В бане из трубы течет конденсат

Улучшение тяги и борьба с конденсатом в бане.

Многие печи заражены неприятной, но излечимой болезнью — они конденсируют, то есть выделяют из трубы черную жидкость с весьма неприятным запахом. Она образуется при смешении паров воды и смолистых веществ, особенно если топливом служат хвойные породы деревьев и березовые поленья с корой.

Когда температура отходящих продуктов горения низка, а стенки трубы достаточно холодны, эти пары оседают на них в виде капель воды, смешиваются с несгоревшими частицами топлива и начина­ют стекать вниз. Это явление и называется конденсацией водяных паров. Мокрые стенки трубы ухудшают тягу. Постепенно кирпич разрушается, на его поверхности образуются пятна. С наружной стороны печи их удаляют, оштукатуривают цементным раствором, а чаще всего приходится класть новую трубу. Тяжелые запахи не способствуют комфорту при мытье в бане.

Чтобы этого избежать, печь нужно хорошо разогревать. Тогда осевшие на стенках трубы капли влаги быстро испаряются. При­емлемая температура газов перед выходом в трубу должна состав­лять не менее 130 °С, при выходе из нее — не ниже 100 °С.

Если дымовые газы у вьюшки достигают температуры около 250 °С, то конденсат не появляется, тяга остается нормальной. При минимальном количестве топлива печи быстрее нагреваются. Температуру на выходе газов определяют с помощью сухой лучи­ны, которую во время топки кладут поперек отверстия вьюшки. Цвет лучины не изменяется при температуре до 150 °С. Если же цветом она напоминает корку белого хлеба, значит, температура дошла до 200 °С; если стала коричневой, то температура подня­лась до 250 °С. При 300 °С лучина чернеет, а при 400 °С — пре­вращается в уголь.

Летом конденсат или вовсе не образуется, или его бывает совсем мало.

От чего же зависит образование конденсата? От многих факторов. От размеров колосниковой решетки, размеров дымового канала, толщины стенок, длины и высоты дымовой трубы, температуры ее нагрева и выходящих из нее газов, влажности топлива.

Трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют образованию конденсата. Если сече­ние канала дымохода больше нормы, то дым поднимается по ней медленно и холодный наружный воздух охлаждает его в трубе. Стенки труб должны быть гладкими. Шероховатости — «лучшие друзья» снижения тяги и образования конденсата, так как задер­живают на себе сажу. В тех местах, где дымоход сужается, следует стесывать прямые углы.

Для улучшения тяги в печах и борьбы с конденсатом иногда приходится перекладывать трубу, чтобы уменьшился размер дымохода. В некоторых случаях опытным путем опускают или поднимают ее высоту на крыше до тех пор, пока не добиваются удовлетворительного результата.

На тягу в трубе, а значит, и на образование конденсата сильно влияет ветер. Как это происходит? Ветер дует горизонтально, а достигнув трубы, отклоняется в сторону ее выходного отверстия вверх. Около нее воздух становится разреженным, и газы лучше выходят из дымохода. Если же ветер дует сверху вниз, то он вду­вает дым обратно в трубу и тяга значительно снижается.

Чтобы уменьшить действие ветра на выходящий из трубы дым, ее наклонные плоскости скашивают, накрывают их металлическими колпаками тоже со скошенными плоскостями. Ударяясь о них, ветер и дождевые капли не попадают в трубу.

И еще о влиянии ветра. Чердак нужно хорошо утеплять, не до­пуская сквозняков, которые охлаждают трубу и способствуют тем самым образованию конденсата.

Большую роль играет и правильность процесса сгорания топлива. Не следует топить печь при открытой топке. Туда попадает излиш­не много воздуха, температура горения падает, и топливо сгорает не полностью, выделяя сажу. Если оно сгорает полностью, цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не откладывается на стенках каналов печи и трубы.

