Вода оказалась теплой как в бане

Почему баня не держит тепло

Главная страница / Блог / Почему баня не держит тепло

Холод в бане штука нужная и полезная, если это конечно в виде ушата ледяной воды или ведерка со снегом, в любом другом случае это самая настоящая беда. При чем нужно констатировать — эта неприятность не самая редкая с какими приходится сталкиваться любителям веника и пара.

Не высокая температура в парной дело обычное, многие из нас вообще являются сторонниками теплой бани, но, как говорится, все должно быть в меру. Когда после подбрасывания воды паром и не «пахнет», или он тут же мгновенно улетучивается, или ноги мерзнут на полу, то это уже не дело.

Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.

Все дело в печке

Нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль.

Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры.

Баню как раз с такой вот печью — пока она топится вроде бы и ничего, как только дрова прогорают сразу становится прохладнее. Поэтому очень важно правильно распорядиться получаемым от дров жаром: огонь не должен просто улетать в трубу, он должен прогревать бак с водой и нишу с камнями.

Если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее:

— бак с водой нужно расположить сверху над топкой, а не сбоку,
— прогрев камней сделать прямым,
— чашу с камнями закрыть полностью или частично,
— на трубе дымохода поставить задвижку.

У заводских каменок с этим проблем как правило нет, но есть другая беда — они не держат тепло. Почему этот момент так важен, да все просто — быстрого нагрева мало, нужно тепло еще и сохранить на длительный период иначе это будет баня для одного.

Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией).

Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать.

Не следует еще забывать и о производительности печи, ведь каждая модель рассчитана на обогрев определенного объема бани/парилки. Приобретая или изготавливая отопительный прибор, нужно всегда прикидывать — сможет ли он обеспечить нужный температурный режим.

Что касается таковых из кирпича, то тут ситуация такая — хорошие каменки достаточно быстро нагреваются и очень долго сохраняют жар. Но такие творения дорогое удовольствие, ведь грамотно сложить сможет далеко не каждый печник, а он возьмет не мало за свою работу.

Вот поэтому, многие пробуют выложить печку сами и результат оказывается нужным далеко не у каждого. При кладке их своими силами часто допускаются ошибки. Неправильно выполненный дымооборот, футеровка топки или не то сечение колодца гарантируют слабый или чересчур длительный нагрев. В этом случае можно предложить сделать комбинированную печь.

Плохая вентиляция

Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по-другому, что и требует современного подхода.

Разделение зон с тщательным утеплением каждой из них просто невозможно без грамотно устроенной вентиляции, в противном случае воздух будет просто стоять — холодный внизу, горячий вверху. Наша задача заставить его циркулировать, тем самым распределяя тепло туда куда нам нужно.

Обычно это делается так: в перегородке парной с помывочной устраивается небольшое окошечко оно соединяет два закрытых помещения. В моечной, обычно около печи, делают вентиляционное отверстие, которое каналом или гофрой выводят через пол в парилку. Устроенная таким образом система работает следующим образом — нагретый воздух от камней поступает в п/комнату, а ему на смену через нижнее отверстие в парилку поступает холодный.

В моечной стало тепло или пошли париться — верхнее окошечко закрыли.

Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.

Внимание на фундамент и пол

Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны.

Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи.

Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее:

• Увеличиваем немного пространство между полом и землей. Это можно осуществить двумя путями — сделать выше фундамент или снять слой земли.
• С внутренней стороны бетонную/кирпичную ленту по периметру обсыпать песком или керамзитом.
• Со всех сторон снаружи устроить завалинку.
• Доски пола не укладывать вплотную к срубу и друг к другу, около печи также оставляем зазор.
• Пол сделать немного выше основания каменки.

Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани.

В таких постройках t под полом зачастую равняется таковой на улице, т.е. при -20 гр зимой, после недельного вашего отсутствия, под полом у вас будет практически столько же. Что же получается — вы топите печь, через час полтора уже жарко, а внизу по-прежнему холодно.

Фундамент изнутри лучше не утеплять различного рода материалами на основе пенопласта — это грозит появлением на поверхности ленты конденсата.
Очень эффективным окажется включение пола в систему вентиляции. В моечной пол делаем протекающим (в этом случае специальное отверстие не нужно) и частично такой же в парной. Нагретый воздух проходит через окошечко в помывочную комнату, нагревает это помещение, охлаждается и через щели пола затягивается обратно в парилку. Циркулируя таким образом, воздух согревает пол и подпольное пространство значительно быстрее.

Тем, у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.

Утепляемся

Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи.

Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии — каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем.

Желательно для пущей надежности провести соответствующие работы и на наружных стенах бани — заключаются они в укладке ветрозащиты и закреплении защитного материала от осадков.

