В бане вместо лаг профильная труба

Основание пола из профильной трубы

Возможно кто-то озадачивался подобной темой или просто есть спецы по металлу. Собственно есть баня 3х4 метра, состоящая из двух помещений: парилка (3х2,5) и душевая (3х1,5). Сама баня стоит основательно на бетонных столбах, а вот пол, по определенным причинам, надо настелить отдельно. Так вот, хочу поставить с заливкой столбы из трубы и к ним приварить каркас основания пола, на который будут укладываться доски. Нагрузка, в принципе, не большая. Основное — это печка в бане на один пол и печка для нагрева воды в душевой, ну и плюс люди =) Хотелось бы понять какую трубу брать под сваи и какую для каркаса. Под каждый пол планирую поставить 6 столбов.

Re: Гы 😉 неужели мы такие кровожадные? 😉 По первым трем вопросам: это не та баня, при строительстве которой не задавались подобными вопросами =) Ее строили еще в 80-х.

>4. печка: требует отдельного фундамента.

Это само собой — при строительстве это не предусмотрели, я хочу сейчас поправить.

PS Мы с тобой в один день на сайде зарегистрировались =)

домкратим баню, убираем гниль, заводим раму делов на 3 дня.

решаются сразу все вопросы

старый пол — в помойку
нижний венец — в помойку
раму варим внутри, почти всю 🙂 под поднятую баню вставляем несущие трубы(швеллеры, рельсы) в изоляции от дерева

венцы дерева обязательно! иначе не во что металл кла класть!

только металл надо класть в более широкие пазы, чтобы температурные воздействия сгладить

и через рубероид 🙂 как смазку и раздел сред

не бойся. готовься делать просто и эффективно понимая, что нижние венцы это расходник — упрости себе жизнь.
предпоследний венец поустойчивей, нижний — погидрофобнее

лиственница + осина, например.

и раму железную не в нижний венец

и будет тебе щастье 🙂

толщина стенок = срок эксплуатации остальные характеристики менее важны.
если ржа пойдет — 0.1 в год съест. если же с ней бороться, то можно на трубах сэкономить. пример борьбы

раму пола заваривай наглухо, сверху сурик не жалея слоев, потом какая то краска типа хаммерайта, коркой.

по раме через куски рубероида лаги из бруска, к ним пол — так будет реализован сменный пол 🙂

не обязательно 🙂 но зачем пренебрегать? цена — копейки. результат.

тебе все равно под стены менять гидроизоляцию — огрызки в дело 🙂

ты сейф засыпной затеял, что ли? еще раз — если тебе нужны столбы — снизу бетон загерметизирует, сверху заваришь. самое страшное для труб — быть вмазаными в бетон — надо и изнутри и снаружи обрабатывать каким то антикором

для рамы пола главное — быть замкнутой наглухо 🙂 тогда процессы внутри рамы остановятся, и будет иметь значение только обработка снаружи. поэтому никаких саморезов в раму без нужды, пусть плавающий пол через изоляцию будет.

именно — просто лежать. обернутый в изоляцию и лежать, пока не надоест 🙂

можно графиткой поверх хаммерайта намазать. ну, чтобы лежалось веселее 🙂 а вместо графитки — ШРБ

Источник статьи: http://forum.auto.ru/housing/6813806/

А если лаги не из дерева, а из металла? Что скажете?

Автор: Гость , 26 Марта 2007 в Строим дом

Рекомендуемые сообщения

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

Оформляем интерьер желтой кухни: лучшие цветовые сочетания и 84 фото

Как дизайнеры оформляют кухни в сталинках: 6 интересных идей из проектов

Как расположить розетки на кухне: правила, рекомендации и разбор ошибок

Лучшие статьи на сайте ИВД

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Вы профессиональный архитектор или дизайнер?

Источник статьи: http://forum.ivd.ru/topic/28771-%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5/

Пол по лагам (без кирпичных столбиков)

Здравствуйте уважаемые читатели. Сегодня будет рассказ о том, как я полы сделал в доме. Конечно, сейчас в моде стали теплые полы, но так как я строюсь на скромную зарплату бюджетника, об этом я даже и мечтать не мог. Поэтому выбор был один-делать деревянный пол по лагам. Так как дом первоначально был совсем маленький, всего 55 кв.м., то я захотел, чтобы у меня было подпол, естественно он располагаться должен был под большой комнатой. Поэтому стал вопрос о том, как и на что опирать лаги.

И тут один знакомый посоветовал вместо кирпичных столбиков использовать профильные трубы в качестве опоры для лаг.

По периметру подпола заливаем небольшой фундамент, он как раз подойдет для обкладки стен кирпичом, в него бетонируем вот такие пятки

После того как минифундамент был готов, ставим профильные трубы и привариваем к пятакам. По центру комнаты был пущен швеллер, по бокам профильная труба 40*40. Лаги выравнивались, после чего таким образом прикручивались к опорам

Вот так выглядит весь конструктив сверху

В комнатах было сделано аналогично, по центру комнаты пускался швеллер, который опирался на металлические столбики, они в свою очередь были забетонированы

В целом, такое решение мне понравилось, все монтируется достаточно быстро. Все лаги и черновой пол были впоследствии пропитаны огнебиозащитой. К тому же высота под полом позволила трубы отопления убрать под пол, выглядит это так

Благодарю что дочитали статью до конца. Обязательно прочитайте небольшую заметку о новичке на строительном форуме.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5c72dd7200500800b3d6cccf/pol-po-lagam-bez-kirpichnyh-stolbikov-5ca3aae0d677b400b3b89ef2

Холодный пол в бане? Исправляем легко и быстро своими руками.

Часто в бане бывает холодный пол и сколько ее не топи все равно в нижней части бани ощущается холод. Отчего так происходит? Хочу рассказать как я избавился от такого недостатка.
Кратко расскажу о том, что было. Была у нас баня, она досталась от прежнего хозяина, сложена она была из шлакоблока, стены толщиной 40 см. оштукатурена изнутри и снаружи, пол выложен кафельной плиткой, вообще производила не плохое впечатление.
А так как мы перешли в эту квартиру летом, то и при топке бани не ощущалось никаких недостатков. Но когда наступили холода, тогда мы испытали все «прелести» холодной бани. В моечном отделении, в верхней части было достаточно тепло, а вот от пола тянуло холодом, создавалось впечатление, что стоишь в холодной воде.

Неудачный опыт

Весной я приступил к переделке, первое что мне казалось самым очевидным, решил утеплить стены, потолок, а самое главное, сделать деревянный пол.
Пол приподнял на лагах на 15 см, больше высота потолка не позволяла, стены обшил струганными досками, в то время вагонки в продаже, по крайней мере у нас, не было. Подошла новая зима и результат меня не впечатлил, нет конечно стало гораздо теплее и продолжительность топки сократилось, но градиент температур по высоте все также оставался значительным. Пол все равно был довольно холодным, приходилось поливать его кипятком, прежде чем начинать мыться.
Не буду подробно описывать, как я экспериментировал в последующие годы, пока не понял, что причина не столько в хорошем утеплении, хотя это тоже немаловажно, а плохой циркуляции воздуха в бане.

Поиск решения

Ведь металлическая печь в бане раскаляется докрасна, особенно если топится углем, к ней подойти невозможно, а пол холодный и в дальних углах бани температура значительно ниже.

Это происходит потому, что зона максимального нагрева печи, выше уровня пола на 40-50 см, вот от этого уровня воздух начинает интенсивно циркулировать, а непосредственно над полом и под ним конвекции практически отсутствует, поэтому пол нагревается значительно меньше.

Вывод: необходимо «заставить» циркулировать воздух, начиная с подпольного пространства.

Как это сделать?

Есть два способа.

1. Опустить печь ниже уровня пола на 60-70 см. Но при этом обслуживание печи станет затруднительным и места для нее потребуется больше.
2. Сделать вокруг печи экран из несгораемого материала, например металла или кирпича. При этом способе место занимаемое печью увеличится немного, зато значительно снизится риск получить ожег, от раскаленной печи, а экран вдобавок будет служить аккумулятором тепла. А главное его назначение изменить направление конвекционного потока, который в этом случае будет начинаться из подполья.

По теории выводы верные, осталось воплотить в жизнь и подтвердить практикой.

