Как сделать доску для бани из бревна

Как сделать доску для бани из бревна

Строительный портал о технологиях строительства, ремонте и эксплуатации

Как сделать сруб для бани: пошаговая инструкция

Обычно до постройки бани на участке руки доходят в самую последнюю очередь. Так уж повелось, что к постройке этого сооружения приступают только тогда, когда вся усадьба приобретает свой завершенный вид, и баня в этой композиции получается как особый, украшающий весь комплекс элемент. Правда, при этом, проект бани часто планируется не только как наиболее комфортный и универсальный по своим характеристикам, но и в обязательном порядке чтобы он был максимально природным как во внутреннем убранстве, так и во внешнем исполнении, а это значит что постройка должны быть только из натурального дерева.

Содержание

Сруб для бани – особенности выбора материала

Однако выбор проекта для строительства сруба, место его расположения и особенности технологии возведения стен и кровли имеют на начальном этапе только второстепенную задачу, намного важнее выступает необходимость определения основного материала для постройки. Сегодня срубы для бани могут быть построены из цельного дерева, так и из продуктов деревообработки. Чаще всего современные проекты банных построек возводятся преимущественно:

• Оцилиндрованного бревна;
• Профилированного бруса;
• Клееного бруса;
• Натурального дерева.

Оцилиндрованный брус является наиболее популярным видом пиломатериалов, из которого возводятся бани, чаще всего такие бревна поставляются в виде готовых комплектов, предварительно подогнанных по размеру и пронумерованных для самостоятельной сборки.

Профилированный брус в основном используется в качестве стенового материала и в дальнейшем требует как внутренней, так и внешней отделки, однако его использование в строительстве позволяет существенно сократить время не только на возведение, но и приступить к отделке сразу после постройки стен. Стены из профилированного бруса не требуют усадки и не нуждаются в дополнительном уплотнении межвенцовым уплотнителем.

Клееный брус чаще всего выбирается для постройки бань экономкласса, поскольку для производства самого клееного бруса используются отходы производства, а сами свойства материала позволяют использование его без дополнительной отделки.

Натуральное дерево в перечне материалов, из которых возводятся бани следует отметить особенно. Натуральный сруб из дикого дерева, требует прежде всего выполнения всех тонкостей технологии обработки, а значит и умения работать с плотницким инструментом. Вторым моментом работы с натуральным деревом выступает необходимость правильно выбрать материал для возведения стен, учет его качественных и количественных характеристик и свойств. Вместе с тем, баня из натурального дерева отличается от всех остальных долговечностью и особенной красотой – такой сруб бани будет всегда приносить радость и сохранять тепло.

Материалы и инструменты

Самостоятельная работа по возведению сруба требует от мастера как минимум правильного представления о назначении проведения тех или иных технологических операций, и умения работы с деревообрабатывающим инструментом. Кроме этого, необходимо учитывать и то, что бревна имеют большую массу, поэтому прежде чем начинать работу нужно подготовить и площадку для работы и по возможности подъемные механизмы и агрегаты – лебедку, таль или обычные блоки для подъема бревен на высоту.

Соблюдение техники безопасности, одна из составляющих успешной работы по возведению бани, поэтому для работы важно правильно организовать рабочее место, оборудовать его необходимыми устройствами и обеспечить максимальную безопасность при работе.

Для работы по возведению сруба понадобятся:

• Бензиновая или электрическая цепная пила;
• Дисковая монтажная пила;
• Дрель электрическая;
• Коловорот;
• Топор;
• Маленький топорик;
• Стамески различной ширины;
• Скобель;
• Рубанок;
• Черта;
• Разметочный шнур;
• Угольник;
• Отвес;
• Фреза для устройства продольного паза.

Наиболее востребованными из этого списка будут черта, топор, стамески и бензопила. Бензопила рекомендуется для использования среднего размера с тонкой шиной и цепью для резки дерева твердых пород. Слишком мощная бензопила тяжела в работе, чтобы удержать ее необходимо прилагать больше усилий, а это значит, что перерывы в работе придется делать чаще и дольше.

Топор или лучше всего несколько топоров, и большой и маленький необходимы для обработки дерева в разных положениях и участках, поэтому для работы необходимо подобрать инструмент, который отлично держится в руках. Поскольку для разных участков потребуются разные по массе и величине топоры – для черновой обработки и больших объемов работы большой плотницкий топор, а вот для тонкой работы лучше подойдет маленький топорик.

Для создания соединения бревен необходимо использовать черту – плотницкий инструмент, похожий на циркуль или измеритель. Он состоит из двух одинаковых по длине ног с острыми концами, для прочерчивания линии по двум бревнам одновременно. Настоящая плотницкая черта делается из металла, а вот для работы с небольшим объемом сруба достаточно и черты из проволоки или арматуры.

Основные способы соединения бревен венцов

Для возведения стен сруба обычно используется несколько приемов, которые дают возможность сделать конструкцию прочной, надежной и долговечной.

• Во-первых, для нижних венцов сруба используется в основном лиственница – самый прочный и надежный материал для строительства срубов;
• Во-вторых – перед кладкой устраивается надежная гидроизоляция и дополнительно обрабатывается бревна антисептиком;
• В-третьих, работы с натуральным деревом рекомендуется проводить зимой, когда риск заражения древесины грибковыми инфекциями в это время года минимальный.

Большой опыт работ для мастера дает возможность делать сборку сруба 3, 4 или даже 5 способами угловых соединений, но для начинающего мастера достаточно использовать самый простой и одновременно эффективный способ соединения бревен в конструкции – «в чашку». Суть метода заключается в обработке только одного бревна, которое укладывается сверху на венец. При использовании других методов соединения бревен необходимо делать вырезы в обоих бревнах, что без наличия инструмента и тем более опыта является очень сложным занятием.

Для разметки узла соединения используется черта – плотницкий инструмент для очерчивания линии выреза. Бревна укладываются так, как будут уложены в конструкции и в месте установки узла чертой проводится линия таким образом, что оба заостренных конца черты прочерчивают линию на бревне, которое укладывается снизу и то, которое будет установлено сверху. После этого объем выделенный на верхнем бревне выбирается бензопилой, а дальше доводиться до степени максимального прилегания топором и стамеской.

С нижней стороны бревна, на которой вынимается чашка, отесывается и остальная поверхность, которая будет прилегать к бревну нижнего венца. Для начинающих мастеров достаточно просто сделать ее максимально ровной, а вот для тех, кто уже имеет опыт работы можно сделать желоб и продольный разрез на глубину 4-6 см для предотвращения растрескивания дерева. Обычно срубы для бани делают с остатком, когда от угла врезки наружу оставляется еще часть бревна длиной 30 см, таким образом, формируется выступ по углам постройки, это самый эффектный вид соединения сруба для бани.

Пошаговая инструкция возведения сруба для бани

Возведение сруба для бани начинается с установки на фундамент 2-3 слоев гидроизоляции из толя или рубероида на битумной мастике.

Дальше проведение работ проводится следующим образом:

• Проводится антисептическая обработка закладной доски или бревен закладного венца.
• На гидроизоляцию укладываются главные бревна закладного венца обработанной стороной вниз;
• Проверяется правильность и параллельность укладки главных бревен по их продольной центральной линии и дальше делается их фиксация;
• Поперечные бревна укладываются и временно фиксируются скобами;
• Проверяются параллельность фиксации и чертой проводится разметка углов;
• Поочередно поперечные бревна освобождаются от фиксации, вырезаются чаши и проводится примерка;
• После подгонки углов, бревна устанавливаются на место и фиксируются анкерами или нагелями в месте соединения;
• Закрепленный венец обрабатывается поверху – снимается часть древесины для того, чтобы получить ровную поверхность для максимального прилегания верхнего венца;
• В средине сруба, где планируется установка простенков, аналогично укладывается закладная доска, а сверху нее бревно закладного венца, при этом концы вставляются в стенки методом врезки шипа на 1/2 толщины внешнего бревна или обычным вариантом углового соединения;
• Первый венец укладывается на закладной по всему периметру, в нем не делается вырез для дверного проема, именно на первый венец будет устанавливаться дверная коробка и устраиваться порог;
• Установка утеплителя между бревнами венцов делается только тогда, когда элемент устанавливается окончательно, во время примерки и обработки бревна уплотнитель класть не требуется;
• Первый венец устанавливается с заглавного бревна со стороны входа в баню, бревно закатывается на сруб и также временно фиксируется скобами;
• После вычерчивания чертой чашки скобы снимаются, и обрабатывается узел соединения – вырезается массив дерева и доводится до максимально точного прилегания к конструкции нижнего венца;
• Подобно тому, как обрабатывается межвенцовая поверхность, обрабатываются и верхняя и нижняя стороны остальных бревен;
• К нижнему венцу с помощью степлера фиксируется межвенцовый уплотнитель, он раскатывается по всей длине бревна от края до края, по ширине уплотнителя не обрезается;
• После установки и фиксации заглавного бревна переходят к установке элемента противоположной стороны.
• Для того чтобы дверной проем был максимально ровный и правильный, в месте его установки расстояние на ширину проема делается в первых 3 рядах, 4-е бревно укладывается полностью, также укладывается и 8 бревно. Этот прием дает возможность сохранить жесткость конструкции при возведении сруба, а когда наступает время монтажа двери, промежуток просто выпиливается бензопилой;
• Для окон, обычно перемычка делается посередине, одной перемычки достаточно для окон стандартного размера.

Технология укладки венцов начиная с первого идентична и повторяется каждый раз на новом ряду, просто при работе на высоте необходимо предусмотреть возможность безопасного перемещения по всему периметру сруба.

Заключительная отделка и возведение кровли

После того как высота сруба достигнет необходимого значения, перед установкой верхнего венца устанавливаются потолочные балки. Они подобно простенкам врезаются в шип на 1/2 бревна наружных стен. Направление укладки балок выбирается перпендикулярно центральной несущей стене сруба, так чтобы стена служила опорой для потолка бани. Потолочные балки фиксируются верхним венцом.

Поверх верхнего венца устанавливается мауэрлат, на который монтируется кровельная конструкция. Еще одним вариантом устройства стропил может быть установка их на потолочные балки, которые выводятся через сруб наружу на 60-80 см.

Для того чтобы достичь лучшей герметичности соединения, после того как сруб будет возведен до самого верха и установлена кровля, проводится дополнительные работы по уплотнению межвенцового уплотнителя. Это необходимо сделать как можно быстрее, чтобы в процессе усадки конструкции уплотнитель прочно заполнил все полости между венцами.

Источник статьи: http://oborudovanie1.ru/bani/srub-dlya-bani

Сруб бани своими руками: пошаговая инструкция

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Сруб бани своими руками Сруб бани 4х6 м

Чтобы построить деревянную баню, нужно вначале подготовить брус.

Этап 1. Подготовка кругляка

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Заготовка бревен для сруба Комлевые бревна

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Бревна для сруба

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 2 . Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Схема подготовки бревен для сборки сруба Хранение бревен

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

• ленточному фундаменту;
• столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для бани Кирпичный столбчатый фундамент

Этап 4. Гидроизоляция основания

Обработайте поверхность фундамента расплавленным битумом и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная гидроизоляция.

Гидроизоляция мастикой Дополнительная изоляция рубероидом

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

Стамеска
плотничий топор;

Топор плотника

бензопила средней мощности;

отвес;

Отвес
уровень;

Лазерный уровень
электродрель;

Аккумуляторная дрель-шуруповерт
киянка;

Киянка деревянная
«черта».

Черта (инструмент)

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Существует несколько технологий сборки:

Кaнaдcкaя рубкa
норвежская. Нoрвежcкaя рубкa

Шведcкaя рубкa

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Рубка бани

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб Закладной венец Укладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Читайте также:  Булерьян печь для бани чертежи

Рубка в чашу

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Как правильно рубить угол в срубе Стыковка бревен

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

• шканты квадратной формы;
• круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее , т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Устройство обсадной коробки для установки окон и дверей в срубе

1. В первом случае отверстия создаются уже после завершения строительных работ. При этом в венцах, расположенных в местах будущих проемов, предварительно оставьте небольшие зазоры (габариты последних зависят от размеров монтируемых изделий). Когда завершите укладку бревен, просто прорежьте проемы бензопилой.
2. Во втором случае оставляйте проемы еще в процессе строительства. Это очень трудоемко и дорого, поскольку вы будете использовать бруски с врубками на торцах и специальные пазы. Как установить окно в сруб Монтаж окна Окна для бани

Двери для бани из сруба

Поэтому советуем отдать предпочтение именно первому варианту.

Этап 8. Конопатка бревен

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

• молоток;
• конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Конопатка

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Первичная и вторичная конопатка сруба

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Пример сруба с кровлей из дранки Пример сруба с кровлей из дранки Подшивка карниза Подшивка свесов крыши

В качестве заключения. Несколько дельных советов

1. Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
2. При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
3. Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб бани своими руками .

Сруб бани

Источник статьи: http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/srub-bani-svoimi-rukami.html