В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную.

Работы по утеплению бани заключаются в следующем:

• конопатка внутри и снаружи,
• утепление дверей и окон,
• теплоизоляция потолка.

Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Эти работы можно провести только изнутри, только снаружи или так и так. Для теплоизоляции потолка могут потребоваться кровельные работы.

Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку.

Вот все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.

Источник статьи: http://teremkzn.ru/blog/pochemu-banya-ne-derzhit-teplo

Вода оказалась теплой как в бане

3 простейших способа проверить баню, держит парилка пар, или отделана со скрытыми ошибками.

В бане от пустячной ошибки люди 10 лет не знали лёгкого пара и даже не подозревали, какова она, насколько должно быть в русской бане классно!

Построили мы печь с камином, проверили и все тонкости ещё раз по поводу использования каменки и камина проговорили. А вот парилка в то время была пока не отделана. Просто ждала своего бюджета.

И вот. спустя целых 10 лет, когда уже всё готови и давно парная работает, пришло заказчику озарение. Как пар улучшить, если уже всё испробовал?

Если кратко, то проблема такая, по пунктам:

1 Процент влажности поднять удаётся только на короткое время, заливая каменку. В сауне это не заметно, и якобы нормально, а в русской бане нужен пар!Лечение: Необходимо найти и исправить утечку пара.

В нашем случае хитрая утечка оказалась скрыта в шибере вентиляции! Даже при закрытой заслонке вытяжка бодро так выгоняет практически весь пар, а мужики-то не знали.

Теперь этот канал будет закрыт. И мой дорогой клиент впервые попарится как в русской баньке.

А что касается вытяжки для обмена воздуха- всё проще, ему достаточно лишь открыть входную дверь, да лючок на печи, который сверху!

2 Температура в бане повышается до одной отметки, и затем рост жара резко прекращается.Меры: Нужно найти и закрыть щели и отверстия. Чаще всего это потолок и пол.

3 Каменка работает неправильно. Подача 500-400 мл. воды в каменку не приводит к паровому удару, и даже дверь входная в парилку сама собой не открывается от пара.

Вовремя меняйте камни, лучше с помощью печника, и необходимо чистить сажу в дымоходе. Поддавайте воду в глубокую, самую горячую зону каменки.

И будет Вам счастье.

А вот ещё полезные статьи:

Если по нраву, жмите Палец вверх! И добро пожаловать в Подписчики!

Как нагреть воду в бане: 3 лучших варианта по результатам тестов

Сегодня расскажу о том, как нагреть воду в бане, а точнее о 3 лучших варианта нагрева по результатам всех моих экспериментов за последние 2 года. Так как вопрос именно о нагреве воды, я буду исходить из качества нагрева, расскажу о 3 инструментах в порядке увеличения их эффективности, укажу преимущества и недостатки.

В конце статьи будут ссылки на все эксперименты с нагревом теми инструментами, о которых сегодня пойдёт речь. Можете посмотреть тот, который заинтересовал, и оценить его работу!

Итак, на третьем месте стартовый дымоход с регистром производства Ферингер. Вообще, этот вариант рекомендуется всем клиентам, которым нужно греть воду от печи Ферингер, но в плане эффективности получения горячей воды он уступает двум другим.

То есть тепло от трубы идёт на 2 нужных нам результата – горячая вода и прогретая баня.

Регистр подключается к выносному баку в удобном месте, нет кипящей воды в парной. Сам регистр очень надёжно сделан, конструкция его необычная, нет прямого контакта с водой, то есть присутствует специальный воздушный зазор.

Но из-за этой его надёжной конструкции вытекает его недостаток.

Следующий вариант нагрева воды в бане, который находится на 2 месте по эффективности – бак на трубе (бак самоварного типа). Это бак Феррум на 70 литров, над которым я проводил несколько экспериментов. И вот данный инструмент очень крут в плане нагрева воды!

Но и здесь не без минусов.

Именно поэтому я поставил пароиспаритель ПИФ Универсал в пользование у себя и сейчас нагреваю даже больше воды, чем мне нужно для бани. К примеру, вчера здесь были гости, и при подготовке бани 75 литров воды закипели, я слил 30 литров, вылил их на холодный бетонный пол, чтобы его немного подогреть, долил бак опять до верху и вода в последствии ещё раз закипела!

Смотрите видео про эти 3 варианта!

В общем, про 3 лучших варианта я рассказал. Все ссылки на тесты ниже. Смотрите, выбирайте, пишите Ваши предложения по тестам в комментариях! Всем пока!

Холодный пол в бане? Исправляем легко и быстро своими руками.

