Меню

Выпиливать проем в бане сам

Окосячка в срубе – делаем оконный и дверной проем в стене

Окосячка или обсада – что это такое, для чего ее делают, какие виды соединений при этом применяются, как оформить оконный и дверной проем в стене из сруба? Эти вопросы часто возникают у многих владельцев земельных участков, решивших построить баню или другую деревянную постройку своими руками.

Содержание

Зачем нужна окосячка проемов в деревянных стенах сруба

Окосячка или обсада (обсадная коробка), что одно и то же, представляет собой сборную деревянную раму, вставляемую в проем деревянной стены для ее жесткого крепления, и последующей установки дверей или окон в укрепленный проем.

Конечно, это упрощенное толкование свойств окосячки. На самом деле, она несет в себе ряд таких основных конструктивных функций, которые не позволяют деревянным стенам , окнам и дверям деформироваться в процессе эксплуатации. К ним можно отнести следующие свойства:

  1. Создание прочного соединения в проеме обрезанных венцов сруба.
  2. Обеспечение зазора между оконной (или дверной) рамой и верхним смежным бревном, который необходим для компенсации осадки сруба.
  3. Создание скользящего соединения обсадной коробки с торцами обрезанных бревен. Это свойство предохраняет от деформации установленные окна и двери при осадке сруба, а также при изменении их габаритных размеров под воздействием атмосферных явлений, например, при повышенной влажности – увеличение, а при повышенной температуре – уменьшение, и наоборот.
  4. Надежное крепление в обсадной коробке окон и дверей.

Варианты соединений обсады в проемах деревянных стен

В зависимости от способа обработки бревен, могут применяться следующие виды соединения обсадной коробки:

Монолитное соединение «в шип»

Берется брус 100×150 (или 100×200) мм и выбираются с двух сторон продольные пазы так, чтобы его поперечное сечение было в виде буквы «T». Затем в проеме по срезам бревен бензопилой выпиливается соответствующий симметричный вертикальный паз.

Подготовленные косяки вставляются Т-образными шипами в боковые пазы и распираются вначале нижней поперечной доской (порогом или подоконником), а затем верхней, называемой «вершиком». Для изготовления нижней и верхней частей окосячки можно взять доску толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм, в зависимости от диаметра бревна.

Соединение «в колоду»

При этом виде соединения все делается в зеркальном отражении – в бревнах обрабатывается шип, а в косяках – паз. Сборка окосячки производится в том же порядке.

Соединение «чистовой» обсадной коробки

По способу обработки материалов окосячка может быть двух видов: «черновой» или «чистовой».

Черновой вариант обсадной коробки применяют тогда, когда при отделке бани стены будут обшиваться декоративными строительными материалами (вагонкой, сайдингом и т.п.). В этом случае все грубо обработанные бревна и сама окосячка должны быть закрыты отделочными материалами.

Второй вариант предполагает, что она будет установлена в проем без дальнейшей обработки и будет выполнять, кроме основной функции, еще и декоративную. Например, если стены сруба сложены из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса и хочется, чтобы интерьер бани был как можно больше приближен к своему изначальному виду.

Чистовая обсадная коробка устанавливается с использованием закладных брусков сечением 50×50 мм, которые вставляются в соответствующие вертикальные пазы под эти бруски. Косяки, изготовленные в виде четверти (буквы «Г»), устанавливаются в проем, закрепляются к закладным брускам и распираются нижней и верхней доской. Четверть располагается с наружной стороны сруба, и будет служить опорой для оконных или дверных рам.

Для герметизации стыков используется прошитый льноватин. Все неровности и поврежденные участки обсадной коробки закрываются наличниками с наружной и внутренней стороны сруба. Наверху обсады обязательно оставляется зазор до верхнего венца в пределах 6-10 см для компенсации осадки сруба, и заполняется теплоизолирующим материалом, например, базальтовой ватой, джутом, мхом и т.п.

Как делается окосячка оконных и дверных проемов

Проемы для дверей и окон вырезают либо после того, когда сруб будет полностью собран, либо в процессе его строительства. Если строение планируется эксплуатировать после окончательной осадки, тогда лучшим вариантом будет вырезание проема после всех строительных работ. В противном случае, возможен способ выборки проема непосредственно в процессе возведения деревянных стен.

При любом способе для предотвращения выдавливания бревен над проемами надо вбивать или размечать места под нагели (по 2 штуки на проем). Иначе, под весом верхней части сруба, может произойти деформация бревен, обсадной коробки, оконных и дверных рам. Важно предусмотреть правильное расположение нагелей с тем, чтобы при вырубке проема они не были удалены вместе с обрезками бревен.

Для того чтобы было легче ориентироваться, можно сделать отметки габаритов проемов или при возведении стен один венец сделать с отверстием, повторяющим ширину проема. Если проем в стене делают в процессе строительства, то его габаритные размеры уменьшают с гарантированным допуском на последующую чистовую обработку.

Одним из вариантов установки обсадной коробки после возведения сруба может быть представленный ниже технологический процесс:

  • При помощи отвеса, уровня и рулетки отмечается расположение проема в соответствии с проектными данными бани.
  • Бензо- или электропилой выпиливается проем с допуском на чистовую обработку, а затем каждая его сторона доводится до габаритных размеров обсадной коробки.
  • На каждой вертикальной стороне проема бензопилой выбираются пазы с наружной и внутренней стороны сруба таким образом, чтобы получился симметричный шип для соединения с обсадой.
  • В обоих косяках обсадной коробки выбирается соответствующий паз под ранее изготовленный шип.
  • Оба косяка своими пазами заводятся на шипы и распираются горизонтальными поперечинами вначале снизу, а потом сверху проема. При этом над верхней кромкой обсады и вышележащим бревном должен быть зазор в пределах 6-10 см. Можно брать в расчет и такие значения верхнего зазора, исходя из следующего соотношения: 5-6 % от высоты двери или окна. Также следует помнить, что полная осадка сруба может составить как минимум 5-6 % от его высоты, например, при начальной высоте стены в 3 метра, ее высота после полной усадки будет на 15-18 см меньше.
  • Не допускается жесткое крепление окосячки к стенным проемам. Она не должна препятствовать свободной осадке сруба, а должна быть свободно скользящей по стыковочным соединениям типа« шип-в-паз».
  • Стыки, щели и зазоры в стыковочных соединениях деревянных деталей заделываются льноватином или другим уплотнительным материалом. Таким же материалом заделывается и верхний усадочный зазор, причем уплотнение должно свободно сжиматься, когда баня будет давать осадку.
  • После того, когда обсадная коробка окончательно займет свое место, приступают к оформлению проема наличниками как изнутри, так и снаружи стены. Закрываются все зазоры, в том числе и верхний. Важно выполнить одно условие – наличники закреплять только к обсадной раме, иначе они будут мешать срубу свободно давать осадку.
  • И последнее, что надо не забыть сделать – это тщательно обработать лучшим антисептиком все поверхности как самого проема, так и его окосячки.
Читайте также:  Печь для бани дымоход 130

Еще полезно посмотреть вот это видео, которое дополнит данную статью:

Итак, все работы по оформлению проемов в стене выполнены. Теперь можно приступать к монтажу дверей и окон. Правда, обычно это делают после того, когда будут возведены перекрытия по деревянным балкам и сама крыша. Тем не менее, установленная окосячка позволит нам уже сейчас перейти к следующему этапу строительства русской бани.

Еще статьи на тему, как построить баню:

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Источник статьи: http://davai-poparimsa.ru/banja_svoimi_rukami/info-o-stroitelstve/okosyachka-v-srube-delaem-okonnyj-i-dvernoj-proem-v-stene

Проектируем оконные и дверные проемы в рубленной бане

Следующий этап после проектирования деревянных стен бани 5×6 метров – это размещение в них оконных и дверных проемов. В отличие от обыкновенных стен, в бревенчатых стенах в проем устанавливается обсадная коробка, и только потом в него монтируется дверь или окно.

Особенности установки дверей и окон в бревенчатые стены

В отличие от обыкновенных стен, например, кирпичных, при вырезке проемов в бревенчатых стенах происходит их значительное ослабление. Если вырезать в деревянной стене, допустим, проем для двери, то ряд смежных венцов окажутся разрезанными, что неизбежно приведет к их ослаблению. Это обстоятельство существенно повлияет на прочность стены, а вместе с ней и всей бани.

Чтобы этого не произошло, в оконные и дверные проемы вставляется обсадная коробка или, как ее еще называют, окосячка. Более подробно об этом можно ознакомиться здесь. Обсадная коробка за счет соединения с торцами разрезанных бревен по способу «шип-в-паз» или «паз-в-шип» надежно скрепляет их, предотвращая раскатывание бревенчатых стен.

После того, когда обсадная коробка вставится в стенной проем, в нее можно устанавливать дверную или оконную раму, в которые в свою очередь монтируется дверное полотно или оконные створки соответственно.

Как известно, бревенчатые строения с самого начала их постройки начинают давать осадку по высоте за счет усушки древесины. На это может уйти от одного года до нескольких лет, в зависимости от качества и состояния бревен.

Чтобы обсадная коробка не препятствовала этому процессу и сама не повредилась, над ней оставляют технологический зазор для компенсации осадки сруба бани. При этом надо предусмотреть, чтобы пазы (или шипы) торцов бревен в проеме могли свободно перемещаться вдоль вертикальных стоек обсадной коробки.

Компенсационный зазор также поможет и при изменении размеров сруба в зависимости от погодных условий. Так, при влажной и сырой погоде бревна набухают, увеличиваясь в диаметре, а при сухой и жаркой, наоборот – уменьшаются. Если не предусмотреть зазор на осадку, то сильная деформация и перекосы дверей и окон будут обеспечены.

Для дополнительного увеличения прочности бревенчатых стен используют деревянные нагели. Как правило, их применяют при достаточно длинной стене, а также над дверными или оконными проемами. О том, что такое нагель, и как их применять, можно прочитать в статье о возведении деревянных стен.

Оконные и дверные проемы, и их размещение на плане бани

В этой главе приводится план расположения обсадных коробок для дверей и окон бани 5×6 метров. Если сравнить ее план с первоначальным эскизом, который мы набросали только предварительно, то имеются некоторые отличия. В основном это касается расположения окон.

При детальном рассмотрении планировки бани я принял решение уменьшить их количество. Это было продиктовано, во-первых, конструктивными соображениями, и, во-вторых, стремлением сделать баню без лишних элементов, уменьшающих прочность бревенчатого сруба и увеличивающих общую стоимость строительства. В остальном же все осталось без изменения: и парилка, и моечное отделение, и комната отдыха…

Конструктивные элементы обсадных коробок для бани из сруба

Ниже приводятся чертежи важных разрезов бани, показывающих принцип монтажа обсадных коробок для окон и дверей. Обозначения этих размеров указаны в предыдущей главе.

Для большей наглядности, некоторые стыковочные узлы представлены в увеличенном виде. Например, на вышеуказанном плане можно увидеть детальную сноску III, которая указывает, что имеется увеличенный чертеж взятого в рамку узла с таким же обозначением.

Для крепления стоек всех обсадных коробок применен способ соединения деревянных деталей по методу «шип-в-паз», то есть в стояке имеется шип, а в торцах бревен – соответствующий паз.

Разрез по оси 2 с окном и дверью для веранды (террасы):

Вид сверху на сруб c расположением всех проемов (кроме парилки):

Некоторые виды на обсадные коробки для окон и дверей бани 5×6 метров:

Таким образом, пройден еще один этап проектирования нашей бани. Напомню, что ранее были разработаны следующие чертежи:

В следующий раз попробуем спроектировать балки для перекрытий, что даст возможность перейти уже непосредственно к разработке чертежей для пола и потолка.

Читайте также:  Общественная баня которая работает по вторникам

И в заключение, еще одно видео на тему о том, как построить баню. Здесь можно посмотреть, как устанавливается окно в проем бревенчатой стены, а также понаблюдать за процессом осадки сруба.

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Источник статьи: http://davai-poparimsa.ru/banja_svoimi_rukami/stroim_russkuju_banju/proektiruem-okonnye-i-dvernye-proemy-v-rublennoj-bane

Проектирование дверных и оконных проемов для бревенчатой или брусовой бани

Независимо от габаритов банной постройки и эстетических пристрастий будущих владельцев, вопрос обустройства окон и дверей требует подробного разбора. Для установки данных функциональных конструкций необходимы проемы, расположение и размеры которых следует заранее продумать и рассчитать. Проектирование оконных и дверных проемов для банек из бруса или бревна выполняется с учетом специфических правил, зависящих от эксплуатационных особенностей гигиенического строения.

Почему лучше все спроектировать заранее?

На окна и двери загородной баньки по аналогии с их прочими соратниками возложен ряд важных функций. Им «по штату» положено пропускать любителей банных удовольствий, естественный свет и потоки свежего воздуха. Не положено способствовать потере необходимой температуры, созданию сквозняков и нарушению технического состояния постройки.

Архитектурные предпосылки

Загородные бани сооружают для приема обожаемых народом процедур, привлекающих не только стандартным гигиеническим действием. Неоспоримым приоритетом банных церемоний обосновано считают целебную силу и тонизирующий эффект. Достигаются они за счет влияния пара, жара или тепла и особой атмосферы. Потому основной задачей постройки признают сохранение благоприятного режима, а не архитектурную «отточенность».

Хотя никто не утверждает, что эти два понятия должны вступать в непримиримые противоречия друг с другом. Во имя сохранения совсем не дешевой банной атмосферы проемы принято делать как можно меньше, из-за чего баньки порой выглядят «глухими» и «подслеповатыми». Если не знать, как грамотно проектировать двери и окна для бани, эстетическая составляющая может серьезно пострадать.

Учет неизбежной усадки

Пар и жар далеко не самые лучшие союзники древесины, весьма чувствительной к нестабильной влажности и колебаниям температурного фона. Натуральная органика то увеличивается в объеме, то ссыхается вслед за происходящими вокруг банных стен изменениями. Кроме того подобно всем деревянным постройкам баня обязательно будет оседать. В первый год довольно стремительно на 3-5 см в зависимости от качества просушки пиломатериала и сорта древесины. Затем уже не так резво на 1 и менее см. Однако свойственные древесине подвижки происходить будут постоянно, что требуется учесть при проектировании проемов. Иначе просевшие венцы просто выдавят оконные конструкции, а попутно перекосит крышу и заклинит дверь.

Формирование проемов в банных стенах, сложенных из бруса или бревна, дело совсем не простое. Для обеспечения резерва под неустанные передвижения древесины необходимо оставлять зазоры, заполняемые утеплителем. Слишком обширный зазор предоставит возможность конструкциям свободно перемещаться без поломок и повреждений, но станет бесспорно привлекательным участком для утечек тепла. Недостаточно широкий запас не гарантирует сохранность оконных рам и дверных коробок, что опять же настойчиво наталкивает на мысль о необходимости предварительного проектирования.

Обеспечение прочности строения

Среди веских причин для заблаговременного планирования мест установки оконных и дверных конструкций числится необходимость в грамотном распределение нагелей или многогранных деревянных соединителей-коксов. Их применяют для удержания венцов сруба от поперечных деформаций и от смещений длинномерных деревянных элементов относительно друг друга. В простенке между расположенными рядом проемами крепление следует производить путем установки минимум двух соединителей на венец.

Если проемы формируются непосредственно в ходе строительства и простенки складываются из коротышей, об установке сплачивающих штырей или коксов забыть невозможно. Однако мастера плотницкого дела, воспитанные на опыте предшествующих поколений, настоятельно рекомендуют изначально возводить глухие стены для равномерной усадки всего сруба. Этот метод позволяет избежать подчас ощутимых различий в высоте отдельных составляющих после усадки. Правда увеличивается расход пиломатериала, что не смущает тех, кто хочет построить красивую прочную баньку. Согласно рекомендованной схеме все проемы, кроме входного собрата, вырубаются или выпиливаются электропилой после годичной усадки сруба, но неопытный строитель может не заложить нагели в требующемся месте.

Для того чтобы четко обозначить расположение проемов и простенков в «глухо» укладываемом срубе отверстие оставляют лишь в том венце, на который будет опираться подоконная доска или порожек межкомнатной дверной коробки. Далее бревна или брус укладывают по принципу глухих стен, а сформированная в венце вырубка подсказывает строителям, где нужно устанавливать соединительные шпильки.

Влияние варианта обсады

Обсада или обсадка, она же окосячка – обязательный элемент установки в сруб оконной или дверной конструкции. Выполняет она одновременно несколько важных рабочих функций:

  • служит основой, к которой крепятся окна и двери в бане, т.к. оконные рамы и дверные коробки категорически запрещено крепить к нестабильным деревянным стенам;
  • ее вертикальные элементы играют роль своеобразных направляющих, вдоль которых происходит постепенное перемещение дверных и оконных конструкций в процессе усадки;
  • укрепляет сруб в зоне проема, обеспечивая статичное положение, проще говоря удерживает в заданном положении уложенные бревна или брус.

В арсенале бывалых плотников имеется множество вариантов производства окосячки, различающихся по способу выполнения. Все виды решают в конечном итоге общие задачи. Конструктивно в любом исполнении они представляют собой деревянную коробку, по сути, являющуюся буфером между срубом и тем, что монтируется в проем. Крепится любая обсада в проем по принципу «шип-в-паз».

Обратите внимание, что фиксация обсадной коробки к срубу саморезами либо гвоздями недопустима. Плотность состыковки шипов и пазов достигается посредством прокладки утеплителя. Запрещено использование монтажной пены по линиям сопряжения окосячки и сруба.

Распространенные способы сооружения обсадных коробок:

  • Монтаж «в колоду». На вертикальных торцах проема путем выпиливания либо аккуратной вырубки формируются шипы для последующего присоединения к ним лафетов или толстых досок с вытесанным или выпиленным вдоль центральной оси пазом. Если самостоятельный проектировщик предпочтет данный метод устройства окосячки, то ему нужно учесть толщину доски или равнозначный размер лафета. Они ведь частично сузят проем;
  • Установка «на закладной брус». В вертикальных торцах проема выбирается паз для установки закладного бруса. Т.к. «плавающий» брусок закладывается заподлицо с торцевой плоскостью проема, то на размеры данного отверстия повлияет лишь толщина прибитой или прикрученной к бруску обсадной коробки. А вот к ней уже и будет крепиться рама окна или дверная коробка. Значит, размер обсады нужно учесть;
  • Бюджетный аналог предыдущего варианта, состоящий лишь в установке закладного бруса в выбранные в торцах сруба пазы. Согласно данной экономной методе рама сразу крепится к подвижной направляющей на монтажные пластины. Т.е. этап сооружения и фиксации обсадного короба к закладному брусу полностью отсутствует вместе с расходом материала.
Читайте также:  Ручки и полки в бане

Последний бюджетный метод не отличается надежностью. Использовать его можно только для установки небольших по размерам и весу оконных рам. Полотна банных дверей обычно довольно массивные. Делают их из древесины, которая под постоянным воздействием влаги становится еще тяжелее. Брус просто не выдержит пары душевных захлопываний, произведенных разомлевшими банщиками.

Мы выяснили, что окна и двери в баню устанавливать можно разными способами, следуя одному или всем вышеописанным методам. Существуют и активно применяются многочисленные вариации на изложенную тему окосячек. Зачастую проемы не выбираются в период возведения венцов на полный размер. Доводят их «до ума» перед непосредственным осуществлением отделки. Однако входную дверную коробку рекомендовано формировать во время устройства сруба с укреплением торца колод закладными брусками. Верх входного проема связывается временной перемычкой, исключающей перекосы.

В общем если планируете строить баню своими руками, хотя бы приблизительные проекты проемов необходимы для разметки места установки рам и точек крепления шпильками.

Общие правила устройства проемов

Устройство окосячки любым из перечисленных способов является неукоснительным условием установки окон и дверей в деревянный сруб. Даже если для его усадки было отпущено несколько лет. Равнозначное по обязательности условие – формирование зазоров между монтируемой в проем конструкцией и непосредственно торцом собранных венцов.

