Как построить потолки в бане

Строим потолок для бани своими руками

Баня любой конструкции — сауна ли, хаммам ли, парная — место, в котором все составные части подвергаются экстремальным воздействиям. А уж в парной, а уж потолок — особенно сильным. Температура в парной доходит до ста градусов, влажность — до ста процентов. Памятуя о физических законах, по которым раскалённый влажный воздух поднимается вверх, мы должны построить прочный, долговечный, устойчивый к воздействиям жара и влаги потолок и максимально уберечь его от этих воздействий. Есть довольно несложные способы это сделать. И их много — вы можете выбрать тот, который соответствует строению вашей бани и вписывается в ваши строительные умения.

Общее устройство банного потолка

Конечно, банный потолок невелик по площади и всегда достаточно прост по конструкции. Но при его сооружении нужно помнить о нескольких непременных требованиях.

• Прочность. Над баней крайне редко размещают мансардовые жилые помещения; чаще бывает, что банный чердак планируется использовать как место для хранения — банных причиндалов или садового инструмента. Но даже если чердак банного домика не предполагается так использовать, он должен быть крепким, способным выдержать собственный немалый вес, вес человека при утеплении или ремонте перекрытий и крыши, и вес утепления, которое часто бывает не таким уж и лёгким.
• Термоизолированность. Поскольку жар поднимается вверх, именно через потолок он и будет легче всего уходить — если потолок будет построен без соблюдения правил термоизоляции или не снабжён ею позже. И вы, топя баню, будете отапливать улицу, и никогда не достигнете оптимальной для здоровья температуры.
• Устойчивость к агрессивным воздействиям. Толку, что вы построили хороший потолок. Если он недостаточно устойчив к влиянию раскалённого пара, он прослужит вам недолго. Как правило, потолки в банях делаются из различного пиломатериала. Поэтому нужно при постройке принять превентивные меры: тщательно обработать все конструкции пропитками против гниения, влаги, возгорания.
• Вентиляция. Вы сделали прекрасную паро-, гидро- и теплоизоляцию. Но баня работает в непостоянном режиме, она то сильно нагревается, но сильно остывает. Поэтому, если изоляция будет положена неправильно, то части потолка будут испытывать тепловую деформацию, а внутри древесины потолка будет выпадать и накапливаться конденсат, что даже при хорошей пропитке будет способствовать гниению. Поэтому изоляция должна укладываться так, чтобы не препятствовать воздухообмену потолка с атмосферой. Для того же служат чердачные дверцы и так называемые «слуховые» окна.
• Красота. Всегда приятно париться в красивой бане. Кроме того, это наилучшим образом характеризует хозяев. И даже если в вашей бане нет дизайнерских изысков, качественное и профессиональное исполнение всех банных деталей, и потолка в том числе, вызывает уважение.

Красивый банный потолок, сделанный своими руками, вызывает уважение

Рассмотрим все виды таких потолков.

Потолки делятся на потолки бань с чердаком и без чердака; потолки, соответствующие типу материала, из которого сделана баня; потолки, отличающиеся по своей собственной конструкции.

Потолки в банях с чердаком и без чердака

Они отличаются в основном конструкцией крыши, но не способом паро- и теплоизоляции.

Потолок без чердака делается полностью, включая утепление, до монтажа обрешетки крыши и настилания кровли. Он может быть любой конструкции, но для удобства дальнейшего ремонта желательно сделать его подшивным, и утепление монтировать снизу. Но чаще применяется все же настильный потолок.

