Временная баня из досок

Временная летняя баня на скорую руку

Временная летняя баня на скорую руку

Нет ничего более постоянного, чем временное – поговорка.

В этой статье речь пойдёт о бане, построенной (точнее, перестроенной) из совсем другого помещения, к тому же дощатого, а не рубленого. Изначально в этом доме не было как нормального туалета, так и бани. Зато в советские времена была теплица – огромная (по меркам дачного участка), большая, высокая, застеклённая и покрашенная в белый цвет. В ней можно было даже мне стоять во весь рост! Там мои бабка с дедом выращивали розы на продажу. Делали они это круглогодично, для этого теплица была оснащена отоплением и освещением. В качестве отопления был задействован дизельный котёл, а освещение было проведено по всей длине теплицы (лампы дневного света, как в уличных фонарях).

Простояв как минимум 15 лет, теплица сгнила (ничто не вечно, особенно деревянное и особенно в таком сыром климате, как питерский). разумеется, не внезапно а постепенно. Словом, когда бабка стала старая, разумеется, онауже ничего не выращивала на продажу. Зато нужно было где-то мыться. Когда теплица ещё стояла, дед решил хозяйственную пристройку (правильнее сказать, котельную) переделать в баню. И я, ещё учась в школе, ему помогал.

Пристройка представляла из себя небольшое по площади (особенно за вычетом широкой кирпичной трубы) помещение, сколоченное из досок, между которыми проложена полиэтиленовая плёнка и стекловата. И вот из этого нам предстояло сделать какую-никакую баню. Начали с расчистки, далее из имеющегося (читай: ненового) бруса 15х15 см сколотили по периметру опоры для пола. Из этого же бруса, поставив его вертикально, сделали две недостающие стены. Щели между брусьями… заткнули газетами. Пол – одинарный деревянный, под ним земля. Имеющиеся стены обшили самодельной вагонкой, как и потолок.

В качестве источника тепла дед заказал у сварщика печку по типу буржуйки, установил её на небольшой по площади пятачок – фундамент из кирпичей. Задумано было, что топиться баня будет по-белому, а вода будет нагреваться за счёт проходящего через резервуар дыма. Таким образом, ёмкость для горячей воды представляла собой цилиндр, “насаженный” на дымовую трубу буржуйки, внутри которого точно так же проходил вертикальный дымоход. При такой схеме на нагрев воды идёт тепло как от самой печки, так и от дыма. Выходящая из цилиндра с горячей водой дымовая труба уходит в кирпичную. В одной из стен организовали окно (естественно, с матовым стеклом), на другой повесили светильник.

В качестве теплоизоляции деревянных стен от печки дед сделал кирпичную кладку, да не простую – сквозь раствор каждый кирпичикбыл приколочен 150-миллимтеровым гвоздём к стене. Для защиты потолка над печкой прибили лист рифлёного алюминия.

Эксплуатация временной бани

… показала её абсолютную пригодность лишь для тёплой половины года. Летом – пожалуйста, мойся сколько хочешь – красота! При наступлении первой же зимы выявились все проблемы временной бани, построенной из досок (вагонки) на скорую руку:

1. холодно вообще. Зима, конечно, не лето, и здесь уже не хватит двух-трёх дровин для достижения нужной температуры. Зимой нужно растапливать баню заранее. Но даже через несколько часов вы вряд ли поднимете столбик банного термометра выше 40?. Это при условии, что дрова подрбасываются постояннго (на участке, где идёт ремонт дома, с ними проблем, как правило, нет – в процессе выкидываются старые доски, которые нужно утилизировать).
2. холодный пол. Сколько его ни поливай горячей водой, он всё равно останется холодным. Настолько, что неприятно стоять. И это главный недостаток.
3. низкий потолок. Когда данная баня строилась, я ещё ходил в школу, но с тех пор прошло немало времени, а нормальной баней (рубленой) мы так и не обзавелись. Соответственно, я вырос и стал упираться головой в потолок. По высоте потолка недобор примерно на голову.

Ремонт старой бани

С момента постройки временной бани прошло уже… правильно, столько лет, что её впору называть постоянной. Так как у деревянной постройки вообще нет фундамента, неудивительно что её перекосило. Помимо этого сгнил и дважды менялся пол. Сгнили и нижние доски (вагонка) внутри. Меняя пол во второй раз, я решил его утеплить. Посмотрим, что из этого получилось.

