Установка входной двери
За несколько лет существования данного сайта, мы уже достаточно много успели рассмотреть и рассказать о важных этапах постройки русской бани, но вот один момент еще не был освещен — это установка уличной двери. Не будем пускаться в дискуссии о предпочтительности того или иного ее вида, это тема отдельной статьи, а сразу приступим к делу. Ставить будем в бане из рубленного бревна деревянную дверь.
Подготовительные работы
Первый шаг на пути к этому бывает сделан еще задолго до завершения основного строительства, сводится он к выпилу проема в одной из стенок сруба незадолго до окончания возведения коробки. Такая работа совсем конечно не обязательна, но крайне необходима, дело в том, что типичная рубленая банька имеет высоту стен (с учетом усадки) от фундамента 2.0-2.2м.
Согласитесь, это не мало, а учитывая, что последние венцы укладываются уже с настила, лазить в случае надобности внутрь сруба станет проблематично, а потребность в этом возникнет непременно. Посему и делается небольшой проход внутрь.
Чтобы все в дальнейшем сложилось удачно, прежде чем браться за пилу, нужно учесть пару моментов:
— проем делаем в той стене и на том месте, где и будет вход,
— размер его должен быть ровно таким, чтобы можно было пройти самому и пронести строительный материал и инструмент,
— запас оставляем там, где есть сомнения.
В общем проход делаем небольшим и аккуратным, избегая крайностей по всем четырем сторонам — то есть стараясь его выполнить по середине будущей двери. Обычно это четыре средних ряда, шириной 50см.
Пропил выполняют бензопилой, пройдя нужное количество бревен с обоих сторон получившиеся «сутунки» просто выталкивают внутрь. На этом работы здесь прекращаются. Вновь возвращаются только после того, как будет заведен сруб под крышу и проведены некоторые работы по отделке.
Когда же можно будет приступить к установке двери? Многим наверняка хотелось бы это сделать пораньше, ведь не у всех на участке имеется высокий забор или злая собака, ограждающих от любителей чужого добра. Это все понятно, но спешка здесь не уместна, как неуместна будет и «времянка», в обоих случаях это может обернуться совершенно не нужными сюрпризами.
К дверям возвращаемся только после завершения работ по настилу потолка, пола и устройству внутренних перегородок. Почему так, спросите вы? Все просто, даже имея четкий план планировки будущей бани бывает невозможно точно ему следовать. Запросто, например, может оказаться так, что поспешив выполнить окончательный пропил под будущую дверь, порог получится слишком высоким или наоборот низким. А может вам вздумается в процессе возведения немного что-то изменить в плане размеров комнат или расположения коммуникаций, лестницы на 2-й этаж и т.п. В этом случае, имея запас по бокам, будет возможность немного «подвинуть» входную дверь в нужную сторону.
Ну и не стоит забывать о таком явлении, как усадка. Можно, конечно, соблюдая нехитрые правила, приступить и не дожидаясь ее окончания, но все же лучше дать срубу некоторое время отстояться, в этом случае дверь и коробку можно будет подогнать плотнее, что в свою очередь скажется на уменьшении потери тепла бани.
Итак, окончательно определившись с местом, где будет вход, приступаем. Наша задача придать проему нужную величину. Разметку наносим исходя из размера полотна двери, дверной коробки и характера фиксации последней в стенке сруба (пена или шип/паз). Линии наносим строительным карандашом, используя уровень или отвес. Еще раз все перепроверив выпиливаем окончательный проем.
Варианты установки и выбор полотна
Приведем два способа установки двери.
Сейчас все четыре бруска с внутренней стороны делаются гладкими, потому как ставят коробку на саморезы/анкера и пену. Раньше, впрочем иногда и сейчас, в вертикальных досках и на пороге выбирали паз (на стенках сруба соответственно шип) для прочности крепления в проеме.
Процесс выглядит так: квадратный или прямоугольный брус опиливают в нужный размер и строгают. В тех брусках, которые будут стоять вертикально, выбирают по бокам (где будет дверь) четверти, паз по середине с внутренней стороны, шипы снизу и проушины вверху, для крепления с верхним элементом. В правой и левой стенках сруба вырубают гребни. В нижнем бревне выдалбливают гнезда для шипов боковых брусков.
