Как пробурить скважину в бане

Скважина на песок под ключ для водоснабжения бани

Отдельная баня на даче или в загородном доме это традиция для нашей страны. Но хочется и при жизни за пределами городской среды иметь высокий уровень комфорта, в том числе и в части водоснабжения. Не таскать же воду в баню на руках. Отличное решение этого вопроса – скважина для бани. Но как лучше организовать водоснабжение этой постройки? Давайте разберемся.

Больше статей по теме: скважины на песок

Бурить собственную скважину для бани или тянуть водопровод?

Первый вопрос, который возникает при создании системы водоснабжения для двух и более построек: «Стоит делать отдельные скважины, или лучше сделать одну и завести воду из скважины в баню и в дом?». Для ответа на этот вопрос (с экономической точки зрения) нужно учитывать два ключевых момента:

• Расстояние между домом и баней;
• Глубину залегания водоноса.

На основании этих данных можно посчитать расходы на земельные работы для прокладки трубопроводов и соединения двух построек одной системой водонсбажения и затраты на бурение скважины на воду. Для наглядности приведем пример:

• Расстояние между баней и домом 60 метров;
• Стоимость метра земляных работ 1000 рублей;
• Глубина залегания водоносных песков 15 метров;
• Стоимость скважины на песок с трубой 125 мм – 2000 р/м.

Затраты на прокладку трубопровода:

60 * 1000 = 60 000 (руб)

Затраты на бурение самостоятельной скважины:

15 * 2000 = 30 000 (руб)

Сравниваем цифры и на первом шаге оценки получаем, что для обсуждаемой ситуации выгоднее пробурить отдельную скважину для бани на песок.

«А как же затраты на водоподъемную часть?» — скажет въедливый читатель. И будет прав. Но с учетом затрат на установку насоса сложно привести общий пример. Одни клиенты хотят сделать все «по дорогому», других устроит смешанный вариант, третьи готовы к бюджетным решениям. В связи с этим оставляем вопрос по учету расходов на ввод воды в баню на совести заинтересованных читателей. Как можно обустроить скважину для бани напишем далее.

Источник статьи: http://well33.ru/%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA/449-dlja-bani.html

Как сделать систему водоснабжение для бани

Водоснабжение бани — требование последнего времени. Мы все больше привыкаем к комфорту и бак, в который носят ведрами воду из ближайшего колодца или речушки, уже мало кого устраивает. Все чаще требуется полноценная система водоснабжения бани.

Источники воды для бани

При планировании системы водоснабжения бани в первую очередь нужно определиться с источником, откуда будет забираться вода. Источников может быть несколько:

• централизованный водопровод;
• колодец;
• скважина.

Проще всего дело обстоит, конечно, с централизованным водоснабжением. Вы просто подключаетесь к системе, делаете разводку по участку и бане, платите за пользование услугами.

Если такой роскоши, как централизованное водоснабжение нет, нужно озаботиться собственным источником воды. Это может быть колодец или скважина. Какой из них вам нужен – решать вам.

Виды скважин для водоснабжения бани

Артезианские скважины для водоснабжения дачи

Скважины бывают артезианскими (правильнее их называть скважинами до богатых водоносных горизонтов) или песчаными. Артезианские скважины – недешевое удовольствие. Водоносные горизонты залегают довольно глубоко от поверхности земли и требуют работы специального оборудования.

Для бурения артезианской скважины требуется специальное оборудование

На какую глубину нужно вам бурить скважину зависит от места расположения вашей бани. Разброс глубин очень велик – от 30 до 300 метров. Аналогичен разброс и в стоимости бурения. Но обычно бурение артезианских скважин себя оправдывает. Очень уж много у них преимуществ:

• Вода из таких источников поднимается «самотеком» из-за высокого давления на глубине залегания.
• Срок эксплуатации — от 50 лет.
• Опасность засорения и заиливания минимальна: в плотных слоях, до которых ведется бурение, нет частиц, которые могут засорить канал и оборудование.
• Воды в таких скважинах много и пользоваться таким источником могут несколько владельцев, а значит и стоимость ее обустройства можно разделить на всех.

Фильтровые скважины для водоснабжения дачи

Скважины бывают еще песчаными или фильтровыми. В таком случае их бурят до ближайшего песчаного слоя. Глубина скважин в этом случае редко превышает 30 метров, но зависит от геологического и гидрологического строения почв на вашем участке.

При организации такого типа водоснабжения для бани обязательно делать фильтровую колонну. Ее сложность и структура зависят от степени рыхлости песчаного слоя: чем более рыхлый горизонт, тем больше вероятность засорения и запесочивания скважины, а значит, сложнее структура фильтра. Обычно сочетают фильтр из гравия и мелкоячеистой сетки, но могут быть и гораздо более многослойные конструкции.

Основные плюсы скважины «на песок» — невысокая стоимость и высокая скорость ее обустройства. Зато минусов тут довольно много:

• Невозможно предсказать сколько воды содержится в водоносном слое, и как долго будет «работать» такая скважина. Часто срок ее службы всего 5-7 лет.
• Небольшое количество воды не позволяет откачивать в час много воды. Среднее количество – кубометр в час (это примерно тот объем, который вытекает из открытого крана при централизованном водоснабжении).
• При использовании скважины «на песок», даже при хороших фильтрах, происходит постепенное заиливание. Часто донный ил достигает погружного насоса и выводит его из строя. При нерегулярном, периодичном использовании скважины такой сценарий неизбежен.
• Возможно, вам будет интересно прочитать «Как выбрать водонагреватель для бани»

Колодцы для водоснабжения дачи

Традиционный способ организовать источник воды возле бани – вырыть колодец. Он достигает ближайшего водоносного слоя, но не отличается ни чистотой воды, ни стабильностью ее уровня: во время дождей и паводка уровень воды в колодце поднимается, в засушливое время понижается. Кроме того, во время паводка, природные фильтры не всегда справляются со своей задачей и вода в колодце может быть мутной, или даже иметь биологические загрязнения.

Частично решить проблему можно при помощи так называемого абиссинского колодца. Его особенность в том, что длинную трубу с фильтром на конце забивают до следующего водоносного слоя. Максимально на 10-12 метров.

Как сделать абиссинский колодец самостоятельно

Его особенность и главная часть – заостренный отрезок трубы, в котором просверлено большое количество отверстий (своеобразный фильтр). Этот участок трубы забивают в грунт при помощи треножника и бабки – чугунной чушки или сделанного из армированного бетона с использованием цемента высоких марок куска цилиндрической формы. Забив первый кусок трубы, на него накручивают второй, третий и т.д. до тех пор, пока в трубе не появится вода. Ее наличие проверяют, резко опуская в забиваемую трубу отрезок полой трубы меньшего диаметра, привязанного к крепкой бечевке. При ударе о воду слышится характерный хлопок. Глубины достаточно тогда, когда воды в трубе будет не менее 50 см, а лучше 1 метра.

После достижения достаточной глубины наверху ставят вытяжной насос. В таком случае поднимать воду можно с глубины 7-8 метров. Если вода находится на большей глубине можно использовать погружной насос.

Современные модели имеют небольшие габариты и мощность, достаточную для подъема воды с 30 метров. При небольшой глубине залегания воды можно использовать ручной насос.

Устройство абиссинского колодца для водоснабжения бани

Абиссинский колодец хорош в тех случаях, когда между водоносными слоями нет очень плотных слоев или больших валунов. В этом случае необходимо использование специального бурильного оборудования и целесообразнее тогда уже устроить скважину.

Организация системы водоснабжения в бане

При использовании скважин для водоснабжения бани обязательна насосная станция. Самый лучший вариант с гидро-аккумулятором приличного объема. Если выбрать модель с маленьким резервуаром насос будет постоянно отключаться и включаться при расходе воды.

Тип насоса – вытяжной или погружной и его мощность зависят от глубины, с которой нужно поднимать воду и требуемого количества воды.

Современные погружные насосы имеют небольшие размеры и достаточную мощность для подъема воды с 30 метровой глубины

Важная часть системы водоснабжения бани – трубы. Если баню вы используете только в летний период, то использовать можно обычные или армированные гибкие шланги, соединяемые при помощи специальных или самодельных переходников или разветвителей. Летняя система водоснабжения может быть проложена по поверхности земли без заглубления. Если же вы планируете использовать баню и в зимний период, необходимо позаботиться о том, чтобы зимой вода в трубах не замерзала.

В любом случае, кроме насоса и накопителя для воды нужен будет еще манометр (датчик давления воды) и обратный клапан. Дальше уже идет разводка труб внутри помещений бани.

Зимнее водоснабжение в бане

После того, как вы устроили на участке источник воды, необходимо в случае зимнего водоснабжения трубы, по которым в баню будет подаваться вода, уложить на глубину, большую глубины промерзания грунта. Трубы при этом можно использовать пластиковые или металлопластиковые (медные – слишком дорогое удовольствие, а чугунные или металлические – прошлый век). Нелишним будет еще и утеплить их, используя материалы, которые не боятся влаги.

Для того чтобы подстраховаться на случай сильных морозов, в траншею можно насыпать 30 см керамзита или пенопластовой крошки, а поверху уложить заизолированные трубы, которые тоже можно засыпать частично не грунтом, а теплоизолятором.

Трубы для воды прокладывают ниже глубины промерзания грунта, не забывая при этом о теплоизоляции

Но если баня в зимний период не отапливается, температура в ней опускается обычно почти до уровня уличной.

Зимой в неотапливаемой бане замерзает вся имеющаяся вода

При таком варианте оставшаяся в трубах в бане вода обязательно замерзнет. Потому обязательно нужно предусмотреть возможность максимального слива воды из системы после каждого ее посещения в зимний период.

Разводка труб

Если баня отапливается газом, то вполне можно держать котел зимой на фитиле. В этом случае, стандартная газовая горелка сжигает около 2 кубометров газа в сутки. Температура в хорошо утепленной бане небольшого размера будет соответствовать комнатной, т.е. вода в морозы вода не будет замерзать.

В качестве водопроводных труб можно использовать армированные трубы из пенопропилена.

Для водопровода достаточно труб диаметром 20 мм или 25 мм. В видео показан один из вариантов разводки водопровода в бане. Вода подведена к душу, водонагревателю и обливному устройству.

Как правило, монтаж водопровода из полипропиленовых труб можно выполнить своими руками. Кроме труб понадобятся краны, фитинги, угольники, муфты и аппарат («паяльник») для пайки пенопропиленовых труб.

Пенопропиленовые трубы подходят не только для холодной воды, но и для горячей. О том, как правильно паять пенопропилен, показано в видео.

Если сомневаетесь в своих силах, то лучше доверить это дело профессионалам. Ориентируясь на цену за работу по подключению посудомоечной машины можно оценить общий объём работ по разводке системы водоснабжения, т.к. в смету входят единичные расценки на все возможные виды работ.

Источник статьи: http://bannyi-den.ru/kak-sdelat-sistemu-vodosnabzhenie-dlya-bani/

Как пробурить скважину в бане

Строительство бани — это приятные хлопоты. Но когда дело доходит до установки водоснабжения, у многих радость чудесным образом пропадает. Поскольку нужно искать способы обеспечения бани потоком чистой, теплой воды. Если проблему с теплом легко решить при помощи бойлера либо котла, то добыть воду — задача трудновыполнимая. Можно пробурить скважину, но это и долго, и дорого. Гораздо проще приобрести насосную станцию, которая будет под хорошим напором поставлять вам воду в баню.

Как правило, самая чистая вода выходит из известняковых скважин. Но в силу их огромной стоимости такой вариант для большинства не представляется возможным. Еще один тип скважин — песочные. Они более просты по конструкции и стоят дешевле. Их недостаток — склонность быстро засоряться песком, поэтому, чтобы такая скважина бесперебойно работала, нужно установить фильтры. К тому же, такая система подходит для абсолютно чистых почв, не содержащих радиоактивных элементов и газов. Иначе вы вместо полезных банных процедур будете постепенно травить свой организм. Пожалуй, идеальным решением в такой ситуации может стать обычный колодец.

Несмотря на то, что внешне колодезная яма выглядит очень простой, она имеет свою технологию монтажа, которую ни в коем случае нельзя нарушать. Для сооружения прочного колодца понадобится приобрести кольца с замком системы шип-паз. При закладке колец обязательно проложите между ними резиновую ленту, чтобы вода не просачивалась в грунт. Если у вас не такой ленты, можете применить джутовый либо пенковый трос. Многие обрабатывают его битумом, чтобы защитить от гниения. Не стоит этого делать, так как этот материал токсичен, и будет выделять в воду вредные вещества. Не забудьте установить в колодец фильтр для очистки. Его можно сделать из гравия и геотекстиля. После монтажа колец и установки фильтра нужно укрепить сооружения в земле. Для этого утрамбуйте слой песка вокруг колодца. Он будет хорошо отводить излишки воды и не даст деформироваться конструкции в период морозов. Дополнительно защитить колодец от отрицательных температур поможет также пенополистирол. Чтобы вода и вся насосная система не засорялась листьями и в нее не попадала пыль, накройте колодец сверху крышкой из пластика либо стали.

Из колодца вода будет поступать в баню по выводной трубе. Обязательно загерметизируйте ее выходное отверстие с помощью силикона или цемента, чтобы не происходило никаких утечек воды.

Что касается выбора самой насосной станции, то ее стоимость зависит чаще всего от ее функциональных возможностей. Упрощенные, и, в связи с этим, недорогие агрегаты работают очень громко. Они не снабжены функцией защиты системы от сухого холода. Поэтому в дополнение к ней непременно придется приобретать датчики температуры и давления. Дорогие же модели уже снабжены такими датчиками. Если вы хотите, чтобы работу насоса совсем не было слышно, то можно установить погружной тип насоса который опускается прямо в колодец.

Насосная станция должна стоять в таком месте, чтобы она не мешала наслаждаться парными процедурами. Лучше всего поставьте ее в отдельном помещении, например, в предбаннике или котельной. Главное, соблюсти всего одно правило: станция не должна находиться в помещении с повышенной влажностью. От этого она быстро перегорает и выходит из рабочего состояния. Если вы хотите иметь бесперебойный поток воды, который будет равномерно и бесшумно поступать к вам в парную, то вам придется докупить дополнительный ресивер, желательно объемом не меньше 50 л. Он также позволит держать один уровень давления во всей системе, а это очень важно для горячего водоснабжения.

Безопасность и долговечность системы обеспечения воды также определяется качеством труб. Самыми надежными долгое время считались трубы из металлопластика. Однако они не прошли проверку временем, поскольку их резиновые уплотнители быстро портятся от мороза и крошатся. В результате труба быстро размораживается и перестает передавать воду в помещение. Намного эффективнее современные трубы из пропилена. Им не страшны ни низкие температуры, ни ржавчина. К тому же в них нет никаких прокладок. Это значит, что с ними вы будете непременно обеспечены водой в любое время года. Из таких труб желательно выполнить всю систему, начиная от станции и заканчивая баком и коллектором.

Чтобы поток воды осуществлялся в обратном направлении, установите клапан с сетчатым крупным фильтром перед самим насосом. Среди представленных фильтров лучше выбрать тот, что имеет грубый угольный фильтр. Он может очистить не меньше 30 тонн воды.

Как видите, установить стабильное и долговечное водоснабжение можно самостоятельно, главное, все делать поэтапно и не лениться. Тогда вы и ваши близкие всегда будете обеспечены горячей водой, а что еще нужно для расслабления и отдыха в парной?

Источник статьи: http://byrcompany.ru/osobennosti-vodosnabjenia-bany.html