При недостаточной подаче кислорода топливо тоже сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем. Из трубы идет черный дым, который несет с собой сажу, осажда­ющуюся на стенках каналов печи и в трубе. Бороться с этим можно только одним способом: приобретать опыт, без которого правиль­но вытопить печь в бане достаточно сложно.

Источник статьи: http://kedrles.ru/content/%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5

Конденсат в бане, избавляемся, пока баня не сгнила!

Конденсат на потолках бани образуется из-за разницы температур. Если в прохладную комнату поступает горячий воздух, то он превращается в жидкость и покрывает поверхности парильни. Особенно заметным конденсат становится зимой – он образуется, если затопить баню после недельного перерыва.

В процессе растапливания печки горячий воздух поднимется вверх и остается на потолке. Поэтому в холодные сезоны баню рекомендуют отапливать не менее четырех часов – чтобы помещение тщательно прогрелось, а конденсат испарился.

Если парильня растапливается раз в 7 дней или реже, то порядок действий таков:

1. Приезжаете на дачу в субботу утром и весь день просушиваете баню;
2. Убеждаетесь в том, что парильня прогрелась, а лишняя влага ушла;
3. Идете в баню на следующий день – в воскресенье.

При проведении предварительного протапливания конденсат в первую очередь образуется в двух местах: потолок и верхние бревна. Зимой важно прогревать баню постепенно, поскольку большие выбросы горячего воздуха вредны для всех конструкций. Поэтому дрова при разогреве подкладываются медленно и понемногу.

Если просушка парильни не помогает справиться с конденсатом, тогда проблему нужно искать в утеплителе перекрытия. Часто утеплитель прокладывается недостаточно толстым слоем, что приводит к отсутствию герметичности. Для бани толщина утеплителя составляет не менее 20 сантиметров. В качестве материала используются базальтовое волокно или минвата.

Холодный потолок также является следствием игнорирования пароизоляционного слоя при строительстве. В норме он укладывается перед размещением утеплителя. Любой утеплитель с течением времени напитывается влагой и перестает справляться со своими задачи без пароизоляции.

Медленное прогревание свойственно керамзиту. В банях, где в качестве утеплителя использовался керамзит, потолки всегда холодные по двух причинам:

• керамзит в разы уступает базальтовому волокну по своим теплоизоляционным качествам. Для поддержания стабильной температуры слой этого материала должен быть толще (до 60 сантиметров);
• для керамзита характерна «пористость». Увеличение фракций приводит к увеличению пробелов между соседними камешками. Поэтому для утепления используется керамзит с минимальными отверстиями (5-10 миллиметров) .

Постоянное образование конденсата ускоряет процессы гниения дерева и разрушает конструкцию. Если он образуется в комнате отдыха, то необходимо продумать технику вентиляции. Летом просушивать помещение просто – достаточно открыть все окна и двери и поднять напольные доски.

Зимой просушку парильни рекомендуется проводить как до банных процедур, так и после – на следующий день. Также справиться с конденсатом поможет продуманная система искусственной вентиляции.

Смысл такой системы заключается в установке вентиляторов, которые ускоряют движение воздуха и не дают ему застаиваться.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/kondensat-v-bane-izbavliaemsia-poka-bania-ne-sgnila-5e2ebea578125e00b13d6c70

Может ли быть конденсат в банной печи

В одной из предыдущих публикаций (ссылку оставлю в конце) я рассказывал о 6 причинах возникновения конденсата в дымоходе и о методах борьбы с этим конденсатом. И в комментариях встретил непонимание этой проблемы.

Мол, как вообще нужно топить банную печь, чтобы образовывался конденсат в дымоходе?

Вот я, вроде бы, всё подробно расписал в предыдущей статье и указал все возможные причины возникновения конденсата. Такое ощущение, что комментарии пишут, не прочитав статью. Но решил, раз возникает вопрос, — отвечу на него отдельно!

Конденсат может образоваться в дымоходе при температуре дымовых газов около 60 градусов (в среднем). Это называется точка росы, и если температура будет выше неё, то конденсата не будет.

