Вентиляция для бани бочки

Как правильно сделать вентиляцию в бане: схема и устройство для парной

Схема парилки такова, что в ней поддерживается постоянная высокая температура, а воздух при этом должен быть влажным, насыщенным капельками воды. Но в закрытом помещении с такими климатическими условиями обязательно разведется плесень, а также будут нарушены процессы горения из-за отсутствия кислорода, не говоря про то, что людям внутри будет нечем дышать. Поэтому необходимо проектировать вентиляцию в бане. О ней мы и поговорим в этой статье.

Нужна ли вентиляционная система

При постройке парного помещения начинающие строители стараются максимально герметично подогнать все рейки и ламели, тем самым обеспечивая отсутствие температурных потерь. Это так, но если не оставлять естественные отверстия или искусственно созданные отводы, то возможно значительное задымление, когда печь работает на дровах или угле. Любое топливо оставляет следы горения. Угарный газ в большой концентрации приведет к потере сознания и возможности летального исхода, особенно если люди в комнате распаренные, с нестабильным давлением, расширенными сосудами.

Поэтому вентиляционная система требуется для следующих задач:

• создания необходимого микроклимата;
• проветривания и сушки древесины, чтобы не возникла плесень или грибок;
• вывода углекислого газа, в парилке находятся люди, поэтому необходим постоянный приток свежего воздуха;
• содействия процессу горения, для которого важен кислород;
• устранения неприятных запахов;
• сохранения ламелей и полков в первоначальном виде.

Принцип работы системы вентиляции в бане

Всю вентиляционную сеть можно разделить на естественную, которая находится в стенах, кровле и фундаменте и закладывается в начале стройки, и принудительную, что активизируется только при использовании парилки.

Оба типа работают следующим образом: отработанный кислород вытесняется и пространство заполняется свежим воздухом. У потока есть 2 конца – приток и отток, соответственно, нужно минимум два отверстия, расположенных по правилу: приточные вытяжки ниже, чем отточные.

Еще один нюанс принципа работы – весь газ берется оттуда, куда он и выходит. Когда происходит сообщение с улицей, то все должно выходить туда. Аналогично, если в соседнюю комнату. Когда вход и выход будут в разных температурных режимах, то образование потока не получится. Однако рекомендуют приток/отток воздуха делать с улицы, так как даже в предбаннике он будет влажным и недостаточно обогащенным кислородом.

Правильная вентиляция в парилке бани

При проектировании постройки сразу нужно рассчитывать, где будут проходить шахты, какого они будут диаметра. А сами отверстия и заслонки на них ставятся непосредственно после облицовки ламелями. Выделяют 4 вида:

Вид	Приток (мм)	Вытяжка (мм)
Финская	130	100
Шведская	100	80
Русская	100	100

Самым распространенным решением, увы, является отсутствие вентиляционной системы.

Размер отверстий напрямую зависит от того, что вы хотите получить в итоге: русскую парную или сауну.

Рассмотрим, пример расчета. Если парилка 3 м на 1,5 м с высотой 2,5 м, то есть примерно 10-11 м3, нужна печка на 20 кВт. В таком случае лучше использовать естественный тип воздухообмена – со входом воздуха 10 см от пола на удалении от печки на 30 см, а диагональный выход – под полками на высоте 80 см.

При этом надо учесть: из-под вагонки клапан работает в положении только закрыто или открыто. Он не должен регулироваться, так как делается герметичным, иначе пар будет уходить. Оба устройства вывода необязательно должны иметь одинаковый радиус, но если необходимо обеспечить более эффективную и быструю циркуляцию, то первое можно произвести немного больше или установить два клапана в разных местах. Строго запрещено делать его меньше, чем приточное устройство. Это противоречит правилам безопасности.

На вентиляционные отверстия надо обязательно делать задвижки, которые будут герметично примыкать к проему в закрытом состоянии – в момент растопки и нагревания парной. Зимой эти дверцы будут наполовину прикрыты, потому что чем больше перепад температур, тем сильнее циркулирует воздух. Вытяжки должны быть вверху, а приток – внизу. Это позволит кислороду вентилировать естественным путем. Наиболее популярный вариант сегодня: 100 мм – приток, 80 мм – вытяжка.

Виды вентиляции

Какие-то 5 лет назад о вентиляционной системе в бане никто и не говорил, более того, многие утверждали, что она вовсе не нужна. Достаточно наличия форточки. Времена изменились, и сейчас все ратуют за вентиляцию в бане. На данный момент существует принудительный и естественный вид. Выбранный вариант зависит от площади парной, климатических условий, а также от желания владельца.

Естественная

Она работает на разнице температур и перепадов атмосферного давления внутри и снаружи. Это очень эффективный и давно используемый метод . Существует нюанс для обустройства такой циркуляции в парной. В самом нагретом помещении из-за естественных законов физики сложно предусмотреть равномерное тепло. Обычно чем выше, тем жарче, а полы могут оставаться достаточно холодными. Задача строителя – продумать систему, чтобы ноги не обдувал сквозняк, а на потолке не скапливался нестерпимый жар. Этого можно добиться, если разделить потоки на две или три вытяжки.

Принудительная

Реализовано электронным управлением, которое зависит от температурного режима. Можно включать и выключать приток свежего воздуха по желанию. Можно контролировать с помощью цифрового устройства – сколько градусов должно сохраняться на протяжении всего времени принятия процедуры, а также на какую влажность требуется настроить систему.

Обычно такие комплексы создают в коммерческих целях, поэтому стоят они значительно дороже, чем элементы для естественного оттока, и монтаж может производиться только специалистами.

Одним из основных минусов применения электронных систем – это вероятность оставить включенным вентилятор, что может привести к возгоранию проводки и пожару.

Комбинированная

При покупке электрического устройства обратите внимание, чтобы они имели максимальную защиту всех проводов и электроники от влаги.

Как сделать вентиляцию в бане через специальные продухи

Это решетки, проделанные в стенах на уровне пола (20 см от него) и потолка. При этом следует достичь максимального удаления друг от друга, добиться этого можно, если монтировать их по диагонали, например, одно установить между дверью и печкой, второе – на противоположной стенке.

