Как построить баню из бруса и пеноблоков

Как построить баню из пеноблоков — 8 этапов работ своими руками

Правильно изготовленная баня из пеноблоков своими руками во дворе или на даче станет отличным дополнением и местом, где можно отдохнуть, оздоровиться, получить заряд бодрости и энергии. Прежде чем приступить к возведению постройки, важно сначала подготовить проекты и чертежи, но при желании у специалистов можно заказать готовый проект с беседкой, зоной отдыха, русской печью и с верандой.

Плюсы и минусы

Основным преимуществом бань и домов из пенобетонного сырья является экологическая безопасность, так как во время эксплуатации материал не выделяет никаких токсических элементов и паров.

Внутри постройки соблюдается комфортный микроклимат, кроме этого, блоки способны продолжительное время сохранять тепло, поэтому в день помывки достаточно 1 раз заложить топку. Еще один важный плюс, это то, что стены из пенобетона легко возвести самостоятельно, особенно если постройка небольшая. Однако, существуют и минусы бани из пеноблоков. Если внутри и снаружи гидроизоляция и вытяжка в бане организованы неправильно, стены быстро впитают влагу, а затем начнут разрушаться. Поэтому, помимо того что баню нужно построить, после возведения стен их лучше обшить защитными материалами. Еще один недостаток парной из пенобетонных блоков — отклонения по плотности. На это влияет технология изготовления материала. Для устранения такого неудобства потребуется дополнительно использовать метизы, предназначенные для крепления пористой структуры блоков.

Как готовится проект?

Если владелец, взвесив все плюсы и минусы, решил начать строительство и утепление бани из пеноблоков, то сначала он должен составить или заказать проект, в котором указываются точные размеры — ширина, высота, длина. Важно рассчитать количество материалов, объем работ. Если сооружение небольших размеров, а его устройство простое, сделать план самостоятельно не составит труда. В качестве эконом-класса подойдет парная размером 3 или 4 на 4 м. По желанию в проект включается маленькая пристройка с террасой, барбекю, туалетом, раздевалкой. Варианты посложнее лучше заказать у специалистов. Например, проект бани с мансардой, гостевой комнатой и с бассейном сложно продумать человеку, который не знает строительных нюансов. Если финансы позволяют, можно заказать планы, чертежи, схему и саму постройку под ключ бригаде строителей.

Хорошим решением для небольших дачных участков является постройка двухэтажной бани. Внутри помещения в 2 этажа удобно разместится моечная, бассейн или купель, раздевалка, котельная, гостевые, одна жилая комната наверху. Если нужно оптимально разместить дом с баней на небольшом участке, для парной достаточно площади 3 на 6 м, когда места больше, можно строить здание размером 5 на 5, 6 на 8 и более.

Как залить фундамент?

Когда основной расчет произведен и схема постройки утверждена, потребуется выбрать подходящее место на участке, расчистить его и установить по периметру метки. Чтобы одноэтажные и двухэтажные бани были устойчивыми, рекомендуется возводить их на ленточном основании. Для этого вырывается траншея глубиной 60—65 см и шириной 30—40 см. На дно ямы первым слоем засыпается песок, вторым — гравий, после этого все хорошо утрамбовывается.

Заготовка фундамента заключается в армировании и формировании деревянной опалубки.

Чтобы постройка бани из пеноблоков была качественной, фундамент армируют, после формируют опалубку из деревянных досок. Для заливки основания берется прочный бетон — марка М200. После замеса его заливают внутрь опалубки. Чтобы кладка бань и домов из пеноблоков не деформировалась и была надежной, важно залить весь фундамент за один раз, если пренебречь этим правилом, стены снаружи и изнутри быстро покроются трещинами, а постройка начнет постепенно разрушаться. Пол устраивают под наклоном, чтобы вода не впитывалась в бетонную основу и стены. В конце производится установка канализации, а на внутреннюю часть фундамента кладется утеплитель из песчаной подушки и керамзита, залитых слоем бетонной смеси. В течение 3—4 дней основание будет сохнуть, затем можно начинать поэтапное строительство бани из пеноблоков.

Строительство бани

Когда фундамент для бани полностью высохнет, прежде чем начать кладку газоблоков, сначала нужно проложить гидроизоляцию основания. Для этих целей подойдет рубероид, уложенный в 2 слоя. Толщина стен у одноэтажных и многоэтажных сооружений будет отличаться, поэтому важно учесть этот момент. Далее можно приступать к самой кладке. Формирование стенки начинается от угла, когда первый ряд будет готов, следует проверить точность кладки с помощью отвеса и уровня. Важно контролировать толщину швов, которая не должна превышать 30 мм. Стены взводятся поэтапно, для большей надежности конструкцию рекомендуется армировать. Когда баня из пеноблоков будет полностью выложена, нужно подождать 5—7 дней, пока раствор полностью высохнет, после переходят к установке строп и креплений для соединения мауэрлата со стеной. Чтобы утеплить баню сверху, укладывается гидроизоляционный рубероид в 2 слоя.

Гидроизоляция и утепление

На строительном рынке продаются современные, надежно защищающие от влаги фольгированные материалы, основная задача которых — гидроизоляция бани из пеноблоков. Гидроизолятор крепится к основанию из бруса, получившиеся стыки дополнительно скрепляются степлером и металлизированным скотчем.

Внутреннее утепление стен бани — важный этап, которым не стоит пренебрегать. Сначала на стены крепятся деревянные планочки на расстоянии чуть меньшем ширины утеплителя, затем укладывается сам утеплитель. Завершающим этапом утепления является установка вагонки. Перед монтажом элементы рекомендуется обработать антисептиком, в стены монтируются деревянные брусья, при этом важно оставить зазор между утеплителем и вагнокой. Это будет воздушная подушка и дополнительная пароизоляция. Затем крепится сама вагонка.

Как устанавливается крыша?

Типовые проекты бань из пеноблоков предусматривают формирование двухскатной крыши с углом ската от 60 градусов с навесом над стеной примерно в 50 см. Если проект дома предусматривает, что гараж с баней будут совмещены со стенами основного здания, тогда крышу формируют односкатную. Стропильные балки стыкуют в коньке, используя соединение шип-паз. Ориентиром для определения длины строп служит ширина бани, выбранный уклон ската. Для связки рекомендуется использовать строительные скобы. Важно иметь в виду, что дерево необходимо тоже обработать влагозащитной пропиткой, чтобы крыша прослужила долго. Когда все стропильные элементы будут смонтированы, приступают к обустройству обрешетки, влагозащиты, утеплению и пароизоляции. В конце выполняется настил выбранного финишного покрытия. Это может быть металлочерепица, битумная черепица, шифер.

Вентиляция и электропроводка

Планировка бани из пеноблоков обязательно включает вентиляционную систему, в противном случае сооружение будет постоянно влажным изнутри и быстро начнет разрушаться. Возле печи на высоте около 30 см от пола формируется отверстие, через которое воздух будет поступать в помещение. А в противоположной стене проделывают вытяжку, на которую обязательно устанавливают задвижку. Если противоположная стенка не выходит на улицу, вытяжная вентиляция в бане из пеноблоков проделывается в той стене, что и приточная, но выше и в другом углу.

Электропроводка в бане прокладывается по особым правилам. Если работу выполняет бригада строителей, то на нее составляется отдельная смета. Чтобы предупредить попадание влаги и замыкание, провода следует заключить в металлические трубы, которые крепятся к стене. Не стоит забывать о молниезащите и заземлении. Монтаж электропроводки стоит производить при полной уверенности и знании дела, в противном случае система не будет работать либо быстро выйдет из строя.

Внутренняя и внешняя отделка

Наружную облицовку сооружения рекомендуется выполнять в том же стиле, что и сама дача либо частный дом. В качестве облицовочного материала можно использовать вагонку, блок-хаус, фасадный виниловый сайдинг, облицовочный красный кирпич, декоративная штукатурка. Внутренняя отделка бани из пеноблоков выполняется по вкусовым предпочтениям хозяина. Можно оформить стены керамической плиткой, но намного больше уюта и тепла в моечных и гостевых зонах будет, если обшить внутреннюю часть деревом — елью или сосной. Не стоит забывать о пристройке, она тоже должна быть уютной, утепленной. При оформлении 2-этажных бань можно сочетать материалы, главное, соблюдать все правила безопасности.

Как делать печь?

Оптимальным вариантом для обогрева бани из пеноблока является русская печь, под которую отдельно формируют фундамент. Этапы возведения печки:

1. Вырывается котлован глубиной 70 см.
2. На дно засыпается десятисантиметровый слой песка, затем заливается водой.
3. Когда она впитается, следующим слоем укладывается битый кирпич, камни, все хорошо утрамбовывается.
4. Внутри траншеи устанавливается опалубка и армированная сетка, далее все заливается водой.
5. Когда фундамент полностью высохнет, приступают к формированию порядовок печи, соблюдая выбранную инструкцию.

После того как печь будет полностью готова, следует дать ей просохнуть. Вводить отопительное устройство в эксплуатацию важно правильно. Первая растопка выполняется с минимальной нагрузкой. Если печь функционирует без перебоев, нагрузку постепенно увеличивают. Порядовку рекомендуется облицевать декоративным кирпичом, плиткой или сделать классическую побелку.

Источник статьи: http://znaybeton.ru/soorugeniya/bn/kak-postroit-banyu-iz-penoblokov.html

Банька из пеноблоков

Участник форума «Дом и дача» Staryy выбрал пеноблок для строительства парной по нескольким причинам: стоимость одного кубического метра этого материала гораздо ниже, чем дерева, а теплопроводность – почти такая же. Немаловажным фактором было и то что, пеноблок долговечен и легок в монтаже, что было на руку хозяину, самостоятельно возводившему баню после работы и в выходные дни в течение почти трех месяцев.

Фундамент

Размер бани по наружным стенам был запланирован 6х3 метра. Сначала была вырыта траншея под фундамент глубиной 40-60 см и шириной – 30 см. Общая длина с промежуточным фундаментом составила 19,2 м. Грунтовый разрез выглядел таким образом: чернозём – 25 см, глина – 10-15 см, песок – более полутора метров.

Staryy забил по углам штыри, воспользовавшись лазерным уровнем, натянул шнурку и забил промежуточные штыри по всем сторонам через расстояние в 190 см, поставил каркас из арматуры диаметром 12 мм. Опалубка была собрана из 25 мм доски, фундамент залит бетоном марки 200. На все ушло четыре кубометра бетона. Фундамент получился высотой приблизительно 70 см.

Два дня спустя хозяин залил стяжку, заранее проложив канализационные трубы с приемником диаметром 10 см, уложил сетку. Внутренняя часть фундамента была размечена под уровень стяжки. Понадобился один кубический метр бетона, при этом толщина стяжки вышла 15 см.

Строительство бани

Еще через пару дней форумчанин начал класть стены из пеноблока марки М25 с плотностью D700, для начала уложив гидроизоляцию. Блоки размером 200х300х600 мм укладывал на ребро. Использовал обычный кладочный раствор (1:3), но делал его немного более жидким, чтобы обеспечить минимальную толщину шва и предупредить возникновение «мостиков холода». В виду того, что подобной работой он занимался впервые, кладочную сетку не использовал.

