Как сделать септик из покрышек для бани с туалетом своими руками
Как обустроить септик для бани? Готовые устройства имеются в продаже. Производители дают гарантию и обещают быструю установку. Но любой сервис имеет свою цену. Если вы не готовы ее платить, то в этой статье поговорим о том, как создать септик для бани самостоятельно.
Определяемся с конструкцией
Первый вариант – это создание колодца только для воды. В банном помещении нет острой необходимости монтировать санузел. Если туалет находится в доме или на участке, то септик для бани делается однокамерным. Вода из этой постройки не имеет сильных загрязнений. Она содержит естественные примеси и моющие средства. Такой состав не требует бактериальной очистки. Септик для бани без откачки может быть выполнен из бетонных колец, жестяных или пластиковых бочек, из покрышек. Смысл устройства в том, что вода скапливается внутри колодца, фильтруется через слои почвы и уходит обратно в грунт.
Главное правило при создании такого колодца – это учесть уровень залегания грунтовых вод. Если на участке они проходят близко от поверхности, в период паводков сток из септика будет идти слабо. Поэтому вам потребуются большие объемы колодцев.
Септик для бани с туалетом требует более сложной конструкции. В первую очередь монтируются минимально 2 камеры. Их объем рассчитывается индивидуально. Он будет зависеть от количества человек, проживающих в доме (а в баню обычно принято приглашать большие компании), частоты использования этого сооружения (как правило, ее не топят ежедневно). Чтобы не рисковать, лучше брать емкости больших объемов (например, еврокуб вмещает 700-1000 литров). Вполне допустимо использование покрышек или бетонных колец.
Пример накопительного колодца из шин
Колодец из покрышек является дешевой моделью септика, который может сделать каждый умелец. Шины можно найти на свалке, да и в обычном гараже автолюбителя хватает этого добра. При сооружении септика для бани нужно использовать крупные размеры шин. Отлично подойдут колеса от «Камаза» или сельскохозяйственной техники. Для создания одного резервуара вам потребуется 5-6 покрышек.
Септик для бани своими руками требует откапывания ямы. Именно с земляных работ следует начинать строительство. Для того чтобы определиться с размером траншеи, уложите колесо на землю, отступите от стенок 15-20 см и принимайтесь копать. Глубина ямы должна быть больше уровня промерзания грунта. В противном случае баней можно будет пользоваться только в летний период. Также необходимо подумать об утеплении стенок колодца и защиты от грызунов. Ведь испортить колодец из покрышек могут крысы.
После того, как яма готова, грунт на дне тщательно утрамбовывается. Если вы решили монтировать туалет, то дно первого резервуара нужно залить бетоном. Допустимо делать глиняную «заглушку» высотой 30-40 см. Если септик будет однокамерным, то на дно укладывается дренажный слой – это песок, щебень и керамзит. Толщина фильтрационной подушки равна 50 см (песок), 30 см щебень и керамзит. Только в этом случае она обеспечивает оптимальную очистку воды от моющих средств и жировых загрязнений.
Далее, наступает очередь покрышек. Воспользуйтесь электролобзиком, чтобы удалить обод колес. Таким образом достигается максимальная герметизация сооружения и уменьшается объем резины внутри септика. При создании накопительного колодца, в который будут сливаться фекальные отходы, требуется тщательно герметизировать стыки с помощью силикона. В противном случае любой прорыв септика может стать причиной серьезного загрязнения почвы. Однокамерный колодец для воды также требует определенной герметичности. Иначе камера может быстро заполняться «небанными» стоками с участка.
Одновременно с укладкой шин проходит засыпание ямы и утрамбовка грунта. В свободный промежуток насыпают песок и щебень. Они служат защитной подушкой при движении грунта и помогут спасти колодец от деформации. Дополнительно можно установить вокруг шин загородку из шифера. Она спасет от проникновения в септик грызунов, поможет сохранить опору при сыпучем грунте.
От бани в колодец идет канализационная труба. Она входит в септик через отверстие, которое необходимо вырезать. Лучше использовать лобзик. Отверстие необходимо замазать герметиком или эпоксидкой. Диаметр трубы для наружной канализации равен 110 мм. Она устанавливается по всем правилам СНиП: на каждый метр соблюдается уклон 2 см, прокладка идет ниже уровня промерзания грунта, при невозможности труба утепляется теплоизоляционным материалом, количество изгибов канала минимально (в идеале сток прямой).
Модификации для туалета
Если было решено сделать баню с удобствами, то конструкцию придется усложнить. Колодец монтируется из 2-3-х емкостей. Между ними организуется перелив. Уровни первого и второго септика отличаются на 15-25 см. Дно обязательно нужно зацементировать, при этом необходимо сразу залить «ступеньку».
В сутки септик перерабатывает около одного кубометра воды. Самодельный колодец работает медленно, особенно только после постройки. Поэтому позаботьтесь о достаточной его вместимости. Жидкость после очистки выходит через песчано-керамзитный фильтр или отправляется на поля фильтрации.
Колодцы нуждаются в герметичной крышке. Она должна плотно прилегать к шинам. Вода с участка, дожди и талый снег не должны проникать в септик.
Между емкостями необходимо организовать перелив и вентиляционную систему. Для соединения колодцев подойдет гофрированная или прямая труба 50 мм. Ее ставят на 2/3 глубины первой емкости.
Так как в септике будут собираться фекальные отходы, необходимо организовать их бактериальную обработку. В первой емкости идет процесс анаэробного разложения. Тяжелые нечистоты опускаются на дно, вода поднимается вверх и переливается в другой отсек. Фекалии вступают во взаимодействие с микроорганизмами. При это выделяются органические газы (метан, сероводород). Для безопасности следует их удалять из герметичной емкости. Для этого через крышку емкости выводится вентиляционная труба из пвх.
Источник статьи: http://kanalizaciyalite.ru/tr/kak-sdelat-septik-iz-pokryshek-dlya-bani-s-tualetom-svoimi-rukami
Септик из покрышек для бани — делаем своими руками
Прежде всего, нужно разобраться с местом для устройства септика из покрышек для нашей бани. Здесь – несколько минимальных требований, которые надо выполнить неукоснительно:
- расстояние от септика до колодца или водяной скважины должно быть не менее 20 м, а минимум 15, и то, если грунты слабофильтрующие;
- расстояние от дома не менее 3 м – для предотвращения неблагоприятного воздействия на основание;
- уклон сливной трубы должен находиться в пределах 2 — 3°;
- сливная труба должна быть не менее 110 мм;
- при малом заглублении трубы (а для таких диаметров это допустимо) в местах интенсивного прохода (проезда) над ней укладываются ж/б или металлические трапики, опирающиеся на материковый грунт.
Выгреб может быть с одним колодцем, или двумя, в зависимости от количества предполагаемых стоков.
Практика показывает, что для водоотведения стоков с кухни и душевой кабинки, если в доме проживает 3 – 4 человека, достаточно одного дренирующего колодца диаметром 1 м и глубиной 3 м.
Выбор покрышек для септика и другие материалы
Желательно, чтобы они были большого диаметра и максимальной ширины – от большегрузных автомобилей – на грузовых шиномонтажах их достаточно. Количество зависит от ширины покрышек. Желательно, чтобы их суммарная высота была 2 – 2,5 м. Для верхней части понадобятся 2 – 3 ската меньшего диаметра, но пожестче.
Если же вы планируете делать септик с переливом во второй (третий) колодец, то количество покрышек увеличьте сообразно задаче.
Также понадобится около 1 куба щебня крупной фракции, с полкуба жирной глины, песок, стальная труба диаметром 100 – 120 мм, канализационный люк в сборе. Не лишним будет иметь обрезки полудюймовой полипропиленовой трубы длиной 15 – 20 см в количестве по 3 или 4 шт. на каждый стык между скатами, расположенными ниже сливной трубы.
Если планируется септик с переливом, то понадобится ж/б тротуарная плита размерами, превышающими внутренний диаметр верхней покрышки, которой нужно будет закрыть приемный колодец, и кусок геомембраны (или заменяющего ее материала) габаритами больше диаметра верхних покрышек приблизительно на 100 мм.
Для резки покрышек может понадобиться мощный острый нож, болгарка с кругом для металла 125 – 150 мм и (или) электролобзик с пилочкой для этого же материала, шуруповерт, саморезы.
Порядок выполнения работ по монтажу септика
Прежде всего, предлагаем просмотреть видеоролик, в котором показана последовательность выполнения работ. Из большого числа подобных видеоматериалов, он – на наш взгляд – содержит наименьшее число ошибок, допускаемых при устройстве подобных септиков, но все же, не лишен их. Из описания вы увидите, в чем они заключаются.
Итак:
1. Подготавливаем скаты большого диаметра к укладке. Для этого срезаем части бортов на всех, кроме верхнего, на который будут укладываться шины меньшего диаметра, и нижнего, устанавливаемого на слой дренажа. На них оставляем по одному борту не срезанными.
Это не только чуточку увеличит полезный объем ямы, но и не даст скапливаться отложениям в углублениях скатов.
2. Укладываем шину в предполагаемом месте устройства септика и размечаем яму с отступом от ее края на 10 – 15 см. Они понадобятся для устройства дренажного слоя вокруг колонны из шин. Если планируется перелив, отступите не менее метра от основного колодца и сделайте то же самое.
3. Глубина ямы должна быть не менее 2, но желательно до 3 м, если позволяет уровень верхних грунтовых вод. Суммарная высота шин (с прокладками из трубочек) + дренажная подсыпка из щебня 200 – 300 мм, частично скорректирует ее. Оголовок канализационного люка, установленного на верхнюю покрышку, должен выступать над поверхностью грунта на 3 – 10 см.
4. Если вы решите устанавливать дополнительную дренажную трубу, то сверлите буром диаметром, превышающим диаметр этой трубы на 8 – 10 см, углубление под нее.
Неплохо будет опустить ее до метра в грунт, а верхний край оставить на высоте, не достигающей уровня сливной трубы на 20 – 30 см. Это позволит усиливать дренаж ямы при резких кратковременных ее наполнениях. В части трубы, входящей в землю, и сверху – на 20 – 30 см от края, необходимо насверлить перфорационные отверстия. Расстояние между трубой и углублением нужно тщательно затрамбовать щебнем большей фракции, чем перфорационные отверстия в ней.
5. На дно ямы на 3 – 5 сантиметровую песчаную подушку укладываем дренажный слой из крупного щебня (200 – 300 мм).
Битый кирпич и подобные материалы использовать не рекомендуем – он размокнет и разрушится, что приведет к проседанию конструкции и ухудшению дренажа.
6. Укладываем нижний скат необрезанным бортом книзу. На него прикручиваем саморезами обрезки трубы и, прежде чем продолжить укладку шин, тщательно затрамбовываем промежуток между ним и краем ямы щебнем. Его фракция должна быть больше диаметра устанавливаемых трубок. Укладку остальных скатов и просыпку щебнем продолжаем до уровня чуть ниже (на 1 скат) сливной трубы.
Вместо трубок можно сделать прорези в шинах, но в месте, чуть повыше показанного на фото или в нижней части шин, чтобы щебень не проваливался внутрь колодца.
Отверстия можно просто насверлить по внешней поверхности шин. Также можно из обрезков бортов нарезать полоски и поприкручивать их саморезами между скатами, обеспечив необходимый дренажный зазор.
7. Определив место вхождения сливной трубы, прорезаем под нее отверстие в скате.
Если планируется устройство второго колодца, делаем на чуть более низком (на 3 – 5 см) уровне отверстие и под него. В любом случае, даже если вы не станете его строить, отверстие рекомендуем вырезать и закрыть его снаружи обрезком борта шины на саморезах. А вдруг понадобится? Тогда вы сможете в любой момент сделать переливной колодец и, сняв эту заглушку, присоединить его к системе. Здесь хотим обратить ваше внимание на то, что приемная труба перелива, как это показано на схеме в первом разделе статьи, имеет небольшой Г-образный опуск для забора стоков не с самой их поверхности.
Это последний скат, который мы расклиниваем щебнем. Он же должен быть с необрезанным верхним бортом, потому что на него уже нужно устанавливать шины меньшего диаметра и обсыпать их глиной.
Стоки не должны достигать уровня сливной трубы. Если даже дополнительная дренажная труба с ними не справится, тогда – только перелив во второй колодец. При этом на приемный колодец люк можно не ставить, а накрыть его ж/б плитой, которую в свою очередь накрыть геомембраной и засыпать грунтом. При этом следующий пункт нашей инструкции нужно будет выполнить уже на переливном колодце. Из него излишки жидкости можно будет использовать для полива.
8. На верхний скат устанавливается пластиковый канализационный люк и вокруг него, как и вокруг верхних шин устраивается глиняный замок. Можно верх также забетонировать, но, на наш взгляд, это лишнее.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
Источник статьи: http://stroi-specialist.ru/dacha-sad-ogorod/banya/septik-iz-pokryshek-dlya-bani.html
