Как выложить ноль под баню

Как вывести фундамент под ноль для бани

Секрет, как просто залить бетонную ленту в ноль

Всем привет! Расскажу, как залил свой ленточный фундамент в ноль.

Не секрет, что фундамент играет определяющую роль в процессе эксплуатации любого здания, поэтому правильному его созданию и обустройству нужно уделить должное внимание.

«Вывести в ноль» фундамент означает выравнивание его поверхности в горизонтальной плоскости, чтобы все отклонения от нее имели минимальные значения (в идеале ноль). Делают это с целью обеспечения равномерного восприятия фундаментом нагрузки от всего здания.

Выводить в ноль фундамент можно после его схватывания и набора прочности с помощью кирпичной кладки (это самый распространенный способ в этом случае) или сразу при заливке бетона, что быстрее и надежнее. Я выбрал второй способ. Чтобы на фундамент через гидроизоляцию сразу монтировать нижнюю обвязку своего будущего дома.

С внутренней стороны щитов выбрал первую точку верхней поверхности фундамента, с помощью гидроуровня в каждом углу отметил точки в одной горизонтальной плоскости относительно первой. Вкрутил в эти точки саморезы и соединил их капроновой ниткой. В итоге верхний край нитки будет верхним краем фундамента.

Решил отказаться от использования лазерного уровня. Во-первых, есть погрешность у прибора, пусть и небольшая, во-вторых, летним днем лазер с 10м даже в спец.очках не рассмотреть. Нивелира не было, поэтому использовал старый проверенный гидроуровень.

По ниткам прикрепил к щитам рейки 20х20 мм.

КАК ВЫВЕСТИ НОЛЬ НА ФУНДАМЕНТЕ

Фундамент играет роль надежной опоры практически каждого здания или сооружения. Его основное предназначение заключается в том, чтобы передавать нагрузку от конструктивных элементов, которые расположены выше, непосредственно на основные конструкции.

Существует такое понятие, как выведение нуля на фундаменте из бетона, который можно купить в Павловском Посаде по доступным ценам. Речь идет о специальной методике проведения строительных работ, согласно которой каждая точка поверхности фундамента должна располагаться в общей горизонтальной плоскости с остальными его точками. В результате все работы выполняются легче и быстрее, а основание становится более надежным.

Чтобы вывести ноль на фундаменте, необходимо перед его заливкой выбрать угол опалубки и внутри нее поставить нулевую точку. Это можно сделать маркером либо мелом. Данная точка выступает в качестве отметки будущей поверхности. Далее с помощью уровня следует определить и отметить аналогичные точки в других углах.

В случае отсутствия уровня можно выставить отметки с помощью простого шланга. Его концы нужно разместить в углах фундамента из бетона, который можно купит в Балашихе. Затем в шланг заливается вода. При этом нужно следить за отсутствием пробок воздуха. После этого один из концов устанавливается на уровне 1-й отметки.

Регулируя высоту расположения второго конца шланга необходимо добиться, чтобы уровень воды в нем соответствовал уровню обоих краев. Далее выполняется фиксация 2-го конца в положении, отвечающем уровню нулевой отметки. Остается только отметить его на опалубке.

На завершающем этапе нужно сделать в углах опалубки специальные пропилы, расположенные вертикально. При этом они должны располагаться в средней части фундаментных стенок из бетона, который можно выгодно купить в Домодедово. Нижняя отметка каждого пропила должна находиться на одном уровне с нулевой отметкой. Для обозначения нуля фундамента необходимо натянуть шнур через пропилы. Бетон заливается в опалубку до этих шнуров. В результате получится фундамент, который выведен под ноль.

Своими руками: как сделать фундамент под баню? Пошаговые инструкции здесь

Главная страница » Фундамент для бани » Своими руками: как сделать фундамент под баню? Пошаговые инструкции здесь

Баня – не столь ответственное строение, как жилой дом, к примеру, поэтому многие решают ставить ее своими силами. Конечно, для этого нужны кое-какие строительные познания, без которых даже простая баня не построится вовсе или долго не простоит.

Но строительный вуз для такой задачи все же не нужен. Самое сложное, ответственное и дорогое в бане – это фундамент. О том, как обойтись без посторонней помощи при его заложении, как сделать, залить и пойдет речь в этой статье.

Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?

От материала стен зависит нагрузка на будущий фундамент. Мы полагаем, что если владелец участка решил строиться самостоятельно, то он предпочтет и наиболее дешевый вариант. Самым дешевым будет для бани столбчатый фундамент, который не подходит только кирпичной и тем грунтам, которые выталкивают и опрокидывают столбы прямо в земле – это слабые грунты (торфяники, например) или сильнопучинистые (глинистые). Давайте сначала разберемся, какой фундамент годится для той или иной бани, а потом будут инструкции по их заложению.

Для бани из сруба, бруса

Для бани из сруба и бруса годится любой фундамент, потому что дерево – не самый тяжелый материал. Вы можете поставить и ленточный, и столбчатый, и плитный по необходимости.

У нас есть целая статья, в которой подробно разбираются критерии выбора наилучшего фундамента для бани из бруса или сруба.

Видео

Здесь же мы предлагаем вам посмотреть видео о том, как делается незаглубленный фундамент под баню из бруса:

Фундамент для бани из блоков, кирпичей своими руками

Если же баню предполагается строить из блоков (а к этой категории относится и пеноблок, и кирпич), то основным различием между ними будет масса кубометра. Скажем, популярные ячеистые бетоны – самые легкие, шлакоблоки значительно тяжелее, а следом за шлакоблоком по весу идет кирпич. Поэтому фундамент под баню из пеноблоков, должен не только считаться с особенностями грунта, но и с весом будущего строения.

Если нет желания тратить силы и время на дополнительные работы (строительство забирки, укладку обвязочных балок), то лучше предпочесть ленточный фундамент – просто и надежно. Он, кстати, годится и для легких, и для тяжелых блоков. Кирпичную баню можно ставить на ленточный, плитный и свайный фундаменты.

Фундамент под баню из пеноблоков своими руками

Пеноблок – материал по-своему требовательный (к той же гидроизоляции), но в отношении фундамента у него наименьшие претензии. Ему годится мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундаменты, с которыми вполне справится владелец участка с товарищами. Инструкция, как и обещано, приводится ниже. Также рекомендуем ознакомиться со статьей про фундаменты пеноблочных бань – виды, глубину и прочие подробности.

Фундамент для каркасной бани своими руками

Каркасная баня – еще один пример легкого материала для стен, к которому относится все то, что было сказано про пеноблоки. Выбор фундамента под каркасную баню может осложниться проблемной почвой, но в простых случаях, когда речь идет о самостоятельном строительстве бани, это будет все тот же ленточный или столбчатый.

Каркасная баня на бетонных столбиках

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундамента подразумевают различные технологии их заложения. Рассмотрим каждый из них.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими нюансами банных фундаментов:

Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный может быть мелкозаглубленным и с полной глубиной заложения. Разница между ними обычно в глубину промерзания грунта. То есть подошва первого на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго – на те же 20 см ниже уровня промерзания грунта в данной местности.

Монтаж опалубки ведется прямо на участке. Минимальная высота ее стенок над уровнем земли 30 см. Старайтесь забивать гвозди в одну сторону – это облегчит потом разбор конструкции. А для того, чтобы опалубка стояла неподвижно, нужно еще сделать распорки для противоположных щитов.

Внутрь стоит постелить полиэтилен и закрепить его на бортах опалубки степлером.

5. Армирование. Для него используются стальные прутья с диаметром 12 мм и желательно с антикоррозионным покрытием. Первым делом в дно траншеи вертикально вбиваются прутки арматуры, которые должны быть ниже бортов опалубки на 5 см. Вбиваются они в два ряда, с шагом 50 см и отступом от каждого борта в 5 см.

Следом кладутся горизонтальные прутки, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальные и горизонтальные прутки соединяются вязальной проволокой.

Второй ряд горизонтальных прутков должен быть на 6-8 см ниже обреза будущего фундамента. Для крепления снова используется вязальная проволока (сварка не рекомендуется).

6. Заливка. В большинстве случаев рекомендуется брать цемент М-500. В зимнее время заливку ленточного фундамента лучше не проводить, но если нет другого варианта, то придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на один замес бетономешалки), а потом позаботиться об утеплении застывающего бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень средний и мелкий (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.

Сначала смешайте ингредиенты всухую, потом добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.

Заливку вести желательно в один прием. Если нет возможности, то минимально нужно заливать 20 см раствора.

Следующий этап – выгонка воздуха. Для этого нужно штыковать (протыкать куском арматуры) раствор и постукивать по стенкам опалубки. Но лучше воспользоваться строительным вибратором.

Снимают опалубку через 3-7 дней, а потом оставляют фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару его нужно поливать водой 2-3 раза в день и закрывать от солнца, в холод или дождь – закрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для бани будет готов к возведению стен.

Просохший фундамент нужно сразу же гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.

Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточным фундаментам.

Видео

А пока – вот видео, закрепляющее этапы заложения этого вида фундамента:

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Столбчатый фундамент для бани, сделанный своими руками, может быть трех типов:

Начнем с первой из них.

Мелкозаглубленный

Столбы погружаются в землю на треть или на половину от глубины, на которую промерзает грунт. Это допустимо только в том случае, если он ставится на почвах не склонных к пучению и малоподвижных, например, на песчано-гравийном грунте.

1. Очистка территории и нивелировка пятна застройки. Этот пункт одинаков с ленточным (см. выше).

2. Разметка. Столбы должны помещаться в точках максимальной нагрузки и равномерно распределяться между этими точками. Перед началом разметки участка чертим что-то вроде такого плана:

Затем переносим свой план на участок с помощью строительных нитей и колышков.

3. Земляные работы. Под каждый столб выкапывается индивидуальная ямка. Работать можно не только лопатой, но и ручным конусообразным буром, который дает ровные края. Отверстие в земле будет больше диаметра столба – как минимум на 10 см, но все определяется удобством будущей закладки столбов, в частности для кирпичных пространство расширяется для удобства кладки. Стены следует делать с откосами, расширяющиеся кверху. Исходите из следующих типичных размеров столбов из разных материалов:

Глубину ямки следует увеличить на высоту песчано-гравийной подушки, которую обычно делают 20 см. Подушку следует пролить водой и утрамбовать перед установкой столбов.

4. Установка столба. Здесь будет приведен только один вариант с заливкой ж/б столба. Для того, чтобы познакомиться с остальными вариантами, пройдите по ссылке на статью, в которой дана более подробная информация.

Итак, сначала в готовую ямку с подушкой ставится опалубка, которую можно изготовить из доски 40х150 мм, либо из влагостойкой фанеры.

В опалубку помещается каркас из прутков 12-14 мм в диаметре. Горизонтальные перемычки делаются с шагом в 20 см. Высота арматуры над ростверком от 10 см и более. Для вязания арматуры используйте проволоку 6 мм.

Наконец заливается бетон. Не стоит заливать его сразу, лучше порциями по 15-20 см с последующим трамбованием каждого слоя.

5. Гидроизоляция. Когда бетон застынет, его следует гидроизолировать с помощью битумной мастики и рубероида.

6. Ростверк. В том случае, если будут использоваться ж/б рандбалки, места их стыков следует укрепить дополнительно, приварив обрезки арматуры.

Далее устанавливается новая опалубка, в нее ставится каркас и все заливается бетоном М-300.

Готовый ростверк тоже нуждается в гидроизоляции.

Пространство между столбами заделывается забиркой (кирпичной или иной стенкой).

Буронабивной (глубокозаглубленный)

Разница данного фундамента с предыдущим состоит только в том, на какую глубину бурится скважина под будущий столб. При полном заложении для столбчатого фундамента это глубина промерзания грунта плюс 40 см. А технологические этапы не отличаются от описанных для мелкозаглубленного.

Бурить скважины можно с помощью ручного бура, бензинового бура, либо нанимая спецтехнику. Это решать владельцу.

Опалубкой в данном случае лучше сделать бетонные трубы или пластиковые, если нашелся нужный диаметр. Скважина бурится на 10 см шире обсадной трубы.

1. В готовое отверстие вставляется сначала обсадная труба, вертикальность которой нужно проверить.

2. Затем уже в трубу ставится арматура так, чтобы до стенок трубы было еще 5 см.

3. Заливаемый бетон должен быть жиже, чем для ленточного и содержать больше цемента (2 доли вместо 1).

4. После заливки стоит воспользоваться строительным вибратором, чтобы выгнать воздух из бетона.

