Вентиляция басту в бане своими руками пошагово

Что такое вентиляция «Басту»? Разбираем схему и принцип работы

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Думаю, что тема вентиляции в бане была и будет весьма актуальна. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту проблему. Довольно часто можно столкнуться с грибком, гнилью и с неприятным запахом не только в парной, но и во всей бане. Причина простая – плохая вентиляция, застой воздуха и повышенная влажность.

Такие отрицательные моменты допускать нельзя, а если они возникли, их надо решать, как можно быстрее. Давайте рассмотрим, что такое вентиляция «Басту», почему о ней много говорят и можно ли сделать её своими руками. Готовы? Тогда поехали…

Из этой статьи вы узнаете:

Вентиляция басту в бане: схема, устройство и принцип работы

«Басту» — это по сути название шведских саун, где нагрев помещения происходит за счёт грамотно продуманной конвекции воздуха. По названию этих саун, и прозвали вентиляцию. Итог сбалансированного и эффективного воздухообмена следующий:

• • свежий и «лёгкий» воздух в парной,
• • легко дышать и легко воспринимать высокую температуру,
• • сухие полы и другие деревянные элементы отделки,
• • отсутствие грибка, плесени и затхлого запаха,
• • комфорт и приятное времяпрепровождение в бане,
• • долгий период эксплуатации парной без ремонта.

Схема и устройство довольно просты: под печью в полу или в стене (в самом низу) делается приточное отверстие для холодного воздуха. На противоположной от печки стене, устанавливается вертикальный вентиляционный короб.

Этот короб имеет 2 вытяжных отверстия: снизу и сверху. Нижнее для удаления влажного тяжёлого пара, верхнее – для «сброса лишнего жара» и для просушки помещения. Выводится «отработавший воздух» по воздуховоду через чердак на крышу.

Холодный воздух, проходя возле печи, нагревается и перемещается вверх. Верхнее отверстие в коробе во время парных процедур должно быть закрыто (если вам не сильно жарко). Прошедший через всё помещение и немного остывший влажный воздух начинает опускаться вниз. Здесь он засасывается через нижнее отверстие в коробе и удаляется на улицу.

Печь в данном случае играет роль теплового насоса, и воздухообмен происходит естественным образом. Никакая принудительная вентиляция здесь не нужна. Воздушный поток постоянно циркулирует за счёт движения вверх горячего воздуха от печи, поэтому находиться в парной очень комфортно и легко.

Вентиляция Басту своими руками

Итак, здесь нет ничего сложного. Для начала просчитываем и закупаем в строительных магазинах следующие комплектующие:

• • Жесткие оцинкованные воздуховоды диаметром от 100 мм. (они применяются чаще всего). Пластик в данном случае не совсем уместен из-за высоких температур в парной
• • Соединительная арматура: тройники, фланцы, отводы
• • Клапаны и задвижки, которыми можно регулировать или перекрывать воздушный поток
• • Возможно понадобятся гибкие гофрированные воздуховоды (всё зависит от вашей конструкции)
• • Воздуховоды-сэндвич – они нужны для того, чтобы минимизировать образование конденсата внутри трубы. Устанавливаются на чердаке и на крыше бани
• • Вентиляционные решетки по вашему усмотрению

Первым делом нужно обеспечить приток свежего воздуха к печке-каменке. Для этого в полу прорубается вентиляционный канал и монтируется решётка.

На противоположной стене от печи устанавливаем воздуховод на расстоянии полуметра от пола. Через нижнее отверстие будет удаляться тяжёлый влажный воздух. Сверху (под самым потолком) устанавливаем тройник, монтируем вытяжное отверстие с клапаном или регулируемой задвижкой.

После выхода трубы через потолок, продолжение воздуховода следует сделать утеплённым сэндвичем. Это усилит тягу и сократит образование конденсата особенно в зимний период. Но здесь есть и альтернативный вариант: утеплить трубу самостоятельно минеральной ватой или обычным межвенцовым утеплителем.

На оголовок трубы, который должен быть выше конька крыши, рекомендуется установить дефлектор. Он также усилит тягу и устранит проблемы с вентиляцией в ветреную погоду.

Чтобы не нарушать общий интерьер бани, воздуховоды закрывают подходящим материалом: обшивают доской, вагонкой, обматывают джутовой верёвкой и так далее. Здесь всё зависит от вашей неограниченной фантазии и финансовых возможностей.

Ошибки при монтаже вентиляции

Если будут нарушены основные принципы, то вентиляция работать не будет. А если и будет, то не так эффективно, как ожидалось. Вот основные моменты, на которые следует обратить внимание:

1. Вытяжка выводится на крышу через потолок, а не в стену
2. Воздуховод должен быть выше конька крыши (примерно на 1 метр)
3. Верхняя часть воздуховода должна быть утеплена
4. Чтобы усилить тягу, нужно сильнее нагреть трубу вентиляции. Для этого делают декоративные отверстия в обшивке, которой закрывают трубу
5. Диаметр приточного канала примерно равен диаметру вытяжки (как правило от 100 мм. и более)

Итак, что можно сказать в заключении? Вентиляция басту – это идеальный вариант для вашей бани. Она естественная, не требует специальных устройств и агрегатов. Никаких принудительных электрических вентиляторов устанавливать не нужно. Вся система надёжна и основана на обычных физических явлениях. Потоки воздушных масс можно регулировать с помощью заслонок, при этом легко сменить микроклимат в парной (русская баня или финская сауна).

На этом всё. Думаю, что донёс до читателя основную мысль. Лёгкого вам пара и до встречи на других статьях блога! Пока!

Цитата мудрости: Обстоятельства изменчивы, принципы – никогда (Бальзак).

Источник статьи: http://postroibanu.ru/raznoe/ventilyaciya-bastu.html

Вентиляция басту в бане: достоинства и недостатки + инструкция по обустройству

Возможно, вы считаете себя знатоком банного отдыха или просто любите его. Таких людей много, а у некоторых есть собственные бани, но даже они допускают ошибки. Наверное, вы слышали о важности вентиляции — при ее обустройстве ошибаются очень часто, особенно это касается системы басту, которая предусматривает много вариантов для вывода воздуха. Правильная вентиляция басту в бане русского типа с ее высокой влажностью дает много преимуществ.

Изучив нашу статью, вы сможете сами выбрать детали и без посторонней помощи соберете вентиляционный канал. Работа заберет немало времени, но не будет сложной, если все знать. Также мы расскажем о достоинствах и недостатках вентиляции басту.

Басту работает при определенной циркуляции воздуха. Многое зависит от планировки бани – нужно будет объединить собственный комфорт и идеальную планировку для вентиляции. Узнайте больше о принципе работы этой вентиляционной системы и ее составных частях из нашей статьи.

Особенность вентиляции басту в бане

Бани и сауны имеют парилки, и при разных кондициях им всем нужна вентиляция. В парной воздух обновляется до нескольких раз в час. Чертеж вентиляции рисуют заранее, иногда выбирают среди типовых решений на каждый размер.

Слово «bastu» со шведского переводится как сауна. От него и произошло название разновидности вентиляции. Вверху эта система замкнута, а внизу работает как приточно-вытяжная. В вентиляцию включают в том числе любые обогреватели, если они могут нагревать поток воздуха.

Подробная схема вентиляции басту выглядит так:

1. Воздух через приточный канал попадает с улицы в парную. В классическом и самом распространенном варианте происходит именно так.
2. Приток входит в помещение в месте под печкой (в полу или внизу стены) и нагревается от нее.
3. Теплый воздух идет вверх и перемешивается с паром. Под потолком постепенно остывает и начинает опускаться вниз. Так же движется пар, насыщенный микроскопическими каплями воды.
4. Чтобы воздух не крутился по парилке и избытком углекислого газа не вредил посетителями, его следует убирать наружу.
5. Работает естественный метод отвода: воздух, после того как опустится на пол, начнет уходить в нижнее отверстие вертикальной трубы. Разность давления приводит к его засасыванию и движению по каналу вверх и дальше — на улицу. Труба еще и нагревается и повышает температуру воздуха, что способствует его поднятию.
6. Прежде чем попасть наружу, воздух переходит из вертикальной трубы в горизонтально расположенный тройник, который выше. Один конец этой детали уходит на улицу, а другой — внутрь помещения. Второй должна закрывать заглушка. Ее убирают для обычного проветривания и чтобы убавить жар.
7. Другой и более эффективный вариант, когда горизонтального движения в вытяжной системе нет, а ее вертикальная труба выходит через крышу. В басту такого типа тоже есть тройник — более короткий и с вертикальным, а не горизонтальным размещением.

