Как обшить баню из бруса вагонкой внутри

Как обшить баню вагонкой внутри: этапы и технология обшивки

Для внутренней отделки бани использовать ненатуральные материалы не рекомендуется. Высокая температура и постоянная влажность вынуждают использовать для отделки только стрессоустойчивые виды обшивки. К одним из классических относится вагонка. Как обшить баню вагонкой внутри можно узнать дочитав статью до конца. Мы поможем читателю непросто выполнить внутреннюю отделку но и подскажем как выбрать материал.

Парилка отделанная вагонкой из липы, покрытая термостойким маслом

Какая вагонка подходит лучше для бани

Вагонку для внутренней отделки бани выбирают в зависимости от назначения того или иного помещения, степени влажности в нем, применяемых температур и т.д. Весь материал разделяют по нескольким признакам: размер, из чего изготавливают, вид древесины.

Подразделить материал можно по размеру:

1. Классическая. Имеет неширокий размер, крепить лучше вертикально, так как горизонтальное расположение зрительно опускает потолок и без того низкий в бане. Кроме этого горизонтальное крепление препятствует воде свободно стекать вниз, и она скапливается в соединительных замках.
2. Евровагонка. Это более широкие и тяжёлые панели, более интересны в дизайне помещения и обладают теме же качественными характеристиками что и тонкая вагонка. С тыльной стороны евровагонки есть специальный пропил, который снимает напряжение в изделие и со временем отделка не растрескается.

По своему составу материал подразделяют: виниловую, пластиковую, деревянную и металлическую. Для бани лучший вариант из древесины, остальные для отделки фасада.

Виды древесины для изготовления отделки для бани

Немаловажно из какого вида дерева изготовлено изделие. Для бани используют отделку из древесины с самой низкой теплопроводностью: липа, осина, абаши, кедр, ольха. Причем, кедр можно брать не любой, а только северный. В нем меньше смолы и при нагревании стены и потолок не начнут плакать. Лиственничные виды имеют меньшую плотность древесины и при тактильном контакте в бане вагонка будет приятнее, даже при высоки температурах в парилке. Стоит такая вагонка дороже, но расходы будут оправданы. Каждый из рассматриваемых видов лучше подходит для различных помещений бани.

Осина: имеет красивый рыжеватый оттенок и повышенную влагостойкость. По своей стойкости сравнить осину можно только с лиственницей. При контакте с водой древесина осины не разрушается, а наоборот твердеет. Лучше использовать для отделки комнаты отдыха, моечного отделения. Единственный минус – высокая цена, из-за которой не рекомендуют применять в парильном отделение и предбаннике.

Оригинальный вариант парилки отделанной липовой вагонкой

Липа: Вагонка стала традиционной для отделки бани изнутри. Липа не нагревается при высоких температурах и имеет приятный белесый цвет. Но у липы есть серьезный недостаток – если не обрабатывать антисептиками и защитными составами быстро начинает темнеть и гнить.

Кедровая вагонка в сочетании с липовой отлично смотрится

Кедр: Это хвойное дерево, но его структура пониженной плотности поэтому для бани его используют часто. Кедр обладает прекрасными антисептическими свойствами и при нагревании выделяет приятный запах. Но использовать его в парилке не рекомендуется, так как какой- то процент смолы в нем все же есть.

Ольховая вагонка в интерьере бани смотрится оригинально и современно

Ольха: имеет приятный розоватый оттенок с приятной бархатистой текстурой. Хорошо держит температуру и не боится влаги. В банях можно использовать в любой части.

Выбирая вагонку для отделки бани лучше брать камерную сушку Экстра или АВ сорта. Так как смена температур и влажности в бани происходят постоянно, то нельзя использовать материал с неточными или искривленными формами. А в высших сортах этого недопустимо.

Поэтапное описание монтажа вагонки внутри бань

Перед отделкой нужно определиться будут обливаться только стены или и потолок. Для этого можно посмотреть фото готовых работ и остановится на понравившемся дизайне.