Реконструкция

Итак, начал я с того, что удалил всю деревянную обшивку и пол, которые были «нагорожены» за годы экспериментов, тем более что за прошедшие 5 лет доски на стенах и полу начали чернеть, это я так думаю, от повышенной влажности и отсутствии какой-либо вентиляции.

Сделал по всему полу бетонную стяжку, изготовил из 6 миллиметровых листов железа печь, которую установил на то же место, где была старая.

Выложил вокруг печи из красного кирпича на ребро, П-образный экран, оставив в нем по углам внизу проемы 120х120 мм, для подвода воздуха из подпола к печи. Между экраном и печью оставил сплошной зазор в 50 мм шириной, для выхода нагретого воздуха. На фото я его показал стрелками, фронтальная часть печи выходит в предбанник.

Обшил стены вагонкой по рейкам, между которыми положил минеральную вату, а поверх нее, алюминиевую пароизоляцию.

Для пола установил лаги 150х50 мм, под них были сделаны подкладки из свернутых в рулон кусков толя, толщиной 15 мм. Это было сделано для того чтобы лаги не лежали на бетоне и под ними мог проходить воздух. В заключение, все пространство, включая лаги и стяжку пропитал антисептиком.

Пока не настелил пол, выложил кирпичный двухканальный стояк, один канал для отвода продуктов горения, а второй для вентиляции подпольного пространства. Пол делал из шпунтованных досок 22 мм, соблюдая уклон в сторону слива.

Для улучшения циркуляции воздуха подполом, в полу по углам просверлил отверстия 50 мм. При работе печи, слой воздуха над полом засасывается подпол, и через проемы в экране подводится к ней. Нагреваясь в зазоре воздух, поднимается вверх, а более холодный опускается подпол таким образом возникает очень сильная конвекция.

После этой реконструкции прошло почти 10 лет, микроклимат в бане коренным образом изменилась.

Во-первых и самое я считаю главное пол стал по настоящему теплым, даже в самые холодные периоды.

Во-вторых на топку бани требуется зимой 1,5-2 часа и это при минус 25-30 градусах на улице.

В-третьих в подпольном пространстве сухо, этим летом я специально вскрыл одну доску и заглянул туда бетонная стяжка сухая, лаги сухие. Мне кажется что пол еще прослужит лет 5 это точно, особенно если его раз в год или два покрывать лаком для саун с воском.

Давно хотел написать эту статью, может кому пригодится.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/moidomrossia/holodnyi-pol-v-bane-ispravliaem-legko-i-bystro-svoimi-rukami-5da8742bd7859b00aec252ae

Как залить пол в бане: отличительные особенности существующих способов

Многие владельцы загородных домов задумываются о строительстве бани на своём участке. Если вы относитесь к таковым, узнайте заранее, как залить пол в бане, чтобы он смог выдержать тяжёлые условия эксплуатации. Внимание стоит уделить не только порядку выполнения работ, но и требованиям, предъявляемым к используемым материалам. Это позволит избежать типовых ошибок и добиться высоких эксплуатационных характеристик формируемого основания.

Надо ли бетонное основание

Решая, заливать пол в бане либо отдать предпочтение основанию другого типа, стоит оценить преимущества и недостатки данного варианта. По мнению большинства специалистов, данный тип основания заслуживает пристального внимания благодаря своим неоспоримым преимуществам.

Правильно сформированная бетонная стяжка способна прослужить минимум 25 – 30 лет. Учитывая, продолжительность эксплуатации бани, её эксплуатационные характеристики, можно не опасаться, что основание будет разрушено раньше срока.

• Пожаробезопасна, что особенно актуально для бани, пространство внутри которой прогревается до достаточно высокой температуры;
• Обладает достаточно прочностью, а потому сможет выдержать значительную эксплуатационную нагрузку;
• Долговечна. Если пользователь соблюдает общие рекомендации и не оказывает значительного механического воздействия на бетонное основание, его срок службы и возможности существенно расширяются;
• Не склонна к гниению, что особенно актуально для помещений, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности;
• Негигроскопична;
• Выдерживает значительные температурные колебания;
• Обладает биологической стойкостью. Можно не опасаться появления грибка либо других микроорганизмов как на деревянном основании;
• Не предъявляет повышенных требований к порядку ухода;
• Легко монтируется. Весь комплекс работ не потребует значительных временных трат. Особенно если знать, как правильно залить пол в бане, и какие к нему предъявляются требования.

Способы монтажа

Заливку бетонного основания в бане выполняют по-разному. Выбор способа зависит от особенностей грунта на участке, квалификации, опыта и знаний мастера, финансовых возможностей владельца. Специалисты знают, как залить пол в бане с уклоном, под слив, чтобы в процессе эксплуатации не возникало трудностей. Они обеспечат формирование поверхности с правильной геометрией, обеспечивающей своевременный отвод влаги под действием сил тяжести. Величина уклона регламентирована нормативными требованиями.

Монтаж непосредственно по грунту

Монтажные работы начинаются с выемки некоторого объёма грунта. Для этого с участка, где предстоит сформировать основу, снимается слой, средняя толщина которого составляет 40 – 50 см. После этого устраивается песчано-гравийная подушка, толщина которой может достигать 60 см. Засыпанный слой песка и гравия подвергается тщательно трамбовки для обеспечения достаточной плотности и прочности основания. Заливка раствора начинается после полной и тщательной подготовки основания, обеспечения его соответствия нормативным требованиям.

Заливку стяжки выполняют в 1 – 2 слоя в зависимости от желаемой толщины. Выполняются работы по гидроизоляции и утеплению бетонного основания из-за его высокой теплопроводности.

Заливка по лагам

Подобный метод устройства бетонной стяжки подойдёт тем, кто планирует пользоваться баней круглый год либо участок располагается в регионе с достаточно суровым климатом. Технология выполнения работ несколько отличается. Удаётся сформировать вентилируемое подполье, отказавшись от обустройства дополнительной системы проветривания в самой стяжке. Для выполнения монтажных работ потребуются дополнительный финансовые влияния. Готовое покрытие получится достаточно прочным и надёжным.

Для изготовления лаг используется брус со стороной 10 – 20 см. Его располагают на основании, формируя своеобразную деревянную сетку, размер ячеек которой выбирается индивидуально. Сверху укладывают доски чернового пола. После устройства тепло- и гидроизоляции выполняется заливка бетонной смеси. Для армирования бетонного основания используется металлическая сетка.

Готовая конструкция не будет иметь дренажной ямы. Отток воды будет осуществляться в специальную яму, предназначенную для её сбора, и водосток, который позволит вывести влагу за пределы строения. Благодаря вентилируемому подвальному пространству можно отказаться от устройства подушки.

Подготовительные мероприятия

Чтобы сделать заливной пол в бане, основание готовится как можно тщательней. В противном случае основа не будет обладать необходимыми прочностными характеристиками, что существенно сократит продолжительность эксплуатации готового пола. Работы выполняются в следующей последовательности:

• Вынимает слой грунта толщиной 40 – 45 см. Это позволяет избавиться от органических остатков, присутствующих в почве;
• Поверхность тщательно выравнивается. По центру комнаты обустраивается приямок, в котором в процессе эксплуатации бани будет собираться вода;
• Устанавливается дренажная труба с поперечными размерами 10 – 20 см. Труба размещается под уклоном, чтобы обеспечить отток жидкости под действием силы тяжести. Чтобы исключить случайное засорение сливной трубы, её накрывают крышкой либо просто затыкают ветошью. Вокруг самого сливного патрубка возводится ограждение из досок либо кусков рубероида. Это позволит при необходимости произвести замену установленного элемента, если оголовок трубы не будет соответствовать предъявляемым к нему требованиям;
• Контролируется качество проделанной работы. Для этой цели используются обычный либо лазерный строительный уровень.

Перед заливкой бетонного раствора основание тщательно уплотняется. Для достаточного уплотнения грунта используется виброплита либо ручная трамбовка в зависимости от площади работ и конфигурации бани. На тщательно утрамбованное основание насыпается слой песка толщиной 5 – 10 см, и гравия. Толщина второго слоя 10 см. Подушка тщательно уплотняется.