5. Пространство между трубой и стенками скважины засыпается землей послойно и трамбуется.

6. Две недели бетон застывает, потом сваи выравниваются болгаркой (она должна резать и арматуру тоже)

Свайный

Свайный фундамент под баню своими руками тоже вполне посилен, по сути, его можно считать разновидностью столбчатого. Только он обычно закладывается на большую глубину, чем столбы – это от 3 до 12 метров. Материал свай тоже может быть разным.

Плитный

1. Расчистка и выравнивание территории. Удаление плодородной почвы с пятна застройки.

2. Разметка. Наметив размеры будущей бани строительной нитью и колышками, добавьте по 0,5-1 метру с каждой стороны – это будут размеры котлована.

3. Песчано-гравийная подушка насыпается на дно котлована слоем от 15 до 30 см, выравнивается, проливается водой и утрамбовывается.

4. Опалубка. Съемная опалубка делается так же, как для ленточного фундамента, но можно сделать несъемную – из плит фиброволокна. В этом случае плиты скрепляются стяжками и уголками. Как и съемную опалубку, эту тоже надо укреплять подкосами.

5. Гидроизоляция. На песчаную подушку кладется полиэтилен или геотекстиль. Можно обойтись рубероидом. Важно стыки материала для гидроизоляции делать с хорошим нахлестом и закрыть им опалубку тоже.

6. Армирование. Небольшие бани можно армировать сеткой, сделанной из арматуры 8-10 мм. Шаг сетки – 10-15 см. Для более тяжелых зданий нужна более прочная арматура – 12-14 мм. Из нее делается такая же сетка. При большой толщине фундамента армировать можно несколько раз.

7. Заливка. Лучше заливать за один раз. Лить не торопясь, равномерно. Уплотнение вибратором обязательно.

Через месяц-полтора фундамент будет готов для следующих этапов строительства. Но в первые недели его нужно поливать водой, чтобы плита не растрескивалась при высыхании.

Под печь

Печь в бане тоже нуждается в прочном основании, и если фундамент бани не плитный, то нужно подумать о небольшом фундаменте для печи. Впрочем, есть большая разница, будет ли ваша печь железной или кирпичной. Это разница в весе. Железная весит немного – килограмм 300, например. А кирпичная – может весить на порядок больше. Поэтому есть правило: прочный фундамент нужен печам, вес которых превышает 750 кг.

Чтобы рассчитать вес кирпичной печи без раствора, нужно вес кубометра кирпича умножить на количество кубометров:

Или, если так проще, перемножьте вес одного кирпича на их количество. Надо еще добавить сверх 40-50% на раствор, и получится вес печи.

Есть разные варианты реализации фундамента под печь своими руками. Чтобы не говорить об этом слишком кратко, предлагаем ознакомиться со статьей, целиком посвященной этой теме.

Как залить фундамент под баню своими руками

Выше пару раз уже рассказывалось обо всех этапах работ, предшествующих, сопровождающих заливку и следующих за ней. Если этой информации оказалось мало, рекомендуем прочесть отдельную статью, в которой подробно рассматривается именно заливка.

Баня без фундамента своими руками

Да, такие тоже бывают. Подобную баню можно безо всякого риска ставить на скальном грунте. Во всех остальных случаях в определении «без» есть некоторое лукавство – фундамента, вроде, и нет, но укреплять основание придется. В подобном качестве может использоваться:

В первом случае глина заполняет траншеи, как для ленточного фундамента, становясь опорой для стен.

Для щебня нужно рыть котлован и дренажные траншеи, отводящие воду. Но в итоге получается достаточно прочное и сухое основание, ведь поверх щебня кладется рубероид или другой гидроизолятор.

Песок и гравий образуют ту самую подушку, которая кладется под фундамент, но здесь обходится без последнего. Делается так же, как из щебня.

Валуны – прекрасное основание. Но котлован рыть придется. Камни выкладываются по его стенкам и скрепляются цементным раствором. Между стенками насыпаются мелкие камни. Поверх делается ростверк.

Установка сруба бани на фундамент своими руками

Сочтем это логическим завершением темы про фундамент, но лучше прочитайте о том, как ставить сруб бани на фундамент своими руками в статье про срубы – одна из главок посвящена этому вопросу.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/kak-vyvesti-fundament-pod-nol-dlya-bani/