Обшивать баню внутри нужно начиная с потолка. Только после этого стены. Но предварительно стены нужно гидроизолировать и утеплить.

Утепление стен и потолка бани

Утеплять все стены бани не обязательно, особенно если это летний небольшой сруб размером в 3х3 м. В таких утепляется только парилка. В остальных случаях вся русская баня изнутри включая предбанник и комнату отдыха.

В качестве утеплителя нужно выбрать огнестойкий материал, например бозальтовая вата. Все материалы, наподобие пенопласта лучше даже не рассматривать. Крепится утеплитель на заранее подготовленную обрешетку од которую крепят пароизоляцию. Из-за большой разницы температур на стенах может скапливаться конденсат, пароизоляция предохранит утеплитель.

Сверху на эту конструкцию следует закрепить пергамин. Он будет играть роль гидроизоляции Все швы проклеивают специальным водоотталкивающим клеем. Затем все обтягивают фольгой, она будет отражать тепло и не даст пару выходить. Крепить фольгу нужно между обрешеткой при помощи строительного степлера или кнопок внахлест на 10-15 см.

Обработка материала

Вагонку перед креплением нужно распаковать и подержать в бани 1-2 дня. Дело в том, что производители, чтобы защитить материал после камерной сушки, запаковывают его в герметичную пленку. А попадая в естественную среду дерево впитывает влажность из воздуха и немного разбухает.

После этого нужно выбрать чем обработать материал. Лучше взять состав предназначенный прямо для бань. Такие в составе имеют антипирины и влагостойкие компоненты.

Крепление на стены и потолок бани

Крепить вагонку начинают с потолочной отделки. Первую планку следует крепить напротив двери. Крепить звенья в бани можно двумя способами:

1. Небольшими гвоздиками к основной обрешётке в паз под углом в 45 0. Такое крепление будет невидно и потолок будет смотреться единой системой. Не стоит вколачивать вагонку плотно друг к другу при влажности она будет разбухать и всю конструкцию перекосит или она просто отойдет от стены отдельными звеньями. Оставляя зазор вагонка получает пространство для естественного движения.
2. Небольшими гвоздиками насквозь вагонки к обрешетке. Этот способ больше подходит для евровагонки. Предварительно в каждом прикрепляемом звене просверливают небольшие углубления, а которые потом вбивается гвоздь. Эти места закрывают пробками из дерева и клея ПВА.

Так как вагонка тонкая, то заколачивать гвоздь целиком при помощи молотка неудобно. Для упрощения используют инструмент – добойник

К стене звенья нужно начинать крепить от самого видного угла к двери. Монтируют ее точно таким же методам, как на потолок.

Между вагонкой и стенами должен остаться вентилируемый зазор в 4-5 см. Между стенами и потолком тоже оставляют зазор в 3-4 см. Для того чтобы воздух хорошо проходил под вагонкой на основную обрешетку крепят тонике планки. На эту вторую обрешетку будет крепиться отделочный материал. Шаг обрешетки 40-50 см. Направление перпендикулярно креплению обшивки.

После крепления баню хорошенько прогревают и смотрят что будет после остывания. Неправильно закрепленные звенья дополнительно укрепляют гвоздиками.

Тонкости отделки внутри бани

1. Не стоит крепить вагонку горизонтально в моечной и парилке. Брызги воды будут попадать в замок, и вагонка быстро потемнеет. Но если по дизайну нужно горизонтальное крепление, то шип должен смотреть наверх.
2. Все крепежные нужно брать с цинковым покрытием, так как при влаге железо быстро заржавеет.
3. Все крепежные углы и планки вверху нужно чуть-чуть заострить низ, так капельки воды будут быстрее спускаться вниз.
4. Планки крепят на 4-5 см от цоколя, так чтобы не перекрыть вентилируемый зазор.
5. Продумайте в бани систему вентиляции, так влага будет быстрее испорятся и вагонка прослужит дольше.
6. Если вагонка почернеет ее нужно немедленно обработать отбеливающими составами, например, Сенеж Сауна

Мы рассмотрели как выполнить внутреннюю отделку бани вагонкой своими руками. Соблюдая всю технику и просмотрев тематическое видео, в этой статье, даже новичок сможет справиться с работой своими руками.

Источник статьи: http://banyabest.ru/vnutrennyaya-otdelka-bani/kak-obshit-banyu-vagonkoj.html

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить о парных и саунах (не о душевых), то лучшего материала для внутренней отделки, чем древесина попросту не существует, хотя и не вся она подходит для этой цели.

Для того чтобы разобраться, как обшить баню внутри деревянной вагонкой своими руками, нужно понять принципы, которые за этим стоят.

Для ознакомления с несколькими часто используемыми методами в этой статье есть пошаговая инструкция, начиная с утепления и гидроизоляции, и кончая облицовочными работами.

Один из вариантов внутреннего устройства русской бани

Выбор подходящих пиломатериалов

Есть целый ряд критериев, по которым выбирают пиломатериалы для обшивки бани деревянной вагонкой внутри и это не только сортамент. Можно подробнее рассмотреть самые основные из них

Классность и сортамент

Четыре класса, по которым определяется качество деревянной вагонки

Сортамент таких материалов, как правило, не цифрами, а классами, как это показано на фото вверху.

Ниже подробное рассмотрение каждого класса:

• Экстра-класс – у такого материала визуально найти какой-либо дефект практически невозможно. Чтобы добиться такого качества панели попросту сращивают, фиксируя место стыковки каким-либо растительным клеем, поэтому, доска остаётся абсолютно приемлемой в экологическом отношении.
• A класс – при изготовлении такой вагонки, как правило, задействуются только те части ствола дерева, где сердцевина отсутствует, либо её не более 20%. Возможно небольшое количество мелких сучков и небольших трещин, что в целом не вредит механической прочности панелей.
• B класс – в целом, это неплохой материал, но по шпунтам допускается плохая прострожка, что при сборке практически не вызывает осложнений, а после неё дефект скрывается полностью. Также допустимы небольшие сучки, сколы, вмятины и трещины, но сам дефект может повторяться не чаще чем через 60 см, а его размер не должен быть более 3 см. При этом, любой из дефектов не должен быть сквозным, а сучки выпадающими.
• C класс – это самое низкое качество древесины, которое практически не лимитируется и пригоден разве что для подсобных и хозяйственных помещений. Количество дефектов здесь не ограничено, то есть, могут быть большие сколы, выпадающие сучки и сквозные трещины.

Примечание и совет. В большинстве случаев вагонку для парной не покупают, а делают её либо своими руками, либо под заказ, но информация, приведенная выше, позволит определить качество изделия.

Кроме того, если обшивать парилку сучковатым материалом, то можно получить ожог, так как там наиболее твёрдая древесина.

А вот температура в бане зачастую 100⁰C, хотя настоящие любители пара поднимают её до 110-130⁰C.

Профилирование панелей

Рассмотрим пять способов профилирования доски:

• Стандарт – классическая вагонка типа «стандарт» по внешнему виду очень похожа на доску, которой раньше обшивали железнодорожные вагоны (отсюда и название). Шпунт состоит из паза и шипа, но паз при этом на несколько миллиметров глубже длины шипа – это делают для предотвращения деформации поверхности при разбухании древесины.
• Штиль – доска по внешнему виду во многом идентична со «стандартом», за исключением округлённых граней. Кроме того, с рабочей стороны у неё имеются пазы, которые служат в качестве вентиляционных каналов, где может стекать конденсат.
• Евро – выгонка сделана с удлинённым шипом и поверхность после сборки выглядит, как ребристой.
• Софт-лайн – дословно переводится с английского, как «мягкая линия» и это вполне совместимо с внешним видом панелей – кромки не просто скошены, а мягко закруглены. Также здесь удлинённый шип, что, в общем, похоже на гибрид «евровагонки» и «штиля».
• Блок-хаус – после сборки очень похож на строение из оцилиндрованного бревна и ранее использовался исключительно для наружной отделки, но времена меняются и в данное время такими панелями также делают и внутреннюю облицовку.

Рекомендация. Из всех пяти видов деревянной вагонки для внутренней обшивки бани оптимально подходят только три из них, это «стандарт», «штиль» и «блок-хаус», особенно важно следовать этому правилу при горизонтальном монтаже.

Это из-за того, что вагонка в парной (в душевой и раздевалке тоже) разбухает, но укороченный шип срабатывает, как дефомационный шов, предусмотренный в СНиП 2.08.01-85.

Как оценить породу древесины

Вагонку делают практически во всём мире и используют для этого очень много пород древесины. По данным Botanical Gardens Conservation International, BGCI только в одной России растёт порядка 250 видов, хотя в южных странах это число в разы выше, например, в Бразилии этот показатель находится на планке 8 715.

Практически из половины этих пород можно сделать профилированную доску, но далеко не все породы подходят для парной и сауны.

В России для внутренней отделки бань используют такие породы, как:

По сути, я не имею ничего против любого из вышеперечисленных сортов, но только не для парной бани или сауны и на это есть веские причины.

Если говорить о сосне, то из неё получается самая дешёвая вагонка, она достаточно прочна и не коробится. Но при высоких температурах, особенно, когда режим достигает 100-130⁰C, такая древесина начнёт источать смолу, её можно даже не заметить и наслаждаться запахом хвои, но согласитесь, нет ничего приятного в том, когда в бане вы будете касаться липкой поверхности.

Также я категорически против берёзы – когда она находится во влажном помещении, то разбухает, но при высыхании (не будете же вы ежедневно пользоваться парной) она покоробится.

Рекомендация. Хочу дать совет, основываясь на личном опыте не только в строительстве, но и как большой любитель «крепкого» пара. Если у вас на первом месте стоит именно пар, а не оформление бани, то выбирайте липу.

Хотя для любителей красивого интерьера тоже есть отдушина – именно парильное отделение можно отделать липой, а моечную и раздевалку лиственницей или кедром.

Размеры и расчёты

Есть общепринятые стандарты для панелей, которые применяются при внутренней отделке любых помещений, хотя частные столярные мастерские могут от них немного отступать.

В большинстве случаев:

• толщина – 12,5 мм и этой цифры придерживаются даже частники, за исключением тех ситуаций, когда материал предназначен для наружной обшивки;
• ширина – 96 мм, но это, в общем, так как шип не в счёт, следовательно, чистовая или лицевая ширина получится только 90 мм;
• длина – 2000-6000 мм и этих параметров придерживаются и частники, так как продукцию делают из стандартных досок.

К расчётам здесь зачастую следует относиться нестандартно, так как многие производители учитывают общую ширину, вместе с шипом. Квадратура измеряется просто – высоту умножают на ширину, но, как я и сказал, здесь есть один нюанс, поэтому следует провести пример такого условного вычисления, для установки панелей в горизонтальном положении.

Например, высота парной 2300 мм, следовательно, 2300/90≈25,5, то есть, нужно 26 штук, но если продавец считает ширину по 96 мм, значит, добавим к высоте помещения 25 6-миллиметровых полос: 25*6=150 мм.

Тогда высоту принимаем, как 2300+150=2450 или 2,45 м, а по ширине ничего добавлять не придётся. Возьмём в расчёт ширину стен по 3 м каждую, итого получится 3*4=12 м, тогда общая площадь получится 12*2,45=29,4 м2, но покупать лучше 30 м2 – это только стены, но здесь можно ещё вычесть размер котла, если он будет встроенным.

На потолок, который 3×3 м следует также принять во внимание эти 6 теряющихся миллиметров. Получается, что в чистом виде 3000/90≈33,3 или 34 штуки, но добавляем к 3 м 33 6-миллиметровых полосы: 33*6=198 или приблизительно 20 см. Значит, один размер будет 3+0,2=3,2 м, а другой останется таким же. Следовательно, общая площадь потолка составит 3*3,2=9,6 м2, но лучше покупать 10 м2.

В итоге, общее количество вагонки на всю парную будет 30+10=40 м2. Но прежде чем делать расчёты, узнайте у продавца, как он будет оценивать ширину – по рабочей или по чистовой поверхности. Но, как бы там ни было, в данном случае выгодней покупать панели длиной либо 3 м, либо 6 м, чтобы получилось меньше отходов.

Примечание. Некоторые предпочитают слегка сэкономить на вагонке, не укладывая её под полками. Я вообще-то против этого (экономия невелика), но каждый волен поступать по своему усмотрению.

Приступаем к монтажу

Если вам все понятно с выбором класса, сорта древесины и расчётами, то можно приступать к монтажу. Ниже мы рассмотрим, как обшить баню внутри вагонкой своими руками.

Будет приложена пошаговая инструкция ко всем этапам строительства, но в этой пошаговой инструкции нет места для выбора и способа установки котла (печи-каменки) – это тема для отдельной большой статьи.

Примечание. Крепить вагонку можно, как вертикально, так и горизонтально. При правильном подходе это не имеет значения в технологическом отношении, но технически горизонтальная установка сложнее, поэтому, рассмотрим именно такой метод.

Каркас, вентиляция и утепление парилки

Начнём с того, что монтаж того или иного утеплителя подразумевает наличие вентиляционного зазора между вагонкой и утеплителем и это, как минимум, 20-25 мм.

Сборка каркаса, вентиляция и монтаж утеплителя тесно переплетаются друг с другом, причём, очень плотно, так что я объединил эти два этапа в один.

Если исходить из того, что стены в помещении ровные, то бруски обрешётки можно крепить непосредственно к стене, но если это не так, в таком случае нужны кронштейны и для этой цели чаще всего используют П-образные перфорированные подвесы.

Когда повесы приходится устанавливать, то одновременно нужно знать ширину и толщину утеплителя. Пусть это будет фольгированная минеральная базальтовая вата, ширина которой 500 мм, а толщина 50 мм.

Значит, между брусками должно быть расстояние 40 см и в первую очередь нужно разметить по горизонтальному уровню стену контрольными линиями с шагом 40 см (это удобнее сделать чоклайном).

По отбитым чоклайном линиям нужно прикрутить подвесы, но так, чтобы линия получилась строго по центру, устанавливаемых кронштейнов. Шаг в данном случае должен составлять 30-40 см, так как есть возможность использовать рейку 25×50 мм, хотя, если бы монтаж обрешётки делали непосредственно к стене, то понадобился бы брусок 50×50 мм.

Когда прикручены подвесы по контрольным линиям, можно сориентироваться, где именно можно сделать самую простую, но достаточно эффективную вытяжку.

Прежде всего, разметка поможет определить место, чтобы отверстие не оказалось на линии бруска или рейки, а также поднять его, как можно ближе к потолку. Кроме того, постарайтесь, чтобы форточка оказалась на линии входной двери – так можно наиболее эффективно и быстро проветрить парную.

Отверстие лучше сделать квадратным, примерно 20×20 см, но если помещение больше того, для которого мы проводили условные расчёты, то увеличьте его примерно на 10 см.

Дальнейшие действия больше зависят от материала, но раз было принято решение утеплять фольгированной базальтовой ватой, то её и используем, как гидроизоляцию вместе с утеплением, накалывая на кронштейны так, как это показано на верхней фотографии.

Панели следует плотно прижимать друг к другу, стараясь не оставлять зазоров, если всё-таки они останутся, заделайте их ватными обрезками, после чего все стыки заклейте фольгированным скотчем (это обязательно).

Гидроизоляцию под утеплитель в данном случае нет смысла устанавливать, так как сверху уже есть алюминиевая фольга, которая не только не пропустит влагу, но и отразит тепловые инфракрасные лучи, а это двойная польза.

Теперь, используя длинный строительный уровень или отвес, прикручиваем к кронштейнам рейки 50×25 мм.

Обычно на такую высоту получается где-то 8 реек – это нормально, так как создаст жёсткость при обшивке (рейками лучше слегка прижимать камневату, так как ещё будет установка контробрешётки).

Совет. Если при установке минеральной ваты или пенопласта вам пришлось накалывать его на кронштейны, то в эти маленькие отверстия может просачиваться влага. По большому счёту, в этом нет ничего страшного, во всяком случае, на первые лет пять, но со временем влага всё равно пробьётся внутрь, а это, как минимум, запах застоявшейся воды. Поэтому, на основную обрешётку лучше всего прибить степлером плотную полиэтиленовую плёнку.

Вначале нужно закончить монтаж обрешётки на всех стенах и проверить вертикальное совпадение всех реек (это также касается и потолка, но об этом поговорим в отдельном разделе).

Шаг между рейками контробрешётки можно установить самостоятельно, но в любом случае следует придерживаться интервала порядка 50-60 см – ведь будет использована деревянная вагонка, так что здесь до 40 см сокращать не обязательно. В данном случае требуется толщина реек не более 25-30 мм, поэтому можно использовать рейки сечением 50×25 мм.

Прикрутить их можно саморезами 45-50 мм, желательно с антикоррозийным покрытиям – такие всегда есть в продаже.

Рекомендация. Если всё-таки решитесь именно на минеральную вату, а не на пенопласт, то я настоятельно рекомендую именно базальтовую (камневату), но не шлаковату, так как последняя служит гораздо меньше и непригодна для помещений с повышенной влажностью.

Утепление потолка

Сразу можно отметить, что технология утепления потолка в парилке по принципу ничем не отличается от идентичного монтажа материала на стенах, с той лишь разницей, что вверху понадобится дополнительное крепление.

Кроме того, на потолке могут быть балки (основные или декоративные) и тогда не придётся отдельно монтировать обрешётку, как на стены.

Утеплитель укладывают между балок, а для его фиксации используют фольгированный скотч. Под утеплитель можно подложить полиэтиленовую плёнку или крафт-бумагу, особенно, если сверху нет чердака – так будет надёжнее.

Прямая тяга для печного котла в парилке – выход дымохода через потолок

В данном случае я просто хочу напомнить про отверстие в потолке для дымохода, если, конечно, подразумевается, что в парной будет смонтирована каменка на твёрдом топливе.

Останавливаться отдельно на этой теме нет смысла, чтобы не перегружать статью, так как это вообще отдельный разговор и задумываются над этим ещё до обшивки бани деревянной вагонкой.

Хотя сейчас довольно популярны электрические печи-каменки, где никакой дымоход не нужен вообще и они вполне себя оправдывают.

Монтаж вагонки на стены.

Прежде чем приступить к отделочным работам, нужно подумать о том, какой именно вагонкой будет сделана облицовка и почему рационален тот или иной выбор. Хочу дать несколько рекомендаций по этому поводу.

Как я уже говорил, более всего подходят для отделки парилки для горизонтального монтажа «стандарт», «штиль» и «блок-хаус», так у таких панелей плотной примыкание плюс укороченный шип, позволяющий компенсировать разбухание древесины. Если хотите получить красивый интерьер, то, скорее всего, вы остановитесь на «блок-хаусе».

А вот, если по вкусу гладкие стены, то это, конечно, «стандарт» или «штиль», но во втором случае панели обойдутся несколько дороже из-за водостоков на рабочей стороне, а для горизонтально монтажа эти стоки ни к чему.

Сейчас хочу обратить внимание на способ крепления вагонки, так как заметил, что делают это по-разному, хотя есть очень быстрый, удобный и надёжный способ.

Некоторые предлагают два дедовских метода, то есть, прибивать панели к обрешётке гвоздями, как половую шпунтованную доску, мол, всё равно шляпки можно заделать шпаклёвкой по дереву, а потом закрасить.

У других подход не такой варварский – они предлагают забивать маленький гвоздик в нижний зуб шпунта, это, конечно, вполне приемлемо, но только лишь, как крайний случай, когда не хватило кляймеров, но никак не обшивать таким методом объект на 100 или пусть даже 20 квадратов.

Во-первых, здесь есть опасность побить шпунт, а, во-вторых, это слишком долго и неудобно. Как бы там ни было, но лично я попросту не понимаю логику ни одних, ни других.

Большинство отделочников сегодня признают, что для внутренней отделки помещения при монтаже деревянной или МДФ вагонки, гораздо удобнее использовать кляймеры, но и здесь не всё гладко.

В упаковке с кляймерами на каждый из них прилагается в отдельном пакетике по два гвоздика длиной 20 мм (количество варьируется – обычно это 50 на 100 или 100 на 200). Казалось бы, всё логично, только прибивай.

Но вот, интересно, у кого из отделочников такие пальцы, чтобы между большим и указательным зажать 20-миллиметровый гвоздик и забить его молотком (пусть даже задним бойком)?

Разве что у молодой девушки, которая вряд ли станет этим заниматься. Поэтому придумывают разные ухищрения типа упора большого гвоздя в маленький, шляпкой в шляпку, но на это уходит уйма времени. Лично я поначалу тоже использовал гвоздики и маленький молоток – пальцы не побил, но ощущение отвратительное!

Иногда также используют степлер – ширина скобы как раз совпадает с шириной крайних монтажных отверстий кляймера, но это слишком слабое крепление, тем более для парилки.

Как вы заметили, у кляймера есть три монтажных отверстия, но к каждому кронштейну поставляется только по два гвоздика, следовательно, его тоже можно как-то использовать.

Конечно, и это установка на 25-миллиметровые саморезы (в данном случае по дереву). Здесь всё делается очень просто и быстро, так как ручной труд практически отсутствует – шуруп закручивают либо электрической, либо аккумуляторной дрелью (шуруповёртом).

Но как закрепить самую первую панель, с которой начинается обшивка? Здесь тоже всё очень просто – со стороны шипа, как можно ближе к краю, только так чтобы не расколоть доску, её прикручивают сквозь тело к каждой рейке (или бруску) обрешётки (лучше сначала сделать отверстия дрелью). Со стороны паза крепление уже осуществляется при помощи кляймеров.

Теперь поговорим о порядке и правилах установки. В данном случае панели будут устанавливаться горизонтально, а способ соединения у них шип-паз.

Именно место стыковки чаще всего становится проблемой во всех помещениях с повышенной влажностью, поэтому, чтобы туда не затекала вода, установку вагонки следует начинать от потолка – шипом вверх, пазом вниз и так до самого пола.

Самую последнюю панель желательно в пол не упирать, а оставлять там деформационный шов порядка 3-5 мм. Если кто очень хочет плотности, то можно пришить тонкий плинтус – планку не толще 5 мм.

Примечание. Не следует стыковать углы вплотную друг с другом – оставляйте деформационный зазор 3-5 мм на разбухание древесины.

Обшивка потолка

В данной ситуации практически не имеет значения, с чего начинать облицовку – с потолка или со стен, так как по углам лучше оставить небольшой деформационный зазор 3-5 мм. Добавить здесь больше нечего, так как монтаж деревянной вагонки полностью идентичен, как на стенах, так и на потолке.

Есть ещё один нюанс, это декорация углов. Если вы были внимательны, то обратили внимание на то, что во всех углах, как горизонтальных, так и вертикальных, нужно оставлять деформационные зазоры по 3-5 мм (симметрия здесь необязательна).

Но это смотрится не очень привлекательно, поэтому их можно декорировать строганными, а если хотите, шлифованными планками толщиной не более 5 мм, которые можно прикрутить нержавеющими саморезами.

Ниже можно посмотреть видео одного из вариантов обшивки парной деревянной вагонкой.

Заключение

Итак, я выложил статью о том, как обшить баню внутри вагонкой своими руками, но это не значит, что мой способ единственно верный – каждый мастер зачастую что-либо делает своими методами.

Главное, что здесь есть пошаговая инструкция, где изложен порядок работ и показаны проверенные способы их выполнения

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/silastroy/kak-obshit-baniu-vnutri-vagonkoi-svoimi-rukami-poshagovaia-instrukciia-5b475be6bbc36f00a8b58622