Почему в банных печах вероятность получить конденсат меньше?

Банная печь топится достаточно активно

Банная печь — это не отопительный котёл, где горение происходит медленно, скорость дымовых газов мала. И если рассматривать крайний случай активной топки, то из трубы печи для бани может идти огонь!)) Ну какой тут конденсат?

Однако , не стоит забывать, что есть печи, в которых излишне «раскочегарить» не получится. Ну и для здоровья самой печи и дымохода излишне активная топка не полезна!

Банная печь обладает не очень высоким КПД

У банной печи, в отличие от отопительной, задача не максимально долго выжимать все капли из топлива и направлять это на нагрев помещения, а как можно быстрее приготовить баню и, что самое главное, хорошо нагреть камни для парений (100 кг камня до 500 градусов). И, как правило, КПД банных печей ниже (больше тепла улетает в трубу), а это значит, что конденсата быть не должно!

Однако , есть печи, конструкция которых рассчитана на сжигание одной закладки дров в течении 2-3 часов. При этом энергии топлива хватает на нагрев камней и бани. В таком случае, температура на выходе из дымохода будет уже меньше (КПД больше), чем у простой прямоточной печи.

А теперь представьте, если к эффективной печи добавится высокий кирпичный дымоход (который отбирает много тепла на нагрев кирпича), кирпичный щиток (дымооборот для запасания тепла в кирпичной массе), да ещё сырые дрова (содержат много влаги и имеют точку росы уже на 70-градусах)!

Как думаете, может ли быть конденсат в банной печи в таком случае?

В данном видео я рассказываю о причинах конденсата и своём опыте борьбы с ним. Ниже соответствующая статья!

Спасибо, что дочитали до конца! Ставьте 👍 и подписывайтесь на канал «Баня на 5+» ! Спасибо, всего Вам доброго!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/mojet-li-byt-kondensat-v-bannoi-pechi-5d1ee0a1cc20a700ae510918

6 причин конденсата в дымоходе. Личный опыт борьбы с конденсатом

Друзья, всем привет! В комментариях на моём Ютуб канале была просьба рассказать о конденсате в дымоходе и борьбе с этим конденсатом. Так как я имел некоторые проблемы с конденсатом в своей бане, я в тот период эту тему немного изучил и определил возможные причины возникновения конденсата и методы борьбы с ними, чем хочу сегодня с вами поделиться.

Для начала, давайте определимся в какой ситуации возникает конденсат в дымоходе. Конденсат будет, если дымовые газы охладятся слишком сильно, а точнее ниже точки росы. Точка росы будет около 60 градусов. С сырыми дровами она может быть 70 град, с сухими 50. Но в среднем, можно считать 60 градусов.

Наша задача добиться около 100 градусов на выходе из дымохода, чтобы точно не попасть под конденсат.

Банные печи отличаются высокой температурой исходящих дымовых газов. Это не котел, где уже на выходе температура достаточно низкая и легко получить конденсат. Здесь, даже с самым производительным дымоходом экономайзером, который по максимуму выжимает тепло из дыма, можно получить температуру до 500 с лишним градусов!

Но, не смотря на это, получить конденсат всё равно можно! И вот его основные причины:

1. Малая скорость прохождения дымовых газов . Опять же, в банных печах с этим всё довольно хорошо, ведь мы активно топим печь, не используя длительного горения с малой подачей воздуха. Но если всё-таки сильно прижать печь, то можно сильно снизить скорость дыма в трубе. А тогда этот дым будет успевать больше охладиться в пределах дымохода и появляется больше шансов «словить» конденсат.

2. Излишне большой диаметр дымохода. То, что заужать диаметр нельзя, это понятно, но делать его больше тоже не желательно. С одной стороны, это опять же связано со скоростью прохождения дымовых газов. Если мы сделает дымоход большего диаметра, то скорость движения дыма в нём будет ниже. С другой стороны, в тоже время, площадь поверхности внутри дымохода большего диаметра больше и, соответственно, дымовые газы будут сильнее охлаждаться

3. Высокая влажность древесины. Как я уже упоминал, при использовании влажных дров точка росы легче достигается. Кроме того, само горение сырых дров не развивает той температуры, что горение сухих дров.

