Греется крыша в бане

Греется и краснеет труба дымохода

Причина красного свечения металла — нагрев свыше 550 градусов. Это на 100-150 градусов выше допустимой рабочей температуры жаропрочной стали. При использовании более дешевых сплавов перегрев наступает еще раньше. Всему виной — слишком сильная тяга в дымоходе. Избыточная тепловая энергия, выделяемая при сгорании дров, перегревает металл и, вместо того, чтобы обогревать внутренние помещения, буквально — вылетает в трубу, создавая реальную опасность возгорания.

Труба накалилась. Что делать?

Традиционный способ снятия избыточного нагрева дымохода — регулировка тяги с помощью шибера (задвижки) дымохода и поддувала (дверцы зольника) печи. Однако этот способ — достаточно интуитивный: когда начинать манипуляцию задвижками, приходится решать наугад, рискуя «не попасть» и не добиться желаемого результата. Можно начать снимать температуру слишком рано, и тогда мы будем только понапрасну расходовать топливо. Но и дожидаться покраснения трубы — плохая идея: как мы уже знаем, к этому моменту температура дымохода превысила все разумные пределы. Остается только ловить момент.

Красная труба в бане. Можно ли предотвратить?

Можно и нужно! Но позаботиться об этом нужно заранее. Шибер — конструктивный элемент трубы и на уже собранный дымоход установить его невозможно.

Но если Вы еще только планируете ставить дымоход и хотите контролировать его работу не по ощущениям, а руководствуясь конкретными цифрами, закажите и установите на трубу шибер со встроенным датчиком температуры.

Устройство будет контролировать температуру дымохода, и Вы сможете регулировками шибера выставить такие параметры, которые обеспечат оптимальную работу: труба не раскалится, а расход дров станет гораздо экономичнее.

Источник статьи: http://www.eco-steel.ru/blog/ekspluatatsiya-dymokhoda/greetsya-i-krasneet-truba-dymokhoda/

Если труба в бане греется до красна

Если труба в бане греется до красна

Регистрация: 12.2.2013
Сообщений: 32

Дача в МО, Дмитровский р-н

В выходные растапливал печь в сауне. В какой-то момент первая одностенная труба раскалилась до красна, так что в теменоте было видно. На сколько это нормально? Может ли труба расплавиться/деформироваться/прогореть?

Если есть еще какие-то рекомендации по тому, как топить, скажи, пожалуйста.

Дачник

Регистрация: 28.4.2006
Сообщений: 4752
Из: Москва, Минское шоссе. 112 км от МКАД

Дача в Можайском районе

В выходные растапливал печь в сауне. В какой-то момент первая одностенная труба раскалилась до красна, так что в теменоте было видно. На сколько это нормально? Может ли труба расплавиться/деформироваться/прогореть?

Если есть еще какие-то рекомендации по тому, как топить, скажи, пожалуйста.

Температура дымохода

Дымоходы нагреваются все, но по-разному. Одни раскаляются до красна, другие слегка теплые.

Если посмотреть в суть вопроса и как характеризуют процесс разогрева большинство источников, то они называют основную причину разогрева это высокую температуру исходящих газов из отопительного прибора. И будут правы. Если у них спросить, как снизить температуру исходящих газов и начнутся появляться советы:

1. Установить дымоход из стойкого к температуре материала.

2. Установить дополнительное оборудование отбора тепла.

3. Поставить на дымоход экономайзер.

4. Установить на дымоход шибер.

5. Меньше топить не допуская перетопа.

Да, таких советов сколько угодно на просторах интернета. Часто их выдают люди, серьезно занимающиеся продвижением отопительного оборудования. Да и понятно, проще заставить раскошелится потребителя, чем производителя что-то сделать.

И все же, давайте разберемся.

О чем говорит раскаленный дымоход.

Если бы раскаленные газы просто выходили бы из печи, то они бы нагревали небольшой участок ее и не более, но часто труба раскаляется практически до верху, а бывает случаи выбросы пламени из дымохода в атмосферу. Происходит это по двум причинам.

Первая – газы в печи не полностью сгорели и выходя из печи встречают дополнительный кислород и снова воспламеняются уже в дымоходе, получается не газоход, а огнеход (как называют некоторые).