Часто в бане бывает холодный пол и сколько ее не топи все равно в нижней части бани ощущается холод. Отчего так происходит? Хочу рассказать как я избавился от такого недостатка.
Кратко расскажу о том, что было. Была у нас баня, она досталась от прежнего хозяина, сложена она была из шлакоблока, стены толщиной 40 см. оштукатурена изнутри и снаружи, пол выложен кафельной плиткой, вообще производила не плохое впечатление.
А так как мы перешли в эту квартиру летом, то и при топке бани не ощущалось никаких недостатков. Но когда наступили холода, тогда мы испытали все «прелести» холодной бани. В моечном отделении, в верхней части было достаточно тепло, а вот от пола тянуло холодом, создавалось впечатление, что стоишь в холодной воде.

Неудачный опыт

Весной я приступил к переделке, первое что мне казалось самым очевидным, решил утеплить стены, потолок, а самое главное, сделать деревянный пол.
Пол приподнял на лагах на 15 см, больше высота потолка не позволяла, стены обшил струганными досками, в то время вагонки в продаже, по крайней мере у нас, не было. Подошла новая зима и результат меня не впечатлил, нет конечно стало гораздо теплее и продолжительность топки сократилось, но градиент температур по высоте все также оставался значительным. Пол все равно был довольно холодным, приходилось поливать его кипятком, прежде чем начинать мыться.
Не буду подробно описывать, как я экспериментировал в последующие годы, пока не понял, что причина не столько в хорошем утеплении, хотя это тоже немаловажно, а плохой циркуляции воздуха в бане.

Поиск решения

Ведь металлическая печь в бане раскаляется докрасна, особенно если топится углем, к ней подойти невозможно, а пол холодный и в дальних углах бани температура значительно ниже.

Это происходит потому, что зона максимального нагрева печи, выше уровня пола на 40-50 см, вот от этого уровня воздух начинает интенсивно циркулировать, а непосредственно над полом и под ним конвекции практически отсутствует, поэтому пол нагревается значительно меньше.

Вывод: необходимо «заставить» циркулировать воздух, начиная с подпольного пространства.

Как это сделать?

Есть два способа.

По теории выводы верные, осталось воплотить в жизнь и подтвердить практикой.

Реконструкция

Итак, начал я с того, что удалил всю деревянную обшивку и пол, которые были «нагорожены» за годы экспериментов, тем более что за прошедшие 5 лет доски на стенах и полу начали чернеть, это я так думаю, от повышенной влажности и отсутствии какой-либо вентиляции.

Сделал по всему полу бетонную стяжку, изготовил из 6 миллиметровых листов железа печь, которую установил на то же место, где была старая.

Выложил вокруг печи из красного кирпича на ребро, П-образный экран, оставив в нем по углам внизу проемы 120х120 мм, для подвода воздуха из подпола к печи. Между экраном и печью оставил сплошной зазор в 50 мм шириной, для выхода нагретого воздуха. На фото я его показал стрелками, фронтальная часть печи выходит в предбанник.

Обшил стены вагонкой по рейкам, между которыми положил минеральную вату, а поверх нее, алюминиевую пароизоляцию.

Для пола установил лаги 150х50 мм, под них были сделаны подкладки из свернутых в рулон кусков толя, толщиной 15 мм. Это было сделано для того чтобы лаги не лежали на бетоне и под ними мог проходить воздух. В заключение, все пространство, включая лаги и стяжку пропитал антисептиком.

Пока не настелил пол, выложил кирпичный двухканальный стояк, один канал для отвода продуктов горения, а второй для вентиляции подпольного пространства. Пол делал из шпунтованных досок 22 мм, соблюдая уклон в сторону слива.

Для улучшения циркуляции воздуха подполом, в полу по углам просверлил отверстия 50 мм. При работе печи, слой воздуха над полом засасывается подпол, и через проемы в экране подводится к ней. Нагреваясь в зазоре воздух, поднимается вверх, а более холодный опускается подпол таким образом возникает очень сильная конвекция.

После этой реконструкции прошло почти 10 лет, микроклимат в бане коренным образом изменилась.

Во-первых и самое я считаю главное пол стал по настоящему теплым, даже в самые холодные периоды.

Во-вторых на топку бани требуется зимой 1,5-2 часа и это при минус 25-30 градусах на улице.

В-третьих в подпольном пространстве сухо, этим летом я специально вскрыл одну доску и заглянул туда бетонная стяжка сухая, лаги сухие. Мне кажется что пол еще прослужит лет 5 это точно, особенно если его раз в год или два покрывать лаком для саун с воском.

Давно хотел написать эту статью, может кому пригодится.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/voda-okazalas-teploy-kak-v-bane/