4. Не лучший материал дымохода. Из чего сделан дымоход? Если дымоход утеплённый (сэндвич), то потери тепла не значительные и вверху дымовые газы довольно горячие. А вот если дымоход кирпичный либо металлический не утеплённый, да ещё и высокий дымоход, то здесь сложнее – температура будет быстро падать в таком дымоходе . Кирпичный, конечно, может нагреться, но этого ещё нужно добиться.

5. Неправильный режим горения. Вот если сильно зажимать печь и доводить её почти до режима тления, это очень хорошо способствует образованию конденсата. Так как не начальной температуры газов ни достаточной их скорости в дымоходе не будет.

6. Плохая тяга. Если тяга в дымоходе хорошая, то дым не будет успевать охлаждаться. А тяга — это правильная высота дымохода, его диаметр и чистота.

С какими проблемами сталкивался я.

Печь, после которой кирпичный щиток, помогающий хорошо охладить дымовые газы и запасти много тепла. А после этого щитка 7 метров кирпичной трубы . Холодной кирпичной трубы, которая, наверное, никогда полностью не разогревалась. Вот и в морозы я часто получал большую лужу конденсата на полу!

Ещё один момент, который у меня был. Использование сырых дров в паре с неактивным горением. Сырые дрова, режим вялого горения , привели к засаживанию экономайзера, пропаже тяги и снижению скорости движения дымовых газов. И, соответственно, опять лужа конденсата.

Итак, что нужно, чтобы конденсат не беспокоил Вас? В первую очередь, правильно подобранный и смонтированный дымоход сэндвич. Затем периодическое его обслуживание. Ну и более-менее качественные дрова и режим эксплуатации печи.

Спасибо, что дочитали до конца! Ставьте 👍 и подписывайтесь на канал «Баня на 5+» ! Спасибо, всего Вам доброго!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/6-prichin-kondensata-v-dymohode-lichnyi-opyt-borby-s-kondensatom-5cb46bc111df6900b33d989a

Если в трубе дымохода стал собираться конденсат и она течет: опасно ли это и что делать?

Современный человек очень теплолюбивый. Если Вы, наш уважаемый читатель, имеете собственный дом, то проблему его обогрева приходится решать самостоятельно. Но современное отопительное оборудование отличается от простых печек и каминов прошлого; вместе с повышением КПД повышается сложность конструкции и усложняется обслуживание агрегатов.

При работе современных котлов, печей и каминов обязательно образуется конденсат в дымоходе.

Что такое конденсат?

Какой бы вид топлива Вы ни использовали, Вы сжигаете углеводороды. Уголь, кокс, дрова, мазут, газ, пеллеты – все состоит из водорода и углерода с небольшими примесями серы и некоторых других химических элементов. Любое топливо также содержит небольшое количество воды – полностью ее убрать невозможно. При сгорании происходит их окисление кислородом воздуха и на выходе получается вода, углекислый газ, другие оксиды.

Окислы серы при высокой температуре реагируют с водой и образуют очень агрессивные кислоты (серную, сернистую и т.д.), которые также попадают в конденсат. Образуется немного и других кислот: соляной, азотной.

Чем опасен конденсат

Непосредственных опасностей при образовании конденсата две:

• при намерзании конденсата в виде льда на устье трубы или дефлекторе происходит перекрытие сечения трубы вплоть до полного закрытия – как следствие, уменьшается тяга, может произойти опрокидывание тяги (обратная тяга), продукты сгорания (углекислый и угарный газы) попадут в жилое помещение и послужат причиной тяжелейших отравлений людей; горячие газы могут вызвать пожар.
• при очень большом количестве жидкость может погасить огонь, например, в камине — при прямоточной насадной трубе).