Вторая – в дымоходе, в результате осаждения сажи, скопился достаточное количество углерода для самостоятельного горения, что и происходит периодически.

Чем опасны перегревы дымохода.

Перегрев дымохода приводит к быстрому его износу и разрушению. А это, в свою очередь, может привести к пожару. По статистике основная часть пожаров возникает именно от дымохода и не только от его разрушения, но и от неправильного монтажа.

Что делать?

Можно, конечно, послушать советы «знающих» людей и навестить на ваш дымоход кучу различных приспособлений, снижающих температуру дымохода. Но это не решит вашу проблему, а частично отложит, как и риски с такими параметрами.

Правильнее будет, решить вопрос отопительным прибором и, если он не управляемый и не имеет устройства для дожига газов, тогда просто заменить его на более совершенное устройство. Тогда и дымоход будет работать долгие годы, если он выполнен по противопожарным нормам.

Если труба в бане греется до красна

цитата: Originally posted by LionS:

Эти сенгвичи походу только для вентиляции сделанные,

цитата: Изначально написано LionS:
Эти сенгвичи походу только для вентиляции сделанные

цитата: Изначально написано Андрес:
Ну для газа-то сэндвичи подходят? (Не расстраивайте меня )

подходят. можно вообще не сэндвич на газ (по-моему). главное правильный металл. занятой 23-09-2014 10:13

цитата: Originally posted by shaforost18:

цитата: Originally posted by brigada8-5:

а шо, керамика не будет греться?

цитата: Изначально написано freelance:
На баню сэндвич не рекомендуют ставить. Или толстый металл или кирпичную.

цитата: Изначально написано Bon Jovi:
но себе я такой геморой не стал делать-труба обложена кирпичом и все НЕТ проблем( по совету изготовителя печи с форума).

ничо не понял. переведите на русский. причем тут продавцы БП, кто и от чего сгнивает?

сэндвич не рекомендуют ставить, потому что на банную печку нужно ставить нормальную жаростойкую нержавеющую сталь от 0.8мм, с нормальным наполнителем. короче качественного заводского исполнения. а не то, что у нас обычно продают в магазинах.

у меня банная печь стоит с обычной толстостенной трубой. ничего не сгнило.

да можно сендвич поставить на верхнюю часть трубы. стартовать толстостенной железякой или кирпичом.

я себе планирую в следующей бане сделать кирпичный щиток и от него сендвич (или просто железяку). Gates 23-09-2014 20:46
а я думал,что основной смысл сендвич-трубы в поддержании высокой температуры трубы для стабильной тяги,а не в защите окружающего трубу материала крыши или перекрытия freelance 23-09-2014 20:55
в банной печи для чего обеспечивать тягу-то? там шпарит как паравоз. как раз главное, чтобы не сгорело ничего. ну а сендвич, чтобы конденсат не образовывался. brigada8-5 23-09-2014 22:34

цитата: а я думал,что основной смысл сендвич-трубы в поддержании высокой температуры трубы для стабильной тяги,а не в защите окружающего трубу материала крыши или перекрытия

цитата: Изначально написано Gates:
а я думал,что основной смысл сендвич-трубы в поддержании высокой температуры трубы для стабильной тяги,а не в защите окружающего трубу материала крыши или перекрытия

цитата: Изначально написано freelance:

ничо не понял. переведите на русский. причем тут продавцы БП, кто и от чего сгнивает?
сэндвич не рекомендуют ставить, потому что на банную печку нужно ставить нормальную жаростойкую нержавеющую сталь от 0.8мм, с нормальным наполнителем. короче качественного заводского исполнения. а не то, что у нас обычно продают в магазинах.
у меня банная печь стоит с обычной толстостенной трубой. ничего не сгнило.
да можно сендвич поставить на верхнюю часть трубы. стартовать толстостенной железякой или кирпичом.
я себе планирую в следующей бане сделать кирпичный щиток и от него сендвич (или просто железяку).

цитата: Изначально написано brigada8-5:
это нормально?
банная сендвич труба на чердаке бани нагревается так, что «рука не терпит».

Рука «не терпит» уже от 60-100 градусов, а у вас там может быть и все 250, что опасно. Если будет перегрев сэндвича, он просто сгорит. У Вас как сделан проход через потолок? brigada8-5 24-09-2014 10:33

цитата: Изначально написано brigada8-5:

дыра в досках 40Х40 закрыта листом из нержавейки с круглым отверстием для трубы (магазинная штуковина)

цитата: Изначально написано brigada8-5:
труба Dвнешн 220 вроде
короба нет
обернул минватой

цитата: Изначально написано brigada8-5:
с минеритом понял
труба через бак-задвижка-конусный ввод в сэндвич
. может на чердаке кирпичём выложить с проходом через профнастил? высота чердака небольшая—90см

толщина трубы внутренней в сэндвиче какая?

цитата: Изначально написано brigada8-5:
Dвнутр 115 вроде.

Толщина.. не диаметр. brigada8-5 24-09-2014 17:16

ЗЫ мы все собрали по инструкции к печке, нигде не сколхозили.

смотря какой материал у стали. для какой-то нормально, для какой-то нет. freelance 24-09-2014 20:35

цитата: Изначально написано shaforost18:

Согласен! Но ценник аховый! Может есть аналоги?

цитата: Изначально написано Свето4ек:
чёто напугали вы меня, в следующий банный день полезу сендвич трогать.

ЗЫ мы все собрали по инструкции к печке, нигде не сколхозили.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/esli-truba-v-bane-greetsya-do-krasna/

Греется труба в бане — страшно

сгоришь нафег нащот ваты в проходе -рабочие правы -там вата зло, вот тока чистую глину -тоже хх, она теплопроводна дюже

а вата там зло -потому как вата влажнеет -она становиццо тепловой трубкой, со истекающими..)

наверна но он от воды тож страдает
типа глиняно-керамзитный бетон
или из пеноблоков крошка с глиной)

чот такое, чтоп от влаги не становилось проводником тепла

Потею. И что? Просто надо это учитывать и уплотнить это место со стороны захода пара(из парилки) и оставить возможность высыхания «вверх» (или в комнату над парилкой, или на чердак).

А у тебя такие страсти получаются, как будто там вода прям плещеться.

Керамзит не надо! Ибо:
а) у керамзита коэффициент тепловой в ДВА раза хуже ваты — т.у. его надо в два раза больше по обьему! А по весу будет все 10раз.

б) шарики керамзита в трубе выступят в роли ловушки — тепловые подвижки внутренней трубы будут клинится внешней — может просто разобрать трубу, а может выдернуть ее из печи!

в) шарики керамзита разрушаются превращаясь в пыль — и коэффициент тепловой падает неприлично.

Не пугай! Я сам боюсь. 🙂 Возможно, я не точно выразился.
Я хочу засыпать керамзитом, толькото место, где на картинке «базальтовый утеплитель» фигурирует.

А с точки зрения теплопроводности, там вообще ни чего не надо.

Re: > А с точки зрения теплопроводности, там вообще ни чего не надо.

дык какой итог-то? Так что ли:
Керамзит — долой.
Внутренние стенки ящика обкладываем базальтовой ватой.
Контакт наружних стенок с деревяшками — базальтовым картоном?

Это будет точно лучше чем вариант с керамзитом либо керамзитом+глиной?

Источник статьи: http://forum.auto.ru/housing/2337992/

Почему баня не держит тепло

Главная страница / Блог / Почему баня не держит тепло

Холод в бане штука нужная и полезная, если это конечно в виде ушата ледяной воды или ведерка со снегом, в любом другом случае это самая настоящая беда. При чем нужно констатировать — эта неприятность не самая редкая с какими приходится сталкиваться любителям веника и пара.

Не высокая температура в парной дело обычное, многие из нас вообще являются сторонниками теплой бани, но, как говорится, все должно быть в меру. Когда после подбрасывания воды паром и не «пахнет», или он тут же мгновенно улетучивается, или ноги мерзнут на полу, то это уже не дело.

Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.

Все дело в печке

Нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль.

Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры.

Баню как раз с такой вот печью — пока она топится вроде бы и ничего, как только дрова прогорают сразу становится прохладнее. Поэтому очень важно правильно распорядиться получаемым от дров жаром: огонь не должен просто улетать в трубу, он должен прогревать бак с водой и нишу с камнями.

Если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее:

— бак с водой нужно расположить сверху над топкой, а не сбоку,
— прогрев камней сделать прямым,
— чашу с камнями закрыть полностью или частично,
— на трубе дымохода поставить задвижку.

У заводских каменок с этим проблем как правило нет, но есть другая беда — они не держат тепло. Почему этот момент так важен, да все просто — быстрого нагрева мало, нужно тепло еще и сохранить на длительный период иначе это будет баня для одного.

Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией).

Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать.

Не следует еще забывать и о производительности печи, ведь каждая модель рассчитана на обогрев определенного объема бани/парилки. Приобретая или изготавливая отопительный прибор, нужно всегда прикидывать — сможет ли он обеспечить нужный температурный режим.

Что касается таковых из кирпича, то тут ситуация такая — хорошие каменки достаточно быстро нагреваются и очень долго сохраняют жар. Но такие творения дорогое удовольствие, ведь грамотно сложить сможет далеко не каждый печник, а он возьмет не мало за свою работу.

Вот поэтому, многие пробуют выложить печку сами и результат оказывается нужным далеко не у каждого. При кладке их своими силами часто допускаются ошибки. Неправильно выполненный дымооборот, футеровка топки или не то сечение колодца гарантируют слабый или чересчур длительный нагрев. В этом случае можно предложить сделать комбинированную печь.

Плохая вентиляция

Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по-другому, что и требует современного подхода.

Разделение зон с тщательным утеплением каждой из них просто невозможно без грамотно устроенной вентиляции, в противном случае воздух будет просто стоять — холодный внизу, горячий вверху. Наша задача заставить его циркулировать, тем самым распределяя тепло туда куда нам нужно.

Обычно это делается так: в перегородке парной с помывочной устраивается небольшое окошечко оно соединяет два закрытых помещения. В моечной, обычно около печи, делают вентиляционное отверстие, которое каналом или гофрой выводят через пол в парилку. Устроенная таким образом система работает следующим образом — нагретый воздух от камней поступает в п/комнату, а ему на смену через нижнее отверстие в парилку поступает холодный.

В моечной стало тепло или пошли париться — верхнее окошечко закрыли.

Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.

Внимание на фундамент и пол

Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны.

Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи.

Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее:

• Увеличиваем немного пространство между полом и землей. Это можно осуществить двумя путями — сделать выше фундамент или снять слой земли.
• С внутренней стороны бетонную/кирпичную ленту по периметру обсыпать песком или керамзитом.
• Со всех сторон снаружи устроить завалинку.
• Доски пола не укладывать вплотную к срубу и друг к другу, около печи также оставляем зазор.
• Пол сделать немного выше основания каменки.

Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани.

В таких постройках t под полом зачастую равняется таковой на улице, т.е. при -20 гр зимой, после недельного вашего отсутствия, под полом у вас будет практически столько же. Что же получается — вы топите печь, через час полтора уже жарко, а внизу по-прежнему холодно.

Фундамент изнутри лучше не утеплять различного рода материалами на основе пенопласта — это грозит появлением на поверхности ленты конденсата.
Очень эффективным окажется включение пола в систему вентиляции. В моечной пол делаем протекающим (в этом случае специальное отверстие не нужно) и частично такой же в парной. Нагретый воздух проходит через окошечко в помывочную комнату, нагревает это помещение, охлаждается и через щели пола затягивается обратно в парилку. Циркулируя таким образом, воздух согревает пол и подпольное пространство значительно быстрее.

Тем, у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.

Утепляемся

Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи.

Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии — каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем.

Желательно для пущей надежности провести соответствующие работы и на наружных стенах бани — заключаются они в укладке ветрозащиты и закреплении защитного материала от осадков.

В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную.

Работы по утеплению бани заключаются в следующем:

• конопатка внутри и снаружи,
• утепление дверей и окон,
• теплоизоляция потолка.

Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Эти работы можно провести только изнутри, только снаружи или так и так. Для теплоизоляции потолка могут потребоваться кровельные работы.

Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку.

Вот все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.

Источник статьи: http://teremkzn.ru/blog/pochemu-banya-ne-derzhit-teplo