Настилая новый пол, хотелось не только сделать его долговечнее (для этого я просто воспользовался антисептиком ХМ-11, вымочив доски в нём), но и добавить какой-нибудь барьер между полом и холодным воздухом, ветром, землёй. Реализовал это так: из тонкой оцинковки сделал (согнул) что-то наподобие двух сантехнических раковин, только прямоугольных, с уклоном в сторону канавы (куда и ранее уходила гразная вода). Двух – потому что через середину и без того небольшого пола проходит балка, разделяя его пополам. Соответственно получилось два эдаких поддона с высокими краями. В углу каждого из них без труда (оцинковка тонкая) прорезал круглое отверстие под современную пластиковую сантехническую трубу (серая) самого маленького диамерта. Точнее, не трубу, а уголок на 67?. Чтобы прикрепиить его к железу, одел заглушку которая выпускается специально под этот диаметр, и горячим ножом прорезал в ней отверстие. Ну и, разумеется, посадил на герметик. Получился слив как в обычной ванной, Итого два корыта под деревянным полом, сделанные чтобы защищать дюлей от холодного воздуха снизу.

Причём сгнили не только половые доски, но и брусья, на которых лежал весь пол. То есть стало не к чему прикручивать новые доски. Проблема. Но только не для меня: я воспользовался оцинкованными уголками, привинчивая саморезами через них доски пола к доскам стен. Неэстетично, зато как прочно! В общем, выкрутился. И если в первом полу для отвода воды были просверлены отверстия, в которые вставлены медные трубки, то теперь, раз пол утеплён, я рискнул для водоотвода просто оставить между досками небольшие щели. Эксплуатация показала, что оба варианта работают плохо: оба типа отверстий забиваются (обычно волосами).

Новый пол в бане был сделан, вот только дальнейшая эксплуатация показала нулевой эффект от данной меры теплоизоляции: пол всё равно холодный. Плюс за эти годы прогорели стенки у печки, ну а потолок как ни подпирай головой, выше он не станет. За посделний год баню перекосило ещё сильнее – настолько, что пришлось тесать верхний дверной косяк. Заполнение щелей в стенах монтажной пеной не сделало баню сколько-нибудь теплее. Пока ещё моемся в ней, но вовсю трудимся над ванной комнатой – уж она-то и в полный рост, и полы будут тёплые (т.к. в доме), и топить вообще не надо.

Источник статьи: http://www.my-smart-home.ru/vremennaya_banya_na_skoruyu_ruku.html

Баня из досок своими руками

Строим баню своими руками дешево

Когда мы говорим о русской бане, то представляем себе небольшой добротный сруб. Такие бани строили издавна, и все технологии проверены веками.

Но строительство рубленой бани требует больших материальных вложений, в эксплуатации она также довольно дорога, поскольку при морозе долго — до шести часов — разогревается, а на протопку уходит много дров.

Но существует и недорогой вариант: каркасная баня. По своим характеристикам она ничем не уступает классической деревянной, а по некоторым параметрам даже имеет ряд преимуществ.

Преимущества каркасной бани

Схема устройства каркасной бани.

Если вы тщательно просчитываете затраты, которые ждут вас при сооружении бани на участке, если хотите при строительстве обойтись своими силами, то каркасная баня — это вариант для вас.

Она экономична и при строительстве, и в использовании.

• на возведение такой бани времени уходит немного;
• в отличие от сруба она не дает усадки;
• строить ее можно в любое время года;
• справиться со сборкой вы можете самостоятельно;
• для отделки каркаса пригодны разнообразные материалы;
• в дальнейшем к ней нетрудно пристраивать дополнительные помещения.

Стенки бани, дополненные утеплением из энергосберегающих материалов, прогреваются и отлично сохраняют жар, а это серьезная экономия на времени и топливе. Получается действительно недорогой вариант.

К примеру, коэффициент теплопроводности обычных деревянных стен колеблется в пределах 0,13–0,15, тогда как у современных теплоизолирующих материалов этот коэффициент на порядок больше — 0,03–0,04.

Разнообразие вариантов наружной и внутренней отделки — это еще один довод в пользу сооружения каркасной бани.

Снаружи ее можно отделать сайдингом, плиткой, оштукатурить, обшить досками или блок-хаусом (имитацией бруса), тогда банька внешне не будет отличаться от рубленой.

