Греется железная труба бани

Греется и краснеет труба дымохода

Причина красного свечения металла — нагрев свыше 550 градусов. Это на 100-150 градусов выше допустимой рабочей температуры жаропрочной стали. При использовании более дешевых сплавов перегрев наступает еще раньше. Всему виной — слишком сильная тяга в дымоходе. Избыточная тепловая энергия, выделяемая при сгорании дров, перегревает металл и, вместо того, чтобы обогревать внутренние помещения, буквально — вылетает в трубу, создавая реальную опасность возгорания.

Труба накалилась. Что делать?

Традиционный способ снятия избыточного нагрева дымохода — регулировка тяги с помощью шибера (задвижки) дымохода и поддувала (дверцы зольника) печи. Однако этот способ — достаточно интуитивный: когда начинать манипуляцию задвижками, приходится решать наугад, рискуя «не попасть» и не добиться желаемого результата. Можно начать снимать температуру слишком рано, и тогда мы будем только понапрасну расходовать топливо. Но и дожидаться покраснения трубы — плохая идея: как мы уже знаем, к этому моменту температура дымохода превысила все разумные пределы. Остается только ловить момент.

Красная труба в бане. Можно ли предотвратить?

Можно и нужно! Но позаботиться об этом нужно заранее. Шибер — конструктивный элемент трубы и на уже собранный дымоход установить его невозможно.

Но если Вы еще только планируете ставить дымоход и хотите контролировать его работу не по ощущениям, а руководствуясь конкретными цифрами, закажите и установите на трубу шибер со встроенным датчиком температуры.

Устройство будет контролировать температуру дымохода, и Вы сможете регулировками шибера выставить такие параметры, которые обеспечат оптимальную работу: труба не раскалится, а расход дров станет гораздо экономичнее.

Источник статьи: http://www.eco-steel.ru/blog/ekspluatatsiya-dymokhoda/greetsya-i-krasneet-truba-dymokhoda/

Греется труба в бане — страшно

сгоришь нафег нащот ваты в проходе -рабочие правы -там вата зло, вот тока чистую глину -тоже хх, она теплопроводна дюже

а вата там зло -потому как вата влажнеет -она становиццо тепловой трубкой, со истекающими..)

наверна но он от воды тож страдает
типа глиняно-керамзитный бетон
или из пеноблоков крошка с глиной)

чот такое, чтоп от влаги не становилось проводником тепла

Потею. И что? Просто надо это учитывать и уплотнить это место со стороны захода пара(из парилки) и оставить возможность высыхания «вверх» (или в комнату над парилкой, или на чердак).

А у тебя такие страсти получаются, как будто там вода прям плещеться.

Керамзит не надо! Ибо:
а) у керамзита коэффициент тепловой в ДВА раза хуже ваты — т.у. его надо в два раза больше по обьему! А по весу будет все 10раз.

б) шарики керамзита в трубе выступят в роли ловушки — тепловые подвижки внутренней трубы будут клинится внешней — может просто разобрать трубу, а может выдернуть ее из печи!

в) шарики керамзита разрушаются превращаясь в пыль — и коэффициент тепловой падает неприлично.

Не пугай! Я сам боюсь. 🙂 Возможно, я не точно выразился.
Я хочу засыпать керамзитом, толькото место, где на картинке «базальтовый утеплитель» фигурирует.

А с точки зрения теплопроводности, там вообще ни чего не надо.

Re: > А с точки зрения теплопроводности, там вообще ни чего не надо.

дык какой итог-то? Так что ли:
Керамзит — долой.
Внутренние стенки ящика обкладываем базальтовой ватой.
Контакт наружних стенок с деревяшками — базальтовым картоном?

Это будет точно лучше чем вариант с керамзитом либо керамзитом+глиной?

Источник статьи: http://forum.auto.ru/housing/2337992/

Как снизить температуру дыма на 150 градусов, увеличить пожаробезопасность и продлить срок службы дымохода в бане

В одной из предыдущих статей (ссылку оставлю в конце) я рассказывал почему нужно обязательно охлаждать дымовые газы после банной печи. Связано это, в первую очередь, с пожаробезопасностью в бане, ведь на выходе из печи температура в дымоходе очень высока. И если мы не будем использовать тепло, улетающее в трубу, в благих целях, оно может перегреть и сам дымоход и способствовать возгоранию конструкций!

В конце указанной статьи я перечислил варианты охлаждения дымовых газов, и сегодня хочу рассказать об одном из них — экономайзере.

Дымоход экономайзер (на примере конструкции, изготавливаемой заводом Ферингер), представляет собой 4 трубы 60 мм в диаметре, в каждой из которых находится завихритель в виде спирали. Что даёт такая конструкция?

Двигаясь внутри простой дымоходной трубы, поток имеет максимальную температуру в центре. Разделение на 4 трубы разбивает общий поток газов на 4 части, что уже повышает теплоотдачу на стенки дымохода. Спирали в каждой из труб дополнительно разбивают и закручивают поток, и стенки четырёхтрубного дымохода раскаляются очень сильно.

Теперь, когда стартовый дымоход прилично раскалён, нужно это использовать для прогрева бани. Вдоль стенок 4 труб пропускается воздух, который прогревается, охлаждает трубы и использует таким образом тепло дыма на благо бани.

Разница температур дымовых газов на входе в экономайзер и на выходе из него может достигать 150 градусов . То есть на 150 градусов мы охлаждаем дым в трубе, что повышает пожаробезопасность в бане и увеличивает срок службы дымохода, следующего далее!

В видео я показываю сам дымоход и рассказываю о его конструкции.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/kak-snizit-temperaturu-dyma-na-150-gradusov-uvelichit-pojarobezopasnost-i-prodlit-srok-slujby-dymohoda-v-bane-5d5d10d905fd9803e2d95d42

Как решить проблему плохого прогрева в бане. Разбираем конкретный пример

Недавно ко мне обратился человек с проблемой. Он покупал у нас комплект печи для бани пару лет назад и сейчас решил описать сложность, которая его сильно волнует. Вот его обращение:

Больше всего удивило, что печь куплена пару лет назад, а с проблемой Антон обратился только сейчас! И я подумал — возможно, людей с похожими проблемами значительно больше, но они не обращаются к продавцу или производителю, считая, что так и должно быть.

Поэтому решил написать статью и снять видео для тех, у кого существуют проблемы с прогревом бани. Хочу объяснить на примере, как можно найти причину плохого прогрева и устранить её.

Каким бы абсурдным это не казалось на первый взгляд, ко мне обращаются с проблемами плохого нагрева и перегрева почти одними и теми же комплектами печей! То есть у одного пользователя печь не греет нужным образом, у другого — та же печь перегревает!

Проблему перегрева я разбирал прошедшей зимой в специальном видео. Если это необходимо, могу сделать отдельную статью по этой проблеме — пишите в комментариях!

В данном случае, Антон пользовался печью Ферингер Малюка Паровая со стартовым дымоходом с регистром (первый метр дымохода после печи, который греет воду и греет воздух в парной) и не получал нужного нагрева в бане. И единственным решением проблемы он видит покупку более эффективного стартового дымохода экономайзера (не греет воду, но лучше греет воздух в парной).

Но прежде, чем тратиться на дополнительно оборудование, нужно выяснить истинную причину проблемы!

Как я уже писал выше, одна и та же печь в пользовании у разных людей может показать противоположные результаты. Почему так происходит? Потому, что использовать печь можно по-разному! Так что же нужно проверять, чтобы настроить печь как надо?

Активность топки и тяга

С одной стороны, можно излишне активно топить, с другой стороны — можно глушить печь излишне. Горение в топке должно быть в меру активное, а тяга в дымоходе достаточная для этого. Если тяги не будет или она будет излишне ограничена шибером, то горение будет малоэффективным и может даже переходить в тление.

Подача воздуха в топку

В печах Ферингер есть 2 варианта подачи воздуха в топку — снизу и сверху. При преимущественно нижней подаче воздуха подаётся в 10 раз меньше, чем при одной лишь верхней. Горение более сдержанное и растянутое по времени, пламя не вырывается за пределы топки.

Нижняя подача воздуха, с одной стороны, даёт возможность больше тепла передать камням, расположенным вокруг топки (эффективность печи в целом возрастает), а с другой стороны, в трубу идёт меньше тепла, а именно оттуда (с первого метра дымохода) тепло отбирается на нагрев парной! И как следствие, при нижней подаче воздуха прогрев парной может быть хуже, чем при верхней.

Использование регулируемой конвекции

Ну тут нужно просто не забывать использовать клапан на стартовом дымоходе с регулируемой конвекцией. То есть открывать конвекцию для прогрева парной при топке печи.

Качество дров

Очень важный и многими недооценённый момент! Сырые дрова дают в 2 раза меньший эффект, чем сухие! Об этом я рассказывал в отдельной статье (ссылку внизу)

По ответу Антона можно сразу выявить возможные причины:

1. Прикрытый наполовину шибер не даёт горению развиваться должным образом.
2. Топка по-Хошеву (с нижней подачей воздуха) позволяет хорошо нагреть камни, растянуть горение одной закладки (до 2,5 часов)

Для того, чтобы проверить эти возможные причины проблемы плохого прогрева, я предложил Антону сделать тестовую топку с предложенными поправками:

1. Открыть шибер полностью
2. Топить с верхней подачей воздуха
3. Использовать дрова различной крупности
4. Подкинуть дополнительно 1/3 топки дров

В общем, Антон согласился провести тестовую топку в предстоящие выходные и обещал отписаться по результатам на следующей неделе! Я уверен, что результат его приятно удивит, если, конечно, нет каких-то ещё неучтённый причин плохого прогрева. Если Вам интересно узнать о результатах — напишите в комментариях, и я сделаю отдельную статью об этом!

Другие мои статьи, которые могут быть Вам интересны:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/kak-reshit-problemu-plohogo-progreva-v-bane-razbiraem-konkretnyi-primer-5d412ea20ce57b21d7bd2c24

Температура дымохода

Дымоходы нагреваются все, но по-разному. Одни раскаляются до красна, другие слегка теплые.

Если посмотреть в суть вопроса и как характеризуют процесс разогрева большинство источников, то они называют основную причину разогрева это высокую температуру исходящих газов из отопительного прибора. И будут правы. Если у них спросить, как снизить температуру исходящих газов и начнутся появляться советы:

1. Установить дымоход из стойкого к температуре материала.

2. Установить дополнительное оборудование отбора тепла.

3. Поставить на дымоход экономайзер.

4. Установить на дымоход шибер.

5. Меньше топить не допуская перетопа.

Да, таких советов сколько угодно на просторах интернета. Часто их выдают люди, серьезно занимающиеся продвижением отопительного оборудования. Да и понятно, проще заставить раскошелится потребителя, чем производителя что-то сделать.

И все же, давайте разберемся.

О чем говорит раскаленный дымоход.

Если бы раскаленные газы просто выходили бы из печи, то они бы нагревали небольшой участок ее и не более, но часто труба раскаляется практически до верху, а бывает случаи выбросы пламени из дымохода в атмосферу. Происходит это по двум причинам.

Первая – газы в печи не полностью сгорели и выходя из печи встречают дополнительный кислород и снова воспламеняются уже в дымоходе, получается не газоход, а огнеход (как называют некоторые).

Вторая – в дымоходе, в результате осаждения сажи, скопился достаточное количество углерода для самостоятельного горения, что и происходит периодически.

Чем опасны перегревы дымохода.

Перегрев дымохода приводит к быстрому его износу и разрушению. А это, в свою очередь, может привести к пожару. По статистике основная часть пожаров возникает именно от дымохода и не только от его разрушения, но и от неправильного монтажа.

Что делать?

Можно, конечно, послушать советы «знающих» людей и навестить на ваш дымоход кучу различных приспособлений, снижающих температуру дымохода. Но это не решит вашу проблему, а частично отложит, как и риски с такими параметрами.

Правильнее будет, решить вопрос отопительным прибором и, если он не управляемый и не имеет устройства для дожига газов, тогда просто заменить его на более совершенное устройство. Тогда и дымоход будет работать долгие годы, если он выполнен по противопожарным нормам.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/pobelomu/temperatura-dymohoda-5f2ce573d95cc010608452ef