5 шагов📌 Как окунаться в ледяную купель после баньки?
Тяжело после жарких банных процедур? Хочется охладиться и не навредить здоровью? В этом вам поможет купель!
Под купелью обычно понимают не очень большую ёмкость с холодной водой, расположенную вблизи сауны или бани, предназначенную для кратковременного купания. Температура воды в ней от 0 до -8 градусов.
Традиции контрастных процедур
Ещё много сотен лет назад любители банных процедур строили у берегов рек и озёр бани. После жаркой парилки они окунались в водоём, освежая тело и обеспечивая прилив сил и бодрости. Если вода замерзала, делались проруби, в которые погружались или обливались набранной оттуда водой.
При отсутствии близко расположенного водоёма использовалась колодезная вода. Наши предки наполняли ею большие деревянные ёмкости и погружались или обливали себя водой сверху. Не менее интересна традиция давних времён, используемая в снежные зимы – нырять в сугроб и обтираться снегом. Эх, и ощущения – не передать!
Традиции купания в проруби (купели) прививались и детям. В результате они редко болели, хорошо засыпали и были эмоционально уравновешены.
Практиковать купание в купели можно детям начиная с 7 лет. Окунаться в ледяную воду можно лишь закаленным малышам не более чем на 1-2 секунды.
В наше время применение контрастных водных процедур становится одной из составляющих здорового образа жизни.
Польза купели
Каждый из нас слышал о полезном воздействии холодной воды на организм человека. В чём же конкретно оно заключается?
- Во время погружения происходит резкое сужение капилляров, в результате чего кровь активно направляется к головному мозгу и сердцу. Вследствие такого кратковременного стресса происходит активизация всех защитных свойств организма. Улучшается иммунитет.
- В процессе окунания в ледяную воду вырабатывается дофамин – гормон счастья. Последующий эффект – состояние эйфории, которое хочется повторить снова и снова.
- При купании в холодной воде в результате кратковременного стремительного повышения температуры тела до 39-40 градусов включается защитный механизм. Это позволяет вывести из организма вредные вещества, накопленные за долгие годы.
- Погружение способствует выделению огромного количества гормона стресса – кортизола. Но за счёт регулярности такого его кратковременного получения мы становимся более стрессоустойчивы к жизненным невзгодам.
- Укрепляется сердечно — сосудистая система, омолаживаются внутренние органы.
- Обливания помогают в борьбе с депрессией – активизируется гормон-антидепрессант норадреналин.
- Огромную пользу от холодной воды могут получить и желающие похудеть. Бурый жир, приводящий к ожирению, активизируется при низких температурах. В результате этого происходит ускорение процесса сжигания калорий.
- Холодная вода снимает усталость мышц и всего тела. Улучшает цвет кожи, делает её более упругой. Очень освежает и бодрит, добавляя энергии и сил.
- Большинство купелей изготавливается из хвойных пород деревьев (лиственница, кедр, дуб). При взаимодействии с водой древесина кедра выделяет полезные вещества, способствующие заживлению ран; дубильные вещества коры дуба обеспечивают противовоспалительный и успокаивающий нервную систему эффекты.
- Контрастные процедуры способствуют нормализации сна.
- Холодная вода содействует выработке мощных антиоксидантов. Они, в свою очередь, борются с процессами старения организма и способствуют укреплению иммунной системы.
Как окунаться в купель правильно: шаг за шагом
Принимая во внимание все плюсы купания в холодной воде для достижения максимального эффекта необходимо соблюдать последовательность определённых действий. Итак, приступаем:
- Для начала к контрастным процедурам необходимо подготовиться. Для этого желательно в течение месяца (или как минимум двух недель) при посещении бани после выхода из парилки обливаться холодной водой из ведра. Альтернативой может выступить контрастный душ, принимаемый в домашних условиях.
Следует помнить! Продолжительность пребывания в купели необходимо увеличивать постепенно, начиная с нескольких секунд. Максимальное время пребывания – 4 минуты.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5c111820a525e100acb19c19/5-shagov-kak-okunatsia-v-ledianuiu-kupel-posle-banki-5c6e6c8092a67700aeacb0ff
Баня под землёй. а куда будет уходить вода? Как сделать слив воды из бани-землянки — показываю свой вариант
Друзья, всем привет! С Вами канал «Баня на 5+» (FeringerTop) и продолжение рассказа про строительство бани-землянки. В предыдущем выпуске я рассказал о засыпке бани. Но не менее интересующим Вас вопросом является слив воды из бани, которая находится под землёй. И сегодня об этом расскажу.