Каркас бани и его обшивка

Начало строительства каркасной бани.

Главное в конструкции — это каркас. Делают его из специальных досок, которые обработаны антисептиком. Размер досок определяется не только соображениями прочности, но и необходимостью точной подгонки к ним утеплителя, размещаемого между каркасными стойками.

Толщина его не должна превышать ширины доски. Дополнительную прочность конструкции придают внутренняя и наружная обшивки каркаса. Угловые стойки, а также верхняя и нижняя обвязки каркаса должны быть из бруса или особо прочной доски.

Нижняя обвязка обязательно отгораживается от фундамента рубероидом. Промежуточные стойки устанавливаются с шагом, который подходит как для укладки теплоизоляции, так и для обшивки.

Расчет шага стоек должен быть особенно тщательным. Нужно учитывать и то, чем будет обшиваться каркас снаружи.

Помимо традиционной фанеры или пиломатериалов, для этого используют также плиты ОСП (ориентированно-стружечные) и ЦСП (цементно-стружечные). Ширина листа ОСП и листа фанеры равна 1,22 м, а ширина листа ЦСП – 1,25 м.

Чтобы листы стыковались вплотную и не понадобилось их подрезать, промежуточные стойки делаются с шагом 0,6 м. Такой шаг удобен также для монтажа теплоизоляции, ведь ее стандартная ширина приблизительно такая же.

Баня с засыпными стенами: а – общий вид; б – план бани; 1 – предбанник; 2 – парилка; 3 – печь-каменка; 4 – бак горячей воды; 5 – опора под лагу пола.

Поэтому материал войдет между стойками плотно, без зазоров, а значит, будет сам себя держать. Вдобавок такой шаг идеально подходит для укладки кровли: сохранение одинаковых расстояний между элементами помогает равномерно распределить нагрузку на каркас.

Для большей части территории России подойдет следующая схема устройства стен в каркасной бане:

• внутренняя обшивка из вагонки или фанеры;
• пароизоляционная прокладка;
• каркас из доски 50×150 через 60 см;
• снова пароизоляционная прокладка;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• внешняя отделочная обшивка.

Для наружной обшивки используют не только вагонку или фанеру, но и листы OSB или ЦСП — водостойкие и негорючие. Цементно-стружечные плиты изготовлены из прессованной стружки, пропитанной цементным раствором, их поверхность гладкая, а это удобно для последующей облицовки или оштукатуривания.

Но для нарезки ЦСП нужна болгарка, и приходится сверлить дырки для крепежа. Поэтому ориентированно-стружечные плиты ОСП для этих целей еще более привлекательны. Работа с ними не отличается от работы с деревянными, к тому же продаются они в листовой нарезке и компактных упаковках.

Изготавливаются они из плоской щепы, склеенной и спрессованной смолами. Из-за своей многослойности такие панели не реагируют на погодные условия, ударопрочны и отлично изолируют звук.

Тепло- и гидроизоляция стен

Конструкция каркасной стены.

Утепление каркасной бани — это, пожалуй, главный этап ее строительства.

В качестве утеплителя можно выбрать пенополистирол или гораздо более дешевый пеноизол, минеральную вату или стекловолокно. Важнее всего здесь даже не выбор материала, а правильный его монтаж.

Пенополистирол практически не поглощает воду, поэтому для водяного пара он становится непреодолимым барьером. Крепят его монтажным клеем на внутреннюю сторону обшивки каркаса, а зазоры заливают монтажной пеной.

Со стороны помещения утеплитель дополняют пароизоляционной пленкой со слоем фольги, причем именно фольгой внутрь помещения. Металлическая фольга отражает тепло, поэтому парная прогревается быстрее.

В последнее время все популярнее становится современный экологичный утеплитель из того же класса пенопластов — пеноизол.

Он выгодно отличается от пенополистирола своей ценой и при этом долговечен, негорюч, нетоксичен, обладает высокими шумоизоляционными свойствами. Монтаж листового пеноизола сходен с монтажом пенополистирола, но жидкий пеноизол к тому же можно заливать непосредственно на строительной площадке в промежуток между внутренним и облицовочным слоем или под пол.

Утеплитель предпочтительнее укладывать между стойками в два слоя, толщиной, например, в 50 и 100 мм, причем по крайней мере один слой должен быть из плитного материала, а для второго можно использовать как плитный, так и рулонный.

После прокладки пенопластного утеплителя каркас снаружи обшивается вагонкой, ориентированной горизонтально, для большей прочности стен.

В результате в помещении создается эффект термоса; воздушного и парового обмена через стены в нем нет, поэтому необходимо предусмотреть вентиляцию. Преимущество такого способа утепления бани в простоте монтажа.

Утепление минеральной ватой и стекловатой

Схема гидроизоляции стен каркаса.

Если для теплоизоляции используются материалы, изготовленные из стекловаты или минерального волокна, которые пропускают не только воздух, но и пар, конструкция получается совершенно другая. Стены бани, утепленные этими материалами, «дышат» не хуже деревянного сруба.

Минеральная вата при насыщении влагой ухудшает свои теплоизоляционные свойства. Она может пропитываться влагой с наружной стороны, поэтому в середине каркаса между утеплителем и наружной обшивкой прокладывают гидрозащиту — специальную пленку (например, «Тектотен»), пропускающую влагу только в одну сторону, изнутри наружу.

Пленку и наружную обшивку каркаса крепят так, чтобы образовался зазор для вентиляции. Для внутренней пароизоляции в этом случае используется фольгированная пленка с микроперфорацией (например, «Олефол Д»), а швы проклеиваются скотчем. Внутри помещение можно обшить вагонкой.

Это более трудоемкий способ, и он требует тщательного исполнения. Утеплители на основе стекловолокна при нарушении технологии монтажа дают усадку, в результате тепло удерживается хуже. Зато микроклимат в такой бане более комфортный.

Окончательная отделка каркасной бани

Закончив возведение стен и перегородок бани, необходимо заняться устройством потолка, который можно утеплить с помощью слоя опилок, торфа или керамзита как наиболее дешевых материалов.

Чистовой пол делают из половых досок, под которые прокладывают пенопласт или минеральную вату. Крышу обычно сооружают односкатную, это существенно упрощает и удешевляет строительство.

Все прочие работы по устройству печи, полка, слива воды выполняются так же, как и для обычной деревянной бани. Такую каркасную баню можно построить в максимально короткий срок и, применяя недорогие материалы, существенно сэкономить.

Летняя баня своими руками

Летняя баня Если вы планируете использовать баню только в летний период, ее строительство обойдется недорого. Для такой постройки не потребуется основательная изоляция, а с нагревом воды для мытья прекрасно справится солнечное тепло. О сооружении такой бани вы узнаете из нашего материала.

• Особенности летних бань
• Баня из поликарбоната
• Баня из досок

Летние бани обычно строят на дачных участках. Для сезонной эксплуатации нет смысла возводить капитальное сооружение. Легкие каркасные постройки из досок, фанеры, поликарбоната и других материалов вполне справляются со своими функциями. Срубы, используемые как летний вариант бани, не нуждаются в утеплении за исключением помещения парилки.

Особенности летних бань

Летняя каркасная баня

Летние бани могут использоваться как для помывки, так и для принятия полноценных банных процедур и строятся по каркасно-щитовой технологии.

В первом случае источником тепла служит солнечная энергия, которая позволяет создавать в бане эффект парника и нагревать воду для мытья. В таком сооружении отсутствует печь, поэтому попариться с веничком здесь не удастся. Стены и кровля таких бань изготавливаются из материалов, аккумулирующих тепло, например, сотового поликарбоната. Благодаря этому в помещениях бани сохраняется комфортная температура для проведения гигиенических мероприятий даже в пасмурную погоду.

Другой вариант летней бани — легкая постройка с металлической печью-каменкой, предбанником, парилкой и моечным отделением. Она мало чем отличается от традиционной русской бани, поэтому обладает оздоровительным действием.

Любые материалы, которые используются для строительства летних бань по каркасно-щитовой технологии, имеют свои достоинства и недостатки. В отличие от бревенчатых бань, каркасные постройки не дают усадки — это является их немаловажным достоинством. Не нужно ждать 1 год, чтобы приступить к отделочным работам и ввести баню в эксплуатацию.

Еще один плюс — для дощатой бани небольшого веса не нужен массивный ленточный фундамент. В качестве опор здесь можно использовать кирпичные, блочные или бетонные столбики. Это даст значительную экономию средств, выделенных для строительства.

