Встроенная баня в квартире

Сауна в квартире: как правильно обустроить согласно закону?

Ежедневно каждый из нас всё чаще задумывается над своим образом жизни, питанием, местом проживания и работы. Достигая определенного уровня, мы двигаемся дальше, стремясь к европейским стандартам комфорта. Еще лет 10 назад преимуществами жилого комплекса были расположение в центре города, удобная транспортная развязка. Сейчас люди, наоборот, стремятся уйти от городской суеты, создав максимально «здоровые» условия проживания, таким образом, загородный образ жизни зачастую носит отдаленный характер, где порой нет необходимой инфраструктуры. В этом случае практичным вариантом станет создание своего собственного мини спа-кабинета у себя дома или в квартире, где будет располагаться финская парная, фитобочка, массажное кресло и т.д. В общем, всё то, что подскажет вам фантазия и ваш бюджет.

Расскажем подробнее, какие же потребуются разрешительные документы для размещения финской или инфракрасной кабины в квартире (речь идет как о готовом варианте, так и о сделанном своими руками), во-первых, необходимо согласовать место, т.к. далеко не везде разрешено размещать мини-парную, а именно: нельзя размещать сауны в жилых комнатах и кухнях. Остаются только балкон (лоджия), коридор или ванная.

Для размещения домашней бани на балконе или лоджии потребуется качественная теплоизоляция балкона, а также зимние окна, таким образом, нужно изначально сделать качественный ремонт балкона или лоджии, чтобы в дальнейшем установить там финскую кабину. Но такой вариант размещения инфракрасной или финской парной значительно сэкономит место в квартире, тем более современные балконы и лоджии на данный момент достаточно просторные и многие предпочитают изначально на стадии ремонта всей квартиры продумать дизайн и эксплуатацию этого нежилого помещения для круглогодичного пребывания.

Сауну в коридоре можно установить лишь в том случае, если он обладает достаточной площадью и проходимостью, чтобы после размещения домашней парной, она не мешала в дальнейшем заносить и перемещать мебель. Очень часто, даже в новых квартирах, коридоры узкие, не достаточно просторные для установки сауны. Но даже в недостаточно просторный коридор можно встроить готовую сауну, если она изготовлена по размерам заказчика. Опыт мастеров компании Дары Кедра позволяет сделать домашнюю финскую кабину практически любых параметров.

Сауна в ванной комнате — наиболее популярное и распространенное решение для большинства квартирных типовых планировок. В любом рассматриваемом случае: будь то установка кабины на балконе, в коридоре или ванной, необходимо обратиться за получением разрешительных документов в органы государственной власти.

Основные требования к размещению домашней мини-бани

Более подробно остановимся на требованиях к размещению финской кабины в квартире:
Расположение сауны разрешено только в кирпичных и монолитных домах с железобетонными перекрытиями, при этом в деревянных многоквартирных домах (1-2-этажных) строительство домашней парной категорически запрещено! Также нормы пожарной безопасности запрещают размещать финскую сауну в квартире на последних этажах дома (из-за высокого энергопотребления), правильным будет вариант установки финской кабины на 1-2 этажах дома. Это условие не касается инфракрасных саун, их можно размещать в квартире на любом этаже дома.
Площадь двухкомнатной квартиры не должна быть менее 54 м2, трехкомнатной — не менее 68 м2. Если площадь квартиры не удовлетворяет данным требованиям, то размещение сауны невозможно.
Также необходимо помнить, что под домашнюю парную разрешено занять не более 2 м2 в квартире, этой площади достаточно для двух-трёх человек. Ограничение площади введено из-за слабой вентиляции помещения.
Печь для нагрева домашней бани должна быть только электрической с установленным терморегулятором и таймером отключения. При нарушении правил установки электропечи от государственных органов можно получить выговор с последующим устранением.
Сауна должна быть изготовлена из древесины кедра, т.к. эта древесина не подвержена плесени и гниению, а также является источником обеззараживания воздуха за счет входящих в кедр полезных веществ-фитонцидов. Кедр не только отличается запоминающимся ароматом, но и является источником здоровья. Там, где находятся любые изделия из кедра, люди меньше подвержены вирусным инфекциям.
Прокладка усиленной электропроводки (в случае подключения сауны к трехфазному напряжению). Напряжение должно быть трехфазным для 3-5 местных парных, для небольших одноместных финских кабин подключение возможно к двухфазному напряжению 220 В. Провести трехфазное напряжение необходимо только с разрешения энергокомпании, которая контролирует ваш дом.
Установка противопожарной системы на потолке.

Список документов для установки финской сауны дома

Итак, для того, чтобы организовать в квартире мини-баню, вам потребуется получить разрешения в Роспотребнадзоре, противопожарной службе, энергокомпании, курирующей Ваш дом, а затем — разрешение на установку сауны в Жилищной инспекции.