Схема бесчердачной постройки с небольшим воздушным пространством

Потолок без чердака с утеплением по внутренней стороне кровли

Разные типы потолка бани с чердаком допускают разные способы утепления

Разные потолки — для бань из разного материала

Тут тоже нет жесткой градации. Единственное, нужно упомянуть о необходимом качестве потолка для каркасной бани. В отличие от бань из газобетонных блоков, бруса или бревна, каркасная конструкция легкая и способна выдержать меньшую нагрузку. Поэтому потолок для такой бани должен быть из легких материалов и с легким утеплителем. Ни керамзит, ни опилки с цементом, ни глина здесь не годятся. Только легкая базальтовая вата. И обшивка потолка утеплением тоже делается чаще всего снизу — чтобы не нагружать конструкцию, находясь на потолке.

Утепление потолка в каркасной бане производится лёгкими материалами

Классификация потолков по их конструкции

Потолки делятся на так называемый панельный (собираемый как конструктор), подшивной, настильный.

Подшивной потолок

Основа подшивного потолка — балки перекрытия чердака. Все остальные части крепятся на эти балки.

В перекрытии балкидолжны иметь достаточное сечение и укрепляться с расчётным шагом

Давайте взглянем на рисунок такого потолка.

1. Стена. Традиционно банные стены брусовые, или это бревенчатый сруб. Но здесь нарисовано нечто монолитное для простоты восприятия.
2. Балки перекрытия. Еще до сооружения потолка балки должны стоять на своих местах — их укрепление тоже может быть различным: от вкладывания их концов в блочную или бревенчатую стену до крепления на мауэрлате. Места креплений балок тоже толжны быть теплоизолированы.
3. Потолочные доски. На этом рисунке они же являются и декоративными досками подшивки. Но часто это не так. Делается черновая подшивка обрезной доской, которая потом набело зашивается красивой вагонкой.
4. Слой гидро- и одновременно пароизоляции. Лучше всего для этого использовать современные мембранные материалы с фольгированным слоем. Мембрана должна быть обращена этим слоем вниз, к бане — он будет отражать не только пар, но и тепло, и тем самым уменьшит его потери.
5. Термоизолятор. На рисунке это — маты базальтовой ваты. Хотя в этом случае утепление можно быть любым, позже мы на этом остановимся.
6. Диффузная мембрана-пароизолятор, не дающая влаге с чердака проникать в потолок, но не препятствующая воздухообмену, чтобы доски и балки «дышали», отдавая накопленную влагу в атмосферу.
7. Чердачный дощатый пол.

Подшивной потолок представляет собой «бутерброд» из многих ингредиентов

Плюсы. Подшивной потолок обеспечивает необходимую прочность для любой конструкции чердака. Особенно это будет нужно, если на чердаке планируется полноценное помещение. Такой потолок может быть использован в помещении любых размеров, он ничем не ограничен — при условии, что балки достаточного расчётного сечения стоят с шагом, обусловленным проектом. Больше того, такой потолок при необходимости становится нормальным полом для помещения мансардового типа или теплого чердачного помещения.

Минусы. Серьёзные трудности в сооружении и большой расход древесины.

Потолок настильный

Такой потолок устроен из досок, настланных на стены. Он годится только для маленьких помещений и совершенно непригоден к тому, чтобы по нему ходили. Поэтому чердачное помещение чаще всего либо нежилое, либо вообще отсутствует.

Настильный потолок в игрушечной бане выглядит, как настоящий

Рассмотрим схему настильного потолка.

В случае настильного потолка толстые доски играют роль потолочных балок

1. Стены. Расстояние между капитальными стенами должно быть не больше двух с половиной метров. И все равно по такому потолку ходить нельзя, поэтому ваш чердак однозначно не будет обитаемым.
2. Толстые доски (не менее пяти сантиметров толщиной) играют роль балок для перекрытия. Балки укладываются на стену или мауэрлат с глубиной тоже не меньше пяти сантиметров. Хорошо, если это качественная, хорошо обструганная доска, и её можно уложить без зазоров. Тогда они сразу будут чистовым покрытием. Но если термоизоляция окажется недостаточной, всегда можно снизу прикрепить фольгированный изолятор типа изовера степлером к доскам, укрепить всё это тонкими рейками с некторым шагом, а по ним вторично зашить потолок вагонкой.
3. Паро- и гидроизоляция — точно такая же, как и в других конструкциях.
4. Утепление. Тут утепление тоже может быть любым, но в случае насыпного или цементного утепления нужно на доски настильного потолка набить бруски (позиция 5 на рисунке) с некоторым шагом, чтобы изоляция насыпалась равномерно. Часто для такого потолка используются мешки-самостроки из пленки, наполненные керамзитом, шариками пенополиуретана, опилками, хвоей.
5. Бруски для оптимизации насыпного утепления (если делать насыпное).
6. Диффузионная мембрана. Но тут она не обязательна, поскольку чердак чаще нежилой.

