Вагонка в бане хорошо или плохо

Из какого дерева выбрать вагонку для парилки

О пользе бани известно практически всем: она очищает поры кожи, способствует улучшению кровообращения, отлично снимает нервное напряжение. Не менее важную роль при устройстве парной играет материал обшивки, чаще всего в этих целях применяется специальная доска, вагонка для парилки. Как и по каким критериям ее выбирать, можно будет узнать из данной статьи.

Что такое вагонка

Считается, что раньше деревянные щиты использовались при строительстве товарных вагонов, постепенно название распространилось на любой обшивочный материал. Из него в бане можно сделать пол, стены и даже потолок. Применяют вагонку также и для обшивки балконов, лоджий, дачных домиков и беседок.

Такая основа обладает рядом несомненных достоинств:

• Экологически чистая древесина;
• Не приводит к образованию конденсата;
• После обработки вагонкой поверхности приобретают эстетичный вид.

Еще одно важное качество такого материала – он закрывает слои утеплителя или несущие конструкции, полностью преображая интерьер.

Из какой древесины использовать вагонку

Современная деревообрабатывающая промышленность предлагает несколько вариантов:

1. Из разных пород дерева;
2. С различной фактурой;
3. Уникальными специфичными свойствами.

Специалисты рекомендуют подбирать вид древесины не наугад, а сообразно назначению помещения. Например, для обивки непосредственно парной не рекомендуется выбирать хвойные породы, восприимчивые к сочетанию высокой температуры и влажности.

Сосновые доски

У такого материала есть одно главное достоинство: дешевизна. Это совсем не означает, что сосновая вагонка для парилки отличается низким качеством или чем-то хуже других пород. Просто из-за нестойкости к условиям парной сосну предполагается укладывать на стены или пол в комнатах отдыха, коридорах. Обильно выделяемые в воздух смолистые вещества благотворно влияют на эффект парилки, усиливая его.

Некоторые опытные строители, сознательно экономя на более дорогой отделке банного отделения, изготавливают его из сосновой вагонки. Здесь есть маленький секрет: несколько раз (обычно достаточно 2) протопить парную, потом аккуратно собрать потеки смолы, выступившие на доске.

Подобная же методика применяется для еловой древесины. Обработанная таким образом сосна сохраняет все свои прекрасные антисептические характеристики, усиливая эффект от посещения парной. Единственный досадный недостаток состоит в том, что с течением времени дерево, под действием влаги и жары, приобретает синий оттенок.

Ольховая вагонка

Отличный выбор, оправданный как с точки зрения природного цвета древесины, так и ее запаха. Но не так просто найти ольху с соблюдением основных требований – ровную, хорошо обработанную, высушенную, да и стоить она будет немало. Это нивелирует все остальные достоинства данной породы.

Липовая доска

Считается одним из лучших вариантов для отделки. Но при этом весьма капризна в отношении ухода: при небрежном обращении, спустя некоторое время, на полу и стенах из липы «расцветут» следы веника, желтые пятна, последствия контакта с влагой.

Отличается исключительно приятным естественным ароматом древесины, именно из-за этого так ценится любителями парной. Липовая обшивка с легкостью переносит скачки температуры – это еще одно ее достоинство. Там, где часто нагоняют пар, поднимают жар до немыслимых пределов, без липы не обойтись. Очень важно, что как бы сильно не нагрелась вагонка из липового дерева, обжечься об нее не получится.

Отделка из осины

Отличается специфичным, немного горьковатым природным запахом, высокой долговечностью, стойкостью. В старину на Руси из осинового дерева делалась не только относительно тонкая обшивка поверх другого материала, как это принято в современных условиях, но и вся баня целиком. Считалось, что это помогает максимально очистить человека в парной от негативной энергии, порчи, наговоров.

Ясеневая доска

Относится к ценным породам древесины, отличается плотной структурой с характерными узорами. Используется для изготовления и облицовки дорогой мебели, очень прочное дерево.

Березовая вагонка

Твердая и хорошо обрабатываемая порода дерева, но, к сожалению, весьма восприимчивая к воздействию влаги – быстро гниет и разрушается. Поэтому подходит только для помещений с относительно сухим микроклиматом (коридоров, предбанников, комнат отдыха).

Отделка из дуба

Отличается особо тяжелой, плотной древесиной, с красивой уникальной текстурой. Такой пиломатериал применяют для отделки строений премиум-класса, из-за дороговизны не всегда используют в крупномасштабном производстве даже в виде шпона.

Лиственница

По плотности такая древесина почти не уступает дубовой, к тому же исключительно устойчива к комплексному разрушающему действию пара и жары. Серьезный минус лиственницы – ее тяжело обрабатывать.

Мягкое, пластичное дерево с насыщенным пряным ароматом, красивой текстурой. Обладает целебными свойствами, поэтому отлично подходит для отделки парной, если бы не один контраргумент: кедровая вагонка обойдется очень дорого. Из нее выполняется отделка в суперпрестижных парилках и саунах. Находиться в таком помещении – само по себе исключительно приятное времяпровождение, воздух наполняется ни с чем не сравнимым ароматом кедрового масла.

Еловая древесина

Бытует мнение, что по восприимчивости к разрушающему действию влажной среды ель превосходит сосну. Зато она отличается исключительными теплоизоляционными свойствами, поэтому парилка, отделанная еловой вагонкой, будет очень теплой. При качественной обработке древесина проявляет свою текстуру, красиво смотрится.

Именно так поступают в Германии и Финляндии, не стараясь применять для отделки материал «побогаче», а уделяя больше внимания уровню шлифовки. Еще еловая доска долго сохраняет свежий запах, отличается приятным естественным цветом.

Выбор профиля

По специфике изготовления различают несколько основных разновидностей вагонки:

Отличаются они толщиной доски, профилем, формой пазогребневого замка. Первый вид вагонки для парной оптимально подходит потому, что при ее изготовлении соблюдаются самые жесткие стандарты на деревообработку – DIN 68126. А это означает, в первую очередь, стабильные ширину и толщину, невосприимчивость к деформациям под действием высокой температуры.

В отличие от профиля, произведенного по ГОСТ, у евродоски предусмотрены специальные продольные вентиляционные канавки. Именно благодаря им она избавляется от лишней влаги, сохраняя неизменную форму, что особенно важно в жаркой и влажной среде бани. Это вовсе не означает, что гостовские пиломатериалы гораздо хуже тех, которые произведены по евростандартам.

За качество всегда нужно платить, поэтому, в среднем, евро стоит дороже, чем другие профили. Хотя и у них есть свои особенности: софт-лайн имеет узкий гребень и большую ширину полотна, за счет этого панель, набранная из такой доски, визуально смотрится очень стильно. Софт вагонка проходит двойную сушку, пока показатель влажности в ней не достигнет 10 %. Кроме этого, данный сорт проходит контроль по другим показателям, причем довольно строгий. Внешне отличается сглаженным, плавным контуром, имеет небольшую ширину.

При изготовлении самой простой вагонной доски ее простругивают, выбирают четвертной паз и снимают фаски. Особые требования по влажности не предъявляются, толщина составляет от 16 до 20 мм. Данный сорт относится к самым ходовым, им могут обшиваться балконы, его непритязательные пользователи применяют при укладке полов.

Основное достоинство – низкая стоимость производства и самого материала. При производстве профиля «штиль» выбирается особая полка, поэтому полы и потолки, обитые такой вагонкой, визуально выглядят особенно приятно, ее рекомендуют применять для отделки больших пространств. За счет меньшего количества стыков создается иллюзия сплошного массива дерева. В отличие от обычной, при изготовлении такой вагонки соблюдаются более жесткие требования.

Евродоска простругивается особым образом, поэтому поверхность, набранная таким профилем, немного «рябит». К этому можно быстро привыкнуть, зато у профессионалов этот материал ценится за стабильное качество и выдержанные размеры. Бывают также специальная бесшовная доска, имитирующая брус и другие. Кроме указанных, применяется вагонка с профилем «под бревно» – она создает неповторимый колорит срубленной вручную бани в любом интерьере, даже если это часть крупного здания из бетона или кирпича.

Выбор вида древесины

В зависимости от породы дерева, строители рекомендуют определенные сферы назначения вагонки из нее, с перечислением основных свойств. Их можно увидеть в таблице:

Свойства	Сорт древесины
	Хвойные (ель, сосна)	Липа	Лиственница	Ясень, дуб
Устойчивость к воздействию высокой температуры	низкая	высокая	средняя	средняя
Влагостойкость	слабая	высокая	высокая	средняя
Необходимость специальной обработки поверхности	да	нет	да	да
Область применения	снаружи (обшивка балконов)	бани и сауны (внутренняя отделка)	предбанники, комнаты отдыха	без ограничений
Преимущества	низкая стоимость	теплостойкость, приятный запах	устойчивость к гниению	гниению долговечность, эстетичный внешний вид

Таким образом, становится ясно, что еловые и сосновые доски, из всех указанных, обладают наименьшей стойкостью к влажной, жаркой среде, но при этом относительно дешевы. При проведении специальной обработки такие материалы допустимо использовать для отделки парной.

Самые надежные и качественные – дуб или ясень, но они, в то же время, и самые дорогие. Липа и лиственница занимают промежуточные позиции, обладая уникальными свойствами: приятным запахом у липовой доски и высокой стойкостью к гнили у лиственной.

Классификация по сортам

Кроме разделения по профилю, специфике обработки, конструкции пазогребневого замка, вагонка различается по сортам. Применяется обозначение по латинским литерам А, В, С и два дополнительных, элитных вида – «Премиум» и «Экстра». Все они означают качество древесины, нормируют наличие минимальных дефектов (пороков древесины) строго в соответствии с требованиями класса.

Например, если в «А» могут быть сухие (невыпавшие) сучки, то в «премиуме» их не должно быть вообще. Технически сорта отличаются только по этим показателям, а не по технологии производства или обработки. Самый дешевый – «С», чего-то особенного от него ожидать не стоит, это самая низкокачественная вагонка. Существует некоторая привязка сортности к рекомендациям по использованию: считается, что для стен оптимально подходит «В» категория, а для потолка – «А».

Обобщенно касательно качественных характеристик к вагонной доске предъявляют требование влажности – не более 12 %. Понятно, что средний потребитель не сможет проверить или опровергнуть данный показатель, для этого требуются специальное оборудование и лабораторные исследования. Параметр влажности должен быть указан в документах на пиломатериал, если его там нет, следует отдельно запросить у продавца технические характеристики (сертификат).

Чтобы разобраться, какой сорт вагонки выбрать из предложенных на рынке, из какой породы дерева изготовленный, требуется предварительно определить технические условия работы приобретаемой доски. Они у обшивки балкона, предбанника, самой бани (даже в пределах стен и потолка) совершенно разные. Соразмерно этим требованиям, а также смете расходов, выбирается необходимый вид пиломатериала.

Совсем не обязательно при этом излишне экономить, склоняясь к дешевым сосне или ели, низкокачественным профилям вагонки, и, в то же время, покупать супердорогие сорта из дуба, ясеня. Всегда возможно найти разумный компромисс. Основное условие – приобрести качественно изготовленный, с выдержанными параметрами, нормированной влажностью профиль. Именно тогда отделка домашней парилки будет долго радовать хозяев, принося им пользу и удовольствие.

Источник статьи: http://provagonky.ru/montazh/dlya-parilki/

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить о парных и саунах (не о душевых), то лучшего материала для внутренней отделки, чем древесина попросту не существует, хотя и не вся она подходит для этой цели.

Для того чтобы разобраться, как обшить баню внутри деревянной вагонкой своими руками, нужно понять принципы, которые за этим стоят.

Для ознакомления с несколькими часто используемыми методами в этой статье есть пошаговая инструкция, начиная с утепления и гидроизоляции, и кончая облицовочными работами.

Один из вариантов внутреннего устройства русской бани

Выбор подходящих пиломатериалов

Есть целый ряд критериев, по которым выбирают пиломатериалы для обшивки бани деревянной вагонкой внутри и это не только сортамент. Можно подробнее рассмотреть самые основные из них

Классность и сортамент

Четыре класса, по которым определяется качество деревянной вагонки

Сортамент таких материалов, как правило, не цифрами, а классами, как это показано на фото вверху.

Ниже подробное рассмотрение каждого класса:

• Экстра-класс – у такого материала визуально найти какой-либо дефект практически невозможно. Чтобы добиться такого качества панели попросту сращивают, фиксируя место стыковки каким-либо растительным клеем, поэтому, доска остаётся абсолютно приемлемой в экологическом отношении.
• A класс – при изготовлении такой вагонки, как правило, задействуются только те части ствола дерева, где сердцевина отсутствует, либо её не более 20%. Возможно небольшое количество мелких сучков и небольших трещин, что в целом не вредит механической прочности панелей.
• B класс – в целом, это неплохой материал, но по шпунтам допускается плохая прострожка, что при сборке практически не вызывает осложнений, а после неё дефект скрывается полностью. Также допустимы небольшие сучки, сколы, вмятины и трещины, но сам дефект может повторяться не чаще чем через 60 см, а его размер не должен быть более 3 см. При этом, любой из дефектов не должен быть сквозным, а сучки выпадающими.
• C класс – это самое низкое качество древесины, которое практически не лимитируется и пригоден разве что для подсобных и хозяйственных помещений. Количество дефектов здесь не ограничено, то есть, могут быть большие сколы, выпадающие сучки и сквозные трещины.

Примечание и совет. В большинстве случаев вагонку для парной не покупают, а делают её либо своими руками, либо под заказ, но информация, приведенная выше, позволит определить качество изделия.

Кроме того, если обшивать парилку сучковатым материалом, то можно получить ожог, так как там наиболее твёрдая древесина.

А вот температура в бане зачастую 100⁰C, хотя настоящие любители пара поднимают её до 110-130⁰C.

Профилирование панелей

Рассмотрим пять способов профилирования доски:

• Стандарт – классическая вагонка типа «стандарт» по внешнему виду очень похожа на доску, которой раньше обшивали железнодорожные вагоны (отсюда и название). Шпунт состоит из паза и шипа, но паз при этом на несколько миллиметров глубже длины шипа – это делают для предотвращения деформации поверхности при разбухании древесины.
• Штиль – доска по внешнему виду во многом идентична со «стандартом», за исключением округлённых граней. Кроме того, с рабочей стороны у неё имеются пазы, которые служат в качестве вентиляционных каналов, где может стекать конденсат.
• Евро – выгонка сделана с удлинённым шипом и поверхность после сборки выглядит, как ребристой.
• Софт-лайн – дословно переводится с английского, как «мягкая линия» и это вполне совместимо с внешним видом панелей – кромки не просто скошены, а мягко закруглены. Также здесь удлинённый шип, что, в общем, похоже на гибрид «евровагонки» и «штиля».
• Блок-хаус – после сборки очень похож на строение из оцилиндрованного бревна и ранее использовался исключительно для наружной отделки, но времена меняются и в данное время такими панелями также делают и внутреннюю облицовку.

Рекомендация. Из всех пяти видов деревянной вагонки для внутренней обшивки бани оптимально подходят только три из них, это «стандарт», «штиль» и «блок-хаус», особенно важно следовать этому правилу при горизонтальном монтаже.

Это из-за того, что вагонка в парной (в душевой и раздевалке тоже) разбухает, но укороченный шип срабатывает, как дефомационный шов, предусмотренный в СНиП 2.08.01-85.

Как оценить породу древесины

Вагонку делают практически во всём мире и используют для этого очень много пород древесины. По данным Botanical Gardens Conservation International, BGCI только в одной России растёт порядка 250 видов, хотя в южных странах это число в разы выше, например, в Бразилии этот показатель находится на планке 8 715.

Практически из половины этих пород можно сделать профилированную доску, но далеко не все породы подходят для парной и сауны.

В России для внутренней отделки бань используют такие породы, как:

По сути, я не имею ничего против любого из вышеперечисленных сортов, но только не для парной бани или сауны и на это есть веские причины.

Если говорить о сосне, то из неё получается самая дешёвая вагонка, она достаточно прочна и не коробится. Но при высоких температурах, особенно, когда режим достигает 100-130⁰C, такая древесина начнёт источать смолу, её можно даже не заметить и наслаждаться запахом хвои, но согласитесь, нет ничего приятного в том, когда в бане вы будете касаться липкой поверхности.

Также я категорически против берёзы – когда она находится во влажном помещении, то разбухает, но при высыхании (не будете же вы ежедневно пользоваться парной) она покоробится.

Рекомендация. Хочу дать совет, основываясь на личном опыте не только в строительстве, но и как большой любитель «крепкого» пара. Если у вас на первом месте стоит именно пар, а не оформление бани, то выбирайте липу.

Хотя для любителей красивого интерьера тоже есть отдушина – именно парильное отделение можно отделать липой, а моечную и раздевалку лиственницей или кедром.

Размеры и расчёты

Есть общепринятые стандарты для панелей, которые применяются при внутренней отделке любых помещений, хотя частные столярные мастерские могут от них немного отступать.

В большинстве случаев:

• толщина – 12,5 мм и этой цифры придерживаются даже частники, за исключением тех ситуаций, когда материал предназначен для наружной обшивки;
• ширина – 96 мм, но это, в общем, так как шип не в счёт, следовательно, чистовая или лицевая ширина получится только 90 мм;
• длина – 2000-6000 мм и этих параметров придерживаются и частники, так как продукцию делают из стандартных досок.

К расчётам здесь зачастую следует относиться нестандартно, так как многие производители учитывают общую ширину, вместе с шипом. Квадратура измеряется просто – высоту умножают на ширину, но, как я и сказал, здесь есть один нюанс, поэтому следует провести пример такого условного вычисления, для установки панелей в горизонтальном положении.

Например, высота парной 2300 мм, следовательно, 2300/90≈25,5, то есть, нужно 26 штук, но если продавец считает ширину по 96 мм, значит, добавим к высоте помещения 25 6-миллиметровых полос: 25*6=150 мм.

Тогда высоту принимаем, как 2300+150=2450 или 2,45 м, а по ширине ничего добавлять не придётся. Возьмём в расчёт ширину стен по 3 м каждую, итого получится 3*4=12 м, тогда общая площадь получится 12*2,45=29,4 м2, но покупать лучше 30 м2 – это только стены, но здесь можно ещё вычесть размер котла, если он будет встроенным.

На потолок, который 3×3 м следует также принять во внимание эти 6 теряющихся миллиметров. Получается, что в чистом виде 3000/90≈33,3 или 34 штуки, но добавляем к 3 м 33 6-миллиметровых полосы: 33*6=198 или приблизительно 20 см. Значит, один размер будет 3+0,2=3,2 м, а другой останется таким же. Следовательно, общая площадь потолка составит 3*3,2=9,6 м2, но лучше покупать 10 м2.

В итоге, общее количество вагонки на всю парную будет 30+10=40 м2. Но прежде чем делать расчёты, узнайте у продавца, как он будет оценивать ширину – по рабочей или по чистовой поверхности. Но, как бы там ни было, в данном случае выгодней покупать панели длиной либо 3 м, либо 6 м, чтобы получилось меньше отходов.

Примечание. Некоторые предпочитают слегка сэкономить на вагонке, не укладывая её под полками. Я вообще-то против этого (экономия невелика), но каждый волен поступать по своему усмотрению.

Приступаем к монтажу

Если вам все понятно с выбором класса, сорта древесины и расчётами, то можно приступать к монтажу. Ниже мы рассмотрим, как обшить баню внутри вагонкой своими руками.

Будет приложена пошаговая инструкция ко всем этапам строительства, но в этой пошаговой инструкции нет места для выбора и способа установки котла (печи-каменки) – это тема для отдельной большой статьи.

Примечание. Крепить вагонку можно, как вертикально, так и горизонтально. При правильном подходе это не имеет значения в технологическом отношении, но технически горизонтальная установка сложнее, поэтому, рассмотрим именно такой метод.

Каркас, вентиляция и утепление парилки

Начнём с того, что монтаж того или иного утеплителя подразумевает наличие вентиляционного зазора между вагонкой и утеплителем и это, как минимум, 20-25 мм.

Сборка каркаса, вентиляция и монтаж утеплителя тесно переплетаются друг с другом, причём, очень плотно, так что я объединил эти два этапа в один.

Если исходить из того, что стены в помещении ровные, то бруски обрешётки можно крепить непосредственно к стене, но если это не так, в таком случае нужны кронштейны и для этой цели чаще всего используют П-образные перфорированные подвесы.

Когда повесы приходится устанавливать, то одновременно нужно знать ширину и толщину утеплителя. Пусть это будет фольгированная минеральная базальтовая вата, ширина которой 500 мм, а толщина 50 мм.

Значит, между брусками должно быть расстояние 40 см и в первую очередь нужно разметить по горизонтальному уровню стену контрольными линиями с шагом 40 см (это удобнее сделать чоклайном).

По отбитым чоклайном линиям нужно прикрутить подвесы, но так, чтобы линия получилась строго по центру, устанавливаемых кронштейнов. Шаг в данном случае должен составлять 30-40 см, так как есть возможность использовать рейку 25×50 мм, хотя, если бы монтаж обрешётки делали непосредственно к стене, то понадобился бы брусок 50×50 мм.

Когда прикручены подвесы по контрольным линиям, можно сориентироваться, где именно можно сделать самую простую, но достаточно эффективную вытяжку.

Прежде всего, разметка поможет определить место, чтобы отверстие не оказалось на линии бруска или рейки, а также поднять его, как можно ближе к потолку. Кроме того, постарайтесь, чтобы форточка оказалась на линии входной двери – так можно наиболее эффективно и быстро проветрить парную.

Отверстие лучше сделать квадратным, примерно 20×20 см, но если помещение больше того, для которого мы проводили условные расчёты, то увеличьте его примерно на 10 см.

Дальнейшие действия больше зависят от материала, но раз было принято решение утеплять фольгированной базальтовой ватой, то её и используем, как гидроизоляцию вместе с утеплением, накалывая на кронштейны так, как это показано на верхней фотографии.

Панели следует плотно прижимать друг к другу, стараясь не оставлять зазоров, если всё-таки они останутся, заделайте их ватными обрезками, после чего все стыки заклейте фольгированным скотчем (это обязательно).

Гидроизоляцию под утеплитель в данном случае нет смысла устанавливать, так как сверху уже есть алюминиевая фольга, которая не только не пропустит влагу, но и отразит тепловые инфракрасные лучи, а это двойная польза.

Теперь, используя длинный строительный уровень или отвес, прикручиваем к кронштейнам рейки 50×25 мм.

Обычно на такую высоту получается где-то 8 реек – это нормально, так как создаст жёсткость при обшивке (рейками лучше слегка прижимать камневату, так как ещё будет установка контробрешётки).

Совет. Если при установке минеральной ваты или пенопласта вам пришлось накалывать его на кронштейны, то в эти маленькие отверстия может просачиваться влага. По большому счёту, в этом нет ничего страшного, во всяком случае, на первые лет пять, но со временем влага всё равно пробьётся внутрь, а это, как минимум, запах застоявшейся воды. Поэтому, на основную обрешётку лучше всего прибить степлером плотную полиэтиленовую плёнку.

Вначале нужно закончить монтаж обрешётки на всех стенах и проверить вертикальное совпадение всех реек (это также касается и потолка, но об этом поговорим в отдельном разделе).

Шаг между рейками контробрешётки можно установить самостоятельно, но в любом случае следует придерживаться интервала порядка 50-60 см – ведь будет использована деревянная вагонка, так что здесь до 40 см сокращать не обязательно. В данном случае требуется толщина реек не более 25-30 мм, поэтому можно использовать рейки сечением 50×25 мм.

Прикрутить их можно саморезами 45-50 мм, желательно с антикоррозийным покрытиям – такие всегда есть в продаже.

Рекомендация. Если всё-таки решитесь именно на минеральную вату, а не на пенопласт, то я настоятельно рекомендую именно базальтовую (камневату), но не шлаковату, так как последняя служит гораздо меньше и непригодна для помещений с повышенной влажностью.

Утепление потолка

Сразу можно отметить, что технология утепления потолка в парилке по принципу ничем не отличается от идентичного монтажа материала на стенах, с той лишь разницей, что вверху понадобится дополнительное крепление.

Кроме того, на потолке могут быть балки (основные или декоративные) и тогда не придётся отдельно монтировать обрешётку, как на стены.

Утеплитель укладывают между балок, а для его фиксации используют фольгированный скотч. Под утеплитель можно подложить полиэтиленовую плёнку или крафт-бумагу, особенно, если сверху нет чердака – так будет надёжнее.

Прямая тяга для печного котла в парилке – выход дымохода через потолок

В данном случае я просто хочу напомнить про отверстие в потолке для дымохода, если, конечно, подразумевается, что в парной будет смонтирована каменка на твёрдом топливе.

Останавливаться отдельно на этой теме нет смысла, чтобы не перегружать статью, так как это вообще отдельный разговор и задумываются над этим ещё до обшивки бани деревянной вагонкой.

Хотя сейчас довольно популярны электрические печи-каменки, где никакой дымоход не нужен вообще и они вполне себя оправдывают.

Монтаж вагонки на стены.

Прежде чем приступить к отделочным работам, нужно подумать о том, какой именно вагонкой будет сделана облицовка и почему рационален тот или иной выбор. Хочу дать несколько рекомендаций по этому поводу.

Как я уже говорил, более всего подходят для отделки парилки для горизонтального монтажа «стандарт», «штиль» и «блок-хаус», так у таких панелей плотной примыкание плюс укороченный шип, позволяющий компенсировать разбухание древесины. Если хотите получить красивый интерьер, то, скорее всего, вы остановитесь на «блок-хаусе».

А вот, если по вкусу гладкие стены, то это, конечно, «стандарт» или «штиль», но во втором случае панели обойдутся несколько дороже из-за водостоков на рабочей стороне, а для горизонтально монтажа эти стоки ни к чему.

Сейчас хочу обратить внимание на способ крепления вагонки, так как заметил, что делают это по-разному, хотя есть очень быстрый, удобный и надёжный способ.

Некоторые предлагают два дедовских метода, то есть, прибивать панели к обрешётке гвоздями, как половую шпунтованную доску, мол, всё равно шляпки можно заделать шпаклёвкой по дереву, а потом закрасить.

У других подход не такой варварский – они предлагают забивать маленький гвоздик в нижний зуб шпунта, это, конечно, вполне приемлемо, но только лишь, как крайний случай, когда не хватило кляймеров, но никак не обшивать таким методом объект на 100 или пусть даже 20 квадратов.

Во-первых, здесь есть опасность побить шпунт, а, во-вторых, это слишком долго и неудобно. Как бы там ни было, но лично я попросту не понимаю логику ни одних, ни других.

Большинство отделочников сегодня признают, что для внутренней отделки помещения при монтаже деревянной или МДФ вагонки, гораздо удобнее использовать кляймеры, но и здесь не всё гладко.

В упаковке с кляймерами на каждый из них прилагается в отдельном пакетике по два гвоздика длиной 20 мм (количество варьируется – обычно это 50 на 100 или 100 на 200). Казалось бы, всё логично, только прибивай.

Но вот, интересно, у кого из отделочников такие пальцы, чтобы между большим и указательным зажать 20-миллиметровый гвоздик и забить его молотком (пусть даже задним бойком)?

Разве что у молодой девушки, которая вряд ли станет этим заниматься. Поэтому придумывают разные ухищрения типа упора большого гвоздя в маленький, шляпкой в шляпку, но на это уходит уйма времени. Лично я поначалу тоже использовал гвоздики и маленький молоток – пальцы не побил, но ощущение отвратительное!

Иногда также используют степлер – ширина скобы как раз совпадает с шириной крайних монтажных отверстий кляймера, но это слишком слабое крепление, тем более для парилки.

Как вы заметили, у кляймера есть три монтажных отверстия, но к каждому кронштейну поставляется только по два гвоздика, следовательно, его тоже можно как-то использовать.

Конечно, и это установка на 25-миллиметровые саморезы (в данном случае по дереву). Здесь всё делается очень просто и быстро, так как ручной труд практически отсутствует – шуруп закручивают либо электрической, либо аккумуляторной дрелью (шуруповёртом).

Но как закрепить самую первую панель, с которой начинается обшивка? Здесь тоже всё очень просто – со стороны шипа, как можно ближе к краю, только так чтобы не расколоть доску, её прикручивают сквозь тело к каждой рейке (или бруску) обрешётки (лучше сначала сделать отверстия дрелью). Со стороны паза крепление уже осуществляется при помощи кляймеров.

Теперь поговорим о порядке и правилах установки. В данном случае панели будут устанавливаться горизонтально, а способ соединения у них шип-паз.

Именно место стыковки чаще всего становится проблемой во всех помещениях с повышенной влажностью, поэтому, чтобы туда не затекала вода, установку вагонки следует начинать от потолка – шипом вверх, пазом вниз и так до самого пола.

Самую последнюю панель желательно в пол не упирать, а оставлять там деформационный шов порядка 3-5 мм. Если кто очень хочет плотности, то можно пришить тонкий плинтус – планку не толще 5 мм.

Примечание. Не следует стыковать углы вплотную друг с другом – оставляйте деформационный зазор 3-5 мм на разбухание древесины.

Обшивка потолка

В данной ситуации практически не имеет значения, с чего начинать облицовку – с потолка или со стен, так как по углам лучше оставить небольшой деформационный зазор 3-5 мм. Добавить здесь больше нечего, так как монтаж деревянной вагонки полностью идентичен, как на стенах, так и на потолке.

Есть ещё один нюанс, это декорация углов. Если вы были внимательны, то обратили внимание на то, что во всех углах, как горизонтальных, так и вертикальных, нужно оставлять деформационные зазоры по 3-5 мм (симметрия здесь необязательна).

Но это смотрится не очень привлекательно, поэтому их можно декорировать строганными, а если хотите, шлифованными планками толщиной не более 5 мм, которые можно прикрутить нержавеющими саморезами.

Ниже можно посмотреть видео одного из вариантов обшивки парной деревянной вагонкой.

Заключение

Итак, я выложил статью о том, как обшить баню внутри вагонкой своими руками, но это не значит, что мой способ единственно верный – каждый мастер зачастую что-либо делает своими методами.

Главное, что здесь есть пошаговая инструкция, где изложен порядок работ и показаны проверенные способы их выполнения

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/silastroy/kak-obshit-baniu-vnutri-vagonkoi-svoimi-rukami-poshagovaia-instrukciia-5b475be6bbc36f00a8b58622