Выкладывая стены, форумчанин не делал окон, решив вырезать их потом. Однако руки до них так и не дошли, о чем он не сожалеет. После кладки стен хозяин установил стропила. Для матки была использована доска 150х50. Стропила с расстоянием 102 см (под пенопласт и два шва под пену) были сделаны из доски 100х40, обрешетка с интервалом около 50 см – из доски 100х25. Между матками был уложен черновой потолок из доски 25 мм, на нее положен пенопласт 10 см, а сверху по маткам половина чердака застелена доской 25 мм, оставшейся от опалубки.

В потолке Staryy сделал две вытяжки, профнастилом застелил крышу, рубероидом временно зашил фронтон и возвел в бане перегородку из красного кирпича, предварительно поставив печь. Затем установил двери – входную и в моечное помещение, после чего начал его утеплять.

Впоследствии оказалось, что входная дверь от влажности постоянно разбухает, в результате чего ее приходилось подпиливать. Staryy позже поставил металлическую, утеплив её. С внутренней дверью проблем не было.

Утепление

Staryy по периметру закрепил брус 50х50, с интервалом 59 см (с учетом ширины утеплителя – 60 см). На утеплитель положил фольгу с основанием из пергамина. Чтобы создать зазор между фольгой и евровагонкой, набил бруски 25х25. Евровагонку перед обшивкой обработал антисептиком с обеих сторон. Чтобы впоследствии легче было менять подгнившую доску, евровагонку форумчанин купил длиной в два метра, но распилил ее на две части.

Полы в предбаннике были сделаны из доски 150х50. На лаги в моечной (из лиственницы) хозяин уложил доски такого же размера, не закрепляя их с зазорами. Из остатков евровагонки были сделаны два зеркала, полог и лавка в предбаннике – из доски 25 мм и 150 мм. Так как специальных станков для обработки древесины у Staryy не было, он купил насадку на дрель и все доски, кроме половых, обрабатывал наждачной бумагой.

Позже обнаружился один из недостатков бани – холодный пол в комнате отдыха. Несмотря на то, что после первой парки это стало почти незаметно, Staryy решил поднять пол и утеплить его по аналогии с потолком.

Когда хозяин начал рыть выгребную яму, оказалось, что под нее природой были созданы идеальные условия: через 40-50 см от поверхности начался песок. Прокопав его на глубину полтора метра, Staryy установил туда две двухсотлитровые бочки и засыпал тем же песком.

Материалы и расходы:

• арматуры было затрачено 41,4 м, стоило 1150 руб.;
• на вязальную проволоку ушло 300 руб.;
• канализационные трубы и приёмник обошлись в 600 руб.;
• гвозди, метизы, кровельные саморезы – 1075 руб.;
• бетон – 10000 руб.;
• лес – 16542 руб.;
• песок – 1800 руб.;
• 200 штук пеноблока – 14500 руб., его доставка – 1600 руб.;
• шесть мешков цемента – 1080 руб.;
• две трубы для вытяжки – 100 руб.;
• подоконник – 600 руб.;
• профнастил – 6676 руб., еще 580 рублей – его доставка;
• 5 баллонов монтажной пены – 875 руб.;
• две двери – 5000 руб.;
• печь – 10300 руб., допы к ней – 5160 руб.;
• кирпич, приобретенный у знакомого, обошелся в 500 руб.;
• пенопласт – 1760 руб.;
• урса – 1400 руб.;
• асбестовая плита и шнур – 460 руб.;
• вагонка – 7760 руб.;
• рубероид – 250 руб.;
• плафоны и провод – 700 руб.;
• две банки лака – 880 руб.;
• два антисептика – 800 руб.;
• фольга – 1000 руб.;
• наличники и плинтус – 600 руб.;
• крепеж евровагонки стоил 500руб.

ИТОГО – 94548 рублей, общие затраты составили около 120 тыс. рублей.

В дальнейшем хозяин планирует обшить баню из пеноблоков виниловым сайдингом с имитацией под бревно.

По материалам участников форума «Дом и Дача»

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/4424-banka-iz-penoblokov