Нижний брус можно сделать потолще, чем остальные, в нем также нужно будет выбрать четверть.
Встречаются и упрощенные варианты, где нет нижнего бруска-порога, его роль выполняет стесанное на половину нижнее бревно
Данный вариант является трудоемким, но в то же время, он имеет одно важное преимущество — бруски не прикрепляются прочно к бревнам, они могут перемещаться по шипам стенок сруба, тем самым позволяя без последствий проходить период усадки бани.
Используется повсеместно, потому как более современный и подходящий. Дверное полотно в данном случае крепится в д/коробку.
Дверь и короб можно изготовить собственноручно или, как делает сейчас большинство, приобрести готовый комплект в магазине. То, что будет сделано своими руками, если вы конечно дружите со столярным инструментом, будет гораздо крепче и долговечнее, но придется потратить время.
На самом деле так вряд ли кто так поступит, большинство просто возьмет и купит понравившийся вариант. Правда, нужно отметить, что не стоит брать самый дешевый комплект, велика вероятность, что это продукт не прослужит и месяца.
На что обратить внимание при покупке:
— хорошее полотно собирается из нескольких досок/брусков толщиной 4-5см и шириной не более 12см,
— в брусочках, для стыковки, выбирается шпунт или четверть,
— скрепляются они при помощи трапециевидных шпонок,
— шпонки должны быть заглублены в выбранный паз, а не просто приклеены/приколочены сверху,
— трещины любых размеров, а также потемнение древесины не допустимы,
— полотно должно быть прямое.
Обратите внимание и на вес, слишком тяжелая дверь (для выбранного вида древесины) признак плохой сушки сборных элементов полотна.
Что касается дверной коробки, то она также должна быть изготовлена из толстых прямоугольных брусков соединенных между собой в углах по системе шип-проушина ну или что-то подобное.
Все четыре бруска с внутренней стороны делаются гладкими, потому как ставят коробку на саморезы/анкера и пену.
Ну что, комплект имеется, можно приступать к его установке.
Особенности установки
Коробку примеряем к проему, если посчитали все правильно, между ней и бревнами по бокам должен остаться небольшой зазор величиной в 2-3см (чтобы можно было выровнять), сверху больше — 5-10см (в зависимости от того, на какой стадии усадки находится сруб). В противном случае придется либо увеличивать размер проема, либо укорачивать коробку.
При помощи клинышков короб закрепляем и начинаем «ловить» уровень. Выставив горизонталь и вертикаль клинышки подколачиваем как нужно. Затем в нескольких местах делаем тонким сверлом отверстия под саморезы и вкручиваем их.
Далее, навешиваем дверь и проверяем ровность зазоров по всему периметру двери, только после такой примерки запениваем все щели между коробкой и стенками сруба.
Обратите внимание, что д/коробка сдвинута к наружной стороне, это сделано для того, чтобы дверь смогла свободно открываться полностью и при установке обналички не пришлось подрезать бревна. Со стороны комнаты отдыха, соответственно, будет поставлен добор.
Если по каким-то причинам в коробку и дверь не были врезаны петли, то это нужно будет сделать самим. Об этом процессе мы рассказывали в статье про установку двери в парилку, с ней можно ознакомиться вот здесь.
Ну что, остается только приколотить обналичку, чтобы закрыть пену и можно принимать работу. Теперь еще на один шаг мы стали ближе к завершению строительства.
Дверь и коробку, в дальнейшем, желательно покрыть антисептиком для защиты от разбухания, потемнения и коробления
Возможен и несколько иной вариант выполнения данного способа установки, позволяющий полностью обезопасить вставляемую дверь от усадочных явления или процесса движения бревен, по мере увлажнения или высыхания древесины.
В данном случае в боковых стенках сруба выбирается паз, в него вставляется брусок, к которому и крепится дверная коробка саморезами. Такая конструкция позволяет двери и коробке оставаться в заданном положении при незначительных подвижках бревен.
Для наглядности, как все это делается, можно посмотреть видео.
Источник статьи: http://banya-v-derevne.ru/osobennosti-stroitelstva/otdelka/ustanovka-vhodnoy-dveri/
Какую входную дверь поставить в баню?
Давняя мечта владельца любого частного дома в виде комфортной, качественной баньки вполне осуществима – достаточно лишь набросать проект будущей постройки, найти проверенного подрядчика, закупить строительные материалы и можно начинать работу. Главное в данном процессе – продумать конструктивные особенности парилки до самых незначительных мелочей, в том числе позаботиться о выборе и установке прочной двери , сохраняющей тепло и способной безотказно прослужить долгое время.
Знаете ли Вы? Правильно установленная, выполненная из качественного материала дверь способна сохранить в помещении до 30% тепла.
- Основные требования.
- Конструкция дверей из бруса.
- Филенчатые банные двери.
- Банная дверь в парильный отсек.
- Входные двери в срубе.
- Стеклянные двери для бани.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К дверным конструкциям, монтируемым в банных помещениях, выдвигаются специальные требования, призванные обеспечивать правильную эксплуатацию устройства. Дверное полотно должно:
- противостоять воздействию повышенных температур;
- проявлять устойчивость к конденсату;
- не перегреваться.
Оптимальный вариант для парной – установка двустворчатого притвора, который можно держать слегка приоткрытым при чрезмерной задымленности помещения.
Устанавливая дверь в бане, не забывайте о главных требованиях:
- Дверь должна открываться наружу, ведь в таком случае петли полностью предохранены от ржавчины и коррозийных процессов.
- Габариты двери должны быть максимально небольшими – это поможет сохранить тепло, однако одновременно размеры конструкции должны давать возможность быстро покинуть помещение в аварийной ситуации.
- Дверь должна быть оснащена качественной теплоизоляцией из войлока или минеральной ваты.
Конструктивно банная дверь имеет следующий вид:
Материалы для производства банных дверей
Среди наиболее популярных материалов, применяемых для изготовления дверей в баню, выделяют:
Самый востребованный и надежный материал среди перечисленных – дерево, способное хорошо удерживать тепло, проявлять устойчивость к влиянию температур, отличаясь высокой износоустойчивостью и длительными сроками службы.
Производство деревянных дверей использует строганные доски толщиной до 5 см, работа с которыми предполагает наличие ряда инструментов:
Уникальным материалом, идеально подходящим для изготовления дверей в срубе, считается липа. Не нагреваясь в условиях высоких температур, она не содержит в своем составе смолистых веществ, что делает липу абсолютно безопасной для монтажа в парном отделении.
Единственным недостатком липы считается быстрое гниение древесины и соответствующее снижении сроков ее эксплуатации – устранить данный дефект призваны специальные безвредные покрытия. При этом деревянные изделия из липы следует просушивать после каждого использования, а установка в бане хорошей вентиляционной системы будет способствовать сохранению дверного блока сухим и неповрежденным на протяжении долгого времени.
Важно! На рабочих материалах нельзя допустить наличие сучков – быстро рассыхаясь и выпадая, они способны нарушить целостность всей конструкции.
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ ИЗ БРУСА
Традиционно в российских банях устанавливают входные блоки из бруса: в зависимости от назначения такие конструкции могут быть решетчатыми либо сплошными. В процессе производства брусчатой двери мастеру понадобятся следующие инструменты:
- обработанные бруски;
- фанера;
- стамеска;
- сверло;
- дрель;
- клей и кисти.
Входные двери из натуральных деревянных брусьев особенно актуальны для монтажа в парных отделениях бань, при этом данная конструкция обязательно должна дополняться порогом, способствующим созданию высоких температур в помещении. Между дверным блоком и порогом необходимо оставить зазор (около 1 см), что обеспечит качественную вентиляцию, способную поддержать требуемую степень влажности в парном отделении.
ФИЛЕНЧАТЫЕ БАННЫЕ ДВЕРИ
Многие поклонники парилок отдают предпочтение филенчатому дверному полотну, которое можно легко сконструировать собственноручно, имея под рукой обычные деревянные бруски.
Наиболее приемлемыми материалами для реализации работ выступают листы ДСП и фанера.
При создании дверной конструкции данного типа первым делом стоит позаботиться о выборе качественного материала – гладкого, плоского или наплавного, а также запастись необходимым набором инструментария, в том числе:
- брусками;
- пилой;
- рубанком;
- стамеской;
- теплоизоляционными наполнителями;
- карандашом, линейкой, клеем.
Входные банные двери обеспечат максимальный уровень комфорта и уюта в случае, когда для их изготовления будут использованы филенки, толщиной не менее 5 см. Филенчатые изделия можно остеклять, осуществляя разметку с учетом количества и особенностей размещения фальцев.
БАННАЯ ДВЕРЬ В ПАРИЛЬНЫЙ ОТСЕК
Выбор и монтаж дверного банного полотна – ответственный процесс, требующий определенных знаний и понимания условий функционирования помещений с повышенными температурами. Приобретая входную конструкцию в парильное отделение, следует ориентироваться на ряд простых правил:
- Дверь должна быть узкой и невысокой, открываясь наружу.
- Конструкция обязательно оснащается небольшим порогом, высотой от 15 см, сливающимся с верхней кромкой напольного покрытия.
- Дверь, ведущая в парилку, должна плотно прилегать к проему, в контексте чего специалисты рекомендуют остановить выбор на конструкции с рамой.
- Утепленное дополнительными теплоизоляционными материалами полотно приобретает существенную массу, что требует его навешивания на прочные петли.
К слову о задвижках: простая в установке и использовании, дверная задвижка обеспечит более плотное прилегание двери к раме. Такая задвижка монтируется изнутри, а материалом ее изготовления обязательно выступает дерево – металлические задвижки в бане недопустимы.
Монтаж входной конструкции в парной отсек влечет за собой возможность разбухания и заклинивания двери, а потому размеры изделий подбираются в диапазоне величин 0,7 х 1,7 м (ширина и высота соответственно).
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В СРУБЕ
Коробки наружных дверей для бани просты в конструкции,удобны в использовании, однако обладают достаточно тяжелым весом. В процессе их изготовления бренды-производители чаще всего используют обработанные доски, соединяющиеся между собой при помощи шипов.
Дверные коробки производят из прямоугольных деревянных брусков, а после установки конструкции низ дверного проема укрепляют толстым бревном, выполняющем функцию порога.
Входной блок лучше всего монтировать с южной стороны постройки, что убережет его от промоканий во время дождей. Оптимальным вариантом для бани считается комбинирование деревянных массивов с элементами стекла – такое сочетание позволяет надежно удерживать тепло в помещении. Придать полотну эстетически привлекательный вид способна его обработка лакокрасочными средствами или олифой.
Не менее важное значение необходимо уделить и подбору фурнитуры для входной конструкции: запоры и ручки в бане должны быть выполнены из древесины, что исключает возможность получения ожогов. Крайне не рекомендуется установка пластиковых элементов, легко плавящихся под воздействием высоких температур.
СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ БАНИ
Говоря о конструкциях, устанавливаемых в банных помещениях, нельзя пройти миом вопроса о стеклянных дверях. Использование стекла в конструкциях подобного типа обещает ряд преимуществ:
- Высокая безопасность, термоустойчивость и влагостойкость изделий.
- Отсутствие рассыханий и деформаций в процессе эксплуатации.
- Износостойкость, долгие сроки службы.
- Привлекательный дизайн дверей.
Сберечь тепло в бане, сохранить здоровье и избежать других рисков негативного характера поможет грамотное оснащение бани. Единожды позаботившись о правильном благоустройстве парилки, посетители могут рассчитывать на безмятежный, безопасный отдых в любое время года!
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/59e12428865165bc6ccd3de5/kakuiu-vhodnuiu-dver-postavit-v-baniu-5a11a6b53dceb71462f9ae90