При основательном утеплении летней каркасной бани ее можно использовать круглый год, причем цена ее, включая трудозатраты, будет намного меньше, чем аналогичная постройка из кирпича, бревен и других массивных материалов.

Брус и доски, применяемые при каркасно-щитовой технологии возведения построек, являются полезным натуральным материалом, но ему присущи определенные недостатки, такие как предрасположенность к гниению, поражению жучками, растрескиванию, деформациям и т.д.

Такую летнюю баню своими руками можно построить, имея одного помощника и необходимые инструменты. Технологии строительства мы разберем на примерах каркасных построек, собранных из сотового поликарбоната и из досок.

Летняя баня из поликарбоната своими руками

Летняя баня для помывки из поликарбоната

Кровля и обшивка такой бани позволяет использовать энергию солнца для нагрева воды. Так как температура в помещениях сооружения зависит напрямую от инсоляции, его передняя стена должна ориентироваться на южную сторону и не иметь препятствий, затеняющих ее. Летом крыша, изготовленная из поликарбоната, кроме аккумулирования тепла, еще дает свет.

Для строительства потребуются: доска обрезная 50х100 мм, половая доска 50х150 мм, бревна для каркаса, плита ОСП т. 9 мм, поликарбонат сотовый т. 6 мм, пенопласт т. 4 мм, цемент, песок и кирпич для фундамента, саморезы 3,5х40 мм и шайбы с прокладками для крепления листов поликарбоната.

Работа производится в таком порядке:

1. При помощи шнура и колышков делается разметка места застройки. Под каждым углом секций устанавливаются столбики фундамента.

Каждый из них накрывается гидроизоляцией из рубероида. Затем на фундаменте выполняется обвязка из пропитанного антисептиком бруса.

На обвязку с врезкой в брус устанавливаются стойки длиной 2,5 м из доски 50х100 мм. Их вертикальность проверяется строительным уровнем.

Укладываются стропила с шагом 600 мм. Это не позволит деформировать листы поликарбоната при любой снеговой нагрузке.

По размеру кровли нарезаются листы поликарбоната и прикручиваются саморезами к стропилам. При монтаже обязательно использование шайб с мягкими прокладками. Материал настилается так, чтобы ребра жесткости располагались перпендикулярно карнизу. Торцы крыши снабжаются заглушками, защищающими от пыли и влаги.

Снаружи каркас обшивается плитой ОСП (ориентированно-стружечная плита).

Стены бани обшиваются поликарбонатом. Наружная сторона его листов — та, которая имеет защиту от ультрафиолета.

Внутренние поверхности банной секции обшиваются поликарбонатом. Второй слой обеспечит непрозрачность стенок и сохранит приватность внутреннего пространства. В полу выполняется отверстие для вывода стока, которое снабжается обычной сеткой для мойки. Предбанник обшивается ОСП плитой, а перегородку между ним и «парилкой» можно выполнить их поликарбоната.

Стенки снаружи обрабатываются водоотталкивающим составом, навешиваются двери и устанавливаются оконные готовые блоки.

Горячую воду в такую баню нужно приносить или закачивать насосом, так как печь в такой постройке отсутствует. Зато в жаркий день вода отлично греется от солнца. Отвод стоков можно организовать в яму с качественным дренажом.

Строительство летней бани из досок

Летняя баня из досок

Для возведения бань по каркасно-щитовой технологии возможно использование не только досок, но и фанеры, а также плит ОСП. Кроме них, в многослойную конструкцию стен, потолка, пола и кровли включаются различные утеплители, паро- и гидроизоляционные материалы.

Рассмотрим особенности материалов, которые используются для строительства летней бани:

• Для изготовления каркаса применяются доски сечением 50х100 мм и более или просушенный брус.

Внешняя обшивка выполняется из досок сосны или лиственницы.

Внутренняя обшивка требует использования древесины с низким коэффициентом теплопроводности, например, липы или осины.

Пароизоляционные материалы не должны при нагревании выделять запаха и вредных веществ. Поэтому в парилках рубероид и толь использовать не рекомендуется. Свой выбор можно остановить на современных мембранах. Наибольшей эффективностью обладают фольгированные пленки. Они сочетают в себе пароизоляционные и теплоотражающие свойства.