Основной этап

Чтобы правильно залить пол в бане под слив воды, надо тщательно соблюдать технологию выполнения работ, учитывать конструктивные особенности возводимого сооружения. Незначительное отклонение от нормативных требований приведёт к серьёзным трудностям в процессе эксплуатации. Зачастую самостоятельно выполнить весь комплекс работ может не каждый. Чтобы стать обладателем качественного основания, стоит воспользоваться помощью специалистов, знающих технологические особенности и располагающих необходимым оборудованием.

Сооружение водоотводной системы

Эксплуатация бани сопряжена с активным использованием большого количества воды. повышенная влажность способная стать причиной преждевременного разрушения строения. Чтобы этого не произошло, система стока воды должна работать качественно. Проект сооружения разрабатывается заранее. Делается все, чтобы водоотвод исправно отводил воду и при этом не мешал принимать банные процедуры.

Качество используемых элементов водоотвода должно быть соответствующим. Учитывая существующее разнообразии, сделать окончательный выбор бывает сложно. Производители предлагают большой ассортимент, что доставляет некоторые неудобства в момент выбора.

Водоотвод должен работать правильно в любое время года. Размер и взаимное расположение отдельных элементов выбирается с учётом конфигурации и размеров формируемой системы относительно точки сбора воды. Также учитывается принцип работы сливного устройства. Выбор может быть сделан в пользу:

• Фальшпола с проливными половицами. К такому варианту достаточно часто прибегают в парилках, где к степени нагрева поверхности предъявляются повышенные требования. Для изготовления фальшпола используется древесина подходящих сортов, что существенно улучшает тактильные ощущения. В моечном к такому варианту прибегают редко, так как здесь предпочтительна плитка, уложенная с уклоном и душевой трап;
• Непротекающих полов. Вода по мере мытья людей скапливается на полу, а затем смывается через стандартный слив с сильфоном. Из бани она сразу попадает в септик либо специально предназначенную для этой цели сборную ёмкость;
• Комбинированного варианта. Актуально для бань с небольшой площадью. Чаще всего от данного решения отказываются из-за несоблюдения требований санитарных норм.

Выбирая схему устройства водоотводной системы, обязательно обращают внимание на особенности фундамента бани, выбранный способ утепления и порядок обустройства водяного затвора. В небольших по площади парилках и моечных используются двойные полы. Такой вариант себя хорошо зарекомендовал в банях, возведённых на свайном фундаменте. Если же баня примыкает либо находится внутри жилого дома, предпочтительны становится непротекающий пол. Для слива используется трап. В таком случае существенно упрощается порядок подключения бани к канализационной системе жилого строения.

Утепление

Из-за высокого уровня теплопроводности бетонное основание прогревается достаточно медленно. Исправить ситуацию позволяет тепловая изоляция. Для её устройства чаще всего используется керамзит либо минеральная вата. Однако, существует ряд новых утеплителей, способных справиться с поставленной задачей. Сделав выбор в пользу инноваций, стоит быть готовым к более существенными финансовым тратам, так как такие теплоизоляторы обходятся намного дороже.

Устройство теплоизоляционного слоя может выполняться различными методами. В зависимости от конструктивных особенностей возводимой бани, выбор может быть сделан в пользу:

• Заливки двух слоёв бетона с формированием теплоизоляционной прослойки. Такой вариант требует больших временных затрат, так как придётся ждать, пока высохнут оба слоя. Зато сформированная стяжка по своим характеристикам будет полностью отвечать нормативным требованиям;
• Укладки теплоизолятора на сухую стяжку. Данный метод предполагает чистовую отделку бетона.

Видео описание

Про порядок выполнения монтажных работ здесь рассказывается более подробно:

Заливка первого слоя бетона

Заранее стоит разобраться, залить пол в бане с уклоном под слив пошагово. Для этого надо подготовить бетонный раствор с подходящими прочностными характеристиками. Учитывая, что в процессе эксплуатации парной основание не подвергается значительной нагрузке, достаточно будет раствора М150 – М200. Он должен быть однородным и соответствовать нормативным требованиям.

После того, как раствор будет готов, приступают к формированию первого слоя стяжки. Его толщина должна составлять 12 – 15 см. Выкладка раствора производится либо сразу в полном объёме, либо порционно. Второй вариант актуален для помещений с большой площадью. Парная предварительно делится на части. В первой части выкладывается раствор и разравнивается с помощью правила и оставляется до полного высыхания. Аналогично формируются оставшиеся части. Заливку начинают от угла, который располагается напротив входной двери. Работы желательно выполнять без остановки.

После того, как основание будет полностью готово, даётся время на его усадку и набор прочности. Для этого потребуется не менее 5 дней. После этого могут выполняться работы по формированию следующего слоя.

Надо обязательно контролируется состояние поверхностного слоя. Для недопущения растрескивания бетонного пола, дожидаясь его полного высыхания, поверхность периодически опрыскивается водой. Также, желательно, накрыть пол плёнкой, чтобы не допустить чрезмерное испарение влаги с поверхности.

Видео описание

Посмотрите видео, чтобы разобраться, как залить бетонный пол в бане с уклоном под слив:

Укладка гидроизоляции и утеплителя

Устройство тепло- и гидроизоляции имеет ряд особенностей. Чтобы обеспечить достаточное сопротивление внешним негативным факторам, изоляция укладывается в два слоя. Бетонное основание тщательно готовится. На его поверхности не должно быть каких бы то ни было механических повреждений и дефектов. Его следует очистить от грязи, обеспылить. Обязательно убираются пятна масла, если таковые имеются на поверхности.

Для предотвращения смещения слоя гидроизоляции и её надёжной фиксации используется жидкая мастика. Состав наносится на бетонное основание в несколько слоёв. После полного затвердевания мастики настилается гидроизоляционный материал. Его укладывают таким образом, чтобы гидроизоляция была не только на поверхности пола, но и частично на стенах. Листы укладывают внахлёст. Наличие зазоров и щелей недопустимо.

Укладку утеплителя выполняют в последний момент. Его толщина зависит от вида и может варьироваться в интервале 2 – 10 см.

Видео описание

Тонкости процесса расписаны в следующем видео:

Заливка второго слоя бетона

Для устройства второго слоя используется тот же раствор, что и для устройства первого. Бетона М150 – М200 более, чем достаточно. Для заливки второго слоя бетонного основания в бане используется раствор, содержащий некоторое количество мелкого щебня и гравия. При небольшой площади парной от использования бетонной сетки можно отказаться. Раствор выкладывают на предварительно очищенное от пыли и мусора основание.

Стремясь правильно залить пол в бане бетоном, чтоб было тепло, надо контролировать толщину формируемого слоя. Суммарная толщина формируемого слоя составляет около 10 см. Он состоит из верхней стяжки, заливаемой с использованием раствора М150 – М200 и стягивающего слоя. Толщина верхней стяжки около 5 – 6 см. Стягивающая – в среднем 3 – 4 см. Для её формирования используется бетонный раствор М400.

Для обеспечения горизонтальности формируемой поверхности традиционно используются маяки, в качестве которых выступают стальные либо алюминиевые профили.

Монтаж профилей имеет множество нюансов, с которыми следует обязательно считаться, чтобы залить полы в бане под слив с соблюдением всех необходимых нормативных требования. Следует учесть, что:

• Укладку профиля выполняю не строго горизонтально, а под некоторым углом. Направление выбирается с учётом месторасположения дренажной ямы. Их располагают под некоторым углом, направляя в точку сбора воды;
• Расстояние между соседними элементами 0,8 – 1 м;
• Для предотвращения смещения маяков во время заливки раствора используют небольшое количество бетонной смеси. Это позволяет изначально задать правильное пространственное расположение каждого элемента;
• Для выкладки раствора и распределения его между профилями используют металлический мастерок;
• Длина правила, используемого для окончательного выравнивания бетонного раствора, должна быть достаточной, чтобы обеспечить формирование ровного основания на большой площади.

В обязательном порядке выполняются мероприятия, основным назначением которых является предотвращение растрескивания поверхности.

Видео описание

Тонкости процесса можно найти в следующем видео:

После того, как основание будет полностью подготовлено, можно приступать к отделочным работам. Чаще всего выбор делает в пользу деревянного настила либо плитки. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, которые следует обязательно сопоставить в процессе выбора.

Источник статьи: http://blog.brigada174.ru/kak-zalit-pol-v-bane-otlichitelnye-osobennosti-sushhestvujushhih-sposobov/