Герметизация бани из бруса

Устройство гидроизоляции стен и пола в бане

Гидроизоляция стен в бане позволяет улучшить в ней микроклимат, а также защищает строение от разрушительного воздействия влаги. Поскольку экстремально высокий уровень влажности более характерен для внутреннего пространства бани, следует уделить особое внимание защите ее стен, пола и потолка изнутри. Наружная гидроизоляция строения принципиально не отличается от систем влагозащиты зданий других типов.

Для гидроизоляции стен и пола в бане в настоящее время несложно подобрать целый ряд материалов, отличающихся высокими эксплуатационными характеристиками и относительно небольшой ценой.

Внешняя гидроизоляция пола

Что касается устройства гидроизоляции пола, то ею начинают заниматься еще на этапе строительства, обеспечивая защиту полового перекрытия от контакта с влагой, поступающей из грунта. Внутренняя гидроизоляция полов производится уже после изолирования стен.

Полы в бане все чаще стелют на бетонное основание. Ему так же, как и перекрытию из древесины, необходима мембрана, не пропускающая воду. Процесс устройства системы влагозащиты начинается с выравнивания площадки внутри периметра фундамента и утрамбовки грунта. Затем делается подсыпка из щебня и песка или ПГС. В этот слой закладывают трубу со сливным трапом.

Подсыпку выравнивают и трамбуют. На нее кладут либо плотный полиэтилен, либо рулонный гидроизолятор на основе битума. Зазоров между полотнами мембраны быть не должно, поэтому их кладут внахлест, герметизируя стыки битумной мастикой. Изолятор следует класть с напуском на стены, не меньше, чем предполагаемая толщина стяжки. После этого заливают черновую стяжку.

Во многих случаях полы в бане кладут на деревянное основание (лаги). Балки укладывают на грунт, подготовленный таким же образом, как описано выше. В качестве гидроизолятора лучше использовать битумные рулонные материалы, настеленные в 2 слоя. Полосы второго слоя следует стелить перпендикулярно лентам первого. Все стыки герметизируют битумной мастикой.

Лаги перед укладкой необходимо тщательно обработать антисептическими средствами. Пространство между балками заполняют утеплителем. Затем их накрывают лентами рубероида или подобного ему материала, напуская его на стены. После этого можно стелить пол.

Если пол будет возвышаться над грунтом (баню строят на столбчатом фундаменте), то несущие элементы полового перекрытия кладут на опоры, выложенные из кирпича. Столбики ставят в небольшие котлованы, застеленные рубероидом, и обмазывают мастикой. Площадку под полом также необходимо застелить 2-мя слоями рубероида. После укладки балок к ним подшивают черновой пол, а под ним крепят пароизоляционную мембрану. Древесина должна быть обработана составами против гниения. Кроме того, щели между досками чернового пола нужно замазать битумом или глиной. Глиной можно обмазать и сами доски. После заполнения пространства между лагами теплоизолятором стелют битумную гидроизоляцию и половое покрытие.

Защита от влаги стен

Гидроизоляция стен в бане не является слишком трудоемкой операцией. Их поверхность от влаги защищают уже не битумом, а фольгированным материалом.

Для него необходимо построить обрешетку, элементами которой станут деревянные, обработанные антисептиком, бруски. Их толщина зависит от толщины утеплителя, который будет заложен в обрешетку. Чаще всего для каркаса используют бруски сечением 40х40 мм. Расположение элементов обрешетки должно быть параллельным направлению вагонки, которой впоследствии будут обшиты стены.

Гидроизоляцию стен бани изнутри необходимо начинать с обработки поверхностей составами, препятствующими гниению и появлению грибка. В подобной процедуре нуждаются не только деревянные стенки, но и кирпичные. После установки обрешетки закладывают утеплитель. Затем к брускам прикрепляют степлером фольгированную мембрану (металлизированной частью внутрь помещения).

