Герметик по дереву для швов в бане

Как герметизировать баню — снаружи или внутри?

Герметизация бани: как сделать правильно и сэкономить

Для многих баня – излюбленное место отдыха и оздоровления. Горячий пар, эфирные масла, прохладный бассейн или ледяной сугроб – все это позволяет восстановить силы, повысить иммунитет и просто получить удовольствие.

Однако впечатление от парения могут испортить сквозняки в парной и холод в других помещениях бани. Разбираемся, чем еще чреваты незагерметизированные швы и как герметизировать баню правильно.

Зачем вообще герметизировать баню?

Если баня построена из кирпича, действительно, герметизация ни к чему. Однако гораздо чаще для таких построек используется дерево, и здесь уже без герметика не обойтись.

Конечно, можно для утепления и уплотнения использовать мох или другие натуральные материалы. Но это долго и недолговечно. Поэтому в статье мы не рассматриваем данный вариант.

Так же как и в случае с домом, сруб деревянной бани обязательно нужно герметизировать. Иначе вы можете столкнуться с:

• Разрушением древесины. Из-за повышенной влажности, изначально сырого бруса и косых дождей, которые будут попадать в незаделанные щели, в них появляются микроорганизмы, поражающие дерево. Срок службы бани снижается.
• Снижение температуры. Особенно это заметно зимой. В щели попадает холодный воздух с улицы, и вместо 90 °C в парной только 50 °C, а в комнате отдыха и вовсе приходится кутаться, чтобы не замерзнуть.
• Перерасход топлива. По мере разрушения дерева в щели дует все сильнее. Требуется больше дров, чтобы поддерживать в парной нужную температуру.

В таких условиях получить истинное удовольствие от парения вряд ли получится, да и сама баня быстро придет в негодность. Чтобы избежать такого сценария, баню нужно тщательно загерметизировать — всего один раз, и она будет долго радовать вас легким паром.

Загерметизированные швы — это не только полезно, но и эстетично

Как сделать правильно и сэкономить?

Мы уже рассказывали о процессе герметизации сруба в статье « Как проводится герметизация деревянного дома: 4 этапа », поэтому здесь подробно описывать его снова не будем. Все этапы, нюансы и правила из той статьи применимы к любым деревянным постройкам.

Сегодня остановимся на нюансах, которые нужно учесть при герметизации бань, саун и парных.

Герметизировать снаружи и внутри

Традиционно бани герметизировали только снаружи. По внутреннему контуру утепляли разве что раздевалки, комнаты отдыха и помывочные, но не парную. Все дело в высоких температурах. Стандартные герметики для жилых помещений можно эксплуатировать при температурах от −50 °C до +80 °C, в то время как в парной она может достигать 150 °C. В таких условиях обычный герметик может потерять свои свойства.

Однако так было раньше. Сейчас на рынке есть специальный герметик для парных, разработанный специалистами компании Torvens. В его основе – акриловая дисперсия высшей очистки. Также в его состав входят пищевой загуститель и добавки натуральных минеральных масел. Он соответствует всем требованиям, которым должен отвечать герметик для парной:

• Выдерживает высокие температуры. Его можно эксплуатировать при температурах от −50 °C до +160 °C.
• Экологически безопасный. В составе нет веществ, которые при высоких температурах будут выделять в воздух неприятные запахи и опасные химические соединения.
• Паропроницаемый. Это необходимо, чтобы сохранить естественную циркуляцию воздуха, которая позволит парной просыхать.
• Влагоустойчивый. Сохраняет свои свойства в условиях повышенной влажности.
• Эластичный — относительное удлинение в момент разрыва не менее 300 %. Из-за перепадов температур материал будет растягиваться и сжиматься. Благодаря эластичности плотность самого герметика и его сцепление с деревом из-за этих перепадов не пострадают.

Таким герметиком можно спокойно утеплять парные помещения, не переживая за свое здоровье и долговечность бани

У герметика Torvens для парной есть только один недостаток – он стоит почти в 2 раза больше обычного.

Хорошая новость в том, что герметизировать им всю баню не нужно – только парную и только внутри. Для внешнего контура сруба и других помещений подойдет обычный герметик для дерева, который предназначен для внешних и внутренних работ, например того же бренда Torvens. Он тоже паропроницаемый и эластичный. Ключевое отличие – в рабочих температурах. Его нельзя эксплуатировать при температуре выше +80 °C, а комната отдыха, помывочная и раздевалка обычно не прогреваются так сильно.

