Как сделать канализацию в бане своими руками с выгребной ямой

Как правильно сделать канализацию в бане

Изготовление канализации для бани на даче

Удобная и качественная канализация для бани на даче – результат грамотного планирования конструкции и понимания того, где нужно разместить слив в банном помещении, а еще что нельзя делать при любых обстоятельствах. Отличным подспорьем при прокладывании канализации будут удачные конструкции, которые рассмотрены в статье.

Устройство банной канализации

Практически все грамотно спланированные и выстроенные своими руками парные ведут себя, как живой организм. Канализация является самой грязной частью бани, тем более если в постройке есть душевые кабины или туалет для регулярного использования.

По этой причине лучше не делать самый простой дренаж самотеком в ближайшую канаву, а постараться построить классическую схему, где буде блокирование ароматом и обратный сток грязной воды.

В зависимости от габаритов бани, местоположения, геологии участка и удаленности от цивилизации, систему для отвода сточных вод делают разными методами:

• Простой слив самотеком в ближайший канавный/подземный приемник.
• Раздельная канализация с промежуточной емкостью для сбора загрязненной воды.
• Стандартная схема отведения стоков из бани в централизованную канализацию.

Мастера делят системы на напорные (т.е. насосные) и самотечные. Разница только в том, что в первом случае использованная вода отводится за границы участка специальным насосом погружного типа, а при втором все стекает самотеком. Использованная вода рассасывается в земле с минимальным вредом для окружающей среды.

Полезный совет! Для простого пользователя не имеет значения метод отведения воды, и потому при выборе системы обратите внимание на основательность функционирования системы канализации при всех условиях погоды и отсутствие сторонних ароматов.

Дороже – не всегда лучше, и потому, при выборе дорогого проекта для бани с насосной канализацией требуется точно знать, по какой причине напорная схема не может быть заменена сливом, который более дешевый.

Какая система лучше

Ответ на вопрос понятный даже без комментариев. Для своей бани лучше подходит канализация, в которой:

• Нет ломающихся дорогих деталей, которые сложно заменить даже при простом устройстве пола и основания бани.
• Не нужно постоянно обслуживать (выкачивать грязную воду).
• Большинство монтажных и проектировочных работ можно произвести собственноручно.

Естественно, что половина факторов, которые воздействуют на выборе канализационной схемы – устройство банного помещения и расположение. К примеру, для отдельно стоящей дачной парилки лучшим методом будет изготовленная своими руками сливная яма. Если банная коробка встроена в жилой коттедж, который построен в дачном поселке, то стоит подыскать более безопасный для окружающей среды метод.

Врезная

В дачном поселке при плотной застройке никто не даст возможность обустроить канализацию с ямой выгребного типа. Как бы они ни была обустроена, неприятный аромат все равно будет присутствовать. В этом ситуации требуется покупать или дорогой септик с промежуточной емкость для накапливания, или подключаться к централизованной сборной трубе для отведения канализационных стоков. В таком случае канализация выстраивается из двух веток. Первая – грязная вода из парилки и душа, ее можно отводить в водяной колодец-затвор или емкость для сбора, а после запустить по другой трубе самотеком в главную часть канализации. Вторая часть – стоки канализации из туалета и отдела для купания, кухни, если такие есть в банном устройстве.

Обратите внимание, что стоки воды из парилки – это отдельная канализационная часть, ее не нужно соединять с первой, так как не получиться избавиться от ужасного запаха в бане.

В любом случае между канализационным отводом из отделения для купания и парилки должна быть промежуточная емкость, которая выполняет роль водяного затвора.

Сборная

Чтобы правильно сделать канализацию в бане, используйте сборную схему обустройства слива. По сути, это большая емкость, которая подключена к сливной банной канализации. Вариантов исполнения балластной или сборной накопительной стоковой системы есть очень много. Чаще всего это утепленная емкость, которая вкопана в землю, поделена на две секции, или собрана из пары раздельных полиэтиленовых баков. Если выбирать примитивный вариант – это выгребная яма, у которой стены обложены кирпичном и покрыты асфальтобитумной гидроизоляцией.