Возможно, необходимы будут и другие согласования, так как в каждом городе список разрешительных документов отличается. Помните, что разрешение на перепланировку квартиру с учетом установленной сауны потребуется в любом случае, будь то готовая кабина, приобретенная в компании, или сделанная своими руками!

Какой вариант бани может быть размещен в любой квартире?

Если по каким-либо причинам финскую парную невозможно расположить в помещении, то предлагаем остановить свой выбор на кедровой фитобочке. Данная мини-парная не требует согласований с государственными органами и ее возможно поставить в любом месте. К любой фитобочке потребуется парогенератор. Проточный парогенератор требует подключения к водопроводу, а накопительный может быть установлен в любом месте. В среднем, объема воды в парогенераторе хватает на 5-10 процедур в зависимости от выбранной модели. Кедровая мини-парная гораздо дешевле сауны, она не займет много места, а также впишется в любой интерьер.

По воздействию и пользе кедровая бочка и финская парная практически идентичны.
У каждой из бань есть свои особенности, кратко проведем сравнительный анализ.

Первая цифра — это значение для финской бани, второе значение — для фитобочки.

Средняя комфортная температура принятия процедуры: 80С/45С
Время принятия процедуры: 15 мин/15 мин
Воздействие на головной мозг: есть/нет (голова находится снаружи и не греется)
Потребляемая мощность: 2,3-6кВт/2,5 кВт
Вместимость: 1-6 человек/1-2 человека
Занимаемая площадь: от 2 кв.м/1кв.м
Цена: от 75-80 000 руб/от 21 000 руб

Ниже представлены модели финских саун по готовым размерам и фитобочек. А также мастера компании «Дары Кедра» могут изготовить сауны по предоставленным параметрам. В этом случае кабина будет выглядеть встроенной в необходимое помещение или угол.

Источник статьи: http://dkedra.ru/informacia/staty/infrakrasnye-kabiny/sauna-v-kvartire-kak-pravilno-obustroit-i-ne-poluchit-shtraf/sauna-v-kvartire-kak-pravilno-obustroit-i-ne-poluchit-shtraf.php

Встроенная сауна: инструкция по строительству на основе личного опыта

В процессе возведения дома у меня появилась мысль оборудовать в нем сауну – уж очень хотелось иметь собственную баньку «под боком». Внизу дома кирпичный цокольный этаж, как раз там встроенная сауна будет как нельзя кстати. Места валом, да и потолки целых 3 м. После нескольких недель раздумий и штудирования литературы, я решился на отчаянный шаг и… построил сауну самостоятельно! Работы велись 1,5 месяца, исключительно по выходным, можно сказать без напряга. Теперь же, на основе приобретенного опыта, я попытаюсь детально описать ход этого строительства.

Первым делом я составил план каркаса и размещения всех элементов. Размеры сауны в плане — 1960х2800 мм, высота – 2100 мм. Вся конструкция, представляющая собой деревянный каркас с утепляющим пирогом, встроена в небольшую комнатку на цокольном этаже. Тут, наверное, стоит уточнить, что такое «внедрение» в уже существующее кирпичное или иное помещение, не является обязательным моментом. Очень часто сауны, особенно с необычными угловыми или округлыми формами, примыкают к капитальным стенам только 1-2 сторонами. В общем, нужно выбирать расположение в зависимости от существующих реалий.

Обстановка сауны: 2 полка с задвигающейся лавкой и электрокаменка с пультом управления, рассчитанная на загрузку 90 кг камней.

Все это я рассчитал и прорисовал на бумаге, а потом начал строительство.

Шаг 1. Формирование пола

Начал я с того, что по периметру существующей комнатки выложил бортик из кирпичей, установленных на ребро. Пол, в образованном внутреннем пространстве, облицевал керамогранитной плиткой. Ту же плитку закрепил на внутренних стенках кирпичных бортиков. В результате на полу образовался своеобразный водоизоляционный поддон со стенками на высоту кирпича.

Слива не делал. Я решил, что никаких луж на полу сауны не будет и лишних телодвижений по этому поводу не предпринимал. Разве что на каменку вода будет подливаться, но небольшими порциями, на пол никто специально плескать не собирается.

«Поддон» для будущей сауны

Шаг 2. Монтаж каркаса

Стенку за печкой-каменкой я решил закрыть облицовочным кирпичом, без всяческих обшивок и вагонки. Внизу этой стенки — вентиляционное отверстие для подачи воздуха к печи из соседнего душевого отделения. Остальные поверхности сауны (стены и потолок) будут сформированы каркасом.

Внизу стенки находится отверстие для притока воздуха из душевой

Каркас я закрепил на кирпичных стенах, сколотив его из стоек 100х50 мм и поперечин 50х50 мм. Толщина брусков в 50 мм не случайна, это минимум, который обеспечит достаточный вентиляционный зазор для проветривания утеплителя и предотвращения появления конденсата.

Планки каркаса выставлялись максимально ровно, с использованием лазерного уровня

На этапе формирования каркаса, смонтированы вытяжки вентиляции. Одна находится под полкой (открыта во время банных процедур), вторая – под потолком (открывается после парения, для ускоренного проветривания).

Обе вытяжки установлены в одном канале из оцинкованной трубы 110 мм. Канал пойдет выше потолка, выход – в душевую, откуда берется воздух для приточки. То есть, откуда берется воздух (из душевой через отверстие в стенке), туда и возвращается (в душевую, через вытяжку). Естественная вентиляция в действии!

Крепление канала вентиляции

Была проведена разводка освещения, смонтирован питающий кабель для электрокаменки.

Шаг 3. Обшивка каркаса мембраной

По брускам каркаса я нашил ветрозащитную мембрану. Для закрепления использовал мебельный степлер. Листы крепил плотно, без провисов, даже с небольшим натягом.

В данном случае мембрана выполняет следующие функции: фиксирует положение утеплителя в пироге, не позволяет влаге попасть снаружи в утеплитель. Кроме этого, мембрана «дышит», то есть не является барьером для воздуха, утеплитель под ней свободно проветривается. Пароизоляционную пленку вместо мембраны применять не стоит.

Шаг 4. Набивка реек и укладка утеплителя

Поверх существующего каркаса я набил рейки, шаг их равен шагу используемого утеплителя, у меня – 50 см. Закрепил закладные бруски, на которых будут удерживаться каркасы полков и спинок.

Мембрана и набитые сверху рейки, между которыми будут вставлены листы минваты

Потом между реек заложил листы минеральной ваты, толщиной 100 мм. Укладывать нужно, предварительно немного сжав утеплитель. Тогда лист станет враспор, без щелей.

На потолке утеплителя в 2 раза больше — толщина 200 мм, все-таки самые большие потери тепла как раз выходят через потолок, надо их заблокировать.

Минеральная вата установлена между рейками

Шаг 5. Обшивка фольгой

Дальше – набил на рейки фольгу, взял плотную, толщиной 100 мкр. Использовал степлер, после чего каждую скобу степлера заклеил алюминиевым скотчем. Проклеил все стыки, щели, выводы проводки и вентиляционного канала.

Фольга, кроме пароизоляционных свойств, играет роль отражателя инфракрасных тепловых лучей. То есть, вместе с основным теплоизолятором (минеральной ватой) сберегает тепло, идущее от каменки.

Фольга закреплена на потолке и стенах сауны

Шаг 6. Монтаж обрешетки и вагонки

Для организации вентиляционного зазора, по фольге сверху я набил рейки обрешетки, толщиной 20 мм.

Обрешетка для вагонки насверлена поверх каркаса

Потом – обшивка вагонкой. Мне повезло приобрести вагонку отменного качества – все планки ровные, чистые, сухие. Сорт А, липа.

Крепить вагонку я начал с потолка, продвигаясь с угла слева-направо. Элементы крепления – саморезы. Вкручивал по два самореза 3х30 мм в лицевую сторону планки сверху и снизу (потом они перекроются плинтусом), еще по два самореза 2,5х25 мм – в пазы планки.

Обшивка потолка вагонкой

Закончив с потолком где-то за час, я перешел к стенам. Ориентировать вагонку решил вертикально, так мне больше нравится. Выбрал угол и начал с него нашивать. Пришлось поработать и циркулем, и лобзиком, чтобы вырезать отверстия под вывод проводов, датчик температуры, вентиляцию. Так что стены обшивались дольше, чем потолок. Но, главное же, начать. А дальше – работа спорится и время не замечаешь.

При закреплении вагонки каждая планка контролируется уровнем

Сверху саморезы крепления перекроются потолочным плинтусом

Шаг 7. Строительство полков и лавки

По задуманному дизайну, в сауне будут 2 полка, установленные в виде буквы Г. Вдоль длинного полка — задвигающаяся лавка.

К стеновым закладным планкам я закрепил каркасы полков, сбитых из бруса 100х50 мм. Угловые соединения усилил металлическими уголками. Вроде и крепкая конструкция получилась, я и посидел на ней, и попрыгал – держится, не шевелится. Но все же я решил перестраховаться и закрепил несколько подпорок из брусьев. Каждую «ногу» поставил на резиновые прокладки. После чего конструкция стала неподвижной и полностью монолитной.

Каркас присверлен к закладным саморезами 6х150 мм

Дальше – каркас лавки, сделан из бруса 100х50 мм по той же технологии, что и каркас полков.

