- Защита фундамента от воды: спасаем баню от гниения
- Способы гидроизоляции
- Методы нанесения гидроизоляции
- Как правильно залить фундамент для бани с отводом воды
- Как мы сделали, чтобы из-под пола бани не тянуло холодом. Куда и как выливается вода и зачем в бане мячик
- Фундамент для бани со сливом
- Фундаменты для бани
- Ленточный фундамент
- Пошаговая технология укладки ленточного фундамента для бани
- Цены на рубероид
- Плитный (плавающий) фундамент
- Столбчатый фундамент
- Свайно-винтовой фундамент
- Организация отвода воды из бани
- Видео: самодельный клапан для банного слива
- Куда отвести сточную воду из бани
- Цены на погружные насосы
Защита фундамента от воды: спасаем баню от гниения
Выбирать способ защиты фундамента следует, исходя из его конструкции. Повсеместно распространенный малозагубленный ленточный фундамент для одноэтажных бань делается так, чтобы избежать соприкосновение грунтовых вод с подошвой фундамента. Уровень грунтовых вод зависит от погодных условий и особенностей строения бани:
- для весны типично повышение уровня грунтовых вод (в некоторых районах – на метр и более);
- намокание бетона происходит не только из-за грунтовых вод, но и из-за паводков;
- намокание бетона становится более интенсивным при атмосферных осадках.
Способы гидроизоляции
Существует несколько методов, позволяющих справится с намоканием материала:
- боковые стороны фундамента покрываются 2-слойным битумом. Такая процедура носит название вертикальной гидроизоляции. Помимо битума в ход также идет полиэтиленовая пленка: ей выстилается траншея перед бетонированием и заводится на боковые стороны.
Данный метод позволяет достичь двух целей: защитить фундамент от проникновения влаги снизу и предотвратить впитывание грунтом воды от бетонной смеми;
формируется водонепроницаемое покрытие вокруг бани – отмостка, которая обеспечивает защиту на уровне грунта. Оснастка обеспечивает защиту от паводков, но имеет свои ограничения. Если почва, на которой стоит фундамент, неровная или если на уровне подошвы имеется водонепроницаемая глина, то такого покрытия недостаточно.
Его необходимо усилить дренажной системой для отвода воды от фундамента, которая оснащается гофрированными трубами на песчаной подушке;
верхний уровень фундамента защищается отливом для защиты от атмосферных осадков. Отлив для цоколя создается из оцинкованной стали (иногда встречаются керамические и пластиковые варианты).
Цоколь кладется таким образом, что одна его сторона закрывает горизонтальную поверхность фундамента (при этом остается небольшой выпуск для слива воды). Верхний край слива прикрепляется к стене и герметизируется какой-либо мастикой.
Методы нанесения гидроизоляции
Выделяют четыре основных способа покрытия бетона гидроизоляцией:
- Обмазочный – поверхности обрабатываются битумом или битумной мастикой с добавлением резины;
- Оклеечный – на бетонную поверхность наклеиваются рулонные гидроизоляционные материалы;
- Проникающий – используется вместе со специальными составами, которые при нанесении на бетон образуют водонепроницаемый слой;
- Экранный – представляет собой защитную конструкцию, которая отстраивается по периметру фундамента и имеет герметичные швы.
Обмазочная гидроизоляция подходит баням, у которых отсутствует подвал. Оклеечный и экранный методы ориентированы на подвальные помещения и отличаются своей герметичностью.
Рулонный материал наклеивается на стены полосами с перехлестом и подразумевает сплошное нанесение на стену клеящей мастики. Одного проклеивания швов недостаточно, поскольку оно не обеспечивает достаточного барьера.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/zascita-fundamenta-ot-vody-spasaem-baniu-ot-gnieniia-5e298182028d6800b09b8324
Как правильно залить фундамент для бани с отводом воды
Как мы сделали, чтобы из-под пола бани не тянуло холодом. Куда и как выливается вода и зачем в бане мячик
Читающие наши записки уже знают, что мы городская семья решившая своими руками построить загородный дом. Приобрели участок за городом и приступили. Этим увлекательным делом мы занимаемся вот уже несколько лет, а я по мере сил стараюсь об этом рассказывать.
Обычно, первым делом на новом участке строят туалет, но тут нам повезло и туалет нам достался от старых хозяев. Мы лишь его немного обновили. И потому, первым сооружением которое мы построили на участке была баня. Она же была и первым сооружением, которое мы строили своими руками.