Элементы для устройства системы циркуляции, а также дымоходы и баки для русской парной можно заказать у дистрибьюторов компании Феррум, которые представлены по всей России. Широкий выбор и качество изделий помогут вам построить банный комплекс своими руками с продукцией Ferrum. Прайслист можно посмотреть на сайте.

Где разместить отверстие для подачи холодного воздуха

Оно располагается внизу. Можно создать его в стене, но тогда необходимо на этапе проектирование заложить трубу или шахту, которая будет вести внутрь. При этом следует учесть, что свежий воздух будет поступать из смежного помещения, а, значит, и выходить он должна не на улицу, а в эту же комнату. Есть минус – обычно полки устанавливают напротив входной конструкции, и циркуляция чувствуется всеми присутствующими.

Еще один вариант предполагает установку продуха под лежаками. Во многом это оптимальное расположение – не сквозит, не портит внешний вид. Но только дотянуться до него бывает сложно, чтобы отрегулировать положение заслонки. В таких случаях в процессе банной процедуры двигают верхние дверцы оттока, а для проветривания открывают обе.

И еще один распространенный и выигрышный вариант – размещение притока за печкой. Это одновременно способствует циркуляции и разогреву углей. Но есть несколько «но» – иногда печь устанавливается в простенке, тогда просто нет возможности организовать там заслонку. И еще один момент – из-за сильного жара здесь расплавятся пластиковые дверцы и могут начать возгораться деревянные, так что подойдут только металлические.

С выходным оттоком проще, его можно монтировать:

• в потолке, но тогда придется делать дополнительный короб для вывода через крышу (если влажный пар будет на чердаке, будут гнить деревянные стропила);
• в стене – оптимальный вариант, закладывается еще на моменте возведения здания.

Как сделать вентиляцию в парной бани: размеры отверстий

Точный расчет продуха зависит от влажности, перепада температур, минимальных и максимальных показателей. Опыт подсказывает, что оптимальные параметры – 10-15 см, при желании можно увеличить диаметр оттока, проточные же системы не могут быть больше.

При этом обязательно нужно устанавливать заслонки. Именно с их помощью вы добьетесь требуемого радиуса при изменении погодных условий

Распространенное заблуждение, что человеку недостает кислорода для дыхания, если сделать слишком маленький приток. Это неверно. Обычному человеку на 1,5 часа хватает одного кубометра воздуха.

Источник статьи: http://feflues.ru/blog/bani/kak-pravilno-sdelat-ventilyatsiyu-v-bane-skhema/

Вентиляция в бане бочке

Схемы вентиляции в бане

Здесь мы рассмотрим подробно устройство и общие правила сооружения систем вентиляции для бань и саун. Наилучшую функциональность обеспечит схема, которая проектируется индивидуально с учетом всех особенностей строения. Один из главных критериев — объем воздуха в помещении. Система вентиляции в бане должна обеспечить хороший воздухообмен с возможностями регулировки в широких пределах.

Раньше устройство вентиляции в бане, особенно в других помещениях, могло специально не предусматриваться вообще. Были только форточки или закрывающиеся заслонки, а системы с воздуховодами, трубами, решетками — отсутствовали.

Сейчас придерживаться такого подхода можно, только при очень ограниченном бюджете на постройку бани, когда ее нужно построить с минимальными затратами из имеющихся под рукой материалов. Во всех остальных случаях нужно еще на стадии проекта предусмотреть хорошую систему вентиляции.

Она необходима для всех без исключения помещений:

1. Парная в бане, парное отделение в сауне;
2. Моечная в сауне и в бане;
3. Комната, отдыха, предбанник, тамбур;
4. Подпольное пространство;
5. Чердачное пространство.

Совсем необязательно делать, чтобы это была непременно принудительная вентиляция в бане, наоборот, естественный ток воздуха в каналах выгоднее и надежнее. Современные материалы, особенно если для бани использован кирпич или пеноблок, обладают герметичностью.

Это же относится и к окнам, и к дверям. Раньше вентиляция осуществлялась через щели в окнах, дверях, стенах и полу. Поэтому в современном строительстве каждое помещение должно быть оснащено вентиляционными каналами.

Способов, как устроить вентиляцию в бане, огромное множество.

Это может быть как простая пассивная система с одной заслонкой и вытяжкой, так и сложная система, содержащая несколько вентиляторов и десятки метров воздуховодов.

На выбор влияет выделенный на строительство бюджет и площади самой бани.

Сложные системы вентиляции более уместны в больших банях и саунах.

Они обеспечивают возможности быстрого проветривания помещения, поддержания точной температуры, заданной интенсивности воздухообмена.

В бытовых условиях, баню или сауну можно оснастить сложной системой вентиляции с автоматикой, только если ее использовать готовую.

Например, приобретается система газового отопителя с термостатами и системой вентиляции.

Схема и устройство

В бане используются системы вентиляции, построенные по стандартным правилам (СНиП «системы вентиляции»). Система должна охватывать все помещения. На всю баню должно быть не менее одного приточного и одного вытяжного отверстия или трубы.

Для экономии энергии на отопление забор воздуха может осуществляться из одного помещения в другое, но здесь есть свой недостаток. Интенсивность воздухообмена в парной очень высокая, а при закрытой заслонке, наоборот, низкая. Все это будет отражаться на общей приточно-вытяжной системе всей бани.

Система вентиляции в бане из сруба с небольшой площадью строения может быть создана вообще без воздуховодов. Парное отделение будет иметь один воздухозаборник (приточное отверстие с задвижкой) у банной печи и одну вытяжку.

Приточное и вытяжное отверстия должны быть максимально разнесены. Оптимальное их расположение — на противоположенных стенах банного строения. Допустимо их располагать через угол, но проделывать оба отверстия в одной стене .

Различные варианты исполнения, схемы

1. Приточно-вытяжная на естественной тяге (необходимы только две задвижки);
2. Приточно-вытяжная с тягой, усиленной установкой трубы на вытяжку и выводом ее на крышу (наиболее распространенный вариант);
3. с принудительной циркуляцией с помощью вентиляторов;
4. со сложной системой воздуховодов, но без вентиляторов;
5. с термостатом, воздухомером, встроенная с систему нагрева воздуха и другие варианты.

В парной

Устройство вентиляции в парилке бани должно учитывать высокую влажность и температуру воздуха. Нужно применять только специально предназначенные для этого аксессуары.

Решетки и заслонки могут быть деревянными , металлическими (с хорошим антикоррозийным покрытием) или — из специального пластика. В парной нельзя использовать элементы обычных систем воздухообмена. Особенно это касается пластиковых решеток, дефлекторов, воздуховодов.

Естественная вентиляция в парной — это две заслонки с выходами каналов наружу бани. Забор воздуха осуществляется внизу около печи. Этим вы исключите проникновение холодного сквозняка в парную. Вытяжку не стоит располагать слишком высоко, так как этим вы снизите эффективность отопления.

Приточное и вытяжное отверстие с задвижками, это основные элементы, из которых состоит вентиляция в парной, диаметры приточки и вытяжки должны совпадать, так как через них проходит одинаковый объем воздуха. Если система делается с воздуховодами после задвижек, то их диаметр нужно брать стандартным. Это диапазон 60 – 120 мм. Прямоугольные воздуходувы проще в монтаже, но выпускаются в меньшем объеме, поэтому стоят дороже.

За один час работы в парной воздух может заменяться целиком — три раза. Именно на такой объем должна быть рассчитана вентиляция в парной русской бани, схема создается с учетом такой нагрузки. Большая разница температур парной и окружающего воздуха снаружи бани позволяет обеспечить такой воздухообмен без каких-либо вентиляторов, только за счет естественной тяги.

Схема вентиляции в парилке бани всегда создается на основе типовых узлов: воздуховоды, решетки. Вот некоторые рекомендации по ее проектированию:

1. забор воздуха в парной у печи — будет эффективнее всего, так как там воздух быстро нагревается;
2. труба вытяжки из парной, выведенная на крышу, усилит естественный воздухообмен;
3. системы принудительной вентиляции позволят быстро проветривать баню;
4. все решетки и воздуховоды должны быть влагостойкими;
5. интерьер парной обычно целиком деревянный, деревянные вентиляционные решетки будут в нем уместны.

Аксессуары для системы вентиляции нужно приобретать цельным комплектом. Особенно это относится к элементам, которые видны в интерьере. Это решетки и задвижки. Для воздуховодов важно, чтобы они согласовывались между собой.

Запас производительности

Помимо основной функции воздухообмена, которую обеспечивает вентиляция в парной, схема может предусматривать и вспомогательную. Например, частый вариант — быстрое проветривание с заменой всего объема воздуха. Эту возможность легко предусмотреть, если использовать системы принудительной вентиляции.

Необходим будет общий запас по производительности вентиляционной системы. В обычной эксплуатации он мешать не будет. Запасное резервное сечение воздуховодов будет перекрыто, а вентиляторы будут работать только на часть своей мощности.

В моечной бани

Средняя температура воздуха в моечной — 27-30 С. Интенсивный воздухообмен, как в парной, там не нужен. Забор воздуха в парную можно осуществлять из моечной. Многим удобна планировка бани, когда парное отделение компактное, а моечная довольно просторная, например, там обустраивается бассейн.

В этом случае делается вентиляция парной с топкой снаружи.

Топка и отопительный щиток выводится в моечную.

Такая конфигурация бани удобна в эксплуатации.

Для нагрева требуется небольшое количество дров.

В моечной предусматривают стандартную приточно-вытяжную вентиляцию. Трубы удобнее всего располагать над потолком и под полом, но в самом полу вентиляционные решетки не делаются.

Расположение объемных воздуховодов и вентиляционных каналов в стенах неудобно. На типовых проектах бань такое решение встречается редко, так как там малая толщина стен.

Система вентиляции в бане из сруба вообще не имеет возможности прокладки воздуховодов в стенах. Их располагают только под потолком (вытяжка) и под полом с подъемом решетки на 0,2 м (приточное отверстие).

Комната отдыха

В комнате отдыха вентиляция строится по таким же правилам, как и в обычном жилом помещении. Вытяжка ставится на потолке или в середине по высоте помещения. Приточное отверстие — на уровне пола или немного выше.

Строительство системы вентиляции в комнате отдыха имеет много общего с системой кондиционирования.

Система воздуховодов располагается за потолком в чердачном отделении.

Если баня устроена в многоуровневом доме, то это решение не так выгодно.

Там смотрят на практике, какое пространство для воздуховодов удобнее. Для него нужно будет делать либо второй потолок, либо вторую перегородку на некотором расстоянии от основной стены.

Расстояние между потолком и лицевым настилом (подвесной потолок или перегородка) выбирается не менее диаметра воздуховода. Обычно достаточно 10 – 15 см. Вместе с вентиляцией в оставшемся пространстве прокладывают коммуникации освещения (светильники для бань и саун — только специализированные влагостойкие).

Если комната отдыха большая, то одной печи-каменки в парной для отопления оказывается явно недостаточно. После парной наиболее интенсивно нужно отапливать именно моечную. Некоторые отопительные приборы можно включить в схему. Например, популярны тепловентиляторы, которые можно установить в приточный канал. Подача теплого воздуха должна осуществляться только снизу. В противном случае отопление почти не будет работать.

Пол и подпол

Отвод просочившейся влаги, это основная функция, которую обеспечивает вентиляция пола в бане, схема обычно не имеет никаких регулировок и задвижек. Это — несколько отверстий, постоянно открытых. Их предусматривают заранее при строительстве фундамента. Отверстия располагают на противоположенных стенах цоколя. Их сечение примерно такое же, как для гнезд лаг. При заливке бетона можно использовать один и тот же шаблон.

Для бани на винтовых сваях вентиляция подпольного пространства предусматривается только в том случае, если фундамент имеет плотную облицовку со всех сторон. В материале облицовки делаются такие же прямоугольные отверстия, как и в обычном ленточном фундаменте.

В сауне своими руками: устройство, схема коммуникаций

Система создается по той же схеме, что и для обычных бань, но есть некоторые особенности. Печи для саун обычно более мощные, что надо учитывать при выборе диаметров вентиляционных каналов. Себестоимость строительства сауны на каждый квадратный метр несколько выше, чем у бани.

Общая площадь строения, как правило, тоже больше. Все это отражается на системе вентиляции. Там намного чаще используются вентиляторы и сложные структуры с воздуховодами.

Особенность вентиляции в сауне — низкое расположение вытяжки. Это делается специально, чтобы обеспечить быстрый нагрев. Общий воздухообмен в сауне менее интенсивен, чем в парилке. Выбирать, какой диаметр трубы для вентиляции в сауне необходим, нужно с учетом объема помещения. В типовых проектах его просто повторяют по чертежу. Для других его берут равным 70 – 130 мм и более.

Выводы

Эксплуатация бани требует хорошей интенсивной вентиляции. Хорошая вентиляция — это всегда свежий воздух, удобная регулировка внутреннего микроклимата и отличная гигиеничность бани. Из типового проекта бани или сауны система вентиляции берется готовой. В других случаях она разрабатывается самостоятельно, но нужно следить, чтобы диаметр труб был примерно одинаковым (рассчитывается по объему помещений бани).

Схема вентиляции в бане видео

Здесь вы можете посмотреть видео о схемах вентиляции в бане.

Полезные статьи!

Как подготовить основание под под баню-бочку?

Нам часто задают вопрос: «Как подготовить основание под баню-бочку?»

Баня-бочка- мобильная баня. Поэтому не требует специального устройства основания. Всё будет зависеть от вашего желания.

Рассказываем какие варианты возможны:

1. Установка бани-бочки на плодородный грунт.

Плюсом данного варианта, является то, что вам не придется прикладывать усилий, чтобы выровнять поверхность, наши установщики выставят основание по уровню и установят баню.

Минусом является, то что плодородный грунт останется и будет расти трава. В дальнейшем будет не очень удобно окашивать её под баней-бочкой.

2. Установка бани на заранее подготовленную поверхность из гальки или щебня.

Процесс выглядит следующим образом : вы снимаете плодородный грунт, выравнивая поверхность по уровню, укладываете пленку или руберод, чтобы трава не проростала, засыпаете 1 слой песка, а затем уже галька или щебень.

Плюсом данного варианта, является то, что вам не придется ухаживать за пространством под баней.

Минусом является, то что вам придется немного потрудиться перед установкой бани и потратить небольшой, но дополнительный бюджет

3. Установка бани на заранее подготовленную поверхность из брусчатки.

Плюсом данного варианта, является то, что вам не придется ухаживать за пространством под баней.

Минусом является, то что вам придется немного потрудиться перед установкой бани и потратить небольшой, но дополнительный бюджет + необходимы навыки укладки брусчатки.

Что мы исключаем при производстве наших изделий

За 5 лет работы- 0 разорванных лент!

Используем только качественные ленты из нержавеющей стали с надежными замками для регулировки.

Исключаем усадку досок и образование щелей в бане-бочке. Древесина подвергается камерной сушке и имеет остаточную влагу

Каждая баня собирается с учетом всех требований по эксплуатации бани-бочки: направление бруса, уклон для отвода воды, установка опор, соединение боковых и торцевых стен!

ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНИ-БОЧКИ.

ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНИ-БОЧКИ. ВСЁ ПО ПОЛОЧКАМ!

1. СУШКА ДРЕВЕСИНЫ В КАМЕРАХ

Вся древесина, используемая для производства наших Бань-бочек,проходит сушку в камерах. Готовый материал имеет остаточную влагу 8-12% (эксплуатационная влажность).

2. ФРЕЗЕРОВКА БРУСА ДЛЯ БАНИ-БОЧКИ

Для получения качественного соединения мы фрезеруем просушенную древесину на современном европейском оборудовании и качественными фрезами до толщины 44 мм.

3. ПОКРЫТИЕ ДРЕВЕСИНЫ ЗАЩИТНЫМИ СОСТАВАМИ

Защита древесины- важный момент при изготовлении бани.

Все бани-бочки покрываем защитным составом. Для обработки используем Антисептик Сенеж.

4. СБОРКА БАНИ-БОЧКИ

Сборку, наших бань, выполняют квалифицированные мастера с большым опытом работы. В ЫПОЛНЯЕМ СБОРКУ ЛЮБОЙ БАНИ-БОЧКИ ЗА 1 ДЕНЬ!

КАК ДОЛГО БАНЯ-БОЧКА ДЕРЖИТ ТЕПЛО?

При наружной температуре: минус 25 градусов и полностью пустой топке, баня остывает на 10 градусов за каждый час! А если подкладывать одно- два полешка, то в бане будет поддерживаться постоянная температура.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В БАНЯХ-БОЧКАХ, ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА.

Светодиодное освещение в банях-бочках , его преимущества.

В банях-бочках , нашего производства, используем светодиодное освещение во всех отделениях (парная, моечное предбанник, крыльцо) и это является отличительной чертой СК “ В Доску Свой “ от других Компаний.

Почему мы выбрали светодиодное освещение для бань в качестве источника света?
Поясняем:

+ Светодиоды характеризуются долгим срок службы (50000 часов, а это почти 6 лет!).
6 лет вам не придется вспоминать о том, что нужно купить и заменить лампочку!

+ Энергопотребление гораздо ниже, чем у других источников света.

Между строк: Эко номичные бани, в которых мы объединили долговечность и экономию электроэнергии!

+ Высокая светоотдача: 95 % потребляемой энергии светодиод превращает в свет.

Сравнение: Лампа накаливания, даст света меньше, а тепла будет выделять больше.

+ Пожарная безопасность!Светодиод работает на низковольтном напряжении (12V) поэтому не нагревается, исключается возгорание из-за короткого замыкания.

+ Может работать от простого аккумулятора, даже от шуруповёрт . Поэтому наши недорогие бани устанавливаем там, где нет источников электроэнергии.

+ Стойкий к механическим повреждениям, т.к. отсутствуют хрупкие элементы.

+ Отсутствие токсичных веществ в составе ламп(фосфора, ртути) позволяет говорить об ЭКОлогичности и безопасности бань нашего производства.

+ Устанавливаемые LED ленты имеют высокую степень влагозащиты- IP 65, можно не бояться попасть на них водой, они от этого не погаснут и не придут в негодность.

С заботой о вашем здоровье ЭКОномичные и ЭКОлогичные бани-бочки от «В Доску Свой»

Читайте наши другие статьи:

1. Доступно о печах в банях-бочках

2. Как добиться легкого пара

3. Нужно ли утеплять баню-бочку

4. Дорого! У других дешевле!

Отзывы людей, купивших бани-бочки :

ДОСТУПНО О ПЕЧАХ В БАНЯХ-БОЧКАХ

1. Устанавливаемые печи в наших банях:

В наши бани, в зависимости от комплектации, устанавливаем следующие печи-каменки:

Березка Оптима 12 или Радуга — до 12 м3 (Установка в базовой комплектации)

Greivari (Кирасир 15) — до 16 м3 (Доплата 6000 руб.)

Harvia M2 — до 13 м3 (Доплата 6000 руб.)

. Производим бани с топкой внутри, и снаружи.

Так же можем установить любой другой тип печи, если у Вас есть определенный запрос.

2. Общие сведения, назначение.

Дровяные печи-каменки- печи многоразового нагрева, предназначены для отопления парильного помещения бани, получения пара и нагрева воды.

При выборе печи, необходимо подбирать мощность каменки, т.к. при слишком малой нагревательной способности, ее придётся прогревать более интенсивно и в течение более продолжительного времени, что сократит срок ее службы.

Сравнение в цифрах:

Объем парной в бане-бочке- 8 м3

Мощность устанавливаемых нами печей:

Березка Оптима 12- до 12 м3

Greivari- до 16 м3

Harvia M2- до 13 м3

Как видно из цифр, при производстве бань, мы с запасом выполняем это условие!

3. Первая протопка.

Первый прогрев рекомендуется проводить с открытыми дверями на улицу, т.к поверхность печи окрашена защитным составом, который испаряется в виде дыма при первом прогреве. После прекращения выделения дыма каменка готова для дальнейшего использования.

— Приоткройте зольник на 1-1.5 см.

— Заложите дрова в топку так, чтобы между ними мог свободно циркулировать воздух. Самые крупные дрова положите вниз, а более мелкие — наверх.

— Используйте поленья диаметром 8–12 см., длиной 30 см.

— Сверху, на дрова, положите щепки для разжигания. При разжигании дров с верхней части снижается количество выбросов.

— Зажгите щепки и закройте дверцу.

1. Не лейте воду на каменку, когда топите ее первый раз. Это может повредить краску на окрашенных поверхностях.

2. Не рекомендуется сжигать в каменке следующие материалы:

-Горючие материалы с высокой теплотой сгорания (такие, как ДСП, пластмасса, уголь, брикеты, гранулы);

— Окрашенную или пропитанную древесину;

— Мусор (такой, как ПВХ-пластик, текстиль, кожа, резина, одноразовые пеленки);

— Садовый мусор (такой, как трава, листья).

4. Регулировка силы тяги

Сила тяги, во всех этих печах, регулируется открытием зольника. Чем больше открыт зольник (оптимально открывать до 2 см.), тем выше будет тяга воздуха, мощность и температура горения. Когда помещение сауны уже нагрето, зольник можно прикрыть (оптимально открывать на 0.5 см), чтобы уменьшить огонь и снизить потребление дров.

В зависимости от типа печи, на зольнике могут находиться риски, помогающие определить уровень открытия.

— Чрезмерная тяга приведет к нагреву корпуса каменки докрасна, что значительно сократит срок ее службы.

— Печи не предназначены для эксплуатации с открытой дверцей топки. При эксплуатации ручки нагреваются.

— Запрещается эксплуатировать печь с пустым баком для нагрева воды.

Перед нагревом каменки необходимо всегда очищать зольник, чтобы воздух для горения, проходящий через зольник, охлаждал колосник и увеличивал срок его службы.

Из-за больших температурных колебаний при эксплуатации камни разрушаются. Следовательно, необходимо их перекладывать, по меньшей мере, раз в год или даже чаще при частом использовании сауны. В то же время, остатки камней необходимо удалять из пространства для камней, а разрушенные камни заменять новыми.

Удаляйте грязь, пыль влажной тряпкой с каменки.

Категорически запрещается использовать в качестве топлива каменный уголь!

6. Устройство вентиляции

Для обеспечения хорошего воздухообмена в парилке необходимо организовать приточно-вытяжную вентиляцию для притока свежего воздуха.

Приточное отверстие для поступления свежего воздуха должно располагаться близко к полу возле каменки (в бане-бочке таким отверстием служит отверстие для слива воды ).

Вытяжное отверстие должно находиться как можно дальше от каменки под потолком. Так как сама каменка обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха, вытяжное отверстие предназначено, прежде всего, для удаления влаги из сауны после парения (в бане-бочке может быть либо окно-форточка, либо специальная вытяжка с дефлекторами).

7. Защита стен, пола.

Стены и пол в бане-бочке состоят из легковоспламеняющихся материалов и должны покрываться защитными материалами в области печи.

Мы (СК «В Доску Свой») выполняем защиту стен и пола из стекломагниевых листов (экологичен, устойчив к морозам, обладает повышенной пожаробезопасностью. Не горит даже при температуре в 1200 градусов!).

Стальной дымоход используется для отвода газообразных продуктов сгорания. Дымовые трубы дымохода должны быть изготовлены из нержавеющей стали, должен иметь огнеупорную изоляцию. Диаметр дымовой трубы равен 115 мм, а диаметр внешней обшивки — 220 мм.

Некоторые производители снижают цену бани, за счет удешевления элементов печного оборудования, устанавливая дымоходы без огнеупорной изоляции или выполненные из оцинкованной стали, что не рекомендуется, т.к. при нагревании будут выделяться вредные вещества.

Не экономьте на здоровье, заказывайте баню у профессионалов ( banya-bochka-moskva.ru )

9. Камни для каменки

Для использования в бане, рекомендуются камни, специально для этого предназначенные. Подходящими горными породами являются: габро-диабаз, талькомагнезит, кварцит, жадеит. Производитель рекомендует использовать габро- диабаз, талькомагнезит, кварцит, жадеит. Диаметр камней не должен превышать 10–15 см.

Перед закладкой камни следует промыть в проточной воде жесткой щеткой. Относительно большие камни устанавливаются на дно каменки. Камни меньшего размера можно более плотно закладывать между большими камнями. Не следует укладывать камни выше уровня печи. Они не смогут прогреться. Также не следует закладывать камни очень плотно в каменку.

Два раза в год состояние камней необходимо проверять, чтобы удалить потрескавшиеся.

О приятном: 20 кг камней габбро-диабаз поставляем с каждой нашей баней!

С заботой о Вас СК «В Доску Свой» (banya-bochka-moskva.ru)

Читайте наши другие статьи:

1. Светодиодное освещение в банях-бочках, его преимущества.

Вентиляция в бане: лучшие схемы и профессиональные советы

Качественно обустроенная вентиляция в бане решает две важнейшие задачи:

1. обеспечение людей необходимым количеством свежего воздуха во время процедур;
2. быстрое снижение влажности и просушка бани после их завершения.

При этом сохраняется необходимая температура, обеспечиваются комфортные условия, устраняется опасность появления затхлого запаха, грибка, плесени, уменьшается расход топлива. Если не будет организована правильная вентиляция в бане, то ее деревянные конструкции приходят в негодность всего за пару сезонов.

Надежная вентиляция бани предохраняет от воздействия газа угарного при печном отоплении.

При необходимости вентиляция способна решить проблему быстрой регулировки температуры. В ряде случаев для больных людей или детей требуется ускоренное снижение температуры и ее дальнейшее поддержание на новом уровне.

Согласно действующим нормативам качественная вентиляция бани должна обеспечить кратность воздухообмена на уровне 5…10 объемов помещения в течение часа.

Может применяться естественный либо принудительный с использованием вентилятора приточно-вытяжной воздухообмен. Естественная вентиляция для бани отличается простотой, отсутствием затрат на электроэнергию, надежностью. Ее особенностью является обязательное наличие отдушин подвода/отвода воздуха с устройством регулирующих заслонок.

Комбинированный вариант использует вентилятор – для интенсификации воздухообмена. Для механической разновидности вентиляции управление производится датчиками влажности и температуры.

Эффективная вентиляция – необходима во всех помещениях бани

Правильная вентиляция для бани должна соответствовать следующим принципам:

1. при проектировании бани выбирается оптимальная схема воздухообмена;
2. обустройство вентиляционных каналов, приточных и выходных отдушин производится во время строительства;
3. площадь отверстия вытяжки обязательно превышает площадь отверстия притока, иначе не получится добиться доступа необходимого количества свежего воздуха;
4. расчет площади вентиляционного отверстия производится из зависимости 24 см.кв площади отдушины на один кубометр объема помещения;
5. запрещено располагать отверстия вытяжки и притока на одной прямой во избежание нарушения правильности циркуляции воздуха;
6. обязательно обустраиваются вентиляционные задвижки для бани на приточных и выходных отверстиях.

Наличие регулировки живого сечения притока и выхода позволяет:

• заметно ускорить достижение нужной температуры парилки при закрытой вентиляции;
• добиться комфортных условий, регулируя интенсивность воздухообмена;
• подстроиться под погодные условия.

Комбинированная вентиляция в баню требует использования вентиляторов с уровнем защиты не меньше IP44 с теплостойкостью порядка 130 градусов.

Вентиляция в баню своими руками – особенности устройства

Правильная и эффективная вентиляция в предбаннике организуется по следующим правилам:

• часовая производительность должна трехкратно превышать объем предбанника;
• приток должен соответствовать выходу воздуха;
• движение воздуха направляется от жилой зоны к хозяйственной;
• наиболее эффективным считается комбинированный воздухообмен с вентилятором на вытяжке;
• решетка вентиляции обустраивается на двухметровом уровне от грунта.

Рассмотрим, как выполняется вентиляция в предбаннике бани своими руками:

1. дверь из парилки должна быть максимально приближена к печке для обеспечения комфортного температурного режима;
2. на противоположной стороне от парилки делают отдушину 0,15х0,2 м с регулировочной заслонкой;
3. устанавливают осевой вентилятор вытяжной;
4. приточная отдушина выполняют на полуметровой высоте над полом;
5. под полом предбанника обустраивают воздухопровод выхода горячего воздуха из парной, улучшая отопление.

Чрезвычайно важной является вентиляция пола в бане, позволяющая быстро его высушить и обеспечить долговечность и надежность покрытия. Основные правила ее выполнения:

• в подполе делают цементную стяжку с уклоном к трубе стока;
• для крепления лаг пола используют тумбы из кирпича;
• фундамент бани под настилом пола должен иметь отверстия для воздуха на противоположных сторонах, но не напротив друг к другу;
• при укладке настила между досками обеспечивают зазоры около 8 мм;
• обустраивают отметку чистового пола над уровнем поддувала печи;
• вентиляционные отдушины в подполе необходимо снабдить регулировочными заслонками и защитными решетками.

5 лучших схем вентиляции для бани

Лучшие результаты дает вентиляция бани – схема которой соответствует одному из пяти основных вариантов.

По первой схеме воздухообмена:

• отверстие приточное делают сзади печи на 50 см выше отметки каменки;
• отдушину вытяжки с вентилятором размещают на противоположной стенке на уровне порядка 250 мм выше отметки нулевой;
• прогреваемый печью холодный поток воздуха уходит под потолок, охлаждаясь, спускается ниже к отверстию вытяжки;
• гарантируется равномерность подогрева свежего воздуха.

Согласно второй схеме для осуществления воздухообмена:

• отверстия подачи и отвода воздуха делают на одной стене напротив печи;
• отдушину притока располагают внизу в 200…300 мм от пола, а вытяжки сверху в 200…300 мм ниже потолка;
• в вытяжном отверстии ставят вентилятор;
• в процессе циркуляции поток холодного воздуха идет на печь, отражается от нее вверх и под потолком идет к вытяжке.

Схема используется при наличии только одной внешней стены, используемой для отверстий подвода/отвода воздуха.

По третьей схеме вентиляция в парилке осуществляется так:

• приточная отдушина размещена позади печи в 200 мм над полом;
• отверстие вытяжки помещают на противоположную стенку также в 200 мм над отметкой пола;
• для интенсификации вытяжки применяют вентилятор, установленный в вытяжной отдушине.

Для этой схемы характерным является быстрый, равномерный нагрев воздуха, свежесть и комфорт.

Четвертая схема применяется для парилок с протекающим полом:

• отверстие для притока делают за каменкой на 200…300 мм выше пола;
• воздух нагревается, проходя каменку, и опускается под пол;
• оттуда отработанный воздух по вентиляционной трубе уходит вверх и выводится за крышу.

При постоянной работе печи вентиляция парной осуществляется по пятой схеме:

• приточное отверстие делают напротив каменки на дальней стене;
• выход воздуха осуществляется через печное поддувало.

Нередко вентиляция в парной русской бани выполняется по шестой схеме:

• приток происходит через отдушину в нижней части стены за каменкой;
• на противоположной стенке делают два выходных отверстия;
• отверстия вытяжки связаны гибкой трубой и оснащены заслонками;
• во время процедур верхнее отверстие закрыто;
• для быстрого проветривания и просушки парилки открываются обе отдушины.

Учитывая чувствительность древесины к повышенной влажности, для вентиляции бани из бруса необходимо:

• обеспечить ускоренную сушку после использования;
• не допускать сквозняков, переохлаждения конструкционных элементов;
• обеспечить равномерность воздухообмена без зон застоя.

Особенности вентиляции сауны

При сходстве принципов вентиляция сауны имеет некоторые особенности. Для различных помещений сауны рекомендованы следующие кратности воздухообмена:

• душевая – 50;
• комната массажа – 5;
• парилка – 5;
• комната для обеспечения отдыха – 3.

Отверстия подвода, отвода воздуха размещенные на противоположных стенах разносятся по диагонали.

Наиболее часто вентиляция для сауны выполняется по двум схемам:

1. Включает в себя приточную отдушину за печью над полом. С противоположной стены выполняются два отверстия выхода связанные вентиляционным коробом. Первое выходное отверстие делают в 100 см над полом, а второе ниже потолка. Такое размещение улучшает равномерность воздухообмена по объему помещения парилки.
2. Предусматривает приточную отдушину у печи немного выше ее уровня. Отверстие вытяжки в противоположной стене обустраивается ниже на 50 см. Для эффективной вытяжки на выходе устанавливается вентилятор.

Нужна ли вентиляция в бане в парилке и как правильно ее сделать

Приветствую тебя, дорогой хозяин. Ты построил дом, родил сына, у дома посадил дерево, пора подумать о здоровье. Да, да, о своем здоровье, и своей семьи. Пора строить баню!

Как строить, из каких материалов, где выбрать место – решать тебе самому – ты хозяин, а я расскажу о, наверное, самой главной и важной части строительства – вентиляции. В идеале расчет и организацию системы вентиляции следует поводить на этапе планирования строительства. Но в реальной жизни вариантов может проявиться множество:

• баня строится, а о вентиляции забыли
• строительство окончено, и тут вспомнили
• устройство парной внутри дома

Возведение бани без вентиляции не редкий случай, не стоит посыпать голову пеплом и думать, что ты глупее других. Отнюдь, ты хотя бы вспомнил, а это уже кое-что. Наладка циркуляции воздуха возможна, даже если не была предусмотрена.

Уповать на залповое проветривание не желательно: накопившееся тепло с открытой дверью не уходит, а, по законам физики, превращается в пар и оседает в виде конденсата на стены и пол. Привет, грибок! Жаль, конечно, ведь перепланировка, а это она и есть, влетит в копеечку. А когда в доме? А дом кирпичный?

Но здоровье дороже любых ремонтов. Чтоб впоследствии отдых с целью оздоровления организма в итоге не закончился головной болью или больничной палатой я и хочу поделиться личным опытом. Подскажу, как установить своими руками, проще и менее затратно финансово. Обязательно заострять внимание на диаметре труб, по техническому регламенту расчет идет из пропорции 24 см² на 1 м³ парной , ведь нагрузка ложится сразу по нескольким пунктам:

• происходит обогащение воздуха кислородом
• создается оптимальная температура
• удаление лишней влаги
• отвод скопившегося углекислого газа

Диаметр проводимой вентиляции влияет на качество процесса: малая сила тяги не позволит полноценно работать всей системе, что сведет к нулю всю произведенную работу, а излишне мощная тяга – напротив, не разрешит создать температуру оптимального режима. Правильная вентиляция требует соблюдения отступов:

• для приточного потока воздуха 10-30 см от пола
• для верхней вытяжки 20-30 см от потолка

Нужна ли вентиляция в бане в парилке?

Да, однозначно, да. Возводят это знаменитое и очень полезное строение с главной целью: оздоровление. Пропаренная кожа пропускает сквозь себя накопившиеся шлаки и грязь, одновременно насыщая тело кислородом, а о каком кислороде идет речь в наглухо запечатанном помещении?

Парная без вентиляции больше похожа на барокамеру с углекислым газом, не пройдет и нескольких минут как невыносимый жар и отсутствие кислорода выгонят тебя из парилки. Устроить отдушину с естественным отводом, принудительной вытяжкой – зависит от технических и твоих возможностей. Главное. Вытяжка от печи, газовая она, дровяная, должна иметь отдельный путепровод.

Вентиляция в парной в русской бане

Русская баня отличается от сауны принципом работы парной, способом протопки и вентиляции. Топилась банька «по-черному» и «по-белому». В первом варианте печь топилась, выложенные поверх очага камни раскалялись, сгоревшие угли выгребались и уносились, жар шел от камней, отток воздуха происходил через дверь или окно. Во втором варианте печь работала во время парки, дым выходил через дымоход, через него уходил и лишний жар. В современной бане кроме дымохода используются дополнительные выходы.

Вариантов множество: в готовом помещении парной вывод отдушины соединить с уже имеющимися воздуховодами, через другие помещения, когда проводка идет внутри дома, вывести отдельную трубу на улицу, просверлив отверстие в стене.

Чтоб правильно сделать вентиляцию в парилке в любом варианте, отверстий будет не меньше трех:

• входное отверстие – приток воздуха
• вытяжка – самотечная или принудительная
• дымоход

Форма проемов абсолютно не несет никакой функциональной нагрузки, важна площадь. Количество тоже хорошо, но правильные расчеты потоков воздуха может сделать только специалист, причем индивидуально каждое помещение: расположение печи, объем, используемое топливо, количество лавок. В общем, я сам не заканчивал физмат, думаю, ты тоже. Будем по-старинке.

Схема вентиляции бани

Вентиляция в парной

Диаметр приточки и вытяжки

Подвал. Парная комната готова. Единственное отверстие – входная дверь. Уже хорошо. Для организации приточной вентиляции используем ее. Проще – вырезать лобзиком внизу двери отверстие, поставить жалюзи, решетку.

Качественнее – перед дверью, со стороны парной, соорудить короб с отводами из канализационных труб под печь и в сторону. Решетку использовать с задвижкой – в зимнее время воздух более холодный, прогрев помещения займет больше времени.

Поток воздуха из-под печи поднимется вверх, захватывая тепло, а с отведенной в сторону трубы пойдет дополнительная тяга свежего воздуха (зимой можно наглухо закрыть задвижкой). Далее прорубаем окно в Европу. Шучу. На улицу.

С внешней стороны отмечаем примерное место, где надо сделать вытяжку. Над землей – повезло, ниже уровня – снимаем грунт, делаем подкоп (чтоб не промахнуться, лучше взять шире). Бетонную стену или кирпичную кладку можно просверлить специальным инструментом. Вряд ли он найдется не у специалиста.

Как вариант – инструмент в прокат. Идешь в интернет, открываешь сайты, специализирующиеся на подобной услуге, делаешь заказ. Но мы с тобой люди простые, прорвемся. Перфоратор вещь не редкая, у меня есть, думаю, у тебя тоже найдется.

Спускаемся снова в подвал. Успел обшить стены – ничего, снимем обшивку. На голой стенке, маркером отметь место выхода трубы. Внимательно отнесись к выбору диаметра! Выше я уже давал формулу расчета. Можешь взять отрезок трубы и обвести вокруг. Немого отступив по периметру круга (отверстие в итоге должно быть чуть больше диаметра трубы), перфоратором высверливается сквозное отверстие, через 2-3 см следующее, и так по кругу.

Зубилом разбиваешь образовавшиеся перемычки – все, проем готов. Вынимаешь остатки стены, подравниваешь края и стенки тоннеля, пробуешь продвинуть трубу. Получилось? Круто. Нет – обрати внимание на то, что мешает, сбей лишнее.

Когда стена сделана из бруса, технология выреза проема по тому же принципу, что и на кирпичной кладке, с малой разницей: вместо зубила берется лобзик. Для вытяжной трубы канализационные трубы не подойдут, требуется оцинковка.

Вставляем отрезок в проем, пустоты забиваем утеплителем (стекловата, минеральная вата), зашиваем стены деревом. Зазор между обшивкой и трубой надо запенить. Изготавливаем короб. Он нужен, чтоб регулировать степень и высоту прогрева помещения. Толщина короба соответствует диаметру трубы, с которой соединяется, длина зависит от высоты парной. На коробе вырезаются два окошка, которые снабжены глухой задвижкой. Одно окошко расположено, примерно, в двадцати см от потолка, нижнее – в 50-60 см от пола.

Использование встроенного вентилятора улучшит отток горячего воздуха из помещения. Не забудь и о решетках на выходе воздуховода во избежание попадания сухих листьев и другого мусора. Кстати, истить вытяжку необходимо не реже одного раза в год.

Схема басту

Принцип работы

Принцип работы схемы басту

Большое распространение получила басту. Прижилась система благодаря легкости монтажа и эффективному распределению тепла. Только вот монтировать ее лучше изначально, на стадии строительства. Приведенная выше схема и устройство циркуляции воздушных потоков кардинально отличается от описанных мною в этой статье раньше.

Нижняя труба, по которой воздух поступает в парилку, берет начало с улицы, выходное отверстие расположено позади печки – собственно это и есть тяга. Выход разогретого воздуха находится строго по диагонали от печи, располагается ниже лавки. Теплый воздух от печи поднимается вверх, создает под потолком повышенное давление, а в противоположном углу немного остывает и, опускаясь, попадает в вентиляцию.

Главным отличием служит примерно одинаковая температура воздуха по высоте помещения, тогда как в русской бане верхняя лавка горячее, а нижняя комфортнее.

Минусом здесь выступает зависимость эффективной работы от силы ветра на улице, когда задуваемый в вытяжную трубу воздух мешает естественному оттоку, более того, может повернуть его вспять. Тогда парная наполнится запахом сгоревшего топлива, что не позволит получить должного результата от процедур.

Полезное видео про вентиляцию в парилке

Источник статьи: http://palitrabazar.ru/ventilyatsiya/ventilyatsiya-v-bane-bochke.html