Потолок настильный гораздо проще в исполнении, но имеет минусы

Утепление тоже не укладывается в параллельные углубления между балками. Оно может быть просто настлано внахлест, и ничем не прикрыто. К тому же нет необходимости зашивать его сверху досками. Во-первых, это утяжелит конструкцию, а во-вторых, по такому чердаку всё равно никто ходить не будет: доски настильной конструкции человека не выдержат.

В простом банном домике крыша — профнастил без утепления, а минеральная вата не закрыта мембраной и досками

Если аккуратно сделать настильный потолок, он по своим визуальным качествам не будет отличаться от самого красивого подшивного, а монтировать его гораздо проще.

Красивый и аккуратный настильный потолок не уступит более сложным аналогам

Плюсы. Простой в исполнении, экономичный в части пиломатериалов и утепления.

Минусы. Годится только для малых помещений, исключает использование чердака, требует дорогих толстых досок.

Сооружение настильной конструкции (видео)

Потолок — панельный конструктор

Такой потолок — микс между конструкционными особенностями потолков подшивного и настильного. Блоки потолка в виде панелей собираются внизу, а не на верху стен — вместе с утеплением. Потом они поднимаются стены и там уже собирается готовый потолок. Каждая панель делается из двух брусьев. Брус обычно берется сечением пять на десять сантиметров (чтобы толщина панели оказалась достаточной для укладки термоизоляции и брус, выполняющий роль балки перекрытия, не прогибался), а расстояние между брусьями целесообразно сделать около 50 сантиметров. На пару брусьев нашиваются обрезные доски длиной 60 сантиметров — на 10 сантиметров длинней, чем расстояние между брусьями, каждая доска — двумя саморезами, чтобы исключить диагональную подвижность панели.

Такой монтаж для потолка панельного типа производится на земле

Когда панель собрана, с обратной стороны к ней степлером пристреливают гидропароизоляцию, которая не заходит на брус (см. стрелку на рисунке). Необходимость такого подхода мы обоснуем подробней позже.

Парогидроизоляционную пленку пристреливаем к панели степлером

Если вы собираетесь использовать лёгкую термоизоляцию типа базальтовой ваты, и у вас есть достаточно рабочих рук для подъема не очень лёгких панелей в сборе на верх стен, то можно и сразу же уложить в получившееся корытце утеплитель, чтобы не заниматься этим наверху. После этого временно набиваем косые тонкие рейки, чтобы в процессе поднятия корытце не повело и оно не утратило своей прямоугольности.

Набиваем на готовую панель с утеплителем временные рейки, чтобы избежать деформации

1. Маты утеплителя должны быть чуть крупней, чем «корытце».
2. Временные рейки набиваем по диагонали.

Поднимаем панели на стену. Крепление может быть разным. Верх деревянной стены, выпиленный паз на деревянной стене, брус, укрепленный на стене внутри помещения или мауэрлат на газобетонной стене. Но во всех случаях место соединения со стеной должно быть подготовлено. Прекрасно для этого годится джутовая валяная лента, проложенная под панелями. «Корытца» укладывают вплотную, пространство между брусьями по 10 сантиметров тоже «простреливают» парогидроизоляцией с помощью степлера и наполняют термоизоляцией — например, той же базальтовой ватой. Затем через все панели стелется мембрана, панели связывают вместе длинными досками на равном расстоянии друг от друга. Меж этими досками закрывают площадь той же короткой доской, какую мы набивали на брусья панелей. Это и будет пол для чердака. Снизу при желании вы можете обшить панельный потолок вагонкой так же, как и предыдущем случае.