Последствия образования конденсата в трубах

Агрессивная кислотная среда, собираясь на стенках дымовой трубы, приводит к ее быстрому разрушению – кислоты разъедают сталь, происходит коррозия — металл быстро ржавеет и «прогорает». Трубы из кирпича также разрушаются от кислотного конденсата.

Кроме того, конденсат, стекающий в топку котла, разрушает и отопительный агрегат (а при очень большом количестве может и загасить огонь в топке).

Большое количество оседающей на стенках влаги также может привести к неприятным последствиям:

• влага, оседающая в верхней части кирпичного дымохода, приводит к его намоканию и постоянному замерзанию и отогреву – это приводит к быстрому разрушению такой трубы;
• конденсат, стекающий в топку котла, разрушает и отопительный агрегат;
• при «прогорании» стальной трубы влага попадает в утеплитель, замерзает-оттаивает – труба также очень быстро разрушается.

Ниже на фото показаны последствия многократных промерзаний кирпичной трубы.

Причины появления конденсата в трубе дымохода

В отходящих газах вода и другие жидкости содержится в виде пара. При охлаждении газов пар становится перенасыщенным, вода собирается в капельки и стремится вниз – это и есть самая главная причина появления конденсата. В потоке горячих газов этот процесс происходит у более холодных стенок дымохода – и именно туда капли жидкости и оседают, образуя конденсат.

При рассмотрении причин появления конденсата следует иметь в виду, что дыма без водяных паров не бывает, наличия собирающейся на стенах дымохода жидкости избежать невозможно.

Причины увеличения количества конденсирующейся жидкости в дымовых трубах:

• неутепленный дымоход, особенно из однослойных оцинкованных труб;
• слишком длинная труба – в верхней части происходит значительное охлаждение дыма;
• низкая температура отработанных газов. Особенно это характерно для современных агрегатов с теплообменником для подключения системы отопления. Желательно, чтобы температура газов, выходящих из оголовка печи, была не менее 100 °С;
• большая разница между температурой окружающего воздуха и выходящего дыма;
• сырое топливо (особенно дрова);
• сужение просвета борова из-за отложений сажи и, как следствие, уменьшение тяги;
• низкая температура горения при неполном сгорании топлива из-за недостаточного поступления свежего воздуха, что приводит к невысокой температуре дыма и небольшой тяге;
• конструктивные недостатки дымовой трубы – наличие горизонтальных и наклонных участков (сверх допустимых нормативами 2000 мм горизонтальной проекции); несоответствие площади сечения канала проектной площади (причем плохо и уменьшать, и увеличивать сечение);
• попадание осадков при отсутствии дефлектора или колпака увеличивают количество жидкости в канале дымохода;
• шероховатые стенки больше тормозят отходящие газы и собирают больше конденсата, чем гладкие.

Способы избавиться от конденсата

Полностью устранить конденсат невозможно. Если Вы думаете, что «раньше печи топили столетиями и конденсата не было», то следует иметь в виду, что сейчас топливо сжигается почти полностью, КПД отопительных агрегатов больше, чем у более примитивных моделей дровяных печей и каминов прошлых веков, ниже температура дымовых газов – отсюда и большее количество агрессивной жидкости в дымоходах.

Можно добиться такой работы оборудования и конструкции трубы, что почти весь конденсат унесет в атмосферу очень горячим дымом – но унесет и немалую долю тепла и Ваших денег.

Но не все потеряно – можно принять меры по уменьшению количества конденсируемой жидкости

Утепление канала дымохода

Альфа и омега устройства дымопровода. Любая дымовая труба должна быть утеплена до самого оголовка. Старые кирпичные трубы также рекомендуется дополнительно утеплять выше крыши и на чердаке.

Неутепленный дымопровод вообще не имеет права на существование.