В конце статьи Вы можете найти подробное видео об устройстве и тесте слива воды из бани-землянки!
Давайте вспомним некоторые этапы строительства, касающиеся слива.
Когда копал котлован под баню, я сделал дренаж по периметру и, в том числе, пустил один луч дренажа через парилку-мойку, то есть пересекая её снизу.
Далее уложил геотекстиль по всему периметру котлована.
Раскидал дренажные трубы в геотекстиле и ту часть трубы, которая должна будет принимать в себя воду от помывки, засыпал гравием.
Прикрыл гравий тонким геотекстилем
И засыпал всё песком.
Затем уложил экструдированный пенополистирол (ЭППС) по всей площади будущей бани.
И прямо на нём продолжил строительство.
И вот вопрос – а как же будет уходить вода из бани?
Когда я закончил основные работы по строительству бани снаружи, пришло время продолжить работу с полом и сливом.
Ещё на этапе возведения стен я отметил местоположение той трубы для слива (просто выдавил правилом направление трубы в эппс). На удивление, после многочисленных хождений по пенопласту, эта отметка всё-таки осталась видна, и теперь я вырезаю сам слив.
Суть в том, чтобы вся вода сверху прямиком попадала в дренажную трубу снизу и как можно быстрее уходила за пределы бани.ырезал дополнительные дорожки к сливу
Чтобы вода легче попадала в этот слив и меньше разливалась по пенопласту, сделал дополнительные дорожки к нему. Благо в эппс можно вырезать всё, что угодно.
Теперь, при разливе воды по эппс, вода будет попадать в эти дорожки, а по ним в слив и далее в дренажную систему.
Вообще, сами листы ЭППС в стыках уже имеют щели, через которые вода тоже будет уходить. Это было хорошо видно, когда на пенопласте стоял лишь каркас бани и шёл дождь – вся дождевая вода уходила через щели вниз.
Далее по всему полу я расстелил тонкий геотекстиль. Сам геотекстиль хорош тем, что пропускает воду, не будет гнить и плесневеть, с экологической точки зрения вполне хорош и совсем недорогой при необходимости сменить его со временем.
И постелил я его здесь, чтобы закрыть ЭППС без добавления лишних теплоёмких материалов, получить чёрный пол, на который можно укладывать трапики и который можно будет подметать при необходимости.
Можно было бы сделать такой чёрный пол из геотекстиля и оставить так. Выглядеть может нормально, грязи особо не видно, ногам будет тепло, ведь под ним ЭППС. Но, пожалуй, не получится. Пенопласт, всё-таки, нужно чем-то прижать! А то при «залповом сбросе» воды он может и всплыть!)) Ну во всяком случает тот, который не прижат стенами.
Кроме того, я недавно сделал предварительный тест данного слива. Были сомнения в пропускной способности геотекстиля и они оправдались! Я купил самый тонкий, самый ПРОЗРАЧНЫЙ геотекстиль в надежде, что он побыстрее будет пропускать, но нет…
Дело в том, что именно этот чёрный геотекстиль не пропускает воду при плохом контакте. Ещё летом я тестировал такой же, только более толстый, геотекстиль для дренажа и понял, что он должен с чем-то контактировать. И здесь получилась такая же ситуация…
Вот белый геотекстиль, которым я закрывал баню сверху в предыдущем выпуске, хорошо пропускает воду, хоть он значительно толще. Но он белый! А значит станет, мягко говоря, некрасивым на полу бани со временем…
В итоге, я сделал прорези в геотекстиле над дорожками и сливом в ЭППС и вода стала быстро уходить. Вылил 2 ведра воды – легко ушла в дренаж и вот что видно на выходе. Не спускался в канаву, снимал сверху на телефон.
Но, конечно, жаль… Целостность покрытия нарушена …
Что касается плёнки на полу – это для того, чтобы не испортить моё «чистовое покрытие» из геотекстиля при дальнейшем строительстве.
По сливу из бани-землянки у меня всё. Надеюсь теперь понятно, как будет уходить вода из бани. В реальной работе протестируем после окончания строительства. На сегодня всё, всем пока!
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/bania-pod-zemlei-a-kuda-budet-uhodit-voda-kak-sdelat-sliv-vody-iz-banizemlianki-pokazyvaiu-svoi-variant-5f940740d2b7e4128803fdf8
Как сделать пруд для бани на даче?
Добрый день! У нас на даче надувной бассейн диаметром 4 м, который используется 1 раз в неделю как купальня после бани. Я хочу на участке пруд вместо этой торчащей неэстетичной штуковины. Можно ли сделать пруд глубиной около 1 метра , чтобы и наслаждаться его видом, и чтобы муж мог окунуться Что Вы могли бы посоветовать (мы не новые русские, а обычные) Спасибо.
Анна, Москва.
Желаете вместо опостылевшего надувного бассейна иметь на своем участке пруд метровой глубины?
Проблема вполне разрешима. Правда, под словом пруд, как правило, понимают водоем несколько больших размеров, чем тот водный объем, который имеет ваш надувной бассейн. И атрибутикой пруда является, зачастую, вода, втекающая в него, сама водяная гладь и небольшая плотина со стоком.
Естественные пруды, начиная от самых маленьких и заканчивая огромными размерами, имеют все эти вещи. Неоднократно встречал такое. Не только у новых русских, но и владельцев небольших земельных владений.
Вы не указали все параметры и особенности вашего участка, поэтому смею предположить, что у вас, скорее всего, просто ровное место рядом с баней, без большого уклона и отсутствием проточной воды.
Тогда ваше гидротехническое сооружение, если отважитесь его сделать, будет соответствовать названию дачный водоем или бассейн.
Таковые делают минимальными размерами от 1 метр на 1 метр и глубиной примерно столько же. Но гораздо чаще несколько большими.
Самые большие размеры, которые доводилось видеть, были около 100 квадратных метров и глубиной от полутора до трех метров. У некоторых дно сооружалось не на одном уровне, а под наклоном. То есть с одного края глубина могла быть в один метр, а с другого, противоположного и в два раза большей. Умеете плавать, ныряйте на глубине, не умеете — барахтайтесь на мели.
Причем при взгляде на них сверху они были прямоугольными, либо круглыми, либо овальными. Иногда овалы не строго симметричной формы, а с плавными изгибами. То есть в соответствии с фантазиями хозяев.
Прежде чем строить подобный бассейн, надо, говоря профессиональным языком, провести изыскательские работы. Проще — знать каков у вас в месте строительства грунт по всей глубине будущего сооружения.
Судя по вашему письму, участок скорее всего расположен в Подмосковье. Наиболее часто здесь встречаются грунты полностью песчаные, с вкраплениями гальки и небольших валунов. Либо суглинистые или полностью глинистые. Или комбинация, когда верхний слой, толщиной 30 -50 сантиметров — суглинок, а потом метра на три идет плиточный известняк.
Легче всего работать с песком. Труднее всего с плиточником.
С последним придется повозиться не только лопатами, но и ломом и киркой. Особенно, если размеры будущего бассейна более четырех квадратных метров при глубине даже в метр.
Если у клиента предпенсионный возраст, наличие отсутствия здоровья и помощников, то придется нанимать ребят из среднеазиатских республик. Что лучше всего делать по весне и работы должны производиться под вашим присмотром.
Весной они работают порой за одну еду, а летом и осенью ломят цены, которые вам, как людям среднего достатка, будут весьма ощутимы. Пара молодых талибов (как их между собой называют наши шабашники) за сутки способны вырыть от 3-х до 5 кубометров грунта. Выемка 1 кубометра стоит от 300 рублей и выше. Перевозка на расстояние оценивается отдельно.
Больше двух талибов лучше не нанимать. Чем их больше, тем больше базарят и жуют свой насван (легкую наркоту).
Наших русских лучше не нанимать. По производительности копки земли они на порядок и более хуже среднеазиатов.
Впрочем, это лирическое отступление. Может ваш супруг сам прекрасно справится с копкой котлована под бассейн и дальнейшим его строительством.
Если земля вынута, то следующий этап — сооружение дна.
Для этого дно ямы выравнивается по уровню. Подсыпается песчаная подушка слоем не меньше 10 сантиметров. Вновь выравнивается строительным правилом (или, по крайней мере, прямым обрезком доски). Укладывается сварная сетка. Диаметр проволоки около двух — трех миллиметров.
Величина карт (прямоугольников сварной сетки) принципиального значения не имеет, главное, чтобы они полностью устилали дно будущего бассейна. Карты связывают между собой вязальной проволокой.
Затем приготовленной бетонной смесью (цемент марки М300 или М500, песок речной, щебенка, вода) заливается слой — стяжка. Толщиной около 5 — 10 сантиметров. Выравнивается полутерком по правилу и уровню. Все сохнет в течение около недели.
Пропорции компонентов при изготовлении бетона можно посмотреть в справочниках, но если на лопату цемента возьмете по паре лопат песка и щебенки, то этого вполне будет достаточно.
Время выдержки бетона рекомендуют и больше. А практически начинают ходить и через день-другой.
Затем изготовление опалубки под заливку стен будущего бассейна. Опалубка будет представлять из себя, как правило, щиты из обрезных досок толщиной в 25 миллиметров.
То есть забиваете в грунт колья из черепного бруска сечением не менее чем 4040 миллиметров и на, примерно, 0,3 метра больше глубины бассейна. С шагом между брусками 0,6 — 1 метр. Набиваете на эти колья доски сплошняком, с минимально возможными щелями между ними.
Затем, на расстоянии 10 — 15 сантиметров от первой деревянной стенки, изготовленной из щитов, устанавливают параллельно ей вторую такую же, колья располагают с внешней стороны.
Получится форма из двух стенок. В этот промежуток вертикально на равном расстоянии от стенок помещают сварную сетку. Размер ее должен на пару сантиметров быть меньше чем высота опалубки. Покупаете сварную сетку такого размера, либо отрезаете в необходимый размер от купленных сеток большего размера.
Сетки связываются между собой вязальной проволокой. Верх опалубки сколачивают брусками, чтобы во время заливки бетонного раствора в пространство между щитами они не разошлись под тяжестью бетона.
Опалубка делается с таким расчетом. чтобы после заливки бетона, он выступал над поверхностью земли на пять — десять сантиметров. Этот буртик пригодится, чтобы потом окружающий грунт не осыпался в бассейн. Многие хозяева по такому буртику сверху кладут камни-валуны. Скрепляя их между собой цементным раствором. Очень эстетично!
Ждете недельку, когда ваши бассейновые стены хорошо схватятся. Затем удаляете опалубку. То есть удаляете перемычки между щитами, выдергиваете колья, сшибаете с них доски. С внутренней стороны бассейна.
Максимум, что можете сделать с деревяшками, что находятся между грунтом и бетонной стенкой, то это оторвать верхнюю доску и спилить выступающие над грунтом части кольев. Остатки опалубки засыпаете сверху землей. Впрочем, иногда, когда грунт это позволяет, можно попытаться выдернуть и всю опалубку с этой стороны.
Промежуток между вертикальными стенами и дном бассейна заделывают раствором цемента.
Не лишне покрыть внутренние поверхности бассейна слоем специальных влагонепроницаемых смесей. В магазинах стройматериалов имеются по меньшей мере с полдесятка таковых и с различными наименованиями.
Все выше сказанное относится для прямоугольной формы бассейнов. С бассейнами более сложной формы возиться приходится больше, сооружая их конфигурацию с помощью металлических гнутых листов, арматуры, бочек, обечаек и других приспособлений.
При сооружении объемных бассейнов возникают проблемы по уборке вынутого грунта. В каждом индивидуальном случае решение может быть разным. Кто -то использует его для обваловки заборов или дорог. Другие насыпают холм под будущую альпийскую горку. Другие разбрасывают по округе или увозят подальше с глаз долой. Право выбора за вами.
Еще некоторые моменты, с которыми приходится сталкиваться при строительстве бассейнов.
В жаркое время они могут, особенно при больших размерах, зацвести, то есть покрыться мельчайшими водорослями. Для их удаления поверхностный слой воды прогоняют через специальные фильтры. Но дело это дорогостоящее. Проще собирать их обычным мелким сачком из марли, промывая его проточной водой.
Наполнить бассейн водой не проблема. Большей проблемой является освобождение его от воды перед зимой или при замене застоявшейся, грязной воды.
Для этого можно использовать и ведра. Но проще — электрический водяной насос. Поскольку он работает лишь при полном погружении в воду, то еще на стадии бетонирования дна предусмотрите устройство небольшого углубления, куда он сможет свободно поместиться.
Тогда почти вся вода сможет слиться в это углубление и будет выкачана.
Если смогли все, что я наговорил, прочесть, то, при наличии желания можете сделать намеченное. Хотя повозиться придется. Но зато стационарный бассейн!
И еще. Один клиент, не долго заморачиваясь, выкопал яму по размерам надувного бассейна, поместил туда последний, правда, в два раза меньше размером, чем ваш и три года пользовался им, не бетонируя ничего. Дешево и сердито. Вот только не знаю, не порвался ли он сейчас по прошествии времени.
Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/11.php
