торцевой плоскостью проема, то на размеры данного отверстия повлияет лишь толщина прибитой или прикрученной к бруску обсадной коробки. А вот к ней уже и будет крепиться рама окна или дверная коробка. Значит, размер обсады нужно учесть;
• Бюджетный аналог предыдущего варианта, состоящий лишь в установке закладного бруса в выбранные в торцах сруба пазы. Согласно данной экономной методе рама сразу крепится к подвижной направляющей на монтажные пластины. Т.е. этап сооружения и фиксации обсадного короба к закладному брусу полностью отсутствует вместе с расходом материала.

Последний бюджетный метод не отличается надежностью. Использовать его можно только для установки небольших по размерам и весу оконных рам. Полотна банных дверей обычно довольно массивные. Делают их из древесины, которая под постоянным воздействием влаги становится еще тяжелее. Брус просто не выдержит пары душевных захлопываний, произведенных разомлевшими банщиками.

Мы выяснили, что окна и двери в баню устанавливать можно разными способами, следуя одному или всем вышеописанным методам. Существуют и активно применяются многочисленные вариации на изложенную тему окосячек. Зачастую проемы не выбираются в период возведения венцов на полный размер. Доводят их «до ума» перед непосредственным осуществлением отделки. Однако входную дверную коробку рекомендовано формировать во время устройства сруба с укреплением торца колод закладными брусками. Верх входного проема связывается временной перемычкой, исключающей перекосы.

В общем если планируете строить баню своими руками, хотя бы приблизительные проекты проемов необходимы для разметки места установки рам и точек крепления шпильками.

Общие правила устройства проемов

Устройство окосячки любым из перечисленных способов является неукоснительным условием установки окон и дверей в деревянный сруб. Даже если для его усадки было отпущено несколько лет. Равнозначное по обязательности условие – формирование зазоров между монтируемой в проем конструкцией и непосредственно торцом собранных венцов.

Между монтируемой дверной или оконной конструкцией и окосячкой нужно оставить:

• по боковым граням сруба по 1,5 – 2 см слева и справа;
• сверху 6% от высоты устанавливаемой рамы;
• снизу 0,5 см для укладки утеплителя для устройства окна или бересты в качестве естественной гидроизоляции под дверную коробку.

Тому, кто собирается проявить личные столярные и плотницкие навыки в собственноручном изготовлении коробок и рам, проще. Ему нужно всего лишь точно откладывать расстояния в каждом из обустраиваемых проемов. Для этого следует вооружиться чертой — похожим на циркуль инструментом плотников. «Дамоклов меч» конкретно заданных размеров над головой не висит. Чуть больше либо чуть меньше выйдет проем – не шибко важно. Главное, чтоб одинаково стесать излишки. Ведь домашнему мастеру предстоит делать рамы под проемы, а не наоборот.

С выпиливанием проемов под заводские оконные и дверные конструкции придется скрупулезно повозиться, чтобы отверстие в срубе четко соответствовало размеру. Чтобы не образовалось слишком больших зазоров, снижающих изоляционные качества и эстетические аспекты. Лучше сначала выпилить проем по точным размерам рамы, а затем стесать по контуру излишки под обсадную коробку и монтажные зазоры. Обратите внимание, что использование монтажной пены по линиям сопряжения обсады и оконной рамы, а также обсады и дверной коробки допускается.

Выбираем правильный размер

Нельзя сказать, чтобы рекомендованные размеры расценивались, как технологический диктат, но придерживаться выданных мастерами советов желательно. Ведь опираются они на правила, веками формировавшиеся в среде народных умельцев. Во главе угла проектирования проемов стоит теплоизоляция, согласно которой:

• банные двери сооружают с порогом высотой от 10 см до 30 см. Порожек будет преградой от сквозняков. Устраивать его нужно согласно личным ощущениям комфорта и безопасности при перешагивании. Наличие порога обязательно во входной дверной коробке;
• между парной и моечной дверной порог не нужен. Наоборот следует оставлять зазор в 5 см для свободной циркуляции теплого воздушного потока;
• оптимальная высота дверей от 1,6 до 1,8 м. Слишком высокий дверной проем станет зоной весомых потерь тепла. Шириной по той же причине не стоит увлекаться. Рекомендованный размер 0,6 м, можно 0,8 м. В крайних случаях для плотных владельцев разрешена ширина 1,0 м с незначительными отклонениями;
• предпочтительная конфигурация окон – прямоугольник, длинная сторона которого параллельна плоскости пола. В приоритете небольшие размеры оконных рам с соотношением сторон два к трем либо три к четырем. Минимум высоты 30 см, максимум длины 90 см;
• окна в парильнях устанавливаются редко, но желающие могут не отказывать себе в наличие небольшого прямоугольного или квадратного окна с узорчатым стеклом. Расположить его лучше на уровне верхней верхнего банного полка;
• максимальная площадь остекления в парилке и моечной 5% от общей площади поверхности пола;
• с высотой расположения банных окон есть расхождения. Кто советует отступить от линии дверного порога 60 или 70 см, кто рекомендует 90 см или в качестве ориентира выбрать уровень глаз.

Инструктаж в рисунках и видео-руководство

Простые архитектурные рекомендации

Есть совет архитекторов по рациональному и наиболее эстетичному расположению проемов в бане – единый уровень для верхних элементов обсадных коробов для окон и дверей. При соблюдении данного правила постройка с небольшими проемами будет смотреться вполне прилично. И теплоизоляционные приоритеты будут по максимуму сохранены. А от «подслеповатости» постройки с небольшими окнами помогут избавиться террасы и веранды. Их вертикальные элементы, служащие опорами кровли или навеса, будут имитировать оконные проемы.

Мастерам, затеявшим самостоятельное сооружение бани, стоит заняться предварительным проектированием, чтобы результат строительства не разочаровывал и не требовал переделок.

Источник статьи: http://tvoya-banya.ru/okna_dveri/proektirovanie-proemov.html