Финишная сборка и утепление панельного потолка

Плюсы. На такой потолок идет много остатков — коротких досок. Удобная сборка и утепление, потому что всё делается на земле. Годится для парной любых размеров и любой конструкции чердака — жилого или нежилого.

Минусы. Большой объем кропотливой работы. Трудность подъема панелей наверх. Необходимость монтировать потолок до создания стропильной системы.

Разновидности банных потолков (фотогалерея)

Потолок в бане своими руками: пошаговое руководство

Мы выбрали для нашей бани подшивной потолок, как самый оптимальный в плане результата, объема и трудоёмкости работ — и возможности иметь с таким потолком полноценный чердак.

Подготовка к работе

Сначала, еще при строительстве сруба или стен, мы должны определить высоту потолка. Традиционно в русской парной она невысока — около 230 сантиметров. Ниже высоту потолка делать не стоит — в парной будет помещаться мало пара, и после нескольких взмахов веником весь пар осядет. Выше парную тоже делать не стоит, так как чем больше помещение, тем сложней его нагреть; это получится совсем неэкономично. Когда мы согласовывали разрешение на строительство бани, мы чертили наш будущий банный домик.

Пример чертежа бани из бруса с размерами

Надо будет проставить на чертеже уже уточнённые размеры и в соответствии с этим заготовить пиломатериал, утеплитель и диффузные мембраны для паро- и гидроизоляции.

Баня с вертикальными размерами: потолок парной — 230 см

После того, как мы поймем размеры, необходимо определиться с конструкцией потолка.

Обшивка потолка, красиво нарисованная на компьютере

Необходимые материалы

Одним из главных моментов в выборе материалов для строительства потолка является выбор утеплителя. Перечислим лишь некоторые.

Выбираем утеплитель

Категорически нельзя использовать для утепления пенополиуретан, пенопласт и прочие «пласты». Они обладают хорошими противогнилостными качествами и гидрофобностью. Но они не термоустойчивы, ссыхаются от высоких температур, выделяя вредные вещества; и очень пожароопасны.

Пенопласт в бане как утеплитель совершенно исключён

Хорошо подходит сыпучий утеплитель керамзит, обладающий высокой гидро- термо- и пожаростойкостью. Он засыпается между балками, толщина слоя должна быть около 15 сантиметров.

Керамзитовая засыпка потолка очень эффективна

Есть несколько проверенных столетиями дедовских способов утепления. Например, так называемый саман — глина с мелонарубленной соломой. Смешивается глина с соломой из расчета 2 части размоченной глины на 3 части соломы. Можно для облегчения смешивания использовать строительный миксер. Глина укладывается между балками. После высыхания нужно проверить. Саман в силу присутствия соломы очень упруг, но всё же могут быть трещины. Их нужно подмазать, чтобы утепление было монолитным.

Утепление глиной с соломой дёшево, практично и очень эффективно

Утепление опилками хорошо во всех смыслах, кроме одного: они горючи. Если их просто засыпать на перекрытия, они могут воспламениться. Поэтому сейчас их почти не применяют, хотя технология существует. Их даже сушат и обрабатывают антипиренами от возгорания. Или смешиваютс сухой известью, так называемой «пушонкой». Но для бани эта смесь совсем не годится в силу большой гигроскопичности.

Утепление обычными опилками — довольно опасная штука

Хороший вариант — опилки с цементом. Они хорошо смешиваются в соотношении 10 к 1,5, затем подливается вода — не до состояния раствора, а до состояния полусухой смеси. Эта смесь укладывается между балками и ей дают высохнуть. Иногда из этой смеси просто заранее делаются брикеты под размер межбалочных расстояний.