Теплоизоляционные материалы служат для сохранения комфортной температуры в бане и не препятствуют ее воздухообмену. Чаще всего используется базальтовая вата в виде рулонов или плит. Она не горит и не токсична.

Строительство бани из досок осуществляется в таком порядке:

1. Выполняется цокольная обвязка бани, которая служит основанием для ее каркаса. При этом используется брус 150х150 мм или доски 50х100 мм, уложенные в 2-3 ряда на ребро. Перед монтажом материал обрабатывается антисептиком. При использовании для обвязки досок их проще соединять в углах и выполнять в конструкции пазы для крепления вертикальных элементов каркаса.

После сборки нижней обвязки ее помещают на столбчатый фундамент и выравнивают в строго горизонтальном положении. Между обвязкой и верхней поверхностью столбиков должны находиться гидроизолирующие прокладки рубероида. Углы деревянной конструкции должны обязательно опираться на столбы фундамента.

После монтажа, крепления и устройства пазов нижней обвязки выполняется размещение стоек каркаса. Шаг между ними принимается в 600 мм в соответствии с шириной плит утеплителя. В процессе этой работы необходимо определить места расположения дверных и оконных проемов. Вначале устанавливаются обрамляющие их стойки и угловые стойки, а затем все промежуточные вертикальные элементы. Некоторые из них должны планироваться к размещению в местах сопряжений стен с внутренними перегородками.

Временные крепления стоек осуществляются укосинами, соединяющими вертикальные элементы каркаса с нижней обвязкой. Правильность установки проверяется уровнем.

Свободные концы стоек соединяются верхней обвязкой, изготовленной из 50-миллиметровой по толщине доски, уложенной плашмя.

Все работы по возведению каркаса летней бани из досок необходимо выполнять внимательно, выводя прямые углы, а также сохраняя правильные уровни его элементов по вертикали и горизонтали.

После сборки каркаса выполняется его наружная обшивка досками. Для придания конструкции жесткости она осуществляется в горизонтальном направлении. Доски не нужно крепить встык, так как при их усыхании между ними неизбежно появятся щели. Под обшивкой необходимо уложить гидроизоляцию.

Следующий этап работы — это монтаж утеплителя. Он размещается в пространстве между стойками и не требует крепления при его плотном к ним прилегании.

Затем поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой пленки. Для ее крепления применяются тонкие рейки и степлер. Стык полотен выполняется внахлест и проклеивается скотчем. Случайные повреждения пленки также должны быть заклеены. Для стока конденсата нижний край пленки должен заводиться на 10-15 см ниже стыка пола со стеной во избежание попадания влаги на деревянные элементы конструкции.

Внутренняя обшивка бани выполняется в вертикальном направлении. Между ее тыльной стороной и пароизоляционным слоем необходимо оставить вентиляционный зазор. Для его устройства могут послужить тонкие рейки, набитые на стойки каркаса.

Потолок летней бани изготавливается таким же образом с той разницей, что толщина утеплителя для него берется в 2 раза большей.

Как построить летнюю баню по каркасно-щитовой технологии — смотрите на видео:

Попробуйте построить летнюю баню на своей даче, тогда прекрасный отдых и здоровый сон будет вам гарантирован!

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями через социальные! Потратив всего 10 секунд своего времени на два клика по кнопке соцсети, Вы поможете нашему проекту. Спасибо!

Похожие новости

Строительство каркасной бани своими руками с фотоотчетом

Не так уж и сложно построить каркасную баню своими руками. А если позаботиться о ее пароизоляции и грамотно баню утеплить, то в итоге получить можно шедевр, который не будет уступать ни кирпичным постройкам, ни сооружениям, сделанным из оцилиндрованных бревен. Каркасная баня является достойным выходом из положения, если хочется собственную парилку, а денежные средства ограничены. Для ее строительства не потребуется ни серьезный фундамент, ни чертежи, ни дорогие материалы. Статья с фото- и видеоотчетами поможет в постройке каркасной бани.

Преимущества каркасной бани

1. Строительство можно выполнять всесезонно.
2. Прекрасно маскируются все коммуникации.
3. Построить баню можно в короткие сроки.
4. Вариативна отделка внешняя и внутренняя.
5. Нет такого явления, как усадка.
6. Сравнительно невысокая цена.

Некоторые нюансы строительства каркасной бани

1. Пароизоляция. Имеют такие бани и свой минус. В них во время дождя и снега способна во все щели проникать влажность и накапливаться внутри каркаса. Эту проблему следует постараться решить заранее. Укладывание между слоями внутренней обшивки и утеплителя пароизоляционной пленки или пергамина является оптимальным решением для устранения такой проблемы. Внимание необходимо обратить на то, что не рекомендуется использовать рубероид. Нагреваясь, он может источать неприятный и резкий запах.
2. Теплоизоляция. Немыслима каркасная баня без хорошо продуманной теплоизоляции. Правильно проведенные теплоизоляционные мероприятия служат лучшей гарантией нормального воздухообмена в бане и обеспечат ее герметизацию. Лучше всего утеплять минеральной ватой или стекловолокном. Обладают эти материалы безукоризненными характеристиками и могут прекрасно справиться с возложенными на них обязанностями.
3. Выбор строительного материала. В этом случае оптимальным выбором будут хорошо просушенные доски из осины, липы, лиственницы. Они практически не деформируются и имеют низкую теплопроводность. Должна быть выбранная вагонка без дефектов, высшего сорта.

Прежде чем начать строительство каркасной бани своими руками, для нее следует выбрать место, где она будет стоять, и подобрать соответствующий проект. Грамотная инструкция и тщательно продуманная схема бани позволят ее строительство выполнить успешно. Поэтому этим вопросам стоит уделить достаточно времени, внимательно прочитав про их строительство статьи и просмотрев фото каркасных бань.

Каркасная баня обладает небольшим весом, поэтому фундамент для нее изготавливается по упрощенной технологии. Своими руками выгодней всего сделать столбчатый фундамент. Выполняется он из асбестоцементных труб, которые внутри заливаются бетоном.

• Диаметром двадцать сантиметров бурятся скважины.
• Асбестовые трубы приобретаются диаметром не менее десяти сантиметров. Их общая длина должна исходить из глубины скважин и высоты над поверхностью земли.
• Вставляются трубы в скважины.
• Снаружи пустое место заполняется бетоном.
• Определяется общая горизонтальная плоскость с помощью водяного уровня. Для этого делается отметка на каждом столбике.
• Трубы обрезаются по отметкам.
• Заполняется бетоном внутреннее пространство.

Начальный этап строительства

С обвязки начинают строительство каркасной бани своими руками. Видео такого строительства можно найти на просторах интернета.

Для обвязки понадобятся доски с сечением 50 на 100 миллиметров, обработанные предварительно антисептиком. Производится разметка стен и делается укладка по внешним контурам. Кладут доски наружной гранью, соединяя их гвоздями. С помощью опор собирается цокольная обвязка. Из досок изготавливаются нижняя и верхняя обвязки. Для того чтобы постелить рубероид, нижнюю обвязку отсекают от фундамента.

С помощью строительного уровня следует контролировать горизонтальность укладки. Если обнаружатся отклонения, то смогут помочь прокладки из слоев толя. Учитывая последующий монтаж обшивки и теплоизоляции, устанавливаются промежуточные стойки. Чтобы придать конструкции прочность, необходимо заранее замуровать пластины из металла и крепить на них лаги и обвязку. Для предотвращения гниения целесообразно получившуюся обвязку обработать специальным раствором.

Правила возведения стен бани

Для внутренней обшивки каркасной бани подойдет любая порода дерева. но осина является наиболее целебной. Внешнюю обшивку лучше всего делать из лиственницы, липы или осины. После окончания строительства бани все доски снаружи необходимо будет покрыть специальным антисептиком, а внутри отшлифовать и в два слоя покрыть мебельным лаком.

Расстояние между осями имеет большое значение при строительстве стен каркасной бани. Равняться должен этот показатель 0,6 метрам. Такое расстояние должно быть в том случае, если не предполагается соединение с другими стенами и обустройство проема. Иначе увеличить зазор стоит до 0,4 метра. От размеров дверей и окон бани зависит расстояние между стойками.

В месте, где рамы присоединяться будут к перемычкам или стенам, следует соорудить дополнительную стойку. Закрепив все элементы гвоздями, необходимо проверить раму на прямоугольность .

С формирования угла начинают сборку стен бани. В первую очередь собирают стену, которая сообщаться будет с обвязкой. После следует проверить ее на вертикальность и с помощью временных подкосов закрепить. Под прямым углом установить другие рамы. Досками закрепить обвязки и прибить их гвоздями. Только после того, как завершится монтаж каркаса, приступают к обшивке.

Укладка полов каркасной бани

В предбаннике, парилке и комнате отдыха бани полы делаются просто. Бруски, имеющие сечение 5 на 5 сантиметров, прикрепляются к нижней части их лаг, а сверху настилаются доски чернового пола. На эти доски кладется рубероид и минеральная вата толщиной десять сантиметров. Под доски чистого пола следует постелить пергамин, необходимый для пароизоляции .

Совсем иначе пол необходимо делать в моечной бани. Сделать нужно по всему его периметру обособленный фундамент для того, чтобы он быстро высыхал и всегда был теплым в холодные времена. Далее снимается на полметра слой почвы и засыпается в полученный котлован песок и гравий на десять сантиметров слоя. Вода, которая попадет в дренажный колодец, уйдет в грунт, и не нужно будет делать приямка.

Асбестоцементные трубы используются в качестве лагов такого пола. Диаметры этих труб должны быть десять сантиметров. Кладутся они прямо на фундамент и потом заливаются бетоном, который их от смещения удерживает.

На трубы в моечной бани стелется обрезная округлая доска. Толщина доски должна быть пять сантиметров, а зазор между досками — семь миллиметров. После этого пол прижимается плинтусами.

Строительство крыши

Строительная система крыши каркасной бани может или на верхней обвязке лежать или в потолочные балки опираться.

1. Для потолочных балок бани следует взять брусья 15 на 15 сантиметров и уложить их на верхнюю обвязку. Расстояние между ними должно быть 50 на 60 сантиметров.
2. Монтируется на потолочных балках временный настил из досок. Его толщина должна быть пятьдесят миллиметров.
3. Непосредственно наверху монтируются стропила, если высота конька небольшая. В противном же случае стропила собираются внизу или монтируются специальные леса.
4. Чердак каркасной бани делается вентилируемым. Для этого обрешетка приколачивается поверх стропил и определяется кровельным материалом то, как она выглядит. Обрешетка должна быть сплошной для мягкой кровли или кровельного железа. Для металлочерепицы – шаг тридцать пять сантиметров, для ондулина или шифера – шестьдесят сантиметров. При использовании натуральной черепицы при строительстве бани, определяется шаг обрешетки размерами этой черепицы.
5. Монтируется кровельный материал.

Внешняя и внутренняя отделка каркасной бани

Каркасная баня своими руками построена. Видео ее строительства можно найти на сайтах в интернете. Остался лишь финальный штрих. а именно – ее отделка.

Нельзя окрашивать внутреннюю обшивку бани. Лак или краска при нагревании могут выделять вредные вещества. В парной закрываются стены пергамином, а простенки – фольгой. Листы ОСП используются для изготовления чернового потолка. Закрепляются они на балках перекрытий. Разрешается опустить потолок до 2,2 метра. Позволит это произвести на нем мероприятия по утеплению и обить потолок вагонкой из липы.

На пятнадцать сантиметров должен выступать пароизоляционный материал на стыках между потолком и стенами. Доски соединять можно разными способами. производя выбор в четверть или же в паз. Крепятся доски к лагам лицевой стороной.

Теперь пора нагревательный котел и печь установить. Для противопожарной безопасности, отгораживающую от зоны отдыха и парилки стену, строить лучше всего из кирпича.

Снаружи каркасную баню можно отштукатурить. обшить сайдингом, сосновыми или еловыми досками, блок-хаузом или уложить плитку. Необходимо обязательно под обшивку бани уложить гидроизоляцию и заполнить образовавшиеся пустоты теплоизоляционным материалом.

Много видов отделки предлагает современный строительный рынок для таких построек. Это могут быть термопанели, облицовочный кирпич, виниловый сайдинг.

Для тех владельцев, кто хотел построить бревенчатую постройку, есть хорошая новость. Теперь в продаже имеется новейший материал, при помощи которого можно отделать блокхауз парной так, что невозможно будет отличить его от настоящего сруба.

Главное, помнить, построенная дешевая баня не означает – неуютная и некрасивая. Строим каркасную баню своими руками, проявляем фантазию и мечты станут реальностью.

Источник статьи: http://v-banyu.ru/banya-iz-dosok-svoimi-rukami.html