Предварительная просушка горючего

Дрова нужно сушить! Сначала – под навесом или в просторном проветриваемом сарае, оптимальный срок сушки – полтора-два года. Мелко наколотые дрова сохнут быстрее. Перед использованием – дать им полежать неделю и больше в теплом сухом помещении. Постоянное сжигание влажных дров приведет к попаданию в дым большого количества влаги, неэкономному расходу дров, неполному сгоранию и выбросу большого количества сажи (и необходимости более частой очистки дымового канала).

Уголь, торф – не мочить. Заносить в помещение заранее, дать прогреться и просохнуть осевшей на нем влаге. Пеллеты, брикеты — беречь от намокания, хранить в сухом теплом помещении.

Правильный выбор топлива

Дрова, пеллеты, брикеты (особенно дрова) изначально имеют большую влажность, чем дрова или мазут. Но выбирать вид топлива для отопительного агрегата разумнее, исходя из параметров стоимости топлива, доступности в Вашей местности, необходимости автоматизации системы отопления.

Прочистка дымохода

Чем глаже внутренняя поверхность дымового канала, тем лучше тяга и тем больше влаги «улетит в трубу». Поэтому очищать дымоход от сажи следует регулярно, не дожидаясь ухудшения тяги – не менее двух раз в год. Способы очистки – механический или химический – принципиального значения не имеют.

При разных видах топлива образуется разное количество сажи. Например, для газового котла количество образующейся сажи минимально, для угольной печи – максимально.

Очистка дымохода от сажи – вполне доступное мероприятие для выполнения своими руками. На нашем видео Вы увидите все тонкости очистки дымохода.

Использование конденсатоотводчика

Что делать, если конденсат течет по стенкам дымохода? Установить емкость для сбора конденсата. Это абсолютно необходимое мероприятие в современных отопительных системах. Конденсатоотводчик – емкость из нержавеющей стали для сбора конденсата, монтируемая в нижней части вертикального канала, ниже выводного канала или патрубка отопительного агрегата, с доступом для его опорожнения. Иногда устраивают постоянный отвод конденсата из емкости в канализацию. В современных металлических «сэндвич-системах» и керамических трубах в ассортименте имеются готовые секции для монтажа таких емкостей.

Старые печные трубы также стоит модернизировать, встроив в нижнюю часть стакан-конденсатоотводчик.

Профилактика образования конденсата

Основные профилактические меры по уменьшению количества конденсата:

• еще на этапе проектирования – соблюдение всех нормативов по устройству дымоходной системы;
• монтаж дымохода без отступлений от проекта;
• модернизация существующих труб (защитить канал можно с помощью вставки вкладышей из нержавейки; утепления);
• усиление тяги всеми доступными способами – установка дефлекторов, дымососов, ротационных турбин; надежный подвод воздуха к отопительному агрегату;
• регулярная чистка трубы;
• использование сухого топлива.

Требования к конструкции дымохода

Требования к конструкции дымоходов определяются СНиП 41-01-2003.

• высота канала не должна быть меньше 5 м;
• высота трубы над кровлей – не менее 1 м для плоской кровли;
• высота трубы при скатной кровли определяется в зависимости от конька (при расстоянии от конька до оголовка (по горизонтали) 1,5 м – не менее 0,5 мм; при расстоянии от 1,5 м до 3 м – вровень с коньком; при расстоянии более 3 м — угол между горизонталью и линией, проходящей через верх трубы и конек, не должен превышать 10°);
• длина горизонтального борова не должна превышать 1 м;
• сумма проекций на горизонталь горизонтальных и наклонных участков не должна превышать 2 м, при этом длина вертикального участка увеличивается на эту же длину.

Заключение

Мы надеемся, наш уважаемый читатель, что эта статья поможет Вам разобраться в особенностях эксплуатации современных дымоходов, подобрать для своего дома оптимальную конструкцию системы дымоудаления, защитить оборудование от агрессивного конденсата. Подписывайтесь на нашу рассылку – и Вы не пропустите новую полезную информацию о строительстве и ремонтах и сможете обсудить ее с друзьями в соцсетях.

Источник статьи: http://vseotrube.ru/ventilyatsiya-i-dymohod/kondensat