Басту работает без вентиляторов/нагнетателей и только за счет естественного движения воздуха.

Уличное отверстие вытяжного канала должно представлять из себя конец трубы, а не плоский проход. Помните о мощности банной печки. Чем она выше, тем большее значение имеет поворот воздуха в трубах басту. Тяга ослабевает от изменения движения.

В инструкциях к печам-скоропаркам из-за их высокой мощности предлагают делать строго вертикальный вытяжной канал с выводом через крышу. Имейте это в виду. Из-за рисунка с поворотом и мощной печкой начнет гнить дерево, и контролировать влажность станет трудно.

Печка может находиться на открытом месте или за перегородкой, тогда поступающий воздух будет выходить над ней. Иногда в парной стоит только каменка, от которой и нагревается воздух, а печь остается изолированной.

Уходящий воздух попадает в вытяжную трубу на небольшой высоте над полом или опускается под него и заходит в канал, отверстие которого тоже ниже пола. Иногда охлажденный воздух уходит под сиденья полока, где и входит в трубу. В некоторых банях канал прячут в короб, в стену или за нее.

Вытяжную часть басту размещают ближе к углу, а если у печки тоже угловое расположение, то трубу ставят по диагонали напротив.

Не стоит поднимать входное отверстие вытяжного канала выше коленей — внизу будет слишком прохладно. В русских банях поддерживают высокую влажность, поэтому на отверстие иногда приходится устанавливать регулировочный клапан. Им уменьшают отток воздуха, если в бане стало не хватать влаги.

Вентиляция басту подходит для простых парилен и совмещенных с мойкой. Трубы годятся из нержавеющей или оцинкованной стали.

Иногда берут каналы для водосточной системы и вставляют друг в друга, но больше подходят воздуховоды.

Преимущества вентиляции басту

Главный плюс циркуляции с замкнутой верхней частью помещения состоит в том, что воздух прогревается равномернее. Предметы в такой парной тоже нагреваются лучше.

Другие достоинства воздухообмена по принципу басту:

• воздух для нагрева поступает свежий — с улицы;
• приятный запах в парной;
• не нужны дополнительные вентиляционные приборы;
• больше пользы для здоровья;
• облегченный уход за баней;
• большая зона комфорта в парилке.

У системы вентиляции по принципу баста есть три варианта работы вытяжного канала. С открытыми заглушкой и нижним клапаном станет намного суше, и парная получит свежий воздух через вытяжную часть.

С закрытой крышкой и открытым клапаном в парилке будет уменьшаться давление и уходить лишняя влага — это рабочий режим. Без заглушки и с закрытым шибером под горизонтальной вытяжной трубой в парной становится прохладнее и свежее.

Недостатки вентиляционной системы басту

Минусы проявляют себя по-разному, в зависимости от ситуации. Печки на дровах выделяют угарный газ, поэтому заходить в парную можно только после полного сгорания. За это время приточная часть системы басту заметно остудит помещение и печь. Топить придется большим количеством дров, что еще хуже, дороже и неудобно по времени.

Расход сырья после растопки удастся уменьшить при любой вентиляции, необязательно типа басту. Достаточно ее закупорить.

В русских банях принято подливать воду на горячие камни. Более влажный воздух жжет сильнее, а с вентиляцией басту — опускается на банщиков почти не теряя в температуре, особенно если отвод воздуха разместить под полоком. Придется чаще открывать форточку.

Слабые места такой вентиляции:

1. Невысокая мощность. Вытяжная часть хуже справляется с отводом воздуха по сравнению с верхней вентиляцией, зольником печи, механическими системами.
2. Под печку нельзя ставить фильтр, он расплавится.
3. В безветренный день тяга снижается.
4. Сильные порывы ветра приводят к сквознякам, холоду на уровне пола.