У нас перед глазами был случай одного нашего родственника, которого я до того считал «опытным строителем», полы в бане у которого сгнили и провалились за несколько лет. Не хотелось повторения этого печального опыта.
И хотя до того, никакого строительного опыта у нас не было, я прекрасно понимал, что нужно было продумать два вопроса:
Для решения первого вопроса, нужно всего-лишь организовать сквозняк. Для этого в фундаменте оставлены продухи, а в потолке моечного отделения предусмотрено вентиляционное отверстие открывающееся на северный фронтон. И то и другое отверстие могут закрываться. Перед банными процедурами отверстия закрываем, а после окончания — открываем. Оставшегося тепла печи вполне хватает, чтобы образовался сквозняк и баня хорошенько просохла.
Оставалось решить вопрос с удалением воды из под пола моечного отделения.
По этому вопросу возник небольшой спор с парочкой наших друзей, которые утверждали, что нечего заморачиваться, дескать в деревнях испокон веков вода просто сливалась под пол и уходила в землю. Возможно, когда то, при царе Горохе так и делали, но всё же сейчас времена несколько поменялись.
Кстати, именно это решение и привело к тому, что полы в бане нашего родственника мгновенно сгнили. Он именно так и сделал — вода из его бани сливается просто под пол и впитывается в грунт. Очень неправильное решение, на мой взгляд. Мы же решили этот вопрос, как мне кажется, вполне современно.
Под моечным отделением, забетонировали чашу с уклоном к одному из углов, в котором организовали приёмную воронку. Бетон замешивали с добавлением «жидкого стекла» и в результате, бетон воду не впитывает. После того, как бетон затвердел, дополнительно покрыли чашу еще одним слоем силиката натрия. Он образовал на поверхности гладкую плёнку на которой вода вовсе не задерживается.
Рядом с баней, выкопал приёмную яму размером в один кубический метр, в которое и вывел трубу от приёмной воронки. Вылитое ведро воды, стекает сквозь щели в полу практически мгновенно и уже спустя несколько секунд вся эта вода вытекает в приёмный колодец. Приёмная чаша остаётся совершенно сухой.
Оставалось решить только один вопрос: как сделать так, чтобы из приёмной воронки не тянуло холодным воздухом и дурными запахами? Всё же, она через сливную трубу открывается на улицу. Нужно было сделать так, чтобы вода свободно сливалась, но при этом воздух снаружи не проходил.
Конечно, можно было решить вопрос с помощью обычного гидрозатвора, но это мне не нравилось. Во-первых, это означало, что в нём постоянно стоит вода, от которой я так пытался избавится, а во-вторых, колено гидрозатвора неминуемо пришлось бы время от времени очищать от накопившегося мусора. Например, листьев от веника.
Мне показалось, что я придумал очень простое но эффективное решение.
Фундамент для бани со сливом
Фундамент любого здания или сооружения должен быть надежной основой, полностью справляющейся со всеми видами нагрузок и обеспечивающей стабильность и целостность постройки. Баня в этом вопросе не является исключением – какой бы небольшой по размеру она ни была, требования к ее основанию ничуть не снижаются. Мало того, характерные особенности именно банного сооружения предъявляют и особые требования и фундаменту.
Фундамент для бани со сливом
Речь идет, конечно же, о том, что из бани должен быть организован правильный отвод воды, так, чтобы она не вызывала никаких негативных воздействий на элементы здания и одновременно не приносила никакого вреда окружающей среде. Стало быть, при планировании нужно заранее предусматривать эту важную взаимосвязь – фундамент для бани со сливом из нее.
В публикации будут рассмотрены несколько вариантов организованного отвода воды и различных типов фундаментов для бани, а также наиболее оптимальные сочетания их между собой.
Фундаменты для бани
По большому счету, для бани может подойти любой из типов фундаментов –ленточный, плитный (монолитный), столбчатый или свайный. Все зависит от возможностей владельца будущей постройки, от пересеченности участка, то есть наличия и величины перепада высот, от типа грунтов в месте возведения.Рассмотрим в некоторых подробностях наиболее популярные из них.
Ленточный фундамент
Такой тип фундамента подходит практически для любых типов грунта – все будет зависеть лишь от глубины его залегания. Является, наверное, самым распространённым типом, которому чаще всего и отдают предпочтение из-за относительной простоты его сооружения и чрезвычайной надёжности.
Ленточный фундамент для бани – исключительная надежность
Прежде всего, на какую глубину должна лечь фундаментная лента:
| Степень стабильности грунтов | Тип грунта на расчётной глубине промерзания | Глубина залегания фундаментной ленты |
|---|---|---|
| Непучинистые | Каменистый грунт, гравелистый песчаник высокой и средней фракций | Глубина не зависит от уровня промерзания, но должна быть не менее 500 мм. |
| Пучинистые | Мелкофракционный или пылеватый песок | То же, что и для непучинистых грунтов |
| Пучинистые | Супесь | Минимум ¾ расчетной глубины промерзания, и при этом – не менее 700 мм |
| Пучинистые | Глиняные или суглинистые грунты | Как минимум – на расчётную глубину промерзания грунта |
Таблица достаточной глубины залегания фундаментной ленты
Ширина ленты может быть различной, но обычно для небольшой бани бывает достаточно 250 ÷ 300 мм.
Пошаговая технология укладки ленточного фундамента для бани
| Иллюстрация | Описание выполняемых операций | Проводится разметка будущего фундамента – натягиваются шнуры, которые определят его габариты, форму и ширину ленты. Обязательно проверяется прямизна углов, промеряются диагонали. |
|---|---|
| Срезается верхний плодородный слой почвы и начинается выкапывание траншей, так, чтобы обеспечивалась нужная глубина залегания с учетом песчано-гравийной подушки, и ширина – с учетом установки досок или щитов опалубки. | |
| В рассматриваемом случае грунт стабильный, поэтому достаточно будет глубины ленты в 500 мм. | |
| На дно траншей засыпается песчаная подушка. Ее толщина для малозаглубленного фундамента – не менее 70 мм, для глубоких – порядка 150 мм. Песок увлажняется и тщательно трамбуется. Поверх него целесообразно засыпать и утрамбовать такой же по высоте слой щебенки. | |
| Производится монтаж опалубки. Высоту будущего бетонного цоколя берут обычно не менее 200 мм от уровня грунта. В случае если планируется постройка бани из шлакоблоков, цоколь необходимо будет поднять до 500 мм, правда, это можно впоследствии выполнить кирпичной кладкой. При монтаже опалубки ведется обязательный контроль правильности ее геометрических форм, которые передадутся бетонной ленте, и горизонтальности уровня. | |
| Для того чтобы опалубка не деформировалась от давления бетонного раствора изнутри, ее укрепляют перемычками – распорками и, по периметру – упорами. | |
| Связываются и устанавливаются в опалубку решётки армирующего пояса. В данном случае баня планируется небольшой, и достаточно установки решетка в один ряд по центру ленты. | |
| С каждой из боковых сторон прорезаются отверстия, в которые устанавливаются обрезки 100 мм канализационных труб. Таким образом, после заливки ленты будут получены отверстия для естественной вентиляции подпольного пространства бани. В том случае, если планируется обустройство утепленного банного пола прямо по грунту, в таких вентиляционных каналах необходимости нет. | |
| Можно переходить к заливке бетонного раствора. Удобнее всего, безусловно, заказать требуемый объем в уже готовом виде в специализированной организации, с доставкой и механизированной заливкой. При этом необходимо заранее продумать пути подъезда бетоновоза.Заливают раствор равномерно, слоями примерно по 200 мм. Чтобы не допустить образования пустот в толще ленты, проводят «штыкование» (прокалывание залитого бетона арматурой или лопатой), простукивают опалубку. Бетон распределяют и разравнивают лопатами, мастерками, так, чтобы обеспечился выход на установленный общий горизонтальный уровень. | |
| Если возможности заказа готового раствора нет, либо услуги кажутся слишком дорогими, вполне можно справиться и самостоятельно, при условии, что в распоряжении есть бетономешалка. Важно – выполнить заливку за один раз – тогда будет обеспечена хорошая монолитность ленты. Раствор готовят их цемента м400 (1 часть), песка (3 части) и чистой щебенки без посторонних включений – 4 части. | |
| После заливки и разравнивания поверхности ленточный фундамент оставляют для схватывания и набора требуемой прочности. Чтобы поверхность не пересыхала и не растрескивалась, целесообразно спустя сутки и далее в первые 3 ÷ 4 дня проводить увлажнение поверхности водой с последующим укрытием полиэтиленовой пленкой. | |
| Чтобы не терять время в период первоначального набора прочности фундаментов, можно посвятитьего выбору верхних слоев плодородного грунта – там, где впоследствии будут обустраиваться полы того или иного вида. | |
| Снятие опалубки рекомендовано проводить не ранее, чем через неделю – за это время бетон наберет порядка 50% расчетной прочности. | |
| Полное созревание будет достигнуто (при работе в нормальных летних температурах) через месяц. И очередной операцией станет гидроизоляция фундамента рубероидом, который все же желательно закрепить на слой гудронной мастики «горячим» способом. | |
| Выложенный кирпичный цоколь также нуждается в гидроизоляции своей горизонтальной поверхности. Это проводится таким же образом, с использованием рубероида. Фундамент может считаться готовым для поднятия на его основе любых стен бани. Возможность слива воды тоже предусмотрена. |
К изложенному можно добавить еще одно важное замечание. Ленточный фундамент прослужит намного дольше, если не ограничиваться гидроизоляцией только его верхней плоскости.
Ленточный фундамент с полной гидроизоляцией
Рекомендуется максимально обнажить стенки ленты и гидроизолировать их с обеих сторон. Для этого может применяться обмазочная изоляция или даже рулонный материал (рубероид), наклеенный на мастику.
Цены на рубероид
Плитный (плавающий) фундамент
Баню можно расположить и на монолитной плите – на так называемом «плавающем» фундаменте. Достоинства его в основном в том, что он совершенно не зависит от состояния грунтов на участке постройки и не подвержен вспучиванию. Плита обычно делается порядка 250 мм в толщину и располагается на утрамбованной и гидроизолированной песчано-гравийной подушке примерно такой же толщины.
Подготовка к заливке плитного фундамента. Стрелкой показаны выходы проложенных инженерных коммуникаций
Однако, есть у такого подхода и целый ряд недостатков.
Если будет допущена какая-либо ошибка или небрежность, устранить последствия или исправить положение – чрезвычайно сложно.
Столбчатый фундамент
Ленточный фундамент всем хорош, но вот только потребует, особенно при сильном заглублении или при большом уклоне участка, весьма значительного расхода бетона. Поэтому часто более экономным становится столбчатое основание для бани.
Столбчатый фундамент для бани
Вариантом столбчатых фундаментов – очень много, и все они между собой различаются технологией возведения – общей остается только разметка точек установки опор, в соответствии с проектом, и, в какой-то мере, верхняя обвязка бетонным или металлическим ростверком, или деревянным венцом. Обо всех вариантах в масштабе одной статьи рассказать попросту невозможно, поэтому будет приведена лишь таблица, которая поможет сориентироваться в выборе нужной конструкции.
| Из блоков | Монолитный | Кирпичный |
|---|---|---|
| Для стабильных грунтов | ||
| 1 – бетонная отмостка; 2 – обратная засыпка грунтом | 1 – монолитный бетонный столб; 2 – обратная засыпка грунтом | 1 – столб, выложенный из кирпича; 2 – песчано-щебеночная засыпка |
| Для пучистых грунтов | ||
| 1 – песчано-гравийная смесь; 2 – «подушка» из щебня или гравия | 1 – песчано-гравийная смесь; | 2 – «подушка» из щебня или гравия; 3 – песчаная «подушка» |
Простота организации слива из бани, расположенной на столбчатом фундаменте в том, что можно заранее не делать никаких закладок канализационных труб – все это можно выполнить уже в ходе последующей обвязки столбов и проведении дальнейших этапов строительства, пока будет позволять пространство. Кроме того, столбчатый фундамент дает возможность организовать слив наиболее компактным по расположению способом – об этом будет рассказано ниже.
Свайно-винтовой фундамент
Такой фундамент во многом является «родственным» столбчатому, хотя технология его сооружения – совершенно иная.
Фундамент для бани свайно-винтового типа
Свайно-винтовой фундамент, помимо общих черт со столбчатым, имеет немало очень важных достоинств. Так, он может быть обустроен на пучистых глиняных почвах- необходимо лишь, чтобы винты врезались в грунт ниже уровня его промерзания. Он отлично подходит для участков с серьезным перепадом высоты уровня земли. Добиться нужной горизонтальности можно, выставив требуемую высоту на всех опорах по нивелиру, водяному или лазерному уровню, а потом срезав излишек «болгаркой». Правда, могут возникнуть сложности, если грунт на участке каменистый – в этом случае придется выбирать другой тип основы, так как вкрутить опору будет непросто или вообще невозможно.
Технология установки винтовых опор для фундамента выглядит примерно так:
| Иллюстрация | Описание выполняемых операций | Сами по себе винтовые сваи представляют собой стальную трубу (обычно диаметром более 100 мм), с одним заостренным концом, вокруг которого приварена спиралевидная режущая лопасть. На некоторых модификациях форма лопастей и их количество могут варьироваться. |
|---|---|
| После проведения разметки участка в точках установки свай рекомендуется ручным или мотобуром, или же просто лопатой сделать небольшие углубления, порядка 300 мм. Многие мастера советуют обильно пролить их водой, чтобы размягчить поверхностные слои – так винтовая свая легче врежется в грунт. | |
| Свая устанавливается вертикально. В отверстие, расположенное вверху ствола, продевается мощный шкворень, на который будут надеты длинные трубы–рычаги для придания вращательного движения. | |
| Самый трудоемкий процесс – это, собственно, само закручивание сваи. Для этого потребуются усилия как минимум двух человек, но иногда и такого количества оказывается недостаточно – все зависит от плотности грунта и глубины вкручивания. Для контроля погружения на стволе заранее делается необходимая отметка. Один из работников во время вкручивания постоянно отслеживает вертикальность сваи и корректирует ее. Контролировать удобнее всего двумя строительными уровнями с магнитным основанием, установленными в плоскостях, перпендикулярных одна другой. | |
| После того, как сваи закручены на требуемую глубину, проводится разметка высоты будущего фундамента. Использовать для этого можно, например, водяной уровень. Строго по одному горизонтальному уровню на сваи наносится разметка. | |
| Точно по линиям разметки верхушки свай с наверняка деформированными при вкручивании проушинами, обрезаются «болгаркой». | |
| Готовится обычный песчано-цементный раствор (3:1) достаточно жидкой консистенции. Через воронку полости свай заполняются бетоном. | |
| Свая, заполненная бетонным раствором. Ждать застывания бетона – необязательно, можно сразу переходить к последующим операциям. | |
| На сваи плотно насаживаются оголовки и привариваются к ним сплошным швом. Монтажная площадка оголовка может служить для установки стального ростверка или для крепления болтами деревянной обвязки (естественно, после установки слоя гидроизоляции). | |
| Перед монтажом деревянного венца для придания общей прочности и стабильности конструкции, сваи желательно обвязать поясом из профилированной трубы, приваренного несколько ниже оголовков. | |
| Другой вариант – установка и приваривание к монтажным площадкам мощного ростверка из швеллера. | |
| В любом случае, по окончании монтажа металлической составляющей свайного фундамента проводится скалывание шлака и очистка сварных швов, удаление ржавчины и покрытие всей конструкции антикоррозионной грунтовкой. |
Понятно, что обустройство такого свайно-винтового фундамента также не потребует никаких предварительных мероприятий для организации слива – все проделывается уже позднее.
При желании хозяев, после завершения строительства и проведения всех коммуникаций, в ходе отделки, просвет между стенами и грунтом можно будет закрыть цокольными панелями.
Облицовка цокольной части фундамента бани специальными декоративными панелями
Теперь, когда с фундаментами имеется определенная ясность, перейдем к рассмотрению типов слива из бани.
Организация отвода воды из бани
В статье не будет подробно рассказываться про устройство протекающих или полностью гидроизолированных банных полов – это предмет отдельного пристального рассмотрения в специальной публикации. Наша же задача – выяснить, как и куда правильно отвести использованную во время банных процедур воду.
Как собирается вода для последующего стока
Раньше бани повсеместно строились с протекающими полами, через которые вода свободно или по желобам просто сбрасывалась в грунт, прямо под постройку или в непосредственной близости от нее, например, в проходящую неподалеку естественную канаву. Однако, такой подход в наше время вряд ли возможен. Во-первых, это может вызвать неудовольствие соседей по участку. Во-вторых, и самим, наверное, будет неприятно иметь на участке постоянно «мокрое место» со специфическим запахом. В-третьих, применяемые в бане современные средства – мыло, шампуни, гели, являясь в принципе безвредными для человеческой кожи, способны «отравить» плодородный слой почвы. И последнее – если про это узнает санэпидемстанция или местная экологическая служба – неприятностей не оберешься. Лучше уже сделать все «по уму, тем более, что это вовсе не сложно.
Принцип сбора воды в помещении бани – достаточно прост. Для этого полы делаются под небольшим уклоном к одной из точек, которая может быть расположена как в центре помещения, так и в одном из углов – как удобнее хозяину. К этой точке снизу подводится сточная труба.
Если баня устраивается на ленточном фундаменте и полы будут бетонные, то все коммуникации, расположенные ниже уровня стока, заранее собираются, герметизируются, подсоединяются к вмурованному в ленту патрубку, и лишь потом производится заливка стяжки.
Все канализационные трубы собраны еще до заливки стяжки
Как правило, бетонные полы в бане всегда делаются с утеплением, и для сбора воды будет вполне достаточно установки обычного трапа с сифоном, который перекроет путь для неопрятного запаха от сточной ямы. Никакого риска, что водяной затвор может зимой насквозь промерзнуть, в данном случае нет.
Водосборный трап в бетонированном утепленном полу
Иное дело, если баня покоится на свайном фундаменте, имеет облегченные и недостаточно утепленные полы, а сбор воды организован или к одной точке, или в специальный желоб, расположенный ниже протекающего пола.
Вариант организации отвода воды с протекающего пола
Казалось бы – все просто, но есть один нюанс. Если оставить зияющий вход сточной трубы, то оттуда будет идти неприятных запах их ямы или разить холодом зимой. Обычный трап тоже не поставишь – отсутствие достаточного утепления пола снизу приведет к ледяной пробке в нем зимой, а осушать его после каждой помывки – вряд ли хорошее решение. Значит, нужно устроить какой-то клапан, который будет открывать сливное отверстие только по мере надобности. Простейшее устройство подобного клапана показано на рисунке:
Простейший клапан с воронкой и мячиком
В точке слива, куда сходятся наклонные плоскости пола или желоба (поз. 1) вмуровывается или ставится иным способом на надежную гидроизоляцию водосборная воронка (поз. 2), которую можно найти готовую пластиковую или сделать из оцинковки. Снизу к ней герметично подсоединяется сливная труба. Клапаном будет служить обычный небольшой резиновый мячик, заполненный воздухом.
Когда в процессе банных процедур в воронку поступает вода, мячик просто всплывает и удерживается на поверхности. Вода вышла – клапан вновь закрылся.
Существуют и иные варианты самодельных клапанов. Например, можно изготовить такой, как показан в прилагаемом видеосюжете:
Видео: самодельный клапан для банного слива
Подведём краткий итог. Сбор воды в бане для последующего ее слива наружу проводится за счет придания полам уклона к точке сбора. Схематично это можно изобразить так:
Схема сбора воды в банных помещениях к точке слива
Теперь пойдем дальше «по стрелке», и разберемся, куда же может отводиться из бани сточная вода.
Куда отвести сточную воду из бани
Одно из самых простых, но достаточно эффективных решений – это устройство небольшого фильтрационного колодца. Его обычно располагают на удалении не менее 5 метров от бани, проводя к нему обычную пластиковую канализационную трубу 50 мм. Труба будет проходить под уклоном, и застоя воды в ней не предвидится, так что особого утепления она и не потребует – ледяной пробки, при правильной сборке, там не может образоваться.
Обратимся еще раз к той же схеме:
Вывод в фильтрационный колодец-отстойник
Все то же самое, но сливная труба (поз. 5) заведена в фильтрационный колодец (поз. 10). Его можно устроить, к примеру, выкопав яму глубиной 2 ÷ 2,5 м, уложив туда старые ненужные автомобильные покрышки (поз. 9). Этот нехитрый способ – очень популярен среди владельцев бань, и его стоит рассмотреть поближе:
Колодец из автомобильных покрышек
Такой вариант не представляет особого труда сделать самостоятельно. Он вполне оправдан, например, для периодического регулярного пользования баней в масштабе семьи или с приглашением, время от времени, компании друзей – если на участке хорошо впитывающий грунт, то несколько лет не потребуется никакого вмешательства.
Фильтрационный колодец из кирпича
Более сложный вариант – устройство фильтрационного колодца из кирпича. Понятно, что и трудоемкость, и материальные затраты в этом случае – намного выше. Кладка производится с таким расчетом, чтобы оставались просветы для выхода воды по горизонтали, в песчано-гравийную засыпку.
Если не планируется большой нагрузки на баню, а грунт хорошо впитывает воду, то можно еще упростить себе задачу. В этом случае колодец можно сделать даже из старой металлической бочки (одной или нескольких). При этом впитывание в землю происходит только вниз (хотя некоторые умельцы практикуют и перфорацию стенок бочки. На дно такого колодца можно уложить камни, битый кирпич, и трубу опустить прямо до уровня засыпки.
Сточная яма с использованием старой бочки
Если баня устроена на столбчатом или свайном фундаменте, и планируемый сток воды – небольшой, то нередко хозяева устраивают колодцы непосредственно под самим зданием.
Схема расположения колодца под баней
Нумерация аналогична той, что использовалась на подобных схемах выше по тексту, но с некоторыми изменениями.
Колодец (поз. 13) размещен практически под точкой слива.
Выступающая часть колодца под баней с идущей к нему трубой
В таком варианте минимизируются земляные работы – нет нужды выкапывать траншеи для прокладки труб, размещать их под уклоном, заботиться о какой-никакой изоляции. Но подобное размещение все же должно быть оправдано хорошей впитывающей и фильтрационной способностью грунта, а также соответствием возможностей такого колодца с частотой пользования баней и расходом воды при этом. Согласитесь, что будет очень неприятно, если под зданием начнется заболачивание почвы, ведь провести какие-либо работы по очистке или профилактике в таких условиях – весьма сложно. Так что этот способ стоит рассматривать все же, как «решение вопроса для ленивых» – лучше при любых обстоятельствах, если позволяет территория, вынести колодец наружу. Понятно, что для ленточного фундамента такой вариант даже в теории не должен рассматриваться.
И, наконец, что делать, если грунт на участке – плохо впитывает воду, глинисты, а баню предполагается вместе с тем эксплуатировать достаточно интенсивно? Ничего не поделаешь, придется организовывать специальный водосборный колодец.
Схема устройства водосборного колодца
Поступающая из бани вода (поз. 12) постепенно накапливается в колодце, и нужно регулярно отслеживать ее уровень, чтобы по мере необходимости вызывать специальную машину для откачки. Это, конечно, не слишком удобно, поэтому лучше не пожалеть своих сил и средств, и сразу организовать слив по типу септика.
Примерная схема устройства септика
Казалось бы, почти все то же самое, но не совсем так.
Первый колодец септика (поз. 13) – первичный отстойник. Он должен быть полностью изолированным со всех сторон, в том числе и в донной части. Вода, попадая в него, хорошо отстаивается и проходит первичную очистку (часто для этого применяются специальные реагенты или биоматериалы). Постепенно поднимаясь, вода достигает переливного патрубка (поз. 14), перетекая, таким образом, во вторую камеру (поз. 8). Этот переливной патрубок должен быть на глубине не менее той же величины h.
Во втором отсеке уже может быть организована на каком-то уровне донная фильтрация, так, как в предыдущем рассматриваемом варианте. Вода здесь проходит окончательную доочистку и по мере поднятия до уровня выходного патрубка (поз. 15), может отводиться на дренажные поля фильтрации – она уже не будет нести в себе никакой химической опасности.
Очень часто хозяева участков приобретают уже готовые септики, сделанные из пластика, и просто вкапывают их в грунт в нужном месте, проводя, к ним и от них необходимые коммуникации.
Трехкамерный пластиковый септик
Септик может иметь и три камеры – качество очистки воды от этого только выиграет. Последняя камера одновременно часто исполняет роль накопительного резервуара. Туда может быть установлен погружной насос с автоматикой, отслеживающей уровень и по мере наполнения камеры включающей откачку воды. И, кстати, септик с накопителем становится еще и источником достаточно чистой воды, которую вполне можно вторично использовать в хозяйственных целях – например, для мытья автомобиля.
Цены на погружные насосы
Итак, были рассмотрены основные принципы и технологические приемы обустройства банного фундамента и слива воды. Какой из вариантов выбрать – решать хозяину бани, исходя из особенностей постройки, характеристик грунтов, интенсивности пользования, ну и, конечно, с учетом возможностей самостоятельного выполнения работ и реальных финансовых возможностей.
И в качестве бонуса – видеоурок с подробным рассказом об одном из вариантов правильной организации слива из бани.
Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/kak-pravilno-zalit-fundament-dlya-bani-s-otvodom-vody/