⏬ Листайте дальше, чтобы подробнее познакомиться с характеристиками герметика TORVENS для парной

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5f02f245fcd2701510051839/kak-germetizirovat-baniu—snaruji-ili-vnutri-5fae5afa4278375e7e4cb32d

Какой герметик использовать для утепления бани

Любую баню или сауну нужно обработать специальным герметиком перед первым использованием. Это утверждение проверено огромным и часто неприятным опытом владельцев помещений и строителей, получающих негативные отзывы от заказчиков через некоторое время после работы.

Все просто: отсутствие герметика = утечка тепла и попадание влаги в швы между досками или бревнами. В теплых условиях это практически 100%-я вероятность образование древесной гнили.

Составы, которые в строймагазинах или сети называют универсальными, в этом случае не подойдут. Почему? – и как тогда выбирать?.

Общие требования к герметикам для бани

Любой состав для герметизации банных и парильных комнат и похожих помещений, независимо от цены и производителя, должен отвечать 5 принципам.

• Экологическая чистота и безопасность. Высокая температура и влажность, свойственная данным помещениям, может высвободить вредные примеси из состава. Важно, чтобы их не было в составе.
• Влагоустойчивость. Герметик защищает межвенцовые швы от прямого попадания воды или конденсата, ведь это идеальное место для возникновения грибка, плесени или начала гниения.
• Паропроницаемость. Чтобы помещение лучше просыхало, в нем должен постоянно циркулировать воздух, не только в режиме проветривания
• Высокая эластичность. Большинство помещений для бань и саун строятся из бруса, бревен, других материалов, со временем дающих усадку. Герметик должен «пережить» периодическое изменение геометрии здания.
• Устойчивость к УФ-излучению. При обработке внешних стен нужно проверить невосприимчивость состава к солнечному свету: вряд ли вы захотите каждый год обрабатывать здание.

Кажется, что этими качествами обладают большинство хороших составов? Так и есть, поэтому можно использовать обычный герметик для дерева для наружной обработки бани. Для внутренних помещений требует что-то более специализированное.

Требования к герметику в парилке

При выборе нужного состава вы столкнетесь с неочевидной проблемой: многие герметики, которые позиционируют как «санитарные» и предназначенные для влажных помещений, не выдерживают условий, создаваемых в парильной комнате. И дело не в повышенной влажности, а в экстремально высокой температуре.

Для сауны и парилки нужен термостойкий герметик – температура использования от -30 до +150 °С (лучше, чтобы диапазон был шире).

Это обязательное требование, потому что зимой – когда самое время, чтобы сходить в баньку – после использования помещение будет промораживаться. В редких банях есть отдельное отопление, поэтому состав должен выдержать перепад температур и не растрескаться.

Что не стоит использовать в парилке

Не стоит использовать для этого помещения силиконовые или полиуретановые составы. Они часто имеют в составе вещества, которые высвобождаются от перепада температур. Нередко такие составы запрещены для использования во внутренних помещениях.

Какой герметик купить для обработки парилки? Тот, что легко перенесет все проблемы и особенности помещения и прослужит дольше, чем стандартные составы.

Подходит ли герметик «TORVENS» для герметизации бань и парилок

Да, однозначно. Он отвечает всем перечисленным требованиям, а ещё предлагается по привлекательной цене и в любом нужном количестве.

• Термо- и водостойкий. Подходит для внешней и внутренней обработки бань и саун, не теряет свойств при температуре от -50 до +160 °С.
• С высокой эластичностью. Относительное удлинение до 300 %, этого достаточно для любой усадки здания.
• Экологически безопасный. В составе нет вредных примесей, пластификаторов и органических смол, растворителей и VOC, алкилфенолэтоксилатов (APEO free).

Дополнительно активные действующие вещества герметиков «TORVENS» проходят европейский экологический, радиационный и химический контроль.

• Быстро схватывается и сохнет. Поверхностная пленка образовывается уже за полтора часа, а через сутки затвердевает слой в 2 мм. Главное, поддерживать влажность не более 60 % и температуру около +23 °С.
• Легко обработать инструмент. Пока состав не затвердел, его можно смыть теплой водой.

Чтобы купить герметик для бани и получить нужный результат, воспользуйтесь чек-листом качеств, которые мы предложили в статье. Все данные производитель указывает на упаковке или в сопроводительных документах.

Источник статьи: http://progermetik.ru/articles/kakoy-germetik-ispolzovat-dlya-utepleniya-bani.html

Какой герметик можно использовать для внутренних работ в бане?

Париться в бане – это ли не награда после трудовых будней! Как хороший хозяин, я старался построить свою баньку качественно, защитить ее от влаги, перепадов температур и потери тепла. Оказалось, что есть много способов внутренней герметизации: от банальной пеньки до современных профессиональных герметиков. Какой выбрать – подскажет мой обзор, составленный с точки зрения заядлого парильщика.

Герметики, которые годятся для бани

Хороша бутилкаучуковая лента, которая очень проста в использовании и создает неплохое сцепление. Из минусов хочу отметить высокую стоимость, а под воздействием жара может случиться деформация.

Существует тиоколовая паста (замазка), которая состоит из нескольких составляющих. Главное – ее надо правильно развести. Чтобы качественно нанести субстанцию, нужно обладать достаточным опытом.

Акрил-каучуковый герметик, на мой взгляд, является самым подходящим для бани. Он эластичен, позволяет древесине «дышать», хорошо справляется с режимами высоких температур и не опасен для здоровья.

Какой герметик применять не рекомендуется

Не рекомендую использовать материалы из силикона и полиуретана – они плохо сцепляются с древесиной, не дружат с температурными скачками. Также в их состав часто входят вещества, которые внутри помещений применять категорически нельзя во избежание проблем со здоровьем.

⇧ Если вы до сих пор не подписаны на канал, жмите « Подписаться «. ⇧

Огромное спасибо, что дочитали данный пост до конца. Ставьте 👍 вверх и делитесь статьей в соц. сетях , чтобы и другие люди могли увидеть этот пост. Спасибо дорогие читатели!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/xelstein/kakoi-germetik-mojno-ispolzovat-dlia-vnutrennih-rabot-v-bane-5de27f2034808200b02eea5b

Герметизация деревянных домов — востребованные способы и материалы, опыт участников портала

Благодаря способности древесины «дышать», в деревянных домах создается особый микроклимат. Однако оборотной стороной медали становятся щели по швам и трещины, появляющиеся в процессе эксплуатации. Как вернуть стенам герметичность и свести к минимуму теплопотери – разберемся с умельцами FORUMHOUSE. Рассмотрим:

• Почему деревянные стены нуждаются в заделке швов.
• Что такое конопатка.
• Что такое теплый шов.

Любишь кататься, люби и саночки возить, или почему деревянные дома требуют внимания

Древесина не только самый экологичный строительный материал, но и самый деформативный – она дает усадку, рассыхается, меняет геометрию с изменением влажности. Особенно этим явлениям подвержены срубы из рубленого или оцилиндрованного бревна, а также бруса естественной влажности. В процессе сборки деревянной коробки обязательно используется межвенцовый утеплитель, укладываемый в каждом ряду, но чтобы полностью герметизировать швы, его недостаточно.

Это чревато как лишними затратами на отопление, так и снижением прочности и долговечности конструкции. Поэтому через некоторое время, интервал зависит как от качества пиломатериала, так и от качества сборки, требуется заделка швов и трещин. Сегодня востребованы два способа герметизации деревянных стен – конопатка и теплый шов.

Конопатка

Традиционный способ обработки швов – посредством специальных приспособлений пазы максимально плотно заполняются натуральным утеплителем с формированием по лицевой стороне небольшого валика.

Конопатят стены и снаружи, и изнутри, этот способ не только позволяет избавиться от щелей и свести к минимуму теплопотери, но и повышает декоративность. Издревле для конопатки использовали мох, который одновременно выполнял функции антисептика, но сегодня чаще применяют другие натуральные материалы – льноватин, войлок, паклю или джут.

Первичная конопатка проводится одновременно со сборкой коробки – используют широкий межвенцовый утеплитель и из выступающего края формируют валик и забивают в шов.

Следующую обработку проводят после усадки и шлифовки сруба, оптимальный вариант – через два года (ОЦБ) или через год, если заселение планируется раньше. Но в этом случае после первого отопительного сезона может потребоваться повтор. Для многих актуален вопрос, волнующий одного из наших умельцев.

Долго читал темы на форуме, но так и не пришел к единому мнению. Сейчас происходит шлифовка сруба, думал потом проконопатить и покрасить. Срубу 1 год. Но многие пишут, что лучше конопатить спустя год после установки отопления, чтобы рассохлись бревна, а то снова конопатить. А расходы на отопление за зиму? Как лучше сделать?

Как считают опытные форумчане, стоит подождать.

Самое оптимальное решение — это конопатить после двух отопительных сезонов.

Сейчас подоткнуть откровенно сомнительные места, включить отопление и конопатить на второй или даже третий год.

Конечно, придется топить улицу, но это оправдано.

Поверьте, расходы на повторную конопатку (а ее в этом случае обязательно придется делать) будут не сопоставимы с затратами на сезон отопления. А насчет года – я бы подождал не год, а два.

Чтобы теплопотери не были критичны, а поддув через швы не заменял вентиляцию, на этапе сборки не стоит экономить на межвенцовом утеплении. glyuck может себе позволить подождать как раз благодаря ответственному подходу.