Конструкция лавки позволяет задвигать ее под полок во время уборки

Обшивка каркаса сверху выполнялась из досок 90х25 мм, зазор между ними 7 мм. Каждую доску приходилось примерять и обрезать на торцовочнике по 2-3 раза, чтобы соблюсти миллиметры зазора. Хотелось, чтобы все получилось ровно и глаз радовало. Для себя же делаю!

Боковые плоскости полков, для более интересного дизайна и экономии, я составлял уже не только из реек 90х25 мм. Их у меня по 2 на каждую боковину, а в центре – по 4 узкие рейки 45х16 мм.

Без зазоров в обшивке полков не обойтись, они обеспечивают хорошую вентиляцию деревянных планок

Выдвижная лавка была обшита по тому же принципу. С ней удобнее, я вынес ее за пределы сауны и там уже обшивал. А потом занес на место.

На предварительно прикрученных к каркасу закладных брусках я навесил спинки полков – горизонтальные рейки, оставшиеся от обшивки. Между рейками оставлял зазор 8 мм.

И, в заключение процесса, все деревянные элементы обстановки – полки, лавка, спинки – были покрыты маслом Tikkurila в 3 слоя.

Шаг 8. Сборка ограждения и установка печи

Начал конструировать ограждение для печки – в виде металлического полукруглого каркаса, обшитого деревянными рейками. Диаметр электрокаменки – 430 мм, высота – 1100 мм. Между рейками ограждения и печкой должен оставаться зазор, я выдержал 85 мм. Таким образом, диаметр ограждения составил 600 мм.

Для ограждения я использовал кусок листовой нержавеющей стали 4 мм толщиной. Отдал знакомому с плазморезом, он порезал лист на ровные полосы, шириной 30 мм. А потом на вальцах загнул три полоски по нужным диаметрам. Еще 4 полоски остались ровными. Потом все это было сварено в одну конструкцию, которую планируется крепить к стене гайками-барашками.

Каркас ограждения крепко сварен электродами

Каркас ограждения зашивался рейками 45х16 мм, их немного осталось после отделки полков, как раз хватило. На лицевой части дополнительно прикреплены 2 ножки-опоры из реек 90х25 мм, установленные на резиновые прокладки.

Ограждение обшито разноплановыми рейками — смотрится интересно

Далее – каменка поставлена на утвержденное место возле стены, подключена к питающему кабелю. Кабель, кстати, выходит из отверстия приточной вентиляции, которое находится внизу стенки. Очень удобно получилось, не пришлось сверлить дополнительные отверстия.

Крепление печи к полу было решено не делать. Она сама по себя тяжелая плюс будет заполнена 90 кг камней. Никуда не денется – захочешь, не сдвинешь.

К стене прикручено ограждение (гайками-барашками). Стоит, как влитое!

Ограждение крепко прикручено к стене гайками из нержавейки

Пришла пора закладывать камни, для этого я заранее приобрел 100 кг дунита. Промыл камешки водой, под напором, рассортировал по размерам. Закладывал в печь осторожно, стараясь не расклинивать тэны. Подбирал по размерам и закладывал в корзину печи. Внизу уложил самые большие, потом – средние, сверху – мелочь. Удивительно, но 100 кг вошло (хотя печь рассчитана на 90 кг), даже горочки сверху не получилось. Пришлось докупать еще, для живописности.

Камни загружены в корзину электрокаменки

Сверху, над каменкой, я поставил металлический экран, вставив его в шов на кирпичной кладке стенки.

Металлический экран отражает тепловые лучи от деревянной поверхности потолка

Шаг 9. Установка двери

Добрался я до входной двери. Заказал ее на местном деревообрабатывающем производстве, получил – размер в размер. Дизайн самый простой, но сделана крепко. Из липы, как и все деревянные составляющие моей сауны. Поставил я ее в проем, навесил на две петли-бабочки, по периметру примыкания уложил уплотнитель.

Зашил откосы вагонкой вертикально. Много видел картинок, где шьют откосы, как правило, горизонтальными планками. Но мне так не нравится, решил делать откосы, как продолжение общей обшивки сауны. А там у меня вагонка ориентирована вертикально, поэтому и на откосах так же. Поставил дверь и даже выпилил небольшой орнамент для большей интересности дизайна.

Для фиксации двери используется шариковая защелка

Вот так выглядит моя сауна со стороны входной двери

На этом мой рассказ можно заканчивать. В целом, за 1,5 месяца работы по выходным я обзавелся красивой и функциональной сауной, которой не стыдно похвастаться перед знакомыми и друзьями. Банька быстро разогревается, при этом воздух остается свежим даже при высоких температурах, после процедур появляется легкость во всем теле. Считаю, что я своим «тех. заданием» справился!

Источник статьи: http://tvoya-banya.ru/karkas/vstroennaya-sauna.html