Горящая печь в бане

Как правильно топить металлическую банную печь

В этой статье я расскажу о том, как топить металлическую банную печь. И не важно обложена она кирпичом или камнем, заводского изготовления или это самодельная печь для бани, из черного металла, из чугуна или из нержавеющей стали. Без разницы будет это печь для сауны, суховоздушной парной или же печь для Русской бани. С открытой или закрытой каменкой. Все что здесь будет описано относится только к металлическим печам, кирпичные печи топятся по- другому.
Большинство печей имеют зольник (поддувало), топку и дымовую трубу. Есть печи без зольного ящика и колосника. Это печи с так называемым подовым горением. Так же есть печи, дрова в которых поджигают сверху. Это печи с верхним горением (верхним розжигом). Они так же всегда являются печами с подовым горением. Как топить такие печи я в этой статье рассматривать не буду.
Металлические банные печи являются прямоточными. То есть дымовые газы из топки устремляются в трубу дымохода практически напрямую. Многие производители металлических печей для бани в своей рекламе говорят, что в их печах организован дымооборот. Но они лукавят. Дымооборот внутри печи заставляет дымовые газы проходить по некому «лабиринту» до того, как они окажутся в трубе дымохода. Чем длиннее правильно организованный дымооборот, тем больше тепла дымовые газы оставят печи и меньше полезного тепла вылетит в трубу. Дымооборот обычно организуется в сложных по конструкции кирпичных печах или кирпичных отопительных щитках. В металлических банных печах производители с помощью разных пластин, рассекателей и других конструкторских решений организуют некое подобие дымооборота. Кто- то хуже, кто- то лучше. Но все равно эти ухищрения нельзя назвать полноценным дымооборотом и они не позволяют эффективно отбирать тепло у дымовых газов, улетающих в трубу.
Как известно без постоянного поступления воздуха в топку печи не будет происходить горение. И тут нужно коснуться таких понятий как тяга и вторичный воздух. Чем лучше отрегулирована тяга дымохода и количество вторичного воздуха, тем эффективней будет сгорать топливо в печи, увеличивая КПД.
Тяга должна быть отрегулирована так, чтобы она не была избыточной (печь гудит) и не была недостаточной (дым идет в помещение). Тяга регулируется либо шибером на трубе дымохода, либо поддувальной (зольной) дверкой. Чем больше открыт шибер и поддувальная дверца, тем больше тяга. Избыточную тягу легко задушить регулировкой, но часто пользователи печи сталкиваются с недостаточностью тяги. Этому может способствовать недостаточная длина дымохода (производители печей обычно рекомендуют дымоход не короче 3- 4м), неправильно установленный дымоход (оголовок трубы дымоход должен быть выше конька крыши не менее чем на 0,5м или его верхняя часть должна быть не ближе 1,5м до плоскости крыши), дымоход забит сажей или в него попал посторонний предмет, наличие горизонтальных участков в дымоходе (горизонтальный участок не должен быть длиннее 1м), зауженный дымоход (дымоход должен быть именно такого диаметра, который рекомендует производитель печи), неправильная конструкция отопительного щитка или если он забит сажей (при наличии щитка), неправильная конструкция печи (обычно в самодельных печах для бани)
Так же для эффективного сгорания топлива в топке печи необходим подвод вторичного воздуха. Если коротко объяснять его предназначение, то нужно понимать, что топливо (дрова) при сгорании выделяют летучие соединения, которые устремляются в трубу дымохода. Но из них еще можно получить порцию тепла. Поэтому в верхнюю часть топки (зону выделения летучих соединений) подается порция воздуха, которая провоцирует практически полное сгорание этих соединений, тем самым повышая КПД печи и уменьшая нагрузку на дымоход. В различный металлических печах промышленного изготовления система вторичного воздуха реализована по- разному. В некоторых печах вообще не реализована, что не всегда хорошо. В печах- самоделках система подвода вторичного воздуха чаще всего отсутствует.
Теперь давайте поговорим о растопке металлической печи для бани и какие трудности могут при этом происходить. Прежде всего нужно помнить, что растапливается печь мелко наколотыми дровами (лучинами), березовой корой, сухой газетой. Очень нежелательно при растопке печи применять жидкость для розжига древесного угля. Перед растопкой необходимо открыть поддувальную дверцу полностью, а также не забыть открыть шибер на трубе дымохода. В теплую или сырую погоду могут быть проблемы с тягой. Проблема уйдет, как только дымоход нагреется. Поэтому часть дыма на первых минутах растопки может попадать в помещение. Но это совсем не обязательное явление. В хороших печах с хорошим дымоходом попадание дыма в помещение даже при растопке не происходит. Но все же если подобное происходит можно перед закладыванием в топку дров для растопки сжечь в ней несколько комков сухой газеты, тем самым немного прогреть дымоход.
Когда печь хорошо разгорится и появятся первые угли поддувальную дверцу нужно закрыть. В некоторых печах ее нужно закрывать не до конца, так как это может плохо сказаться на тяге или подаче вторичного воздуха. Степень закрытия поддувальной дверцы нужно определить наблюдая за пламенем в топке. Если топка гудит и пламя имеет ярко желто- белесый цвет, то тяга избыточна. Если пламя имеет красно- бордовый цвет, то тяга недостаточна. Пламя должно быть ровным и иметь желто- соломенный цвет. Если после растопки не закрыть поддувальную дверцу, то тяга будет избыточной, дрова быстро прогорят и значительная часть тепла вылетит в трубу, сильно нагружая (перегревая) при этом дымоход. Если поддувальная дверца закрыта, а тяга все равно избыточная, то нужно прикрыть шибер на дымовой трубе (если он есть). Главное не закрывать шибер до конца! Иначе дым пойдет в помещение.
Следующая порция дров подкидывается только тогда, когда предыдущая порция прогорела до углей. Помните, что не следует набивать топку дровами полностью! Обычно в топку закладывают дрова в количестве 1/3- 2/3 ее объема. Если набить топку полностью, то это может плохо сказаться на процессе горения, сроке износа печи, будет сильно нагружать топку и дымоход, перегревая их. А это может привести к пожару.
Металлические банные печи отличаются от кирпичных тем, что являются печами постоянного действия. То есть их нужно топить постоянно во время всего банного процесса. Просто, когда баня уже подготовлена и камни в каменке хорошо прогрелись, можно перевести печь в режим медленного горения. Подкидывать по одному- два желательно крупному полену, придушить тягу. Дрова должны гореть неспешно, поддерживая температуру самой печи и камней в каменке. Если в кирпичных печах после полной протопки нужно обязательно закрывать шибер на трубе, то в металлических печах этого делать не следует.
В металлических банных печах нельзя применять в качестве топлива уголь. Так же очень не рекомендую применять дрова хвойных пород (ель, сосна), так как их использование очень сильно повлияет на скорость образования сажи в трубе дымохода. Так же на скорость образования сажи влияет влажность дров. Чем суше дрова, тем жарче они горят и выделяется меньше сажи. Так что я рекомендую не топить металлическую банную печь сырыми или влажными дровами. Не рекомендую сжигать мусор в металлической банной печи.
Хорошими дровами для печи считается береза, дуб, ольха, осина, фруктовые деревья. Можно использовать топливные брикеты из деревянных опилок.
Трубу дымохода металлической банной печи необходимо регулярно чистить, так как на ее стенках откладывается сажа. Чем лучше и суше дрова, тем меньше сажи будет откладываться. Рекомендую периодически пользоваться химическими очистителями труб (например, Полено- трубочист или Коменичек) и не доводить объем сажи в трубе до такого количества, когда оно полностью перекрывает тягу. Так же нужно помнить, что большое количество сажи в трубе может привести к ее возгоранию. А так как сажа горит при очень высокой температуре, дымоход может разрушится и это может привести к пожару. Раз в год имеет смысл прочищать дымовую трубу механическим способом с помощью металлического ершика.
Многие жалуются на то, что во время топки металлической печи для бани из трубы идет густой черный дым. Причин может быть несколько. Если печь для бани самодельная, то возможна ошибка в конструкции самой печи. Если печь для бани заводского изготовления, то основные причины следующие: недостаточность воздуха для горения в топке (чаще всего вторичного); слишком длинные дрова и горение происходит не только в топке, но и в топочном туннеле (если он есть); слишком много дров в топке (слишком большая закладка). При использовании березовых дров возможно появление сизого дыма из трубы сразу после закладки. Это не страшно, дым вскоре поменяет цвет на белесый или вообще станет невидимым.
Не стоит забывать, что металлические печи для бани и металлические дымоходы- это источник повышенной опасности. При установке печи необходимо уделить особое внимание пожарной безопасности и противопожарным расстояниям до сгораемых конструкций. Внимательно читайте инструкцию к печи и соблюдайте все противопожарные требования!

Вам может быть интересно также:

Если эта статья оказалась полезной для Вас или Вам понравился этот ресурс, Вы можете внести свой вклад в развитие сайта «Вся правда о Русской бане»

Источник статьи: http://rbany.ru/kak-pravilno-topit-metallicheskuyu-bannuyu-pech

«Ляжки горят» — сильный жар от печи в бане – почему и как исправить

В наш век безумных скоростей баня – один из лучших способов расслабиться, снять накопившийся стресс и поправить здоровье. Сегодня оборудовать собственную баню можно как в загородном доме, так и в городской квартире: в продаже имеются все необходимые для этого материалы. Но чтобы парилка не создавала проблем своим хозяевам, а процедура доставляла только удовольствие, необходимо знать основные правила подготовки и разогрева банного помещения.

Одна из распространённых проблем – избыточная температура в парной, которая даёт слишком сильный жар. Повышенная температура не только создаёт пожароопасную обстановку, это вредит организму человека.

Причины сильного жара в бане:

• неправильный подбор банного оборудования;
• неправильный расчет мощности печи и площади помещения;
• неправильный нагрев помещения.

Особенности правильной подготовки помещения парной

При выборе и покупке печи внимательно изучите инструкцию. Если печь окажется слишком мощной для небольшого помещения парной – неизбежен перетоп и ненужная избыточная температура. В этом случае лучший способ решить проблему – заменить печку на менее мощную.

Температура в парной зависит не только от работы печи, но и от правильного утепления пола, стен и потолка. При грамотной растопке печи основная задача – прогреть не только воздух в помещении, но и всю толщину стен. Чтобы этого добиться, а не гонять по бане обжигающий зной, при нагреве помещения рекомендуется включить режим парогенератора (хамам). Это увлажнит стенки парной, и они тоже прогреются. Аккумулированное тепло будет прогревать человека из стен и потолка, а не только из печи.

Для того чтобы тепло было комфортным, следует набраться терпения и дождаться, пока помещение парилки прогреется полностью и наберёт комфортную температуру. Если печь в загородном доме топится дровами, самое оптимальное решение – дождаться, когда в печи останутся только угли. Тогда печь не обжигает, а приятно греет.

Какая температура должна быть в парной

Во время парения организм человека с потом выделяет шлаки и токсины, но парадокс в том, что в перегретом помещении потоотделение не происходит. Организм человека устроен природой очень мудро. Когда в мозг поступает сигнал о стрессе от перегрева, организм начинает экономить – перекрывает выход жидкости наружу. Тогда ожидаемый эффект потоотделения не наступает.

Комфортная температура для человека в парной: 50–70 °C. Парение в бане должно быть комфортным, а пар – лёгким. Всем известное выражение «С лёгким паром!» нужно понимать буквально!

Источник статьи: http://imbuilder.ru/lyazhki-goryat-silniy-zhar-ot-pechi-v-bane-pochemu-i-kak-ispravit/

Почему печь для бани не должна сильно нагреваться

Знакомо ли Вам такое ощущение? Стоишь вблизи печи в бане и, можно сказать, волосы на ногах горят! Вот такого в русской бане быть не должно!

Проблемой многих металлических печей является жёсткое излучение от металла в атмосферу парной. Если печь сильно нагревается (раскаляется), то она серьёзно «фонит» и приносит дискомфорт тому, кто рядом.

Это именно излучение от раскалённой железяки! И с этим нужно бороться!

Кроме того, вдоль сильно разогретого металла образуются конвекционные потоки, которые гоняют воздух, перегревая и пересушивая его о печь.

Самым правильным решением для Русской бани будет установка кирпичной или каменной печи. Кирпич и камень, в отличие от железа, при нагреве излучают в парную мягко. Все, кто имел дело с кирпичными печами, будь то баня или дом, знает какое приятное прогревающее тепло идёт от кирпичной печи. Вот это нам и нужно в бане!

Но что делать, если печь всё-таки металлическая?

Есть различные способы борьбы с конвекцией и жёстким излучением от печи. В каком-то случае будет необходимо обложить железную печь кирпичом или камнем, но можно и выбрать/сделать такую печь, чтобы она снаружи не сильно нагревалась!

Приведу пример такой конструкции (см. изображение).

• Топка банной печи со всех сторон окружена камнями. То есть весь жар от горения поглощается камнем в каменке (а нам как раз нужно хорошенько разогреть камень для получения лёгкого пара).
• Далее каменка ограничена металлическим листом со всех сторон. Лист придаёт каменке форму и делает её закрытой — то есть камни не отдают тепло в парилку и прогреваются как надо!
• Далее воздушных зазор и наружный кожух печи. Через воздушный зазор наружный кожух не сможет сильно нагреться!

Получается, что пока не прогреются все камни в каменке, не нагреется её стенка, но даже после полного прогрева камней, наружный кожух печи не будет сильно раскалён. Рядом с такой печью можно будет находиться без дискомфорта, и печь не будет перегревать и пересушивать воздух в парилке!

Думаю, стало понятно, почему металлическая печь для бани не должна сильно нагреваться и как можно бороться с жёстким излучением в парной. Это одно из 7 правил выбора печи для Русской бани , о которых я рассказывал в видео.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/pochemu-pech-dlia-bani-ne-doljna-silno-nagrevatsia-5d5e523ce3062c00ae0c91ec

Почему горят бани? Причины возникновения пожаров, о которых стоит знать каждому!

Нельзя защититься от пожара в бане на все 100%. Даже самая правильная, внимательно построенная и многократно обработанная парная может принести неприятный сюрприз. Однако в ваших силах свести вероятность возгорания к минимуму.

Об основных причинах возникновения пожара в бане и способах его избежать рассказываем в этой статье.

Основные причины пожаров

Дымоход . Скоро начнется новый дачный сезон, а вместе с ним и первые топки летних бань. Если вы почистили дымоход в конце сезона и защитили его от проникновения воды — можете быть спокойны. В противном случае проверьте все заранее.

Часть пожаров случается из-за того, что воздух не может пройти через дымоходные трубы. Причина — их загрязнение или замерзшая внутри вода.

Также возгорания происходят из-за неправильного монтажа. Недопустимо прокладывать трубу для устойчивости деревянными брусками и заделывать щели вокруг нее монтажной пеной. Это может привести к возгоранию дерева вокруг горячего дымохода.

Иногда и сами производители труб грешат тем, что не упоминают максимальную температуру проходящих газов. Это важное звено в монтажных расчетах. Чтобы установить дымоходную трубу правильно, обязательно уточните этот параметр.

Отделка и изоляция . Нередко хозяева усугубляют ситуацию, выбирая небезопасные отделочные материалы. Например, утепление парной с помощью фольги повышает вероятность возникновения пожара в несколько раз.

Для бани больше подойдут материалы, устойчивые или неподвластные возгоранию. Например, асбестоцемент, войлок с глиной или красный кирпич. С помощью этих материалов можно изолировать печь от легковоспламеняющихся деревянных поверхностей.

Отделке печи нужно уделить особое внимание.

Печь . Наиболее часто бани горят из-за неправильной установки и эксплуатации печи.

Первый момент, который нужно учесть — это усадка постройки. Устанавливать печь лучше после того, как материал примет стабильную форму — а это через 6-12 месяцев после строительства бани из влажного бруса. Если вы изначально строите парную из сухого бруса, к ее оборудованию можно приступать значительно быстрее.

Второй момент — это расположение печи. Его продумывают так, чтобы даже при появлении трещин предотвратить возгорание. Этот этап лучше продумывать вместе со специалистом.

Третий момент — изоляция. Печь и деревянные стены ни в коем случае не должны соприкасаться. Поэтому для нее готовят отдельное место, изолированное со всех возможных сторон. Снизу — специальный фундамент, по бокам и сверху — отделка из негорючего материала. Под топкой — тонкий металлический лист для предотвращения попадания искр на деревянный пол.

Электропроводка. Неочевидная, но не менее частая причина пожаров в бане. В парной электроприборы и розетки больше подвержены возгоранию из-за высокой влажности, поэтому важно позаботиться об ее изоляции.

Используйте термо- и влагостойкие оболочки для проводов и внимательно следите за исправностью соединений.

Расположение. Важно также позаботиться о правильном расположении бани на участке и соблюдать дистанцию между другими постройками.

Подведем итоги

Позаботиться о пожаробезопасности лучше заранее. Продумать место, где стоит баня, ее планировку, расположение печи и всю внутреннюю отделку. В этом вам помогут профессионалы.

Для консультации по строительству деревянных бань обращайтесь к нам — специалистам компании «Брус Бани». У нас огромный опыт в возведении и оборудовании бань из бруса, каркасных и мобильных бань.

Консультация бесплатна! Записывайтесь на нашем сайте или по телефону +7(921)706-63-62

Желаем, чтобы ваш отдых был приятным и безопасным!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/brusbany/pochemu-goriat-bani-prichiny-vozniknoveniia-pojarov-o-kotoryh-stoit-znat-kajdomu-5c5c91318e5f1300ac3cf0ea