Верхнюю часть накрыта плитой, в которой подключены сливные отходы, выведенные из банного помещения. Разделение на пару секций требуется для отстаивания твердых и вязких компонентов, жидкая часть переливается в рядом стоящую бочку и после охлаждения, а еще фильтрования переливается или в септик, или поле для дренажа. Сбор жидкости производится или самотеком по канализационным трубам, или относительно чистую воду откачивают насосом в канаву для стоков.

Безнапорная

В подобной схеме канализации нет устройств (активных), которые будут перекачивать сточные воды от места патрубка для слива бани до ямы для накопления. Чаще всего речь идет про пластиковый бак, который подключен в системе дренажного водного рассеивания в земле. Если дача размещена в глухом и удаленном районе, то коробку бани устанавливают на расстоянии от строения, но только выше по склону, если такой есть. Для идеально ровных площадок банную коробку требуется поднимать на сваях или устанавливать на столбчатом основании. 0.5 метров высота над землей дают возможность выносить сборную емкость на удаленности практически в 10 метров.

Стоковое перемещение происходит самопроизвольным сливом, и потому для нормального функционирования канализации требуется выполнить 3 условия:

1. Трубы должны быть расположены под уклоном не меньше 5%, если вода будет уходить по желобам, то хватит и 3% ниже уровня. В реальности уклон будет больше, потому что по безнапорной канализации из банного комплекса сбрасывается не чистая вода, и почти всегда отложения на поверхности стенок не дают стоку в жидком виде нормально стекать.
2. В конструкции канализации по самосливу не должно быть прогибов или «колен», в которых может начать собираться вода. Иногда это бывает из-за грунтовой просадки, и тогда существует риск закупоривания труб.
3. Обязательно производят механическую защиту и утепление труб.

Обратите внимание, что принцип действия самослива не дает возможность прокладывать канализацию глубоко в грунте, как правило это 0.5 метров, не больше. Если производить слив воды из бани в мороз, то в трубе, которая теплоизолированная теплая или горячая вода быстро нагреет стенки, а значит, риск образования ледяных пробок минимальный.

Иногда владельцы малой дачной бани особо не заморачиваются с прокладыванием труб и обустройством ямы. Если баня монтирована на сваях, то в пространстве между подполом и землей устанавливают пластиковую горизонтальную бочку на 200 литров. Этого хватит для сбора сточных вод после посещения бани 3-4 человек. В нижней части бочки врезан штуцер с краном, подключен шланг, который выполняет все функции. Вся грязная вода будет собираться в бочку самотеком, а в конце промывания достаточно забрасывать шланг в ближайшую канаву и открывать кран. Спустя 1/3 часа емкость опустеет.

Естественно, что слив из бани в простую бочку не такой удобный из-за того, что нет слива для туалета. Но достоинств у простой системы немало:

• Минимальные траты на оборудование банной канализации.
• Систему слива можно с легкостью обслуживать и ремонтировать, а по окончанию дачного сезона можно убрать или даже увезти с участка.
• Нет неприятных ароматов, которые всегда сопровождают сливные ямы.

Для домашней стационарной бани самосливные канализации применяют лишь при подключении трубы к центральной системе сбора стоков. В остальных случаях обычно применяют насосные системы.

Как сделать канализацию в бане своими руками

Обустройство системы для слива использованной воды – это именно тот случай, когда 99% работ можно произвести собственноручно и на высоком уровне качества. большинство современных канализаций собирают из готовых элементов и узлов, и потому процесс обустройства слива в бане не намного труднее, недели сборка детского конструктора. Но в некоторых случаях может потребоваться паяльное профессиональное оборудование.

Подбор разновидности канализационной системы

Принцип подбора самый простой – сложность и возможности канализации должны обязательно соответствовать цене самой бани. Для небольшой бани, которая встроена в доме, простым решением будет подключение слива через водяной затвор к центральной трубе канализации.

Для дачного банного комплекса, возможно, будет лучшим решением установить бочку для сбора жидкости. Основательные банные постройки на утепленном основании требуют монтажа напорной системы для отведения стоков.

Схемы

Приблизительная схема по обустройству напорной системы по удалению грязной воды есть ниже. Основные элементы – насос и накопительная емкость, все остальные будет выбрано постфактум по окончанию банного строительства. Еще требуется колодец-ревизия, насадки на клапан и канализационные трубы.

Изучение геологи участка и планировка схемы по отведению стоковых вод

Естественно, что обычно место под строительство бани выбирают и не думают о том, что потребуется достраивать канализацию. Обычно баню устанавливают на удалении в 5 метров от жилого дома или главного здания.

Полезный совет! Если у вас есть возможность, то спланируйте расположение бани ниже домового уровня, и лучше всего в конце участка. В этом случае вы можете подключаться к уже существующей домовой трубе без риска нарушения или блокировки работы.

Почему геология важна? В напорных системах трубах и емкости укладывают в землю, на глубину не меньше уровня промерзания. Более того, вязкость, плотность и склонность к земле к пучению определяют конструкцию емкости под сбор отработанной воды. Для того, чтобы определять характер грунта, нужно просверлить ручным мотобуром диаметр 2 см на глубине залегания не меньше 2 метров. Выход породы покажет, что именно будет залегать в месте строительства канализации.

Как изготовить сливную яму

Если в районе банного строительства грунта пучинистые, то потребуется копать котлован. Для средней бани хватит сделать емкость с объемом в 2 м 3 , для малой парилки хватит монтажа пластикового бака на 0.8 м 3 . Для канализации продают особые модели с широким люком съемного типа на клипсах. Рыть можно вручную или посредством мини-экскаватора. Стенки требуется выравнивать по вертикали, а дно уплотнить трамбованием и засыпать гравийно-песчаной смесью.

После сделайте бетонную стяжку с лентой армированного стеклопластика или прутиком. Стыки делают из кирпича, а толщина кладки не меньше 25 см, в точках вывода труб канализации устанавливают полиэтиленовую фланцы. Левая стенка перфорирована для сброса воды. Внутри выкладывают перегородку с высотой минимум 1.2 метра. По окончанию работ внутреннюю поверхность наплавляют стеклорубероидом. Сверху ставя плиту, и чаще всего из технического полиэтилена.

Установка внутренней канализационной системы в бане

Требуется вырыть траншею и спланировать подушку под напорную трубу. Если высотный перепад между сборной емкостью и колодцем для ревизии составляет меньше 1 м, тогда можно применять простые ненапорные трубы из пластика, которые собирают на уплотнителях из резины.

В остальных случаях требуется укладывать и варить полиэтиленовые трубы с диаметром минимум 8 см. Подведение от слива внутри мойки и бани выполняется с монтажом водяного колена, что обеспечит блокирование газов, которые накапливается внутри бака. Отработанная вода должна сливаться стоком внутрь без контактирования трубы с поверхностью жидкости в емкости.

В соседнем отделении поставьте насос и отрегулируйте уровень поплавка. Для проверки заполните систему чистой водой и прокачайте по всей канализационной линии, если нет протечек на стенках и трубных соединениях, то можно засыпать трубы и стеновые пазухи утеплителем, керамзитом или обожженной глиной, а после закрывают грунтовой подушкой.

Заключение

Сточную канализацию можно сделать в бане за 4 дня. Такую систему сбора воды можно сделать за 1 день, при меньших материальных тратах. Естественно, что уровень комфорта важный, но не всегда монтаж насосной канализации оправдывает потраченные деньги. Возможно, применение перепадов в рельефе участка дает возможность сэкономить и решить проблему по удалению отработанных вод посредством самосточной канализации.

Источник статьи: http://domsdelat.ru/kanalizacia-v-dome/kak-pravilno-sdelat-kanalizaciyu-v-bane.html

Как сделать слив в бане своими руками

Прокладка сливной трубы из бани

Выход канализационной трубы в яму

Начинается обустройство сливных ям с прокладки сливной трубы, которая будет вести из бани к очистному сооружению.

• Сооружение сливной трубы начинается при строительстве фундамента для бани.
• При проведении трубы не допускается поворотов, загибов и стыков. При несоблюдении этого требования, возникает риск образования засоров.
• После установки сливной трубы производят заливку пола в бане бетонной стяжкой, при этом, пол выполняется с уклоном в сторону трубы. После того, как стяжка высохнет, на пол можно положить кафельную плитку или другой, устойчивый к влаге отделочный материал.
• Сливное отверстие трубы следует защитить решеткой, чтобы исключить попадание в трубопровод мусора.

Совет! Утепление пола в бане, как правило, не делается. Так как правильно построенный пол быстро прогревается при топке печи и не пропускает наружный холод. Сливная труба, проложенная с необходимым уклоном, утепления, также, не требует.

Способы обустройства сливных ям для бань на приусадебных участках

Как гласит народная поговорка: «В кулацком хозяйстве и бычий хвост – верёвка». И наши соотечественники для дачного дела применяют вещи, которые на первый взгляд совершенно бесполезны. Примером тому служит сливная яма, сделанная из старых покрышек. Лучше всего использование покрышек от тракторов и большегрузов, так как они имеют большой радиус и достаточно жесткие.

Боковые стенки покрышек срезаются с помощью строительных электроинструментов (электролобзик, болгарка). Также необходимо вырезать отверстие для того чтобы вставить туда трубу, и организовать сток. Из подготовленных покрышек сооружается своеобразная пирамида до верха ямы, а внизу укладывается гравийно-песчаная подушка. Вместо бетонной плиты и стяжки такие ямы закрываются куском листового металла.

чертеж выгребной ямы

Для того, чтобы замаскировать неприглядную сливную яму можно присыпать ее землей и высадить там цветы. Кроме визуального эффекта, этим можно добиться дополнительного утепления ямы из покрышек в зимний период.

Для того чтобы организовать сток из бани, кроме ямы из покрышек очень часто используют следующий способ. Куски шифера укладываются в сливную яму перпендикулярно, образуя воздушные камеры для прохождения по ним сточных вод. Сток из трубы должен быть на самом верху этой конструкции. Стенки ямы также укрепляются шифером. Такой способ устройства канализации приемлем для участков с малыми нагрузками на грунт, если в этом месте будут ездить машины, его применение недопустимо.

Есть способ возведения сливной ямы из металлической бочки. В качестве емкости используются бочки объемом 200 литров. В резервуаре необходимо проделать отверстия для слива в шахматном порядке.

Пример готовой сливной ямы из бочки

Для разрезания бочки следует иметь под рукой болгарку. На дне бочки нужно расположить патрубок, к которому будет подсоединен сток. Место соединения следует обработать герметиком.

Бочки оборачивают геотекстилем для защиты. Для крепежа геотекстиля можно применить скотч или веревку. Следует отметить, что размеры котлована должны превышать размеры располагаемой там металлической бочки.

Какой бы способ строительства канализации для бани не предусматривался, можно сделать вывод, что он непременно необходим. Многие предпочитают отказаться от канализации, объясняя это тем, что из-за нечастого использования парной это приведет к совершенно ненужным тратам.

В летний период, сток самотеком уходит в почву, а зимой его количество и того меньше. Эти выводы абсолютно неверные. В летнее время, скапливающаяся под баней вода, приводит к тому, что баня начинает подгнивать.

Пример выгребной ямы из силикатного кирпича

Зимой, замерзающие сточные воды приводят к промерзанию фундамента. Все это впоследствии приведет к разрушению постройки и вызовет еще большие траты. Как мы видим для того чтобы сделать своими руками канализацию в бане можно использовать подручные средства и тем самым обойтись «малой кровью». Следовательно, лучше всего обезопасить себя от будущих неприятностей и сделать монтаж стока для бани.

Строительство слива из кирпича

Выгребная яма из кирпича – это самый древний вариант обустройства стен канализации. Она может быть герметичной или с открытым дном. Для облегчения строительства требуется подготовить котлован с ровными стенками, чтобы кирпич класть впритык к ним. Это значительно ускорит работу, особенно если нет достаточного опыта в данной сфере. Домашняя выгребная яма из кирпича кладётся на цементный раствор. Использовать лёгкую песочную кладку нельзя, ведь в условиях постоянной влажности обвал будет неизбежен.

Кладка делается в полкирпича по кругу. Таким образом, углы плотно держат друг друга. При этом способе возможна дополнительная модернизация для повышения герметичности. Для этого необходимо оштукатурить стены и залить дно. Можно использовать старый кирпич, добытый из разрушенных зданий. Этот способ возведения самый длительный. Выгребная яма из кирпича одна из самых надёжных и если использовать крепкий раствор, то её разрушение произойдёт нескоро. Стоит только заранее подготовить отверстие для впускной трубы, поскольку потом пробить стену будет сложно.

Критерии выбора

Выбирают тип колодца по таким критериям:

• Габариты. Для многих хозяев имеет значение вес, длина и сечение шахты.
• Технические характеристики материала: долговечность, устойчивость к коррозии и агрессивным средам, прочность на излом и растяжение.
• Стоимость. Для многих мастеров этот параметр является немаловажным, поскольку устройство протяженной дренажной системы может вылиться в копеечку.

Часто в целях экономии владельцы дачных участков принимают решение монтировать своими руками дренажный колодец из покрышек или полимерных ёмкостей. Но герметичность такого резервуара остается под вопросом, поскольку сложно добиться абсолютной целостности шахты. Со временем она все равно станет пропускать подземную воду, а покрышки будут деформироваться под воздействием пучнистого грунта.

Что нужно сделать до начала строительства

Горловина засыпанной грунтом ямы

Все знают, что сооружение любого объекта или коммуникации нужно начинать с проектирования. Не станет исключением и сооружение очистного сооружения для бани.

Оценка УГВ

Прежде всего, нужно узнать на каком уровне залегают грунтовые почвенные воды. Если этот уровень достаточно высок, то от строительства традиционной сливной ямы придется отказаться, поскольку ее будет заполнять почвенная вода.

Как можно определить, на каком расстоянии от поверхности залегают почвенные воды? Как правило, для получения этой информации необходимо производить гидрогеологическое исследование, включающее бурение штуфов. Однако предварительную оценку положения можно произвести и старинными народными методами:

• Если поблизости имеются колодцы, то по уровню находящейся в них воды можно сделать вывод об УГВ.
• Еще одна примета – при высоком УГВ на участке растет много растений, которым нужна влага в больших количествах. Например, хвощи, мать-и-мачеха, камыш, осока и пр.

Кирпичная сливная яма

Определение объема камер и другие нюансы строительства

Объем приемных камер зависит от того, насколько человек рассчитана баня — сливная яма должна быть тем объемнее, чем большее количество людей будет пользоваться помывочной.

При недостаточном объеме ямы, сточные воды просто не поместятся в ней и потекут через край. Также, следует оценить качество грунта на участке, от этого зависит, нужно ли будет проводить укрепление краев ямы.

Место расположения очистного резервуара следует определить заранее. Как правило, рекомендуется размещать яму на расстоянии 2-2,5 метров от бани. В противном случае, будет сложно построить трубопровод с необходимым уклоном.

Варианты бочек для выгребных ям

На выбор покупателя предоставляется два вида бочек – железные и полимерные.

Плюсы и минусы железной бочки

Бочки из металла имеют высокую прочность, внушительный вес. Стоит учитывать, что металл не терпит постоянной влаги. Без достаточной обработки коррозия съедает стальную емкость для выгребной ямы за 3-4 года. Для ее монтажа необходимо привлечь подъемную технику.

Чтобы избежать гниения металла (коррозии), перед установкой железной бочки для канализации стоит выполнить ряд работ по гидроизоляции:

1. Для наружного применения можно использовать полимерную обмазочную гидроизоляцию. Она хороша тем, что благодаря пластичности её можно нанести на любую форму поверхности.
2. Внутреннюю поверхность стоит обработать материалами жидкого нанесения. В некоторых вариантах дачники используют нитрокраску, но такой способ уступает обработке фабричными материалами.

Среди прочих гидроизоляционных методов отечественные производители предлагают инъекционные материалы. Это двух или трехкомпонентные составы на основе полиуретановой смолы. К их плюсам можно отнести хорошую адгезию (сцепляемость) материалов с поверхностью бочки, хорошие водоотталкивающие характеристики и прочность самого материала. К минусам – высокую токсичность составляющих.

Чтобы обработать бочку эластичным инъекционным материалом, необходимо позаботиться о дополнительной защите.

Для более грамотного обращения со смолами желательно обладать специальными навыками обращения с такой изоляцией.

Преимущества полимерной бочки

Пластиковые бочки для сливных ям просты в эксплуатации. Они уже укомплектованы вентиляционным отверстием, удобной крышкой люка, отверстиями для монтажа канализационных труб ПВХ и многим другим. К тому же, в отличии от железной имеют небольшой вес и не требуют привлечения дополнительной техники при установке.

Материал бочки не подвергается внешнему воздействию кислот и щелочей почвенных вод, что решает проблему ее замены. Огромное количество форм и объемов по литражу позволяет выбрать необходимую под ваши нужды канализационную емкость из ПВХ. Ее внутренняя поверхность устойчива к воздействию агрессивной среды.

Закладывая проект герметичной сливной ямы, стоит учесть, что замкнутая система более выгодна, поскольку сточные воды не попадают в грунт и не вызывают загрязнение окружающей среды.

Скапливающиеся сточные воды могут создавать подземные селевые подушки и разрушать фундамент близлежащих строений. В этом случае единственным минусом замкнутой канализационной ямы станет постоянное откачивания жижи. Но если учесть все плюсы, с этим фактом несложно смириться.

Устройство герметичной ямы

Вся подобная система выгладит просто и удобно монтируется. Разводка канализации по дому выводится в бочку, вкопанную не ближе 5-6 м. В яму собираются все стоки, откачивать ассенизаторской машиной весьма удобно, особенно если расстояние от забора будет не больше 2 м.

Вкапывать бочку нужно не глубже 7 м. В противном случае откачивающий шланг не сможет забрать всю жижу и будет собирать только жидкость с поверхности. При расчетах расположения емкости необходимо учесть особенности рельефа местности. Если дом находится в низине, есть большая вероятность, что после сильных осадков вода будет скапливаться большим количеством. Рекомендуется использовать бочки большого размера, поскольку емкости с малым весом могут быть вытеснены на поверхность пучинистым грунтом и почвенными водами из ямы.

Если семья насчитывает больше двух человек, стоит задуматься над организацией сливной ямы переливного типа. Состоит конструкция из двух последовательно расположенных бочек. Расположены емкости одна чуть выше другой. Соединение обеспечивается посредством вмонтированной дополнительной трубы. Жидкость откачивается индивидуально из каждой бочки.

В обоих вариантах бочка должна быть установлена, обеспечивая легкий доступ машине ассенизаторов. При герметичном запирании отверстия бочки необходимо оставить вентиляционное отверстие Ø100 мм для фановой трубы. Во время разложения органических отходов (фекальных масс) сточных вод образуется большое количество метана. Чтобы выводить его эффективно, труба должна возвышаться на полметра от уровня почвы. Если отвода газа не будет, бочка взорвется.

