Как переместить сруб бани

Перенос и ремонт сруба бани своими руками – фото и описание работ

Узнайте все о строительстве из дерева

все категории
Общая информация 366
Бани, сауны 175
Беседки, перголы, маф. 177
Дома из sip-панелей 43
Каркасные дома 138
Клееный брус 65
Композит 0
Крепеж, комплектующие 45
Крыши из камыша, земли 17
Отели, гостевые, кафе 134
Оцилиндрованое бревно 21
Проекты,архитекторы 426
Профилированный брус 40
Саман, глина-солома 40
Средства защиты дерева 61
Сруб дикий 42
Утеплители 63
Церкви 37
Экодом 91
Эксклюзив 574

Как перенести сруб бревенчатой бани и поставить его на новом месте. Ремонт и работы по возведению.

Автор С.Хомяков известен в интернете как настоящий умелец, его мастер классы приятно и легко читать – присутствует поистине народная смекалка, позволяющая выполнить множество работ как можно быстрее и дешевле, поэтому за его публикациями всегда интересно наблюдать. В данном случае он описывает процесс переноса сруба бани на новое место, а также его одновременную реставрацию, ремонт и практически строительство заново.

Прежняя конструкция бани меня не очень удовлетворяла, поэтому первым делом мы определились с планировкой будущей постройки. По возможности старались учесть всё — даже то, где и как будут стоять мебель и различная техника. Дело в том, что десять лет назад вход с улицы мы сделали через комнату отдыха, а из неё уже можно было пройти к печке, в парную и к душевой кабине. Так что когда надо было протопить баню, дрова приходилось носить через комнату отдыха. Зимой же, чтобы обтереться снегом на улице, тоже приходилось пробегать через это помещение. Да и растапливать печь или подбрасывать дрова в неё было не очень удобно, так как расстояние от дверки топки до стены коридора было слишком маленьким.

В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парной (рис. 1). Но так как в срубе уже имелись проёмы для входной двери и окна, при установке я повернул сруб на 180°, выпилил для двери и окна новые проёмы, а старые заложил получившимися обрезками брёвен. Изменения, на первый взгляд, — незначительные, но в эксплуатации баня стала намного удобней.

Любая стройка начинается с фундамента. Для сруба бани на новом месте я решил соорудить столбчатый фундамент, который вполне можно сделать самому, своими руками. По моему мнению, возвести его можно быстро, обходится он недорого и не требует больших объёмов земляных и бетонных работ (рис. 2).

При помощи самодельного бура с лопатками 0200 мм в земле сделал скважины глубиной 1,5 м. Затем в каждую скважину залил бетонный раствор на высоту около 0,5 м, чтобы в основании столбиков получились опорные пятки. Не дожидаясь затвердевания раствора, на эти пятки установил по уровню асбоцементные трубы 0110-120 мм и длиной 1,3 м. Пространство вокруг труб засыпал песком, который пролил водой и утрамбовал, а внутрь каждой трубы вставил по 2-3 арматурных стержня. После того как установил и проверил трубы по уровню, залил их под обрез верхней кромки бетоном (рис. 3).

Когда все столбики фундамента были установлены, начал подготавливать брёвна для сборки сруба. За зиму, пока брёвна лежали под снегом, многие из них потемнели, а на некоторых заметил следы от личинок жучка-короеда. Так что прежде чем начинать сборку сруба, решил прострогать каждое бревно электрорубанком.

Сруб собирали так: на столбики фундамента положили первый венец сруба, затем — лаги, а по ним настелили черновой пол из обрезной доски толщиной 50 мм. Стоя на ровном полу, работать гораздо удобней и безопасней, нежели прыгать внутри сруба с одной лаги на другую, поднимая и устанавливая довольно тяжёлые брёвна на стены.

Сруб мы собирали из сухих брёвен, которые уже служили нам много лет, но прежде чем начать отделку внутри или снаружи, ему надо дать выстояться как минимум год. За это время брёвна улягутся, и в дальнейшем между ними не будут возникать щели. Кроме этого, можно будет оценить, как поведёт себя сруб на новом фундаменте. Поэтому я прорезал дверь, вдоль задней стенки сделал навес для дров, накрыл сруб временной крышей, подбил паклю между брёвен, снаружи покрыл «Аквэтексом» и оставил выстаиваться до весны следующего года.