Опилочно-цементные брикеты — хорошее решение для утепления

Минеральная и стекловата не годятся из-за своей гидрофильности. Поглощая влагу, они как бы оседают и теряют свои теплоизоляционные качества.

Стекловата обладает высокой гигроскопичностью и усадкой

Новый передовой способ — заливка потолка пенобетоном с добавлением акрила. Получается ячеистая структура с очень низкой теплопроводностью, примерно в два раза ниже, чем у дерева.

Заливка потолка пенобетоном очень удобна, но он очень гигроскопичен

Но мы пойдем по самому простому и качественному пути. Базальтовая вата имеет все необходимые свойства и не иммет недостатков. Она лёгкая, порезана подходящими по размеру матами, просто укладывается, очень хорошо изолирует, не боится ни жара, ни влаги, не горит.

Базальтовая вата Rokwool — самый практичный и качественный утеплитель

Смета материалов

Примем площадь парной в 10 квадратных метров. Остальные потолки, как в моечной, так и в предбаннике, не нуждаются в столь тщательном утеплении, и мы рассмотрим здесь только потолок парного помещения. Исходя из этих размеров, рассчитываем количество пиломатериала, уплотнителя, мембран и всех сопутствующих материалов.

Позиция	Наименование	Спецификация	Количество	Цена за единицу	Общая цена	Примечания
1	Строганый брус	100х150х6000 мм	3 штуки	860 рублей	2580 рублей	На балки перекрытий
2	Доска обрезная строганая	25х100х6000 мм	40 штук	180 рублей	7200 рублей	На подшивку потолка снизу и сверху
3	Доска вагонка липа	88х15х2000	10 м 2	970 руб/м 2	9700 рублей	На чистовую обшивку потолка снизу
4	Утеплитель базальтовая вата Rockwool Лайт Баттс Скандик XL	150х1200х600 мм, 5 плит в упаковке	3 упаковки	700 рублей	2100 рублей	Для утепления
5	Пленка диффузионная Delta-VENT N	50 м х 1500 мм	1 рулон (25 м 2 )	6 582 рублей	6 582 рублей	Останется на остальные потолки
6	Высокопрочная гидро-пароизоляционная пленка Изоспан D	440х1600 мм	1 рулон (70 м 2 )	1 435 рублей	1 435 рублей	Останется на остальные потолки
7	Саморезы универсальные или по дереву, гвозди разной длины	В среднем — 200 руб/кг	1000 рублей	Не менее пяти килограмм
8	Фольгированный скотч	Ширина 50 мм	2 рулончика	220 рублей	440 рублей	Для склеивания гидро- и пароизоляции
Итого					рублей

Необходимые инструменты

1. Пила
2. Молотки
3. Кувалда
4. Гвоздодёр
5. Дрель
6. Шуруповёрт
7. Степлер

Ход работ

Обрабатываем балки и все остальные пиломатериалы соответствующими пропитками — пирозащитными, от гниения и насекомых.

Монтируем балки на стены. Это можно сделать разными способами. Поскольку наша баня — из бревна, то вставляем балки «в лапу». Шаг между балками — 0,6 метров.

Монтаж таких балокпроизводится способом «в лапу»

Этот способ позволит легко вынуть балку в случае необходимости её ремонта.

Схема монтажа балок «в лапу»

Далее делаем узел для прохождения дымохода от печи-каменки. Для этого между балками в соответствующем месте вставляем два поперечных отрезка балок.

Отверстие для дымоходаделается с помощью двух отрезков бруса

При этом расстояния, помеченные на рисунке как А и Б, должны быть равны сторонам заранее заготовленного металлического короба для дымохода, в свою очередь подходящего для диаметра трубы вашей каменки.