Нельзя допускать, чтобы зафиксированная на обрешетке мембрана провисала. Она должна быть достаточно натянута. При монтаже гидроизолятора нужно следить, чтобы его поверхность не была повреждена. Соседние полосы изолятора должны несколько захлестывать друг друга. Их стыки герметизируют металлизированным скотчем.

Перпендикулярно брускам обрешетки набивают элементы контробрешетки. Для этого можно использовать планки сечением 20 х 40 мм. Контробрешетку обшивают вагонкой. Пространство между облицовкой и мембраной обеспечит проветривание древесины.

Внутренняя гидроизоляция пола

Гидроизолирующую мембрану пола нужно состыковать со стеновой, чтобы влага не попадала между ними. По этой причине облицовывать стены лучше после полного завершения гидроизоляционных работ.

Если бетонное основание пола старое, нужно проверить его состояние и при необходимости произвести ремонт, заделав трещины и слегка выровняв поверхность. Чтобы защитить от влаги новое основание, нужно дождаться полного застывания бетона, которое длится 4 недели после заливки. После пропитки перекрытия противогрибковым составом и грунтовкой поверхность обрабатывают обмазочной гидроизоляцией или накрывают рулонным материалом. Его заливают стяжкой, а сверху стелют финишное покрытие.

Даже над лагами можно сделать стяжку. На гидроизолятор, уложенный на них, стелют обработанную антисептиком фанеру, доски или ОСП. Настил накрывают листами рубероида, гидроизола и т.п. Гидроизоляцию напускают на стены и стыкуют со стеновой мембраной, герметизируя стыки специальным скотчем. Стыки на полу склеивают мастикой или герметизируют, нагревая феном. На полотно гидроизоляции кладут армирующую сетку и заливают ее раствором. Теперь полы на деревянной основе можно облицевать финишным покрытием.

Нужно добавить, что бетонные работы в деревянной бане целесообразнее проводить через 2 года после ее постройки, когда завершится усадка сруба.

Далее нужно набить на накрытые рубероидом лаги обрешетку, а на ней закрепить половые доски. Древесина перед монтажом должна быть обработана антисептическим составом.

Источник статьи: http://banyabest.ru/vsyo-dlya-bani/ustrojstvo-gidroizolyacii-sten-i-pola-v-bane.html

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

Гидроизоляция бани из бруса

Влага несет вред не только строению, но и создает неблагоприятный климат для человека. Чтобы защитить баню и собственное здоровье, необходимо выполнить ряд защитных мер, основной из которых является гидроизоляция бани из бруса. Если мероприятиями по защите пренебречь, можно обеспечить себе дорогостоящий ремонт и все вытекающие из него последствия. Популярным инструментом в борьбе с влагой является гидроизоляционная плёнка.

Содержание

Плёнка для гидроизоляции: рекомендации по выбору

Гидроизоляционная плёнка внешне имеет мало отличий от обычной полиэтиленовой плёнки, но разница в том, что она более прочна и устойчива к внешнему воздействию, что, несомненно, огромный плюс.

Ее преимущества:

• стойкость к коррозии;
• теплостойкость;
• эластичность даже при высоких температурах;
• водонепроницаемость;
• долговечность;
• отличная прочность;
• легкость укладки и монтажа;
• противостояние УФ-облучению без потери прочности;
• бесшумность.

Основание бани защищается от разрушительного воздействия воды с помощью плотной полиэтиленовой плёнки. Она помогает добиться герметичности изоляции, а так же гарант защиты основания от влаги и от грунтовых вод, которые могут нанести вред химическими веществами. Пол так же должен быть надежно защищен и стать барьером для проникновения влаги. Кровля, которая постоянно принимает на себя осадки, должна гидроизолироваться плёнкой, которая не только станет защитой, но и позволит пару проходить изнутри, что не нарушит вентиляцию. Для кровли лучше использовать диффузные мембраны.

С попаданием влаги на брус, дерево может начать гнить, а металлические детали поддаться коррозии. Поэтому гидроизоляционная плёнка — необходимое условие для того, чтобы срок службы такого строения увеличился в разы. Она выполняет такие функции, как:

• вывод водяного пара наружу;
• препятствие для проникновения влаги в материал, из-за которой снижаются его свойства;
• защита конструкции от выпадения конденсата;
• защита от грязи, пыли и осадков пространства под кровлей.

Проводим гидроизоляцию бани своими руками

Плёнку для гидроизоляции укладывают на гладкую и предварительно очищенную поверхность. Рекомендуют ее класть в виде сплошного полотна на весь периметр. Если есть необходимость выполнения соединения полотен, их склеивают с помощью специальной ленты, нахлест при этом должен быть более 20 см. У стен плёнку подгибают на высоту примерно 10 см над поверхностью пола. Если гидроизоляционная плёнка сочетается со звуко- или теплоизоляцией, плёнку применяют согласно инструкции конкретного производителя.

Основные правила:

1. Края стыков проклеиваем скотчем.
2. Проверяем отсутствие непокрытых гидроизоляцией участков, дабы утеплитель не промокал.
3. Крепят плёнку при помощи механического степлера и скоб или же используют оцинкованные гвозди (с широкой шляпкой).
4. Учитывают вариант избегания повреждений плёнки при монтаже сайдинга. А так же зазор между ними должен быть 30 мм, чтобы беспрепятственно осуществлялась вентиляция.
5. Помните: если уложить материал не правильной стороной, он потеряет свои функции.

Гидроизоляционные плёнки Ондутис

Плёнки Ондутис прекрасно подходят для гидроизоляции бани из бруса. Плёнки представлены в широком ассортименте, который отличается своим высоким качеством и функционалом.

Виды плёнок Ондутис

Влаго-ветрозащитные плёнки (Ондутис А100 и Ондутис А120). Используются для внешней защиты строений. Преимуществами такой плёнки являются:

• Высокая паропроницаемость;
• Ветрозащита;
• Хорошо сохраняет тепло;
• Не разлагается на солнце.

Супердиффузионные мембраны (Ондутис SA115 и Ондутис SA130).

• Обладают хорошей влаго и ветрозащитой;
• Сохраняют внутренние конструкции сухими;
• Хорошо пропускают водяной пар.

Гидро-пароизоляционные плёнки (Ондутис Смарт D (RV), RS и D (RV)). Данные плёнки хорошо выдерживают длительное солнечное воздействие и могут использоваться как теплоотражающая пароизоляция.

• Паро и гидробарьер;
• Отличная защита от ветра;
• Экологически безопасный материал;
• Высокая прочность.

Пароизоляционные плёнки (Ондутис R Termo и Ондутис B (R70)).

• Защита утеплителя от пара и конденсата;
• Предотвращает появление плесени;
• Уменьшает теплопотери.

Теплоотражающие пароизоляционные плёнки (Ондутис R Термо).

• Материал способен выдерживать температуру от −40 до +120°C;
• Отражает УФ-излучение и сохраняет тепло.

Этот вариант идеально подойдет для бани в вашем доме. Это 100% защита деревянных стен от увлажнения и промерзания, а так же данный материал отлично справится с сохранением тепла внутри парилки.

Так же Ондутис предлагает монтажные ленты, необходимые для склеивания и герметизации стыков и соединения плёнок между собой. Ондутис BL и Ондутис ML отлично справятся с обеспечением паро-воздухонепроницаемого соединения плёночных материалов. Такая баня будет служить еще очень долго.

Источник статьи: http://ondutis.ru/articles/waterproofing-bath-joist/

Герметизация деревянных домов — востребованные способы и материалы, опыт участников портала

Благодаря способности древесины «дышать», в деревянных домах создается особый микроклимат. Однако оборотной стороной медали становятся щели по швам и трещины, появляющиеся в процессе эксплуатации. Как вернуть стенам герметичность и свести к минимуму теплопотери – разберемся с умельцами FORUMHOUSE. Рассмотрим:

• Почему деревянные стены нуждаются в заделке швов.
• Что такое конопатка.
• Что такое теплый шов.

Любишь кататься, люби и саночки возить, или почему деревянные дома требуют внимания

Древесина не только самый экологичный строительный материал, но и самый деформативный – она дает усадку, рассыхается, меняет геометрию с изменением влажности. Особенно этим явлениям подвержены срубы из рубленого или оцилиндрованного бревна, а также бруса естественной влажности. В процессе сборки деревянной коробки обязательно используется межвенцовый утеплитель, укладываемый в каждом ряду, но чтобы полностью герметизировать швы, его недостаточно.

Это чревато как лишними затратами на отопление, так и снижением прочности и долговечности конструкции. Поэтому через некоторое время, интервал зависит как от качества пиломатериала, так и от качества сборки, требуется заделка швов и трещин. Сегодня востребованы два способа герметизации деревянных стен – конопатка и теплый шов.

Конопатка

Традиционный способ обработки швов – посредством специальных приспособлений пазы максимально плотно заполняются натуральным утеплителем с формированием по лицевой стороне небольшого валика.

Конопатят стены и снаружи, и изнутри, этот способ не только позволяет избавиться от щелей и свести к минимуму теплопотери, но и повышает декоративность. Издревле для конопатки использовали мох, который одновременно выполнял функции антисептика, но сегодня чаще применяют другие натуральные материалы – льноватин, войлок, паклю или джут.

Первичная конопатка проводится одновременно со сборкой коробки – используют широкий межвенцовый утеплитель и из выступающего края формируют валик и забивают в шов.

Следующую обработку проводят после усадки и шлифовки сруба, оптимальный вариант – через два года (ОЦБ) или через год, если заселение планируется раньше. Но в этом случае после первого отопительного сезона может потребоваться повтор. Для многих актуален вопрос, волнующий одного из наших умельцев.

Долго читал темы на форуме, но так и не пришел к единому мнению. Сейчас происходит шлифовка сруба, думал потом проконопатить и покрасить. Срубу 1 год. Но многие пишут, что лучше конопатить спустя год после установки отопления, чтобы рассохлись бревна, а то снова конопатить. А расходы на отопление за зиму? Как лучше сделать?

Как считают опытные форумчане, стоит подождать.

Самое оптимальное решение — это конопатить после двух отопительных сезонов.

Сейчас подоткнуть откровенно сомнительные места, включить отопление и конопатить на второй или даже третий год.

Конечно, придется топить улицу, но это оправдано.

Поверьте, расходы на повторную конопатку (а ее в этом случае обязательно придется делать) будут не сопоставимы с затратами на сезон отопления. А насчет года – я бы подождал не год, а два.

Чтобы теплопотери не были критичны, а поддув через швы не заменял вентиляцию, на этапе сборки не стоит экономить на межвенцовом утеплении. glyuck может себе позволить подождать как раз благодаря ответственному подходу.

Так и сделаю, вовремя принял решение не конопатить сейчас. Тем более, у меня укладывали сруб на самый толстый суперджут, да еще каждое бревно огромной кувалдой трамбовали. Сейчас уже достаточно плотно все лежит, но в любом случае через два года проконопачу, как вы и посоветовали.

Дома, собранные из простого бруса естественной влажности, тоже подвержены усадке, хоть и в меньшей степени, чем бревенчатые. В процессе сборки также применяется межвенцовый утеплитель, а конопатка проводится в среднем через полтора года.

