Вырыть котлован под баню

Траншея под фундамент для бани

Как известно, траншея под фундамент должна быть вырыта на глубину заложения ленточного фундамента под баню с учетом песчаной или песчано-гравийной засыпки. Для производства работ по рытью траншеи будем руководствоваться чертежами, разработанными в статье о проектировании фундамента для бани 5X6 метров.

Содержание

Рекомендации при рытье траншеи под фундамент

1. Закладку ленточного фундамента делают сразу после того, когда траншея будет готова. Это делается для предотвращения осыпания стенок траншеи.
2. Если работы будут выполняться вручную, то снятие лопатой нижнего слоя грунта надо производить осторожно, стараясь не повредить слежавшегося пласта грунта ниже глубины заложения фундамента.
3. При рытье экскаватором дно траншеи получается взрыхленным, поэтому его надо дополнительно утрамбовать. Ширина траншеи должна быть с обеих сторон на 10-15 см больше ширины ковша (для песчаных и глинистых грунтов).
4. Упавший на дно со стенок грунт необходимо удалить, так как плотность взрыхленного грунта в 2 раза меньше уплотненного.
5. Для удобства работы ширина траншеи под фундамент делается как минимум на 100 мм шире его проектной толщины у основания с обеих сторон. В нашем случае – 600 мм. Если будут устанавливаться дренажные трубы, ширина увеличивается на размер их диаметра.
6. Если грунт рыхлый и осыпается, то стенки траншеи делают в виде трапеции с расширением кверху под углом 10-15°.
7. Основание траншеи под ленточный фундамент и утрамбованной засыпки должна лежать в горизонтальной плоскости с допуском в 15-20 мм.
8. Восстановление траншеи в результате ее повреждения производится засыпкой того же грунта с обязательной его трамбовкой до первоначальной плотности.
9. Извлеченный грунт насыпается на расстоянии 0.5 метра (не менее) от периметра вырытых траншей.
10. Прежде чем начинать земляные работы по бане на участке под застройку, надо предупредить соседей, чтобы они контролировали состояние своих построек. Да и за постройками на своем участке не мешает понаблюдать. При первых признаках их деформации следует немедленно прекратить все работы для принятия решения по дальнейшему рытью грунта.
11. На грунтах с плохим дренажем возможно подтопление траншей поверхностными водами, например, от дождя. Чтобы это предотвратить, по периметру траншей устраивается утрамбованный земляной вал высотой 10-15 см из выбранного грунта с уклоном 2-5 см на один метр в сторону, противоположную от них.
12. Если вырытая траншея проходит через водоупорный грунтовый слой, то она расширяется таким образом, чтобы в ней можно было вырыть водоотводящую канавку. По ней и будет отводиться поступающая из грунта вода.

Рытье траншеи под фундамент своими руками

Вначале делаем разметку траншей для заливки фундамента бани. Напомню, что в статье о разметке фундамента бани из сруба 5×6 метров мы сняли весь растительный слой, разметили фундамент и установили обноски. Итак, приступаем.

• Последовательно натягиваем на обносках перекрещивающиеся в углах шнуры и отвесом отмечаем их месторасположение на поверхности грунта.
• От каждой отметки отступаем мм, а также в точке пересечения воображаемых линий, параллельных сторонам ленточного фундамента бани. Причем по внешнему периметру это надо делать в сторону от бани, а по внутреннему – внутрь нее. Вбиваем колышек или арматуру. Пройдя так все узловые точки, натягиваем между ними шнуры. Получится сетка, повторяющая стены фундамента, но уже с шириной в 600 мм.
• Снимаем шнуры с обносок и аккуратно их привязываем.
• Ориентируясь на отметки нулевого уровня, отмеченного на обносках, находим самую нижнюю точку на поверхности грунта. Отсюда и начинаем копать траншею, глубина которой в этом месте должна быть равна глубине заложения фундамента бани с учетом утрамбованной засыпки, то есть 900 мм или 1200 мм от нулевого уровня. В идеале, если замерить глубину от поверхности грунта в любой другой точке, ее размер должен быть как минимум больше 900 мм.
• Лопатой слоями выбираем по всему контуру грунт и высыпаем его на расстоянии полуметра.
• Последний слой снимаем осторожно, не допуская повреждения опорной поверхности траншеи.
• Производим окончательную подчистку дна и доводим его до горизонтального уровня, придерживаясь вышеуказанных рекомендаций.
• Проверку горизонтальности основания можно сделать при помощи простого, водяного или лазерного уровня, а глубину контролируем по нулевым отметкам на обносках. Где надо посыпаем выбранный грунт и утрамбовываем его или, наоборот, подрезаем.
• Таким же образом поступаем и с ямами под столбчатый фундамент для бани , но глубина их будет уже 600 мм или 900 мм от нулевого уровня.
• Возможно, потребуется расширить ямы под опорные столбы, чтобы было удобней работать с опалубкой, или сделать их расширяющимися кверху. Это можно определить только в процессе работы.

Делаем подушку в траншее для фундамента бани

Подушку в траншее под фундамент, то есть первый слой ее засыпки, можно сделать несколькими способами: песчаную, песчано-гравийную или бутовую. Для нашей бани из бруса вполне подойдет песчаная подушка со средними или мелкими фракциями.

• В траншеях для ленточного фундамента засыпаем песок в два слоя по 10 см каждый. Каждый слой тщательно разравниваем, придаем его поверхности горизонтальное положение и обильно поливаем водой. Вода используется в качестве уплотнительного материала, благодаря чему песок отлично уплотняется.
• Когда вся вода уйдет в песок и он достаточно уплотнится, насыпаем второй слой такой толщины, чтобы общая высота уплотненной песчаной подушки была в пределах 190-210 мм. Опять поливаем водой и ждем, пока уже вся песчаная подушка уплотнится.
• Для столбчатого фундамента делаем то же самое, но с толщиной слоя подушки 250 мм.
• Проверяем качество выполненной работы: горизонтальность и расстояние до нулевого уровня бани. В траншее для ленточного фундамента оно должно быть 1300 мм, а в ямах под опорные столбы – 1000 мм. Допустимое отклонение ±15 мм от номинала.
• Только после того, когда будет сделана подушка по всем правилам, можно гарантировать, что будущая баня получится прочной и не подверженной деформациям от сил морозного пучения и просадки грунта под действием собственного веса.

На этом можно закончить еще один важный этап строительства русской бани своими руками – траншеи под фундамент, а о том, как выполнить дальнейшие работы по установке опалубки будет рассказано в статье « Как сделать опалубку для фундамента » из цикла, как построить баню.

В главную статью, как построить баню из бруса

Источник статьи: http://davai-poparimsa.ru/banja_svoimi_rukami/stroim_russkuju_banju/transheya-pod-fundament-dlya-bani

Баня наполовину в земле

Что собой представляет баня землянка

С давних времен баня-землянка вырывалась в почве. Русские бани не всегда были рубленой избой, покрытой крышей, над которой возвышалась труба. Подобные проекты являлись землянками либо полуземлянками.

Такие бани всегда привлекали оригинальностью и практичностью.

Для начала вырывалась большая яма, стены которой укреплялись. Готовое сооружение закрывалось бревнами. На первых порах землянки использовались, как жилище. Когда люди начали жить в бревенчатых избах, за ямами закрепилось «банное» предназначение.

Чтобы тепло не уходило, поверх крыши настилался земляной пласт, а возникающие щели тщательно заделывались. С этой же целью банная дверь распахивалась исключительно внутрь. Да и раскопать вход, заваленный снегом, будет намного легче.

В отличие от бани-землянки, полуземлянки дополнялись срубом над поверхностью земли. Там проделывалось небольшое оконце. Проем закрывался бычьим пузырем либо затычкой из соломы.

Во внутреннем пространстве бани обустраивался очаг, а для удаления дыма проделывалась специальная отдушина. На худой конец просто открывались двери. Использованная вода стекала по отводному желобу, закрывавшемуся сверху полубревнами.

Земляная баня оборудовалась двумя полками, на которых парились и мылись. Очаг заполнялся камнями. Горячие валуны бросали в кадки с водой. Разогретые брызги образовывали пар.

О банях-землянках, как отголосках прошлого

Баня-землянка является наилучшим вариантом соотношения «цена-качество». В самом деле:

Бани-землянки являются объектами, где стены не выстраиваются, а выкапываются. Весь комплекс сложных бетонных работ уступает место большим землеройным процедурам. Котлован вырыть не сложно, однако усилий здесь приложить придется немало.

Общее и индивидуальное

Между землянками и банями-землянками существуют различия:

Нюансы строительства

Подземные бани, оборудованные каменными стенами, надежны и практичны в использовании, но их приходится довольно долго предварительно прогревать. Для обустройства бани-землянки подойдет только участок, где поверхностные воды будут располагаться ниже пола. Стандартная разметка проводится при помощи колышек и шнуров. Глубина бани-землянки рассчитывается с учетом следующих факторов:

Вместо заключения

В наши дни происходит cameback бань-землянок. Подобные проекты возводятся на территориях дачных участков. Их строят строительные компании, занимающиеся индивидуальными парными банями ─ полуземлянками. Наиболее дешевая постройка получается на дачных участках с порядочным перепадом местности.

Начал строительство бани под землёй. Определил, какой должна быть баня, набросал проект и копаю котлован под баню

Друзья, всем привет! С Вами канал «Баня на 5+» (FeringerTop), меня зовут Дмитрий Лукин. И сегодня я начинаю серию статей с видео про строительство новой бани.

В этом году решил построить вторую баню и построить не простую баню, а что-то необычное. Вообще, вторая баня мне необходима для моих тестов, т.к. всё то, что выходит у меня на каналах (различные тесты), медленно, но верно, добивает мою основную баню.)) Поэтому буду строить вторую баню и буду строить её… под землёй!

В этой и в следующих сериях в конце текста будет соответствующее видео!

Почему, собственно, под землёй? Я долго думал, чего бы такого построить, чтобы было интересно и полезно моим зрителям. Можно было повторить какие-то более-менее понятные конструкции бань и на основе этого рассказать полезный материал, типа «как построить за недорого баню своими руками». Но это всё Вы и так сможете найти в интернете, а вот баня под землёй это уже интересная основа для материала!

Кроме того, баня под землёй будет, на мой взгляд, наглядным испытанием для всех печей, которые будут здесь тестироваться. Уж если они сработают под землёй, то что им мешает радовать хозяев в правильно утеплённых наземных банях?

Однако, я хочу не просто рассказать о своём строительстве, а на основе устройства бани-землянки постараться объяснить некоторые основные принципы, которых следует придерживаться при проектировании и строительстве любой бани. Ведь цель-то у всех нас одна – качественный режим при использовании бани. Нужно только понять, как его можно добиться!

Должен предупредить, что в данной серии статей с видео будут встречаться необычные, а иногда даже противоречащие здравому смыслу идеи. Но не попробовать их я не могу!))

Сейчас я копаю котлован под будущую баню. Это место я выбрал потому, что есть небольшой бугор с одной стороны и низина с другой. И в итоге я увеличу этот бугор встроенной в него баней.

Какой же должна быть баня? Я для себя изначально определил следующие важные параметры:

Конечно, баня не должна быть слишком дорогой, но при этом она должна быть качественной и уж точно идеальной в плане режима Русской бани. Для себя прикинул, что было бы неплохо построиться примерно за 150 тыс.руб. под ключ Но стройка дело такое, что часто вылезают непредвиденные расходы, поэтому окончательную сумму смогу сказать ближе к окончанию.

Перед тем, как взяться за лопату, я набросал некоторый проект своей бани под землёй – вот он. Проект ещё корректируется в соответствие с условиями на местности, какие-то моменты меняются.

Сейчас, к примеру, мне нужно заглубиться примерно на 1 метр (от отметки перед бугром) и заниматься водоотводом. И я надеюсь, что вода не вылезет раньше, чем 1 метр… Ну и что ничего другое мне не помешает…)) В следующей серии я расскажу про дренаж моей землянки и отвод воды из неё, а на сегодня у меня всё, всем пока.

Пароизоляция бани-землянки. Зачем я обернул свою баню в «бумагу» и как это будет работать (Есть видео)

Друзья, всем привет! Я продолжаю стройку бани-землянки, и сегодня речь пойдёт про пароизоляцию. В предыдущей статье с видео я рассказал, как сколотил из подготовленной заранее доски всю конструкцию бани, и в комментариях к тому видео часто встречается один и тот же вопрос – почему профиль доски обращён во внутрь, ведь так вода снаружи будет затекать в баню.

И вот в данной статье можно будет увидеть, почему вода не сможет подойти к профилю доски и почему всё сделано именно так!

В конце, как всегда, Вас ждёт видео процесса, а текст статьи будет сопровождаться кадрами из этого видео.

Но для начала – антисептирование! Всю доску с внешней стороны, то есть, с той стороны, где будет контур пароизоляции, я хорошенько обработал антисептиком для бань и саун. Доску внутри я ничем обрабатывать не буду, а вот там, где она будет прилегать к пароизоляции и где предполагается обильное образование конденсата, я решил хорошенько обработать.

Сейчас в процессе обработки можно заметить, как жидкий антисептик действительно затекает в стыки досок и устремляется внутрь бани по скошенному профилю. И если бы доска была открыта снаружи, то действительно была бы проблема… Но кто ж её открытой оставит?!

Кроме того, представьте обратную ситуацию – когда профиль обращён наоборот и когда внутри бани, при помывке или при обливании, вода попадёт на стену. Вся жидкость в таком случае вытечет наружу бани и, если там будет пароизоляция (или ещё какая-то преграда), вода останется на её стыке! Вот это будет проблема!

Итак, я обработал всю поверхность доски, которая будет закрываться пароизоляцией и перед тем, как крепить пароизоляцию, добавил гвоздей в конструкцию.

Во-первых, где-то доски не плотно прилегали к каркасу, во-вторых, местами я просто забыл приколотить доску к каждой стойке. Поэтому исправил этот момент!

Пароизоляцию крепил в 2 слоя, по разному обращая фольгированный слой и по разному делая перехлёст.

Кстати, это именно фольга. Есть материалы, которые похожи с виду, но вместо фольги другой, не подходящий для бань материал!

Для того, чтобы пароизоляция правильно работала внутри бани, я обратил первый слой фольгой во внутрь и сделал перехлёст вышележащего листа под нижележащий, если смотреть снаружи бани. Сделано это для того, чтобы конденсат, который будет образовываться на поверхности пароизоляции внутри помещения, не затекал в стык листов и мог стечь по фольге вниз стены.

С виду получилась такая «бумажная баня» )) Ну или как будто бы я закутал свою баню в простую бумагу!

Следующий слой пароизоляции я смонтировал по-другому. Во-первых, фольга уже обращена наружу, во вторых, перехлёст делается так, чтобы влага, попавшая снаружи стекала вниз к дренажу и не затекала в стык листов.

Теперь с виду получилась такая «алюминиевая баня» ))

В итоге, получается с обоих сторон пароизолирующего контура есть замок, который не пропустит влагу ни в ту, ни в другую сторону.

Но на самом деле, мне и этого показалось мало, и позже я добавил ещё один слой пароизоляции по крыше – чтобы была хорошая и долговечная защита от попадания воды во внутрь!

Подписывайтесь на мои Дзен и YouTube каналы, чтобы следить за ходом строительства бани под землёй!

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/banya-napolovinu-v-zemle/