Между монтируемой дверной или оконной конструкцией и окосячкой нужно оставить:

  • по боковым граням сруба по 1,5 – 2 см слева и справа;
  • сверху 6% от высоты устанавливаемой рамы;
  • снизу 0,5 см для укладки утеплителя для устройства окна или бересты в качестве естественной гидроизоляции под дверную коробку.

Тому, кто собирается проявить личные столярные и плотницкие навыки в собственноручном изготовлении коробок и рам, проще. Ему нужно всего лишь точно откладывать расстояния в каждом из обустраиваемых проемов. Для этого следует вооружиться чертой — похожим на циркуль инструментом плотников. «Дамоклов меч» конкретно заданных размеров над головой не висит. Чуть больше либо чуть меньше выйдет проем – не шибко важно. Главное, чтоб одинаково стесать излишки. Ведь домашнему мастеру предстоит делать рамы под проемы, а не наоборот.

С выпиливанием проемов под заводские оконные и дверные конструкции придется скрупулезно повозиться, чтобы отверстие в срубе четко соответствовало размеру. Чтобы не образовалось слишком больших зазоров, снижающих изоляционные качества и эстетические аспекты. Лучше сначала выпилить проем по точным размерам рамы, а затем стесать по контуру излишки под обсадную коробку и монтажные зазоры. Обратите внимание, что использование монтажной пены по линиям сопряжения обсады и оконной рамы, а также обсады и дверной коробки допускается.

Выбираем правильный размер

Нельзя сказать, чтобы рекомендованные размеры расценивались, как технологический диктат, но придерживаться выданных мастерами советов желательно. Ведь опираются они на правила, веками формировавшиеся в среде народных умельцев. Во главе угла проектирования проемов стоит теплоизоляция, согласно которой:

  • банные двери сооружают с порогом высотой от 10 см до 30 см. Порожек будет преградой от сквозняков. Устраивать его нужно согласно личным ощущениям комфорта и безопасности при перешагивании. Наличие порога обязательно во входной дверной коробке;
  • между парной и моечной дверной порог не нужен. Наоборот следует оставлять зазор в 5 см для свободной циркуляции теплого воздушного потока;
  • оптимальная высота дверей от 1,6 до 1,8 м. Слишком высокий дверной проем станет зоной весомых потерь тепла. Шириной по той же причине не стоит увлекаться. Рекомендованный размер 0,6 м, можно 0,8 м. В крайних случаях для плотных владельцев разрешена ширина 1,0 м с незначительными отклонениями;
  • предпочтительная конфигурация окон – прямоугольник, длинная сторона которого параллельна плоскости пола. В приоритете небольшие размеры оконных рам с соотношением сторон два к трем либо три к четырем. Минимум высоты 30 см, максимум длины 90 см;
  • окна в парильнях устанавливаются редко, но желающие могут не отказывать себе в наличие небольшого прямоугольного или квадратного окна с узорчатым стеклом. Расположить его лучше на уровне верхней верхнего банного полка;
  • максимальная площадь остекления в парилке и моечной 5% от общей площади поверхности пола;
  • с высотой расположения банных окон есть расхождения. Кто советует отступить от линии дверного порога 60 или 70 см, кто рекомендует 90 см или в качестве ориентира выбрать уровень глаз.

Инструктаж в рисунках и видео-руководство

Простые архитектурные рекомендации

Есть совет архитекторов по рациональному и наиболее эстетичному расположению проемов в бане – единый уровень для верхних элементов обсадных коробов для окон и дверей. При соблюдении данного правила постройка с небольшими проемами будет смотреться вполне прилично. И теплоизоляционные приоритеты будут по максимуму сохранены. А от «подслеповатости» постройки с небольшими окнами помогут избавиться террасы и веранды. Их вертикальные элементы, служащие опорами кровли или навеса, будут имитировать оконные проемы.

Мастерам, затеявшим самостоятельное сооружение бани, стоит заняться предварительным проектированием, чтобы результат строительства не разочаровывал и не требовал переделок.

Источник статьи: http://tvoya-banya.ru/okna_dveri/proektirovanie-proemov.html

Adblock
detector