Главный недостаток басту — сравнительно малая мощность.

Способы повышения мощности вентиляции

Мощность повышают несколькими способами. Если зольник печи находится в парилке, то ее следует окружить возвышением. Возле печки воздух нагреется, потом сделает полукруг по верхней половине парной и уже более тяжелый и прохладный опустится сначала на противоположной стороне. Из-за разницы высоты и тяги в зольнике холодный воздух попадет в топку (камеру сгорания) печи, откуда выйдет через дымоход.

Чаще всего зольник располагают в комнате отдыха, а закрытую часть печи направляют в парную. Тогда под полом парилки можно разместить трубу для забора отработанного воздуха, отверстием у дальней от комнаты отдыха стенки. Противоположный конец этого вытяжного канала подвести под зольник в комнате отдыха. Тяга печи удалит воздух из здания намного быстрее, чем вытяжная труба в парной.

Вытяжной канал басту все же следует оставить для дополнительной вентиляции. Чуть ниже стыка вертикальной и горизонтальной труб должен стоять шибер для деактивации тяги. Закройте его, чтобы выводить воздух только через зольник печи.

В случае с вытяжной трубой с горизонтальным выводом проявляется воздействие внешнего воздуха. Его потоки сходят по скатам крыш и ослабляют тягу. Зимой появляется еще одна проблема. Холодный уличный воздух порывом ветра начинает смешиваться с теплым из выходного отверстия. Два потока завихряются и еще больше ослабляют работу вытяжного канала.

Учитывайте размер скатов. Если есть возможность, делайте уличный вывод со стороны щипца, где нет свесов. От холодного ветра зимой стоит защищаться на этапе проектирования самой бани. Сторону под наружный вывод сбоку оградите постройкой или каким-либо нагромождением.

Не забывайте о прямолинейном варианте с выводом через потолок и крышу.

Установка вентиляционной системы басту

Все будем делать своими руками, а прежде чем собирать вентиляцию в бане действуем пошагово: выбираем материал, элементы басту, собираем их до уровня потолка.

С учетом всех нюансов есть смысл попробовать систему с отводом в трубу, идущей через крышу. Сначала выбираем материал. Детали из нержавейки прослужат в два раза дольше — до 50 лет, но оцинковка лучше переносит давление, сгибание и многие другие виды нагрузок.

Подготовка инструментов и материалов

Количество деталей выбираем исходя из высоты постройки. Над кровлей трубу нужно возвысить больше чем на метр, а низ — разместить чуть выше пола или под сиденьями полока.

Остановимся на следующем комплекте для вытяжной части вентиляции:

• 3 или 4 трубы по 1,25 м в длину, сечением 110 мм;
• 2 канала такой же длины, сечением 180 мм;
• тройник с крышкой;
• шаровидный турбодефлектор;
• переходник со 110 мм на 180;
• шибер.

Элементы будем собирать один в другой. Из труб разной ширины сделаем сэндвичи с утеплителем — на уровне чердака и крыши. Переходником соединим с каналом примерно на уровне потолка. Шибер лучше брать с поворотной заслонкой, а не выдвижной. Так будет удобнее.

Тройник при строго вертикальной сборке окажется внутри здания. Дефлектор поможет тянуть воздух интенсивнее, а работает он от ветра. Турбодефлектор крутится и усиливает тягу почти всегда, даже при слабом ветре.

Инструктаж по обустройству вентиляции

Начинаем соединять детали вытяжной части системы. Берем шибер и заводим его в трубу сечением 110 мм. Размещаем элементы на твердой поверхности и скрепляем саморезами тринадцатками с 3 или 4 сторон — используем шуруповерт. Шибер будет на удобной для управления высоте.

На доступном расстоянии от пола, но вверху парилки нужно разместить тройник с крышкой. При строго прямом направлении трубы деталь закрепляют по вертикали.

Берем трубу на 110 мм и отрезаем фрагмент для вставки между шибером и тройником, хватит меньше полуметра. Длина промежуточного отрезка зависит от высоты потолка больше, чем все остальные параметры. Мерим парилку по вертикали. Обычно это 2,1—2,4 метра. Потом вставляем отрезанный фрагмент в шибер и присверливаем. Затем к промежуточной детали прикрепляем тройник. Работаем шуруповертом.

Каждый элемент заводим в предыдущий и аккуратно прижимаем. Следующей берем прямую трубу, опять шириной 110 мм, но не полной длины, а оставшуюся часть после отрезанного ранее фрагмента. Вставляем в тройник через отверстие в потолке, крепим внутри парной. Все соединения начиная от низа вытяжной системы упрочняем скотчем, чтобы добиться нормальной плотности. С последующими делаем так же.

На чердаке вставим сэндвич из труб по 110 и 180 мм. При потребности подрезаем эти каналы. Утеплитель размещаем именно с сэндвичем, а не открыто — чтобы защитить от неблагоприятных факторов. Среди утеплительных материалов выбираем либо минеральную/стекловату, либо вспененные на основе полимеров.

Подбираем толщину теплоизоляции, фиксируем ее клеем, закрепляем скотчем или клейкой фольгой на как можно большую площадь. Устанавливаем на утеплитель трубу на 180 мм, и сэндвич готов.

Потом заводим переходник со 110 мм на 180 в готовую часть вытяжной конструкции, закрепляем. Утепленную деталь вставляем в переходной элемент, крепим саморезами и уплотняем скотчем. Делаем еще один сэндвич — часть системы, которая будет над кровлей.

Вырезаем отверстие на крыше. Если кровля из гофролиста, то дыру проделываем без сторонней помощи. Просверливаем точки по окружности под ширину трубы и выдавливаем ненужную середину. Вставляем в установленный ранее сэндвич еще один такой же. Идем на чердак и там закрепляем метизами и скотчем.

Устанавливаем на кровлю мастер-флеш. Его края обрабатываем герметиком и крепим крупными саморезами. На верхушке последней трубы размещаем турбодефлектор. Стыки обрабатываем скотчем, в том числе на мастер-флеше и перед дефлектором. Основной этап работ на этом заканчивается.

Трубу внутри парилки декорируем. Чтобы скрыть скотч, небольшие вмятины и неровности, надеваем на нее обшивку с имитацией дерева или кирпичной кладки. К крышке тройника привинчиваем деревянную ручку.

Для лучшей тяги входящего воздуха в приточной части системы, ее следует делать с трубой, но одна только пустота между кирпичной кладкой тоже справится с задачей. Зазор оставляют минимум от 5 см.

В идеале воздух подводят так, чтобы он выходил ровно под печкой и вертикально. Тогда сквозняки при сильном ветре будут менее ощутимыми. Место подачи воздуха ограждают маленьким подиумом высотой примерно в два кирпича. Нередко кладут один ряд ребром. Подачу воздуха с улицы будет регулировать поворотная заслонка прямоугольной формы.

Также рекомендуем прочесть другую нашу статью, где мы подробно рассказали о лучших схемах организации вентиляции в бане. Подробнее – переходите по ссылке.

Выводы и полезное видео по теме

Чертеж вентиляции басту с переходом из вертикального вытяжного канала в горизонтальный:

Три интересных нюанса в установке вентиляционной системы:

Как лучше делать вентиляцию басту, примеры ошибок, и к чему они приводят:

Теперь вы знаете, что такое вентиляция баста и как можно улучшить циркуляцию в бане, сделать ее комфортнее. Мы рассказали, как устроена вентиляционная система, как она работает, а также прошлись по основным вариантам ее установки. Даже если вы до этого не разбирались в устройстве бани, главное о ее вентиляции теперь знаете и сможете собрать новую систему басту или улучшить старую.

Пишите комментарии, если собирали вентиляцию для бани или думали это сделать. Расскажите о вашей парилке. Возможно, вы только планируете построить баню и не знаете с чего начать обустройство вентиляции? Задавайте своивопросы в форме под статьей.

Источник статьи: http://sovet-ingenera.com/vent/montazh/ventilyatsiya-bastu-v-bane.html