Спорным вопросом остается отмостка вокруг крышки бочки. Некоторые источники не рекомендуют заливать площадку вокруг отверстия бетоном. Поскольку при проседании почвы бетонный круг может начать давить на верхнюю часть емкости и тем самым повредить её герметичность.

Сооружение сливной ямы

Пример выгребной ямы из покрышек

Если грунт на участке прочный и, при этом, обладает отличными фильтрующими свойствами, то строительство ямы заключается в копке котлована и сооружении дренирующего слоя из щебня или гравия.

Однако такие идеальные условия встречаются крайне редко. Как правило, хорошо дренирующие грунты имеют свойства осыпаться, поэтому при строительстве ямы нужно предусмотреть укрепление ее стенок.

Варианты материалов, которые можно использовать для выкладывания стен ямы:

• Кирпич влагостойкий (керамический).
• Листы шифера.
• Кольца из железобетона колодезные.

Пример готовой выгребной ямы

Можно использовать и подручные материалы:

• Старые автопокрышки со срезанным с одной из сторон ободом.
• Бочки из пластика или металла. У таких бочек удаляют дно, а в их нижней части сооружают отверстия для прохода воды.

Этапы монтажа

• Первый и самый трудоемкий этап строительства – подготовка котлована для устройства ямы и траншеи для прокладки трубы. Вынутый грунт следует либо раскидать по участку (если это качественная почва), либо вывезти за его пределы.
• При строительстве кирпичного резервуара, стенки кладут толщиной в полкирпича – это позволяет экономить материл. В рядах кирпичной кладки делают пятисантиметровые промежутки для дренирования жидкости.

Совет! Кладку можно выполнить не только из кирпича, но и из природного камня.

• При сооружении резервуара из бетонных колодезных колец, следует выбирать изделия с перфорацией. Если купить их не удалось, то придется формировать отверстия самостоятельно при помощи перфоратора.
• После завершения процесса укрепления стенок ямы, следует начать формирование дренажного слоя на дне. Для этого в яму насыпают песок и щебень, толщина слоя – не менее 20 см.

Совет! Если нет щебня, для формирования дренажного слоя можно использовать строительный мусор – битый кирпич или бетон.

• Укрепление стенок котлована завершают на расстоянии 40см от поверхности земли. На этом уровне следует устроить перекрытие – положить готовую железобетонную плиту или выполнить заливку раствора по построенной заранее опалубке.
• В перекрытие следует предусмотреть отверстие, которое будет использоваться для контроля наполнения ямы стоками, а при необходимости – для откачки воды. Отверстие закрывают надежным люком. После этого сливная яма в бане готова.

При строительстве бани следует предусмотреть систему отведения использованной воды. Недорогой и практичный вариант утилизации стоков — сливная яма для бани. Построить это сооружение можно самостоятельно, не привлекая бригады строителей, поскольку в его конструкции нет ничего сложного.

Основные типы сливных ям

• 1 Основные типы сливных ям
• 2 Материалы для обустройства сливной ямы для бани
  • 2.1 Сливная яма из бочек
  • 2.2 Кирпичная сливная яма
  • 2.3 Сливная дренажная яма из бетонных колец
  • 2.4 Яма из старых автомобильных покрышек
• 3 Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани
  • 3.1 Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы
  • 3.2 Некоторые рекомендации по обустройству сливной ямы
  • 3.3 Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово
    • 3.3.1 Обычная дренажная яма
    • 3.3.2 Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле
    • 3.3.3 Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани.

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираются сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера имеет чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекает в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца. Вода проходят через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Примерная схема устройства простейшего септика

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства

Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала

Источник статьи: http://mr-build.ru/newsanteh/slivnaa-ama-dla-bani.html