Короб для теплоизоляционной подушки вашего дымохода при прохождении через перекрытие

Этот узел не будет закладываться общей пар-, гидро- и термоизоляцией, не будет зашиваться доской и вагонкой. Им мы займемся уже после того, как будет готов потолок.

Крепим снизу к балкам степлером гидроизоляцию. Она должна заходить на стены по 20 сантиметров, и столько же должен быть перехлест между полотнищами.

Купленная нами гидроизоляция «Изоспан D»

Стыки полотнищ проклеиваются специальным водостойким или фольгированным скотчем.

Фольгированным скотчем проклеиваются стыки между полотнищами гидро- и пароизоляции

Подшиваем потолок досками. Если вы купили шпунтованную доску, то можно этим и обойтись. Она даст красоту и герметичность. Но лучшую теплоизоляцию обеспечит двойная обшивка: сначала обрезной доской, а потом — вагонкой, что даст лишнюю воздушную прослойку. Как было сказано выше, воздух — лучший из термоизоляторов.

Схема показывает, как производится дополнительная подшивка вагонкой

1. Схематичное изображение бревенчатых стен.
2. Балки, закрепленные «в лапу».
3. Черновая подшивка обрезной доской. Такая подшивка называется «накат».
4. Слой рулонной гидроизоляции, склеенной фольгированным скотчем.
5. Рейки, которые пришиваются на утеплитель к доскам для последующего монтажа вагонки.
6. Вагонка, которой мы обшиваем потолок.

Вагонку можно подшить саморезами в просвет шпунта, закрывая саморезы каждой последующей доской. А можно — с помощью кляймеров. Это будет крепче.

Подшивка вагонки с помощью кляймеров гораздо надёжней

Важно! Воздухообмен во избежание возникновения конденсата обеспечивается специальными материалами — ни в коем случае не полиэтиленовой пленкой! – и особыми способами их укладки. Гидро- и пароизоляция должна быть подшита к балкам снизу, а не сверху.

На рисунке — распространенная и растиражированная на многих сайтах ошибка. Если зателить балки сверху, то они не будут защищены от влаги внизу, а сверху, наоборот, не смогут просыхать даже тогда, когда баня не топится; и это повлечет за собой их гниение или развитие грибка и плесени.

Ошибка при укладке паро- и гидроизоляции

Укладываем между балками наш замечательный утеплитель. Он как раз — правильного размера и идеально входит между балками и, в отличие от того, что на рисунке — правильной толщины в 15 сантиметров. Достаточно будет и одного слоя.

Укладка тонкого утеплителя в два слоя

Поверх утеплителя, каким бы он ни был, желательно расстелить и укрепить степлером диффузионную мембрану.

Мембрана имеет достаточную ширину, чтобы на чердак хватило пары полотнищ

Она не даст влаге проникать внутрь нашего «пирога» и не будет препятствовать испарению из него вверх.

Диффузионная мембрана — отличный способ защитить потолок от внешних воздействий

На мембрану уже можно настилать доски, которые станут полом чердака. Всё же подшивные потолки предполагают полноценное потолочное перекрытие с нормальным настилом.

Настил на перекрытия образует пол чердачного помещения, схема

Можно завершать узел дымохода. Выглядеть он будет так.

Собранный правильно узел дымохода никогда не послужит очагом воспламенения

Наш потолок в общем готов.

Эксплуатация и уход

Есть несколько проблем, с которыми сталкивается каждый гордый владелец бани на своем участке. При некоторой заботе от них можно избавиться или вообще их избежать. Перечислим их.

Смола

Мы не зря выбрали на обшивку потолка вагонку из липы. Потолок, сделанный из досок хвойных пород, будет при воздействии температуры выделять смолу. Единственный способ избавиться от смолы, коль скоро она вытекает — методично счищать её шпателем при каждой топке бани. Тогда через несколько месяцев её станет меньше, а через год она вообще перестанет выделяться. Можно предотвратить выделение смолы из сосны ещё на этапе проектирования и закупки пиломатериала: купить ровные, без сучков, высушенные и пропаренные доски.

Выпоты смолы на сосновом потолке бани можно счищать шпателем

Копоть и сажа

При не вполне выверенной или многолетней работе печи на стены, потолок и мебель парной садится чёрная жирная копоть. Удалить её — очень трудоёмкий процесс. Смывать её сразу нельзя, вначале нужна сухая уборка пылесосом, чтобы со влагой копоть и частички сажи не проникли глубоко в дерево. Есть специальные моющие средства для бань; обычными мыть не стоит, они могут при нагревании дать вредные испарения.

Моющее средство Supi Saunapesu от Tikkurila — одно из лучших для бань

Да и смыть раствором обычного чистящего средства копоть и сажу до конца сложно, поэтому в самых сложных случаях и для самых сильных сажевых отложений нужно применять специальные составы. Например — водную смывку для копоти и сажи MAZBIT+ со страшным названием «Для очистки помещений от последствий пожара».

Средство MAZBIT — панацея от копоти и сажи для банных потолков

Грибок и плесень

Если вы проглядели при покупке заражённую доску или бревно, то грибок и плесень могут позже распространиться на весь потолок и другие части бани.

Штабельдосок, зараженных грибком, должна вызвать желание уехать от этого поставщика без покупки

Грибок появляется, если вы плохо утеплили потолок (и возникает конденсат), сделали некачественную гидроизоляцию, при плохой вентиляции или недостаточной просушке. Условия влажной и горячей парной — идеальная среда для развития плесени. Чёрный грибок несёт страшную опасность человеческому здоровью. Она провоцирует развитие опухолей, аллергию, может стимулировать головную боль и ринит. Некоторые её виды вызывают даже бронхиальную астму, генерализованный микоз, пневмонию и миокардиты.

Поражение древесины потолка черной плесенью

Если у вас проблемы с теплоизоляцией и где-то поддувает, то там может вырасти деревянный плесневый гриб.

Плесневый гриб — страшная беда

Если грибы и плесень всех видов при появлении не удалить полностью, они распространятся и просто уничтожат баню. Есть простые меры по уничтожению возникшего грибка. Проверка теплоизоляции потолка и мест выпадения росы-конденсата. Устранение проблемы. Тщательные дезинфекция и обработка специальными антигрибковыми составами для бань, которые не только уничтожают грибки, но и предотвращают их появление вновь.

Защита от плесени в удобной расфасовке

Гниение внутренних поверхностей

Гниение — серьёзный недостаток дерева. Это деструкция целлюлозы при воздействии микроорганизмов, которые появляются и размножаются при высокой влажности. Температура усугубляет процесс. Единственный путь, если гниение начало свою работу — замена поврёжденных участков древесины.

Предотвращение проблем

Пропитка профилактически убережёт вас почти от всех проблем с эксплуатацией банного потолка.

Важно! Первое, что необходимо сделать — ещё на этапе строительства воспользоваться качественной пропиткой для наружных и внутренних поверхностей, способными хранить дерево от атмосферных перепадов, нагрева и влаги без вреда для человека, защищающими от древоточцев, грибка и гнили.

Средства для пропитки делятся на промышленные и для частного использования. Первыми — пирозащитными, сильными антисептическими, инсектицидными — древесина обрабатывается при подготовке пиломатериала. Но пропитку внутренних частей бани каждые пару лет желательно повторять. есть масса универсальных средств, обладающих пирозащитными, гидрофобными и антисептическими свойствами.

«Сенеж сауна» – универсальная многофункциональная пропитка

Типы потолочных покрытий и их монтаж (видео)

Очередной этап позади, вы научились делать банный потолок. В будущем вы сможете построить любую, самую сложную баню.

Источник статьи: http://sazhaemvsadu.ru/potolok-v-bane-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo/