Главные вопросы по строительству бани

Вопросы по строительству бани

Доброго времени суток! Большое спасибо вам за подробное описания процесса постройки. Тем не менее всё равно возникают некоторые вопросы. 1. Фундаментные блоки просто ложатся друг на друга или же крепятся цементным раствором? 2. То же самое на счёт кусков рубироида — нужно как то прикреплять к блокам или просто положить и всё? 3. Как закреплять брус нижней обвязки на фундаментных блоках? Зараннее спасибо за ответы.

Андрей, Омск.

Привет, Андрей из Омска!

0твечаю на твои вопросы в последовательности, заданной в новом письме.

(Если честно, то помню — отвечал на твое первое письмо, но почему то не могу найти этот ответ, но да ладно, по существу).

Фундаментные блоки вообще то по строительным технологиям необходимо скреплять раствором цемента. Это касается как здоровенных блоков ФБС, так и обычных песчаноцементных, обычно размером 0,2/0,2/0,4 метра.

Но когда опора состоит всего из двух маленьких блоков, уложенных на сторону 0,2/0,4 метра на подушку из песка, то допускается, в целях экономии, такой прослойки не делать. У вас, как минимум, под баней будет десяток и даже больше точек опоры. Вес бани, как бы он мал не был, все равно приличный.

То есть расчеты (по крайней мере шабашников) показывают, чтобы сдвинуть в горизонтальном направлении сразу все блоки настолько, чтобы баня повалилась, нужно усилие в несколько сот килограммов, а то и тонн.

Для этого надо наехать грузовиком на стену бани, или должно произойти землетрясение, каковых, полагаю, в Омске не бывает.

Так что при двух блоках, уложенных друг на друга, в целях экономии цемент не особо нужен. Если же количество блоков 3 или 4, лежащих друг на друге, что бывает при строительстве тех же бань на косогорах, лучше цементный раствор уже применять. Надежнее. Иначе какой нибудь злыдень подденет вагой нижний венец баньки небольшой, да и повалит ее.

Ответ на второй вопрос — тот же самый, рубероид ничем не крепится, поскольку положив его в два слоя и придавив сверху сначала брусом, а потом и всем весом бани, вы и при желании не сможете выдернуть его. О нюансах не говорю, хотя они и бывают. (Например, венец в этом месте имеет прогиб вверх и слой рубероида свободно болтается во все стороны).

Ответ на третий вопрос. Нижний венец из деревянного бруса тоже не крепят все по той же причине — вес бани не позволит ему куда то уехать.

В деревянных срубах домов и бань крепить следует лишь два — три последних венца, тех, что под крышей, крепят их вязальной отожженной проволокой диаметром 5 — 10 миллиметров или другими способами к стропильной системе. Это делается на случай ураганов. Иначе крышу может сорвать и унести, а вес двух-трех венцов сруба сделать этого не дает. Как это бывает — смотрите сюжеты о торнадо из жизни америкосов южных штатов.

Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/103.php

Строительство бани, простое руководство и советы

Баню нельзя строить по правилам обычного дома, ведь у банного помещения особое назначение и условия эксплуатации. Высокая влажность внутри, повышенная пожароопасность и нестабильный температурный режим – грамотный строитель учитывает это на каждом этапе. Рекомендации к постройке обычного деревянного дома вы найдете здесь, а в этой статье не будем повторяться и дадим только ключевые рекомендации для возведения бань.

Место под баню

Начнем с простого, с места под строительство. Баню часто строят на участке в качестве дополнительного строения. Лучше выбрать участок в отдалении от жилого дома, чтобы в случае пожара огонь не перекинулся на него.

Вдобавок будет лучше, если баня будет неподалеку от водоема или реки. Доступ к воде будет полезен как в случае нежелательного возгорания, так и просто в быту, да и многие любят окунаться в прохладную воду сразу после парилки. Но строить прямо у воды нельзя, так как фундамент может размыть, а почва под ним размякнуть, поэтому рекомендуется сохранить дистанцию минимум в 20 метров до берега.

Планировка будущей бани

С местом определились, переходим к планировке. Для планировки бани есть 3 основных особенности:

1. Размер бани cильно влияет на время прогрева и количества потребляемого топлива. Для регулярного пользования небольшой семье нецелесообразно строить громадное здание. Для большой же семьи посещение скромной баньки будет сложным и длительным процессом, в том числе экономически невыгодным, ведь придется все это время топить печь и держать температуру внутри.
2. Сердце бани – печь, поэтому планировка здания строится вокруг нее, в том числе от ее конструкции, материала, размера и расположения.
3. В бане есть риск пожара, задымления или ухудшения самочувствия от температуры, поэтому помещения стоит расположить так, чтобы выход из парилки на воздух шел по прямой линии, а двери легко открывались и распахивались наружу.

Какими сделать стены в бане

Баню можно построить по разным технологиям, у каждой из которых свои преимущества и недостатки, разберем популярные:

Источник статьи: http://lenwood.ru/articles/stroim-banyu-vmeste-s-nami/

Что нужно знать при строительстве и оборудовании бани: 10 советов

Главная / Советы и идеи / Сад и участок / Что нужно знать при строительстве и оборудовании бани: 10 советов

Александра Песчаная Wed, 09 Dec 2020 11:30:00 +0300

Влазня, баенка, мовница, мыльня — так несколько веков назад называли баню. За столетия название изменилось, а устройство почти нет. Разве что к обычным предбаннику, помывочной и парной добавилась комната отдыха. Традиционными остались и основы строительства бани.

Размер имеет значение

Планируя строительство бани, решите, сколько человек её будут посещать постоянно. Строить большую баню для маленькой семьи нерационально: только на обогрев будут уходить значительные средства.

Лучшая баня — из сруба

Сегодня для строительства бани применяют разные материалы: кирпич, пеноблоки, брус. Но лучшей, как и много веков назад, остаётся баня из сруба. Желательно, чтобы брёвна были сосновыми или еловыми. Подойдут любые хвойные породы.

Наше мнение:

— Готовый сруб лучше заказывать у профессионалов. Принимая работу, обязательно обратите внимание на ряд деталей:

торцы стволов не должны иметь трухлявости, гнили, плесени, следов древесных вредителей,
сруб должен быть сделан из дерева одного вида, к примеру сосны или лиственницы,
стены сруба должны быть перпендикулярными полу и соединяться друг с другом под прямыми углами,
готовый сруб не должен иметь перекосов, стены должны быть одинаковыми по высоте.

Не экономьте на отдыхе

Много веков главной в бане была парная-помывочная (часто они совмещались в одном помещении). Сейчас не менее значима комната отдыха. Не экономьте на ней. В этой комнате должна быть свободно расставлена мебель для отдыха — как минимум стол и стулья для четырёх человек. Особо страстные поклонники русской бани могут и комнату отдыха декорировать в русском стиле.

Источник статьи: http://roomble.com/ideas/soveti-i-idei/za-gorodom/chto-nuzhno-znat-pri-stroitelstve-i-oborudovanii-bani-10-sovetov/

Банный ликбез для новичков

Баня была, есть и с большой вероятностью всегда будет неотъемлемой частью загородного образа жизни. Зачастую дома на участке еще нет, а баню или комбинированный банный дом с жилыми комнатами на верху – уже построили. И пусть кажется, что банная тема изучена вдоль и поперек, для новичков и самый простой вопрос может стать головоломкой. Облегчим им задачу приобщения к приятнейшему и полезнейшему историческому наследию.

Из какого материала лучше строить баню?

В исходном варианте это были именно деревянные срубы, даже без дымохода, и топились они по-черному, то есть, весь дым оставался внутри бани, постепенно покрывая толстым слоем сажи все поверхности. Конечно, те времена давно в прошлом, но и сейчас можно встретить ценителей дымовых процедур. Что касается современных бань, ограничений практически нет, стены могут быть хоть из дерева, хоть из кирпича, хоть из всевозможных блоков. Пожалуй, не строят бани только из монолитного железобетона, но не из-за каких-либо ограничений, скорее, просто нецелесообразно.

Чаще всего выбор стройматериала для бани привязан к технологии, по которой уже построен или будет построен основной дом. Согласитесь, кирпичная баня будет не очень органично смотреться на фоне дома из оцилиндровки или бруса и наоборот. Если же дом, например, из газоблока и подобного крупноформата, нуждающегося в отделке фасада, баня может быть как блочная же, так и допустим – каркасная или брусовая. А выдержать общий стиль поможет навесной фасад с сайдингом или облицовка панелями. Главное условие – создание герметичного контура с минимальными теплопотерями, а уж каким способом, каждый решает для себя. Что касается формы, полет фантазии практически безграничен, современные бани и квадратные, и прямоугольные, и купольные, и в виде бочек. Другое дело, как оригинальная форма будет гармонировать с окружающими строениями, если впишется – почему бы и нет.

Чем баня отличается от сауны?

По сути – конструктивно ничем не отличается, сауна, это исходное звучание слова «баня» на финском. С той разницей, что в парной русской бани средний прогрев и высокая влажность, а в сауне, высокие температуры и минимальная влажность. Для сравнения:

• температура в бане – от +50 до +60-65 ⁰С;
• температура в сауне – от 80 до 100 ⁰С (не берем в расчет спортивные соревнования, где нагоняют и по 120 ⁰С);
• влажность в бане – от 60 до 65 %;
• влажность в сауне – до 20 %.

Из-за высокой температуры в сауне не принято париться с веником, так как вполне реально получить не удовольствие и пользу, а ожог. Очень удобно, что современные банные печи универсальны и работают как в паровом, так и в суховоздушном режиме. Но учитывать этот параметр нужно еще на этапе выбора оборудования, не на все каменки можно поддавать водички. Сауны с суховоздушным режимом зачастую делают прямо в доме, так как они требуют меньше места и их легче оборудовать из-за минимальной влажности.

Какой размер бани считается оптимальным?

В каждом отдельном случае габариты подбирают исходя из личных предпочтений и возможностей, кому и хоромы с бассейном подавай, а кому небольшой парной с крошечной мойкой и предбанником – за глаза. Тем не менее, понятие целесообразности никто не отменял, определяясь с размерами, учитывают ряд параметров.

• Предполагаемое количество парильщиков одновременно – регулярно посещающих баню, а не с учетом возможной толпы друзей раз в год.
• Планировка – на нее влияет желаемый набор режимов парения и сопутствующих процедур – в бане можно не только париться, но и оздоровительными процедурами заниматься.
• Предполагаемый режим эксплуатации – только в теплое время года или круглогодично.

Чтобы в бане было комфортно:

• на каждого парильщика закладывают 1-2 м² площади парной (максимум понадобится, если домочадцы богатырских кровей);
• если запланирована крупногабаритная каменка, в парной к высчитанной квадратуре добавляют зону безопасности: с каждой стороны кирпичной печи должно остаться по полметра свободного пространства, для металлических печей оставляют по метру;
• высота чистового потолка варьируется в пределах 2-2,5 м, в среднем ее делают 2,1 м, если сделать меньше, будет неудобно париться с веником;
• базовый набор помещений: парная, моечная, предбанник, если добавить террасу, хуже не будет, а если есть возможность комнату отдыха заложить, замечательно. На каждого купающегося в моечной должно быть не меньше 1,5 метров, допустимый минимум при наличии душевой – 1,8×1,8 м.

По опыту участников FORUMHOUSE, для сезонного использования достаточно бани площадью около 14 м², для круглогодичного – около 20 м².

Какая печь для бани лучше?

Которая обеспечит быстрый прогрев с минимальным потреблением топлива, в наше время «кусается» не только электричество и газ, но и дрова. Если есть желание и возможности заморачиваться с классической кирпичной каменкой – на здоровье, некоторые не воспринимаю баню с другими вариантами обогрева. Но многие предпочитают современные стальные или чугунные конструкции, не требующие заливки массивного фундамента и навыков кладки. Основным критерием при выборе печи является ее мощность – незачем ставить в миниатюрную парную агрегат, способный отопить площадь в три раза больше. Как и ставить печь заведомо меньшей мощности в большое помещение не стоит. Стандартно мощность печки подбирают под кубатуру парной, плюс, небольшой запас. Но правильнее учитывать еще и обогрев дверей, окон и поглощение тепла стенами. Если коротко:

• каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м³ парной;
• добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба – 1,5; неутепленного сруба с холодным полом – 2; при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией – 0,6.

Существуют онлайн калькуляторы для подсчета оптимальной мощности печки, но можно обойтись из них. Алгоритм следующий:

• считаем объем парной (кто подзабыл, это произведение длины, ширины и высоты);
• считаем предполагаемые теплопотери – площадь поверхностей (окно+дверь+перегородка) умножаем на коэффициент 1,2;
• считаем кубатуру с учетом теплопотерь – к объему парной плюсуем полученные теплопотери;
• считаем кубатуру с учетом поглощения тепла стенами – полученную в предыдущем действии сумму умножаем на добавочный коэффициент.

Чем лучше утеплена баня, тем ближе реально требуемая мощность будет к паспортному значению оборудования.

Какие инженерные коммуникации должны быть в бане?

Предыдущему поколению вполне хватало только электричества, а если свет в деревнях отключали, что случалось с завидным постоянством, спокойно обходились керосинками, а то и свечами. Но меняются времена, меняются и нравы – комфортная баня теперь, это, как минимум, еще и водопровод. Так как и парная, и, тем более, моечная, относятся к влажным помещениям, монтаж проводки должен проводиться согласно ПУЭ для саун, влажных комнат и душевых.

• Вся разводка должна быть скрытая, открытым способом допускается укладывать только питающий кабель.
• Нельзя использовать провода с металлической оболочкой, прокладывать в металлических рукавах или трубах.
• В парной допустима только специализированная, термостойкая электропроводка, изоляция которой выдерживает до 170 ⁰С.
• Все используемое электрооборудование (светильники, выключатели, розетки) также только специальное, имеющее высокую степень защиты от воды.
• Распределительный щиток устанавливается в предбаннике или комнате отдыха.
• Обязательно наличие в схеме устройства защитного отключения – УЗО на 10 мА.

К прокладке водопровода в бане нет особых требований – подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают в зимний период, так как используется баня даже при проживании за городом максимум, раз в неделю. Решения два – либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.

Чем отделать баню?

Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.

Что характерно, рекомендуется обшивка стен парной вагонкой, даже если баня из бревна или бруса, хотя визуально парная уже готова, теплопотери в ней будут слишком большими. И не имеет значения, насколько качественно законопачены швы или как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает сильнее топить.

Отделка же мойки более вариативна – это может быть как полностью дерево, так и более практичный кафель или что-то иное. Деревом обычно облицовывают классическую мойку с деревянными же лежаками и шайками. Современный же минимализм с душевой кабинкой или еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет именно к плитке.

Нужна ли в бане вентиляция?

Продухи в банях делали еще наши предки – через выпил в стенах сруба осуществлялся воздухообмен, благодаря чему не только дышалось легко, но и баня просыхала между подходами. Один фрагмент стены выпиливали внизу, рядом с печью, второй – на противоположной стене, но уже вверху. Когда баня топилась, продухи просто затыкали подходящим чурбаком или выпилом же, особо продвинутые делали деревянные дверцы. Если не рассматривать сложные канальные системы, с которыми редко кто связывается, и сегодня обычно делают приточно-вытяжные продухи, закрываемые специальными или самодельными заглушками. Также распространено и залповое проветривание, осуществляемое через окно и открытую дверь. О полноценном окне речь не идет, достаточно небольшого окошка, которое изнутри может быть задекорировано деревянной створкой.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/9206-bannyi-likbez-dlya-novichkov