Так и сделаю, вовремя принял решение не конопатить сейчас. Тем более, у меня укладывали сруб на самый толстый суперджут, да еще каждое бревно огромной кувалдой трамбовали. Сейчас уже достаточно плотно все лежит, но в любом случае через два года проконопачу, как вы и посоветовали.

Дома, собранные из простого бруса естественной влажности, тоже подвержены усадке, хоть и в меньшей степени, чем бревенчатые. В процессе сборки также применяется межвенцовый утеплитель, а конопатка проводится в среднем через полтора года.

Теплый шов

Теплый шов применяется и в домах из рубленого или оцилиндрованного бревна, и в домах из обычного, профилированного и клееного бруса. Особенно распространена эта технология именно по профилированному брусу естественной влажности, так как конопатить сложно из-за замкового соединения, а необходимость в заделке швов есть. Правильно собранная коробка из клееного бруса дает минимальную усадку, и в большинстве случаев дополнительной заделки швов в стенах не требуется. Но если такая необходимость все же возникает, теплый шов — оптимальный вариант.

Это современная технология, подразумевающая использование синтетических материалов – полимерного заполнителя и акрилового герметика. Заполнитель представляет собой эластичный шнур из вспененного полиэтилена или тонкую ленту, шнур применяется для заполнения толстых швов и щелей, лента – для узких. Поверх шнура/ленты шов заполняется герметиком, толщина слоя составляет от 5 мм.

Не все понимают, зачем использовать шнур/ленту.

Подскажите, прокладка уплотнительного жгута перед герметизацией — это необходимый технический процесс, или это личный выбор?

Конечно, личный выбор: либо делаете, как положено, а значит экономично, проверено по свойствам, производительно и красиво, либо как хотите, в диапазоне от «сам разберусь» и «считаю эти детали лишними», до «сосед так вчера сделал, говорит что навсегда». Нас оба варианта устраивают: в первом случае мы видим довольного клиента, во втором случае на тот же дом продажа сразу удваивается, и через пару лет клиент снова – покупатель.

Со старой паклей стоит быть осторожнее.

Герметик должен пристать только к верхнему и нижнему бревну/брусу, и тогда он будет работать на растяжение и сжатие. Если же он к пакле приклеится, то он вместе с паклей из шва со временем и вылетит. Поэтому мы сначала старую паклю либо подбиваем, либо срезаем, затем укладываем шнур из вспененного полиэтилена (к нему герметик не прилипает), а после наносим герметик.

Некоторые же считают, что реально обойтись и без уплотнителя.

По поводу уплотнительного жгута: если дом «отстоялся», кладите его там, где есть щели. Где щелей между бревен нет, его можно не укладывать, но это при условии полной усадки дома. Есть примеры домов, на которых герметизация выполнена именно по такому принципу 5-6 лет назад, и проблем нет.

Как и натуральные материалы, применяемые для конопатки, акриловый герметик проницаем, он предотвращает попадание в швы влаги извне, но не закупоривает их.

В зависимости от производителя, герметики выпускаются как колерованными, так и нейтральными, под последующую окраску специализированными маслами, лазурями или восками. Учитывая, что качественный герметик рассчитан на 10-15 лет службы, защитно-декоративные покрытия требуют обновления чаще, стоит выбирать специализированные составы, нетребующие шлифовки древесины перед нанесением.

«Долгоиграющие» краски замечательны тем, что они и спустя 5-7 лет обновляются без шлифовки, 1 слоем той же краски/масла/пропитки. Лак не рекомендую, именно из-за того, что древесина покрывается пленкой. И через несколько лет придется шлифовать, т. к. краска просто не впитается, это в лучшем случае.

Технология нанесения герметика зависит от формы выпуска, плюс каждый производитель дает свои рекомендации, но чтобы шов получился не только герметичным и долговечным, наши умельцы могут дать несколько советов.

После нанесения герметика всегда использовали несколько металлических шпателей под размер шва. Разглаживание шпателем позволяет сохранить равномерность шва, как в толщине, так и в ширине. Имеющиеся шероховатости поверхности разглаживались обычной кухонной губкой, смоченной водой. Ею же и удаляем с бревна косяки, мазки и ляпы (тут же промываем в ведре и используем дальше). Использование губки позволяет делать визуально плавный переход герметика с деревом и не оставляет четко выделенных границ контура шва.

Подойдут и модифицированные собственноручно резиновые шпатели.

Вот такие шпатели были сделаны нами, очень помогли в работе, еще была очень мягкая кисточка на 25 мм.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/7430-germetizaciya-derevyannyh-domov-vostrebovannye-sposoby-i-materialy-opyt-uchastnikov-portala