Теплый шов

Теплый шов применяется и в домах из рубленого или оцилиндрованного бревна, и в домах из обычного, профилированного и клееного бруса. Особенно распространена эта технология именно по профилированному брусу естественной влажности, так как конопатить сложно из-за замкового соединения, а необходимость в заделке швов есть. Правильно собранная коробка из клееного бруса дает минимальную усадку, и в большинстве случаев дополнительной заделки швов в стенах не требуется. Но если такая необходимость все же возникает, теплый шов — оптимальный вариант.

Это современная технология, подразумевающая использование синтетических материалов – полимерного заполнителя и акрилового герметика. Заполнитель представляет собой эластичный шнур из вспененного полиэтилена или тонкую ленту, шнур применяется для заполнения толстых швов и щелей, лента – для узких. Поверх шнура/ленты шов заполняется герметиком, толщина слоя составляет от 5 мм.

Не все понимают, зачем использовать шнур/ленту.

Подскажите, прокладка уплотнительного жгута перед герметизацией — это необходимый технический процесс, или это личный выбор?

Конечно, личный выбор: либо делаете, как положено, а значит экономично, проверено по свойствам, производительно и красиво, либо как хотите, в диапазоне от «сам разберусь» и «считаю эти детали лишними», до «сосед так вчера сделал, говорит что навсегда». Нас оба варианта устраивают: в первом случае мы видим довольного клиента, во втором случае на тот же дом продажа сразу удваивается, и через пару лет клиент снова – покупатель.

Со старой паклей стоит быть осторожнее.

Герметик должен пристать только к верхнему и нижнему бревну/брусу, и тогда он будет работать на растяжение и сжатие. Если же он к пакле приклеится, то он вместе с паклей из шва со временем и вылетит. Поэтому мы сначала старую паклю либо подбиваем, либо срезаем, затем укладываем шнур из вспененного полиэтилена (к нему герметик не прилипает), а после наносим герметик.

Некоторые же считают, что реально обойтись и без уплотнителя.

По поводу уплотнительного жгута: если дом «отстоялся», кладите его там, где есть щели. Где щелей между бревен нет, его можно не укладывать, но это при условии полной усадки дома. Есть примеры домов, на которых герметизация выполнена именно по такому принципу 5-6 лет назад, и проблем нет.

Как и натуральные материалы, применяемые для конопатки, акриловый герметик проницаем, он предотвращает попадание в швы влаги извне, но не закупоривает их.

В зависимости от производителя, герметики выпускаются как колерованными, так и нейтральными, под последующую окраску специализированными маслами, лазурями или восками. Учитывая, что качественный герметик рассчитан на 10-15 лет службы, защитно-декоративные покрытия требуют обновления чаще, стоит выбирать специализированные составы, нетребующие шлифовки древесины перед нанесением.

«Долгоиграющие» краски замечательны тем, что они и спустя 5-7 лет обновляются без шлифовки, 1 слоем той же краски/масла/пропитки. Лак не рекомендую, именно из-за того, что древесина покрывается пленкой. И через несколько лет придется шлифовать, т. к. краска просто не впитается, это в лучшем случае.

Технология нанесения герметика зависит от формы выпуска, плюс каждый производитель дает свои рекомендации, но чтобы шов получился не только герметичным и долговечным, наши умельцы могут дать несколько советов.

После нанесения герметика всегда использовали несколько металлических шпателей под размер шва. Разглаживание шпателем позволяет сохранить равномерность шва, как в толщине, так и в ширине. Имеющиеся шероховатости поверхности разглаживались обычной кухонной губкой, смоченной водой. Ею же и удаляем с бревна косяки, мазки и ляпы (тут же промываем в ведре и используем дальше). Использование губки позволяет делать визуально плавный переход герметика с деревом и не оставляет четко выделенных границ контура шва.

Подойдут и модифицированные собственноручно резиновые шпатели.

Вот такие шпатели были сделаны нами, очень помогли в работе, еще была очень мягкая кисточка на 25 мм.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/7430-germetizaciya-derevyannyh-domov-vostrebovannye-sposoby-i-materialy-opyt-uchastnikov-portala