За зиму мы с супругой обсудили, каких размеров пристройку сделать к нашей новой бане, чтобы строительство не было слишком дорогим и не затянулось надолго. Хотелось, чтобы пользоваться баней можно было в любое время года. Решили также предусмотреть большую и уютную комнату для гостей на случай, если кто-то из друзей после принятия банных процедур решит остаться заночевать.

От идеи расположить гостевую комнату на втором этаже небольшой бани отказались практически сразу. Во-первых, лестница заняла бы довольно много места, из-за чего комнатка на втором этаже получилась маленькой и тесной. Во-вторых, тепло при протапливании бани зимой уходило бы на второй этаж, а летом перегревало и без того тесное пространство. К тому же пришлось бы сооружать высокую крышу, которая на небольшой бане размером 4?6 м смотрелась как шапка Гулливера на гномике.

Учитывая эти соображения, решили сделать к бревенчатому срубу бани утеплённую каркасную пристройку с террасой (11 м2) и просторной гостевой комнатой (19,5 м2). Вход в баню мы планировали организовать через большие двойные распашные двери, которые ведут с крыльца на террасу, а оттуда — либо в комнату для гостей, либо в баню (рис. 4). Здесь же, на террасе, планировали разместить и туалет, а душ — так же как и раньше—в предбаннике. В плане габаритные размеры новой бани с пристройкой получались вполне приемлемыми — 6,0 × 9,7 м.

Прекрасно понимая, что выполнять практически всё мне придётся одному, рассчитывая только на временную помощь сына и племянника, решил оставшийся объём работы разделить на два этапа. Вначале за предстоящий летний период изготовить фундамент для каркасной пристройки, отделать баню изнутри, чтобы уже осенью и предстоящей зимой можно было принимать банные процедуры. А затем, ещё через год, когда окончательно станет ясно, как ведёт себя фундамент под срубом, возвести каркас пристройки, накрыть всё общей крышей и отделать всю баню снаружи.

С наступлением весны, как только сошёл снег, и земля подсохла, приступили к изготовлению фундамента для каркасной пристройки. Столбчатый фундамент сооружали по такой же технологии, как и для сруба бани: разметили местоположение столбиков фундамента, используя для ориентира две нитки, пробурили скважины в земле ручным буром, установили асбоцементные трубы поуровню на бетонную пятку, засыпали свободное пространство песком, утрамбовали и наполнили бетонным раствором.

Пока мои сын и племянник занимались фундаментом для каркасной пристройки, я приступил к отделке сруба внутри. Самыми сложными оказались подшивка и утепление потолка, так как крыша над срубом — временная и очень низкая, а разбирать её не хотелось. Укладывать утеплитель между балками потолка пришлось изнутри. В комнате отдыха утеплитель закрыл пароизоляционной мембраной, а в парной — фольгой. Для обшивки потолка в парной я использовал вагонку из липы, а в комнате отдыха — из сосны или ели.

Перегородку, отделяющую парную от душевой и комнаты отдыха, сделал по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Сначала установил вертикальные стойки сечением 50 ×50 мм, потом со стороны парной прикрепил к ним горизонтальные бруски такого же сечения. Первый слой утеплителя уложил со стороны парной между горизонтальными брусками каркаса и накрыл их листами фольги, которую крепил скобками с помощью степлера. В дальнейшем к этим же брускам прибивал липовую вагонку.

Второй слой утеплителя со стороны комнаты отдыха монтировал так, чтобы плиты этого слоя перекрывали стыки плит, уже уложенных со стороны парной. Со стороны комнаты отдыха утеплитель накрыл пароизоляционной мембраной, прибил рейки контробрешётки и обшил перегородку еловой вагонкой.

Окно для парной я купил специальное — из липы с двойным стеклопакетом. Проём для него вырезал под самым потолком. На мой взгляд, окно здесь просто необходимо, оно обеспечивает не только проветривание парной, но и её естественное освещение. Принимать банные процедуры при дневном свете намного приятней, чем при искусственном.

Бревенчатые стены в парной, как и потолок, обшил липовой вагонкой. По своему опыту многолетней эксплуатации бревенчатой бани убедился, что между брёвнами сруба и вагонкой внутренней обшивки помимо пароизоляционной мембраны (фольги) необходимо установить плиты утеплителя: баня будет быстрей протапливаться и лучше держать тепло.

Никаких следов гниения брёвен под утеплителем при разборке своей бани, прослужившей 10 лет, я не обнаружил. Поэтому решил действовать по прежней, проверенной временем схеме. Закрепил утеплитель на бревенчатых стенах, установил контррейки обрешётки, потом закрыл всё фольгой в качестве пароизоляции и отражателя тепла и обшил вагонкой, устанавливая её вертикально. Причём вентилируемых зазоров между вагонкой обшивки и фольгой в парной я не оставлял.

Для настилки пола я использовал узкие шпунтованные сосновые доски, укладывая их прямо на черновой пол без зазоров и дополнительного утеплителя.

Особое внимание хочу обратить на высоту установки верхнего полка. При его монтаже обычно ориентируются на высоту потолка в парной. То есть отмеряют высоту установки не от пола, а от потолка, так, чтобы взрослый человек, сидя на верхней полке в головном уборе (банной шапочке) не касался головой потолка парной (80-90 см от потолка до полки). Тогда и сидеть на верхней полке будет удобно, и пара будет достаточно, чтобы хорошенько пропарить веником того, кто лежит на полке.

Для отопления своей бани я использую самую обычную металлическую печь, предназначенную для парной, — с навесным баком для подогрева воды и каменкой. Разновидностей таких печей сейчас много. Отличаются они, как правило, лишь по внешнему виду, а по конструкции — практически все одинаковы. При покупке надо учитывать, на какой объём парной рассчитана выбранная печь. С большим запасом по мощности покупать печь смысла нет, будет только перерасход дров.

Так как печь — довольно лёгкая, специального фундамента для её установки я не делал, а просто поставил печь на пол в парной и огородил перилами. Перед печью выложил стенку из кирпича и через неё вынес топочную дверку для загрузки дров в коридорчик между комнатой отдыха и душем.

Для душевой кабины я использовал стандартный акриловый поддон размерами 90?90 см. На бревенчатых стенах вокруг поддона закрепил утеплитель, пароизоляционную мембрану, а затем обшил всё листами ОСП. Изнутри стенки душевой кабины отделал декоративными пластиковыми панелями шириной 25 см с таким расчётом, чтобы попадающая на стены вода стекала в поддон. Передней стенки у кабины нет, при пользовании душем она просто закрывается обычной шторкой из цветной ПВХ-плёнки. Для доступа к сливному отверстию в передней части поддона сделал небольшой вырез. Несмотря на скромные размеры, душевая кабина получилась очень уютной и удобной.

Стены в комнате отдыха отделывал так же, как и в парной. Сначала на бревенчатые стены сруба набил вертикальные бруски обрешётки (маячки), с помощью которых выбрал все неровности. Между брусками уложил плиты утеплителя, а сверху закрыл их пароизоляционной мембраной. Для обшивки стен комнаты отдыха использовал широкий блокхаус (под бревно) и обычную вагонку.

Так как точно запилить в углах стыки блокхауса сложно, установил в углах комнаты декоративные столбы, сделанные из двух досок сечением 25×150 мм, сколоченных вместе под углом 90°. При таком способе обшивку производить проще, так как запиливать доски блокхауса приходится только под прямым углом, а выглядит комната, на мой взгляд, даже интересней, нежели просто со сплошной обшивкой вагонкой или блокхаусом. Чтобы пол в комнате отдыха получился идеально ровным, поверх досок чернового пола сначала настелил листы ОСП, а затем линолеум. Потолочные балки тонировал морилкой под тёмный дуб. Естественное освещение в комнате и возможность проветривания обеспечивает небольшое окно с деревянной рамой, двойным остеклением и форточкой. Так как загромождать небольшое помещение лишней мебелью мне не хотелось, при обшивке стен изготовил встроенные полочки для посуды и специальную угловую полочку для самовара.

Обстановку в комнате отдыха специально старался сделать самой простой, как в старых русских избах. Кроме небольшого стола соорудил две деревянные лавки, одну чуть выше — на ней удобно делать массаж, другую — обычной высоты. Размеры обеих лавок позволяют двоим полежать на них и отдохнуть после парной, не мешая друг другу. Обшивку из блокхауса на стенах и вагонки на потолке покрыл бесцветным лаком, вагонку обшивки нижней части стен — лаком под цвет сосны. Разделительные брусья и балки переводов тонировал под цвет тёмного дуба.

Читайте также: Баня по черному уход

Пока я занимался внутренней отделкой бани, сын с племянником прокопали траншею и подвели воду от скважины к бане. Вместе мы подключили электрический накопительный водонагреватель, который я установил в туалете рядом с душем, чтобы шланги от смесителя к баку нагревателя имели минимальную длину. Однако пользоваться этим нагревателем мы планируем только весной и летом. Зимой для подогрева воды мы обычно используем специальный бак, установленный на печке в парной.

Чтобы париться в своей заново отстроенной бане осенью и зимой и при этом не выстужать сквозняками помещение при открывании входной двери, сделал временное крыльцо — что-то вроде тамбура или закрытой терраски. Так как столбики фундамента для каркасной пристройки были уже готовы, я соорудил на них небольшую временную террасу из деревянных щитов. Срок службы у временной терраски был определён только до весны, поэтому на её отделку и заделку щелей решил не тратить ни материалов, ни времени, а просто обтянул её полиэтиленовой плёнкой.

Таким образом, за лето, не спеша и работая только по выходным, мне удалось выполнить весь запланированный объём работ и полностью завершить внутреннюю отделку теперь уже новой деревенской бани, и мы с удовольствием парились в ней всю зиму до самой весны.

Перенос сруба бани и его ремонт своим руками на новом месте – фото

Прежде чем начинать сборку сруба, прострогали каждое бревно электрорубанком.
Столбики фундамента выставлены по уровню.
Начало сборки — черновой пол и нижние венцы сруба.
При сборке сруба между бревнами сразу прокладывали льняную паклю. Сын и племянник на всех этапах строительства оказывали мне посильную помощь.

Брёвна верхних венцов закатывали на стены по направляющим.

Вот так под временной крышей собранный сруб простоял всю зиму до следующей весны

С наступлением весны приступили к изготовлению фундамента для каркасной пристройки.

Столбчатый фундамент для каркасной пристройки делали по такой же технологии, как и для сруба бани.

Для обшивки потолка в парной я использовал вагонку из липы, а в комнате отдыха — из ели.
Перегородка, отделяющая парную от душевой и комнаты отдыха, сделана по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Второй слой утеплителя перегородки уложил со стороны комнаты отдыха и накрыл его паро-изоляционной мембраной. Затем прибил рейки контробрешётки и обшил перегородку еловой вагонкой.

Окно в парной я установил специальное, из липы с двойным стеклопакетом. Проём для него вырезал под самым потолком.

Обшивку бревенчатых стен в парной сделал по проверенной временем схеме: утеплитель, рейки контробрешётки, фольга в качестве пароизоляции, вагонка из липы.

Специального фундамента для установки печи-каменки я не делал, а просто поставил её на пол в парной и огородил перилами.

Перед печью выложил из кирпича стенку и через неё вынес топочную дверку для загрузки дров в коридорчик между комнатой отдыха и душевой кабиной.

Для душевой кабины я использовал стандартный акриловый поддон, а стенки обшил декоративными пластиковыми панелями.

Обстановку комнаты отдыха специально старался сделать самой простой, как в старых русских избах. Загромождать комнату отдыха лишней мебелью мне не хотелось, поэтому при обшивке стен для посуды изготовил встроенные полочки.

За прошедшее лето к бане добавились только временное крыльцо-терраска и столбики фундамента для каркасной пристройки, но внутри всё готово для принятия банных процедур.

Статьи, дополняющие прочитанную вами: