Виды рубки срубов бань

ВИДЫ РУБКИ СРУБОВ

На Руси практиковали множество видов рубок срубов и все они применялись в соответствии с типом постройки и уровнем мастерства плотников. Для того, чтобы Вы смогли выбрать самый оптимальный вариант изготовления сруба, надо понимать в чём их отличия друг от друга.

Все методы рубки срубов делят на 2 основных:

I. без остатка – «в лапу»

II. с остатком — «в чашу»

1) «В ласточкин хвост» 2) «В ласточкин хвост с присеком»

Эта рубка предусматривает чистый угол без остатка. Он значительно холоднее. Несмотря на это, в городах к концу 19 — началу 20 века соединение «в лапу» получило широкое распространение. Справочники того времени по строительству жилья рекомендуют углы изнутри в таких домах утеплять войлоком, а уж по верху набивать дрань и штукатурить вместе со всей поверхностью стен. Такой изыск был перенят и в иных поморских деревнях поблизости от Архангельска. Хозяева таких домов имели постоянные связи с иностранцами, да и сами по обыкновению бывали в заморских странах, видывали много диковинного на стороне. В большой когда-то деревне Конецдворье, что в устье Двины, до сих пор есть хорошо сохранившиеся дома, рубленые «в лапу» и оштукатуренные внутри, с богатой лепниной потолков — барельефами, галтелями и розетками. Но для большей части северных регионов такой тип рубки всё же не характерен. Углы сруба зашивают накладными досками, чтоб закрыть доступ ветра и влаги в капилляры брёвен.

В настоящее время срубы изготовленные «в лапу» заказывают те, кто в последствии обкладывают сруб кирпичом или обшивают его вагонкой, а на первом этапе строительства хотят сильно сэкономить на срубе. Бани «в лапу» строят те, кто хотят сэкономить на стоимости сруба.

Рубка «в чашу» имеет очень много разновидностей:

1) Русская рубка «в охлоп»(«в охлупень») — это практичное соединение, поскольку из-за того, что чаша и паз расположены внизу бревна, влага туда не попадает и бревно дольше сохраняется. Рубку «в охлоп» применяли при строительстве церквей, княжеских палат, домов и бань.

Чаша выбирается в верхнем бревне. Вначале такой глубины, чтобы брёвна только соприкоснулись друг с другом — верхнее подгоняемое и нижнее уже установленное. Затем отмечается чертой граница паза. Насколько бревно должно сесть после его вырубки, настолько и придётся дорубить чашу. Рубка «в охлоп» называется так потому, что верхнее бревно с чашей прихлопывает нижнее. Когда всё хорошо подогнано, бревно при установке на место издаёт характерный звук: «Хлоп!».

2) Рубка «в крюк» — выполняется с остатком. Формы его заимствованы от рубки «в охлоп».

Половина чаши здесь выбирается в нижнем бревне (запиливается по оси и вырубается топором) и внешняя половина — в верхнем, здесь надо помогать долотом или стамеской.

3) При рубке сруба «в иглу» соединения в углах чередуются.

С одной стороны конец укладываемого бревна (верхний) соединяется с нижним «простой чашей» с остатком, а с другой вставляется впритык в вертикальный паз, сделанный сбоку бревна, укладываемого перпендикулярно этому. Этот конец надо лишь затесать под размер паза, который выбирают в верхнем бревне. Брёвна меж собой обязательно крепят коксами (прямоугольные деревянные гвозди без шляпок). Способ хорош тем, что на сруб можно использовать лес покороче, но прочность его уступает уже описанным видам. Видимо, поэтому он вышел из употребления.

4) Рубка «в погон» — особа. Затёсанные концы одного бревна, что покороче, вставляются в пазы длинных брёвен соседних стен.

На следующем венце угловые соединения должны быть перевязаны, то есть на короткие брёвна лягут длинные и наоборот. Кроме того, что в углы при всех видах рубок поочерёдно помещают комель к комлю и вершину к вершине для соблюдения условной горизонтальности венцов и вертикальности углов, стремятся перевязывать и чередовать парные соединения.
При рубке «в погон» вертикальная прочность стен обеспечивается коксами. Этот вид рубки считается самым экономичным, но самым недолговечным и менее прочным.

5) Рубка чаши «в охряпку» («в охряп») – это «…скорый, но дурной способ: концы бревен стесываются с обеих сторон, затем каждое верхнее бревно врубается до половины в исподнее» (Даль В.И.. Толковый словарь, 1863-1866).

Из-за недостаточной герметичности такого соединения на Руси его использовали обычно при возведении сараев и простейших построек. Однако сейчас далеко не все производители срубов умеют рубить каким-то другим способом и могут предложить Вам выбор метода рубки.

Отступив от торцов на нижнем бревне, делают два прямоугольных углубления-вырубки глубиной чуть меньше четверти диаметра и шириной под размер такой же вырубки в бревне укладываемом сверху. Кладут верхнее бревно на подготовленное место. Проверяют, как совпали вырубки сверху и снизу. Определяют размер паза. Чертой обозначают его границы. Насколько опустится бревно после вырубки паза, настолько надо углубить вырубки, откорректировав ширину их в этом положении. Этими вырубками каждое бревно прочно держится за соседнее — верхнее и нижнее. Углы получаются прочными. Часто «в охряпку» соединялись окладные венцы домов, так как к ним не предъявлялись особые требования по герметичности из-за последующего обустройства завалинки.

WARNING: ДЕШЁВЫЙ СРУБ или ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ТЕ, КТО СДЕЛАЕТ ДЕШЕВЛЕ.

Вы задались целью найти себе подрядчика на изготовление сруба. Но вот вопрос: почему цены на сами срубы в разных компаниях различны? Звоните в одну — сруб стоит 300 тысяч, в другую – 450, в третью – 150 тысяч, да ещё в комплекте предлагают: балки, лаги, стропила! Примерно вот так выглядит это объявление:

«Быстро и качественно рубим срубы любых размеров и конфигураций. Рубка в лапу или чашу, в зависимости от пожеланий Заказчика. Продам:

1) Сруб бани, размером 3х4, цена – 45000р.

2) Сруб дома из сосны размером 10х10, высотой 3м. Срублен «в чашу». Цена – 180т.р.

Все срубы срублены в чашу и укомплектованы прикладом: балки, стропила, перерубы(лаги половые).

Тел: 8-9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ. Иван Иванов».

Вот это нам подходит, думаете Вы, а за 300 и тем более за 450 тысяч пусть дураки заказывают! Звоните, договариваетесь о встрече (или вообще все вопросы решаете только по телефону), приезжаете к подрядчику, смотрите (со взглядом понимающего человека) на готовые срубы, обговариваете детали, делаете заказ сруба за 180 тысяч и спокойно едите домой и ждёте, когда Вам позвонят и скажут, что сруб готов, можете приезжать забирать (или привезём тогда-то).

Дальше 2 варианта:

1) Если Вы решили собирать сруб своими силами, возникает следующий ряд вопросов:

 Почему нижний венец сруба «висит» над фундаментом? А точнее короткие брёвна, которые идут поперёк длинным просто «висят»? И что ещё хуже, если длинные бревна не окантованы снизу и между ними и фундаментом то же дыры, и что с этим со всем делать.

 Что делать с прикладом к срубу (?), ведь балки, лаги, стропила оказались просто какими-то неокоренными брёвнами, да еще некоторые из них не ровные!? Как их использовать? Хорошо если у Вас есть баня (или Вы её и строите), они потом туда сгодятся в качестве дров.

 Собирая сруб Вы очень плохо ориентируетесь в брёвнах и очень долго и путано крутите-вертите его, чтобы положить на свое место, а ведь на участке подрядчика Вы, казалось, очень внимательно посмотрели на то, как размечен сруб и Вы считали, что составить его на фундамент «особого ума» не надо.

 Представим, что с Божьей помощью (и помощью своих помощников и спецтехники) Вы, потеряв уйму времени (нервов и денег), почти составили сруб! Осталось вложить на место только потолочные балки (если они были окорены и врублены подрядчиком на базе — то 100% не по уровню), или врубить их. Но как это сделать из неокорённых брёвен? Допустим, Вы как то справились и с этой задачей.

 Далее Вы видите, что подстропильники которые, казалось бы, являются продолжением стен, почему-то не врублены(?), а те что внутри – так же не подогнаны!?

 А как из этих неровных неокорённых брёвен (палок), которые дали в комплекте со срубом, сделать стропила и всю систему ровной, что бы в последствии кровельный материал ложился правильно и вся крыша стала ровной?

И Вы понимаете, что дальше самим Вам уже не справиться и придется звать специалистов. А это опять начались затраты времени и денег.

 Пришли специалисты, подтвердили Ваши мысли, сказав вслух, что весь Ваш приклад – это просто дрова! Как из кругляка делать лаги половые, что бы пол потом был ровным? А к потолочным балкам вообще не понятно как Вы собирались крепить ровно потолок!? И из этих палок стропила не получатся. Далее происходит следующее: Вы с ними считаете, какой пиломатериал Вам необходим и в каком количестве. Едите на рынок и покупаете всё там. Ребята начинают работать, и в конце уже Вы считаете свои РЕАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ.

2) Если Вы решили изначально собирать сруб, наняв стороннюю бригаду специалистов (если они не алкаши или, не дай Бог, не гости из Средней Азии, а действительно специалисты), возникает тот же ряд вопросов, что упомянут выше, только к ним еще добавятся следующие:

I. Почему угловое соединение чаши изготовлено «в охряпку», ведь данный метод рубки не является лучшим вариантом для строительства дома или бани? Такую чашу нужно будет в будущем постоянно подконопачивать (или для герметизации использовать монтажную пену)! Специалисты обязательно спросят, почему плотники не предложили Вам больше ни каких вариантов изготовления чаши, или они предложили, но Вы решили сэкономить? В стародавние времена на Руси рубили «в охряпку» только срубы нежилых построек: конюшни, мельницы, дровники, курятники. На это Вы отвечаете им, что сруб Вы видите второй раз в жизни и о таких нюансах просто не знали, а так называемые «плотники» скорее всего по-другому работать просто не умеют.

II. Это уже не вопрос, а скорее всего будет факт. Почему пазы неаккуратные треугольные (выпиленные пилой)? Плохо срублено, скажут они, пазы должны быть полукруглые, изготовленные топором и теслом, где пила – вспомогательный инструмент, а не основной. Такую работу они назовут — халтура! Именно так работают бригады шабашников, которым лишь бы денег «содрать», а на качество «плевать».

Минусы треугольных пазов выпиленных пилой:

1. Когда пазы делают пилой, то при малейшем отклонении пилы образуется большой зазор;

2. Бревна неплотно прилегают друг к другу;

3. Дом или баня наиболее подвержен сквознякам;
Максимальные затраты на межвенцовый утеплитель (мох, джут, пакля, льноватин, ленточная пакля и пр.);

4. При усушке бревен именно в этом углу образуется щель, что приводит к разрыву бревна по всей его длине и потере герметичности пазов;

5. Необходимо постоянно подконопачивать сруб.

На фото сруб с выпиленными треугольными пазами. Такой сруб (правильнее будет сказать не сруб, а «спил») необходимо будет постоянно подконопачивать, или даже дополнительно утеплять и обшивать.

Фактом является то, что хозяева подобных бань устав постоянно затыкать все новые и новые щели, рано или поздно начинают использовать для утепления монтажную пену. Про эстетичный вид деревянного строения можно забыть.

Если вы хотите построить жаркую русскую баню, или уютный бревенчатый дом для своей семьи — НЕ ДОВЕРЯЙТЕ строительство ШАБАШНИКАМ!

Сотрудничая с нами, у Вас есть возможность выбора качества исполнения сруба на первоначальном этапе!

Плюсы полукруглых пазов изготовленных теслом и топором, где пила – вспомогательный инструмент:

1. Бревна прилегают друг к другу по всей длине, межвенцовый утеплитель в пазах прижат и работает;

2. Затраты на межвенцовый утеплитель сокращаются в два раза.

3. Между бревнами отсутствуют воздушные коридоры (мостики холода);

4. После монтажа сруба на фундамент его необходимо один раз проконопатить, дальнейшая конопатка не требуется

Если сруб изготавливается по Канадской технологии, то используется технология поднутрения при изготовлении паза.

Сруб Канадской рубки не требует конопатки на протяжении всего срока эксплуатации дома.

Подробнее о Канадской рубке Вы можете ознакомиться, если наведёте курсор мыши на заголовок «КАНАДСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» в главном меню сайта, и в появившемся дополнительном меню выбрать «Паз с поднутрением» .

Всё что написано в статье, не претендует на звание «истины в последней инстанции». Это всего лишь краткое описание фактов из реальных историй строительства бань и домов из «дешёвых» срубов.

Каждый человек делает свой выбор исходя из своего представления о красоте, а так же из своего выделенного бюджета на строительство.

Желаю Вам сделать правильный выбор!

Позвоните сейчас и получите экспертную консультацию

от практикующего плотника (а не от манАгера)!

Телефоны:
8-963-103-35-92 (Билайн)
8-937-438-88-38 (Мегафон)

Источник статьи: http://rz-srub.ru/index/vidy_rubki_srubov/0-27

Виды рубки срубов бань

Нередко при строительстве дома причиной отказа от дерева служит недостаточная информированность начинающего мастера. Иногда отговаривают соседи, построившие сруб и разочаровавшиеся в конечном результате. Стоит ли доверять личной неосведомленности или чужой некомпетентности? Деревянное строение с правильно выполненной рубкой по многим параметрам превосходит иные стройматериалы. В деревянных помещениях высокий уровень экологии и оптимальный показатель влажности. Отсутствуют расходы на внутреннюю отделку, и затрачивается финансовый минимум на фасадный защитный состав.

Классика жанра ограничивается двумя видами угловых соединений. Одна вариация угла именуется «лапой», другая – «чашей». Отдавая предпочтение тому или иному варианту, следует знать о плюсах и минусах каждого и сопоставить их с требования к возводимому деревянному строению.

Конечно, многие стремятся использовать замок в форме «чаши», однако у «лапы» не меньшая востребованность. Иногда ее называют «ласточкиным хвостом», что вполне понятно. Отесанный бревенчатый конец визуально схож с расправленным хвостом этой птицы.

Способ привлекает экономией:

• Отсутствуем перерасхода дерева.
• Одинаковой длиной срубленной стены и бревен – торцы не выпускаются.
• Простотой сборки, чего не скажешь о рубке.

На фоне экономических плюсов не обходится без минусов:

• Сруб быстро теряет тепло. Сей факт, обусловлен близким расположением торца по отношению к внутреннему помещению, то есть путь прохождения теплого воздуха наружу облегчается. Теплообменные процессы воздушных потоков (холодного наружного и теплого внутреннего) проходят с большой интенсивностью. Вот почему требуется дополнительная угловая отделка (внутренняя и наружная).
• Трудоемкость подобной рубки подразумевает соответствующий профессионализм мастера. При малейшем браке, бревна начинают «плыть», далее строение просто перекосится. Здесь не важны размеры сруба. Негативный эффект одинаково проявится как на большом доме, так и на бане либо веранде.
• Недолговечность строения. Причина кроется в структурных нарушениях материала при таком замке. За ними следует снижение устойчивости дерева к внешним факторам – погодным условиям. К примеру, замерзание воды, проникнувшей внутрь соединения серьезно вредит сооружению.

В качестве вывода. Замок «лапа» характеризуется отсутствие выпусков и обрезкой углового края, что делает его холодным. Соединение отличается меньшим объемом стены и меньшим расходом материала. «Холодный» недостаток легко ликвидируется отделкой угла, которая снаружи не будет выходить за край стены.

Данная методика мало изменилась за последние столетия. «Чашей» называют углубление в бревне соответствующей формы. Фактически оно имеет вид полукруглой выемкой, которую подгоняют под размер верхнего либо нижнего бревна. В чем отличие такого сруба от описанного выше? В его форме и выходе бревенчатых концов за угловые границы. Технологией предусматривается ручная вырубка чаш.

Поэтому трудоемкость выполнения таких замков очевидна и все же перечень достоинств стоит затраченных усилий:

• Выступающие за контур строения концы бревен гарантируют прочность сруба.
• Присутствие выступов приравнивается к дополнительным опорам – можно не опасаться перекосов.
• Стенам обеспечена лучшая защита от воздействия влаги, а значит, дерево в меньшей степени подвергнется процессам гниения. «Чаша» особо рекомендована для возведения бани.
• Высокая плотность прилегания бревен играет не последнюю роль в сохранении тепла или прохлады в помещениях сруба. Иными словами, получается жилище с повышенной комфортностью микроклимата. В летний зной в нем сохраняется прохлада, в зимнюю стужу – тепло. С учетом полезных свойств натуральной древесины лучшую экологию сложно придумать.
• Рубка чаши не повреждает структуру материала. Как известно, от структурной целостности дерева напрямую зависят два параметра: длительность эксплуатационного периода и устойчивость к погодным изменениям. В данном случае они на высоте.
• В качестве отделки достаточно использовать шлифовку и антисептическую обработку. Более ничего не требуется, сруб эстетично смотрится без дополнительных убранств.

Что же попало в список недостатков:

• Выбор с пользу «чаши» чреват увеличением затрат на 10-15% относительно применения «лапы».
• На лицо поглощение полезной площади. Хотя справедливости рада следует отметить, что присутствие данного минуса сопровождается повышением показателя прочности объекта и снижением величины угловой теплопроводимости.

Видео сюжет расскажет, как сделать рубку сруба в русскую чашку

Выбором «чаши» дело не ограничивается. По типу расположения чашеобразные выемки подразделяются на верхние и нижние способы рубок. Этот вопрос и требует решения, если в качестве соединения бревен предпочтение отдано чашеобразным выемкам.

Верхнюю разновидность «чаши» именуют «охлопом». Она рубится внизу того бревна, которое является верхним. По сути прихлопывает бревно, являющееся нижним.

Этот вариант известен с незапамятных времен, хотя повышенную популярность приобрел лишь недавно благодаря простому технологическому процессу:

• После разметочного этапа (чаши и паза), проводимого на срубе, бревно обрабатывается на земле.
• При этом ведется нарезка элементов только для одного бревна.

У нижней разновидности «чаши» есть очень характерной название, ее величают «русской рубкой». Она применялась еще мастерами Древней Руси и тому есть масса подтверждений в виде сохранившиеся срубов многовековой давности.

В общих чертах технический процесс возведения сруба более сложный, нежели у «нижнего» аналога:

1. Мастера постоянно работают наверху сруба.
2. Для вырубки «чаш» выбирается верх тех бревен, которые находятся внизу.
3. В сделанные выемки укладывается верхний ряд бревен с предварительно сделанным межвенцовым пазом. До этого этапа выполняется черновая разметка и рубка.
4. Происходит одновременная обработка трех бревен.

Бытует неверное мнение о затекании воды в чашу нижнего вида. Экспериментальным путем доказано обратное, а долговечность исторических срубов только подтверждает верность выводов. Наши предки не всегда доверяли «охлопу». Почему? Высыхание сруба сопровождается появлением трещин (преимущественно в слабых местах – в пазах). Если чаща сделана в нижней вариации, паз как бы зажат в ней и не имеет возможности раскрыться. При выполнении «охлопа», такого эффекта нет, паз не держится чашей, а посему максимально трещит.

Традиционно строительством срубов занимались народы, живущие в достаточно суровых климатических условиях. Как минимум с ярко выраженным зимним сезоном. Произрастание близко расположенных лесных массивов также играло немалую роль. Исходя из этих условий, вполне объяснимо возникновение основных разновидностей рубки деревянных построек.

О русской рубке уже упоминалось. Это методика с выполнением нижней «чаши» для чего в дело идет нижнее бревно. Второе название данной технологии «в обло». Технику с выполнением нижней чаши – «в охлоп» – зачастую называют «Сибирской».

К характерным признакам обоих относят:

• Использование круглых бревен.
• Соединение внахлест.
• Присутствие остатка. Его выпирание за пределы угла в диапазоне 250-300 мм.
• Ширину чаши определяет климатическая полоса. В более холодном климате ее делают более широкой.
• Безукоризненная плотность соединений между бревнами.

Строения, срубленные по русскому методу, устойчивы и защищены от всевозможных природных капризов. В повышенном профессионализме мастеров необходимости нет.

Дабы не повторятся, уместно некоторое добавление к информации, изложенной выше. Для рубки, иначе называемой «в угол», также используются бревна круглой формы.

Что отличает данный метод:

• Одинаковый диаметр всех бревен.
• Угол не имеет бревенчатых выступов.
• Толщина бревен влияет на размер лап.
• Нижний венец делается из древесины высокого качества. Он будет служить образцом для укладки остального материала.
• Конец каждого бревна отесывается с четырех сторон до получения квадратного бруса на длину равную диаметру.
• Когда готовы лапы, сруб подлежит предварительной сборке для последующей дополнительной подгонки.
• С помощью коренного (вставного) шипа обеспечивается устойчивость сруба.
• Угловой теплоизоляцией ликвидируется излишняя потеря тепла.

Обязательно утепление межвенцового паза. Для этой цели годится мох, джут либо современный утеплитель. К итоговой конопатке приступают по истечении года.

Что специфично для срубов, построенных по канадской технологии и почему:

• Отсутствие между бревнами зазоров за счет трапециевидной формы «чаши».
• Стена имеет вид сплошного массива.
• У бревенчатого края полное прилегание к бревну, лежащему ниже. Это обеспечивается особой формой венцового паза.
• Наличие изоляционного канала необходимо для размещения утеплителя, который остается невидимым, в него не проникает влага, не «атакует» иное воздействие извне.
• Полная ветро-дождевая защита конструкции гарантируется специальным отбором бревен при их укладке – радиус каждого последующего немного меньше предыдущего.
• Выполнение глубокого надреза (пропила) вверху бревна предотвращает возникновение щелей от больших нагрузок. Даже образовавшиеся трещины не будут представлять угрозу для тепловых характеристик строения. Пропил задает трещинам необходимое направление по вертикали.
• Изюминка данной рубки и ее отличие от русской – выполнение затеса для углового самозакаливания бревен на укладочном этапе, что сохраняет красоту переруба.

В итоге получается сруб с высокоточной подгонкой материала, исключающей продувы и потери тепла, невпитывающий влагу, с долгим сроком службы.

Трудно отыскать недостатки, но они все же есть:

• Отсутствие замеров при подборе венцов и, как следствие, возможность погрешностей.
• Важна не только венцовая симметричность, а также их горизонтальность. Эти параметры требуют пристанного внимания.

Скандинавы отдают предпочтение полуовальному бревну, называемому лафетом. Стены лафетного сруба отличается низкой теплопроводностью. Знания о технологических нюансах позволяют определиться с оптимальной планировкой дома.

У норвежской технологии свои секреты:

• Огромная роль отводится размеру бревен. Отбирается материал, имеющий в диаметре 300-400 мм.
• Обработанный элемент по высоте в два раза превышает ширину.
• Размер межвенцовых перекрытий 100-120 мм.
• Для выполнения затеса выбирается верхнее звено. Его углубление служит местом для вырубки шипа. Паз верхнего звена соответствует размеру шипа.
• Норвежскую «чашу» относят к категории самозаклинивающихся: усушка способствует уменьшению зазора, соединение приобретает жесткость и непроницаемость.

Некоторые подробности методики:

1. В процессе высыхания лафетных бревен их боковые поверхности покрываются трещинами, происходит устранение межвенцовых промежутков, значит от «завешивания углов снаружи» можно отказаться.
2. Организация торцевого венцового зазора в перерубе (поднутрение) в тех местах замка, которые невидны.
3. Выполнение разгрузочного пропила. Хотя к устранению трещин он отношения не имеет.
4. Затес бревен для наличников не нужен.

Сруб, постоянный по норвежским стандартам, в чем плюсы:

• Визуальная легкость с многообразными архитектурными элементами.
• Плоскость стен сказывается на увеличении полезного пространства.
• Легкий монтаж коммуникаций.
• Отсутствие проблем с навесными шкафами – с их размещением.
• «Чаша» характеризуется плотностью и теплоизоляцией.
• Отсутствие проемных затесов снижает общий расход на постройку.

Теперь о недостатках лафетного дома:

• Стесывание лишает бревна твердого древесного слоя. То есть внутреннему мягкому слою уготован контакт с внешними погодными проявлениями, приводящими к началу процессов гниения. Посему стенам требуется защита в виде добротного антисептика.
• Усушка бревен приводит к их растрескиванию, что проявляется снижением эстетических параметров. К слову, на ухудшении теплозащитных свойств этот факт не отражается.

Видео сюжет расскажет, как сделать норвежскую рубку сруба

Источник статьи: http://www.remonto5.ru/journal/kakaya-rubka-sruba-luchshe-preimushhestva-i-nedostatki