Как сделать пруд для бани на даче?
Добрый день! У нас на даче надувной бассейн диаметром 4 м, который используется 1 раз в неделю как купальня после бани. Я хочу на участке пруд вместо этой торчащей неэстетичной штуковины. Можно ли сделать пруд глубиной около 1 метра , чтобы и наслаждаться его видом, и чтобы муж мог окунуться Что Вы могли бы посоветовать (мы не новые русские, а обычные) Спасибо.
Анна, Москва.
Желаете вместо опостылевшего надувного бассейна иметь на своем участке пруд метровой глубины?
Проблема вполне разрешима. Правда, под словом пруд, как правило, понимают водоем несколько больших размеров, чем тот водный объем, который имеет ваш надувной бассейн. И атрибутикой пруда является, зачастую, вода, втекающая в него, сама водяная гладь и небольшая плотина со стоком.
Естественные пруды, начиная от самых маленьких и заканчивая огромными размерами, имеют все эти вещи. Неоднократно встречал такое. Не только у новых русских, но и владельцев небольших земельных владений.
Вы не указали все параметры и особенности вашего участка, поэтому смею предположить, что у вас, скорее всего, просто ровное место рядом с баней, без большого уклона и отсутствием проточной воды.
Тогда ваше гидротехническое сооружение, если отважитесь его сделать, будет соответствовать названию дачный водоем или бассейн.
Таковые делают минимальными размерами от 1 метр на 1 метр и глубиной примерно столько же. Но гораздо чаще несколько большими.
Самые большие размеры, которые доводилось видеть, были около 100 квадратных метров и глубиной от полутора до трех метров. У некоторых дно сооружалось не на одном уровне, а под наклоном. То есть с одного края глубина могла быть в один метр, а с другого, противоположного и в два раза большей. Умеете плавать, ныряйте на глубине, не умеете — барахтайтесь на мели.
Причем при взгляде на них сверху они были прямоугольными, либо круглыми, либо овальными. Иногда овалы не строго симметричной формы, а с плавными изгибами. То есть в соответствии с фантазиями хозяев.
Прежде чем строить подобный бассейн, надо, говоря профессиональным языком, провести изыскательские работы. Проще — знать каков у вас в месте строительства грунт по всей глубине будущего сооружения.
Судя по вашему письму, участок скорее всего расположен в Подмосковье. Наиболее часто здесь встречаются грунты полностью песчаные, с вкраплениями гальки и небольших валунов. Либо суглинистые или полностью глинистые. Или комбинация, когда верхний слой, толщиной 30 -50 сантиметров — суглинок, а потом метра на три идет плиточный известняк.
Легче всего работать с песком. Труднее всего с плиточником.
С последним придется повозиться не только лопатами, но и ломом и киркой. Особенно, если размеры будущего бассейна более четырех квадратных метров при глубине даже в метр.
Если у клиента предпенсионный возраст, наличие отсутствия здоровья и помощников, то придется нанимать ребят из среднеазиатских республик. Что лучше всего делать по весне и работы должны производиться под вашим присмотром.
Весной они работают порой за одну еду, а летом и осенью ломят цены, которые вам, как людям среднего достатка, будут весьма ощутимы. Пара молодых талибов (как их между собой называют наши шабашники) за сутки способны вырыть от 3-х до 5 кубометров грунта. Выемка 1 кубометра стоит от 300 рублей и выше. Перевозка на расстояние оценивается отдельно.
Больше двух талибов лучше не нанимать. Чем их больше, тем больше базарят и жуют свой насван (легкую наркоту).
Наших русских лучше не нанимать. По производительности копки земли они на порядок и более хуже среднеазиатов.
Впрочем, это лирическое отступление. Может ваш супруг сам прекрасно справится с копкой котлована под бассейн и дальнейшим его строительством.
Если земля вынута, то следующий этап — сооружение дна.
Для этого дно ямы выравнивается по уровню. Подсыпается песчаная подушка слоем не меньше 10 сантиметров. Вновь выравнивается строительным правилом (или, по крайней мере, прямым обрезком доски). Укладывается сварная сетка. Диаметр проволоки около двух — трех миллиметров.
Величина карт (прямоугольников сварной сетки) принципиального значения не имеет, главное, чтобы они полностью устилали дно будущего бассейна. Карты связывают между собой вязальной проволокой.
Затем приготовленной бетонной смесью (цемент марки М300 или М500, песок речной, щебенка, вода) заливается слой — стяжка. Толщиной около 5 — 10 сантиметров. Выравнивается полутерком по правилу и уровню. Все сохнет в течение около недели.
Пропорции компонентов при изготовлении бетона можно посмотреть в справочниках, но если на лопату цемента возьмете по паре лопат песка и щебенки, то этого вполне будет достаточно.
Время выдержки бетона рекомендуют и больше. А практически начинают ходить и через день-другой.
Затем изготовление опалубки под заливку стен будущего бассейна. Опалубка будет представлять из себя, как правило, щиты из обрезных досок толщиной в 25 миллиметров.
То есть забиваете в грунт колья из черепного бруска сечением не менее чем 4040 миллиметров и на, примерно, 0,3 метра больше глубины бассейна. С шагом между брусками 0,6 — 1 метр. Набиваете на эти колья доски сплошняком, с минимально возможными щелями между ними.
Затем, на расстоянии 10 — 15 сантиметров от первой деревянной стенки, изготовленной из щитов, устанавливают параллельно ей вторую такую же, колья располагают с внешней стороны.
Получится форма из двух стенок. В этот промежуток вертикально на равном расстоянии от стенок помещают сварную сетку. Размер ее должен на пару сантиметров быть меньше чем высота опалубки. Покупаете сварную сетку такого размера, либо отрезаете в необходимый размер от купленных сеток большего размера.
Сетки связываются между собой вязальной проволокой. Верх опалубки сколачивают брусками, чтобы во время заливки бетонного раствора в пространство между щитами они не разошлись под тяжестью бетона.
Опалубка делается с таким расчетом. чтобы после заливки бетона, он выступал над поверхностью земли на пять — десять сантиметров. Этот буртик пригодится, чтобы потом окружающий грунт не осыпался в бассейн. Многие хозяева по такому буртику сверху кладут камни-валуны. Скрепляя их между собой цементным раствором. Очень эстетично!
Ждете недельку, когда ваши бассейновые стены хорошо схватятся. Затем удаляете опалубку. То есть удаляете перемычки между щитами, выдергиваете колья, сшибаете с них доски. С внутренней стороны бассейна.
Максимум, что можете сделать с деревяшками, что находятся между грунтом и бетонной стенкой, то это оторвать верхнюю доску и спилить выступающие над грунтом части кольев. Остатки опалубки засыпаете сверху землей. Впрочем, иногда, когда грунт это позволяет, можно попытаться выдернуть и всю опалубку с этой стороны.
Промежуток между вертикальными стенами и дном бассейна заделывают раствором цемента.
Не лишне покрыть внутренние поверхности бассейна слоем специальных влагонепроницаемых смесей. В магазинах стройматериалов имеются по меньшей мере с полдесятка таковых и с различными наименованиями.
Все выше сказанное относится для прямоугольной формы бассейнов. С бассейнами более сложной формы возиться приходится больше, сооружая их конфигурацию с помощью металлических гнутых листов, арматуры, бочек, обечаек и других приспособлений.
При сооружении объемных бассейнов возникают проблемы по уборке вынутого грунта. В каждом индивидуальном случае решение может быть разным. Кто -то использует его для обваловки заборов или дорог. Другие насыпают холм под будущую альпийскую горку. Другие разбрасывают по округе или увозят подальше с глаз долой. Право выбора за вами.
Еще некоторые моменты, с которыми приходится сталкиваться при строительстве бассейнов.
В жаркое время они могут, особенно при больших размерах, зацвести, то есть покрыться мельчайшими водорослями. Для их удаления поверхностный слой воды прогоняют через специальные фильтры. Но дело это дорогостоящее. Проще собирать их обычным мелким сачком из марли, промывая его проточной водой.
Наполнить бассейн водой не проблема. Большей проблемой является освобождение его от воды перед зимой или при замене застоявшейся, грязной воды.
Для этого можно использовать и ведра. Но проще — электрический водяной насос. Поскольку он работает лишь при полном погружении в воду, то еще на стадии бетонирования дна предусмотрите устройство небольшого углубления, куда он сможет свободно поместиться.
Тогда почти вся вода сможет слиться в это углубление и будет выкачана.
Если смогли все, что я наговорил, прочесть, то, при наличии желания можете сделать намеченное. Хотя повозиться придется. Но зато стационарный бассейн!
И еще. Один клиент, не долго заморачиваясь, выкопал яму по размерам надувного бассейна, поместил туда последний, правда, в два раза меньше размером, чем ваш и три года пользовался им, не бетонируя ничего. Дешево и сердито. Вот только не знаю, не порвался ли он сейчас по прошествии времени.
Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/11.php
Как копать пруд: формулы, расчеты, гидроизоляция и технологии
Неоднократно замечено, что люди, мечтающие о собственном пруде, называю его ласково «прудиком». Мы расскажем, как делали свои прудики участники нашего портала.
Выбираем место для водоема
Правильный пруд на участке должен находиться в правильном месте. Чтобы найти на участке это правильное место, надо учитывать несколько моментов: уровень грунтовых вод и состав почвы, освещенность, рельеф участка, расстояние до деревьев. Люди, которых накрыло «мечтой о прудике», часто начинают с изучения соседских водоемов, чтобы не повторять чужих ошибок. Так, если подстилающий грунт – глина, то он будет удерживать воду в пруду; сквозь песчаный грунт вода будет легко уходить, особенно если грунтовые воды глубоко. Именно эти факторы влияют на то, какой будет глубина пруда , понадобится ли покупать материалы для гидроизоляции, насколько сложными будут работы, и в какое время года их лучше проводить.
В этом случае (высокий УГВ) экономичней будет копать по морозу, и только не весной — замучаетесь воду откачивать.
От рельефа участка зависит форма будущего водоема – хотите вы водопады и фонтаны или ровное зеркало воды. Освещенность играет важную роль – нежелательно, чтобы время воздействия прямых солнечных лучей превышало шесть часов. Поэтому, даже если вы уверены, что знаете участок, как свои пять пальцев, рекомендуется несколько дней понаблюдать за тем, как он освещается солнцем. Если вы делаете водоем для рыбы, то требования к освещенности особенно важны – чем теплее вода, тем ниже в ней уровень кислорода.
Чем больше солнца, тем глубже должен быть пруд.
Многие опасаются размещать водоем рядом с деревьями, хотя, казалось бы, вот нам и необходимое притенение. Говорят, что корни деревьев могут порвать гидроизоляцию. На FORUMHOUSE это считают скорее предрассудком.
Есть мнение, что это просто очередной миф. «Корни и пленка», «кроты и пленка», «пруд и комары» — народное творчество. Больше вреда от листового и иголочного опада с рядом расположенных деревьев водоему будет.
По опыту участников нашего портала, корни, как камни и другие твердые и острые предметы на дне, могут механически повредить пленку во время заполнения водоема водой. Чтобы этого не произошло, дно и стенки очищаются от них, факультативно подсыпаются песком, и под слой гидроизоляции обязательно укладывается слой геотекстиля.
Если корней на дне не видно, но соседство с деревьями все-таки беспокоит, можно вкопать между ними и прудом лист плоского шифера или железа.
Как определить размеры водоема
Размеры будущего пруда зависят, прежде всего, от его назначения. Одно дело, если вы хотите окунаться в него после бани, другое, если водоем вам нужен для разведения карпов и карасей. Для любования может хватить старой ванны, вкопанной в землю и обсаженной растениями. В большинстве рекомендаций говорится, что площадь водоема должна составлять не более 3% от общей площади участка.
Нередко размеры напрямую зависят от размеров бюджета «проекта прудик» — когда в ходе подсчетов расходы на пленку перестают умещаться в границы разумного, или когда понимаешь, что котлован придется рыть вручную, принимается решение сделать его размеры поменьше.
До начала строительства оцените свои финансовые возможности. В 2010 году начал обустройство водоема на 10 кубов. Потом подсчитал бюджет — более 100 000 руб. Работа, материалы (камень, плёнка), фильтр, насос, скимер.
Глубина зависит и от того, будут ли там зимовать рыбы . Как вариант, можно вкопать в дно большую бочку, в которой караси смогут пересидеть до весны. Но
Нижняя точка пруда располагается ниже уровня промерзания грунта.
Спросите у рыболовов про толщину льда в вашей местности и умножьте на 1,5, так как малый водоем промерзает сильнее.
Как выкопать котлован
Определив размеры и форму котлована, мы размечаем его контуры. Если планируется прямоугольный водоем на месте будущих углов вбиваются колышки и натягивается веревка, но чаще всего пруд делают в форме боба, поэтому форму выкладывают веревкой. Размеры котлована, который копают экскаватором или вручную, можно рассчитать, пользуясь формулой объема усеченного конуса – в интернете полно калькуляторов, куда останется только вбить размеры.
Стены котлована, будущие берега, выравнивают, делают террасы. Дно обычного дачного пруда делают трехуровневым. Глубина первой террасы примерно 30 см, второй – примерно 60, на третьем уровне — максимальная глубина. Если она больше 120, то водоем пригоден для разведения рыбы, и тогда на дне или выкапывают котлованчик для зимовки, или, как говорилось выше, используют бочку.
Две первых зоны могут использоваться для посадки растений. Нимфеи и зимостойкие кувшинки сажают на глубине от 40 см до метра , во второй зоне, поэтому обычно там заранее, до заполнения водой делают небольшие выемки. Мелководье необходимо – вода в этом месте всегда прогревается, там собираются мальки и т.д.
Выбираем гидолизоляцию
Гидроизоляция необходима. Иначе вода не будет держаться. Очень редкий случай, когда есть гидрогеологические условия для естественного водоёма.
До того, как появились искусственные материалы для гидроизоляции прудов, ее делали из глины. Так называемый глиняный замок пользователи FORUMHOUSE делают и сейчас, в основном, создавая так называемые экопруды, или когда к этому принуждают размеры водоема – застелить пленкой получается слишком дорого. Глиняный замок – это три слоя глины высотой 15 см, нанесенных на дно котлована. У этого дедовского метода есть несколько тонкостей — чтобы отпугнуть червей, до нанесения первого слоя глины дно котлована сначала посыпают слоем сажи и т.п. Это сложная и трудоемкая технология. Чтобы дно со временем не растрескалось, глину для замка берут «жирную», с минимальным содержанием песка, каждый слой хорошо утрамбовывают и полностью просушивают, и только потом наносят следующий. На глиняный замок насыпают крупные камни, на них –мелкие, на них – речной песок.
Трудоёмкость работ по устройству глиняного замка превышает даже железобетонные работы. Каждый шмат глины должен быть качественно вмят и размазан. Иначе вода дырочку найдёт и сбежит.
Если говорить об искусственной гидроизоляции, то на нашем портале предпочтение отдается разным видам геомембран, также есть адепты бетонированных котлованов . Самым доступным материалом остается пленка высокого давления (ПВД), но это наименее надежный вид гидроизоляции, хотя многие владельцы водоемов отзываются об этом материале, как о долговечном и устойчивом к механическим повреждениям. Дальше, в порядке возрастания стоимости, срока службы, зимостойкости и надежности, идут:
- ПВХ-пленка, срок службы 10-15 лет;
- Бутилкаучуковая пленка, срок службы до 50 лет. Этот материал рекомендуют для глубоких водоемов (глубже 2-3 метров) из-за высокой прочности и способности растягиваться втрое без потери эксплуатационных качеств;
- Жидкая гидроизоляция. Но мы говорим не о пруде, который специалисты нам сделают «под ключ», а о водоеме, который будем делать своими собственными руками, так что это вариант рассматривать не будем. Также оставим варианты жесткой гидроизоляции – готовые «ванны» прудов практически любого размера и с террасированием, которые устанавливаются в подготовленный котлован.
Думаю, как загидроизолировать. бутил — дорого, пленка ПНД/ПВД — ненадежно, бетон — и дорого, и непеределываемо (вдруг форму поменять захочется). Может, несколько слоев глины через текстиль утрамбовать?
Выбирая материал для гидроизоляции, рекомендуется обращать внимание не только на его стоимость. Не менее важно, чтобы в составе не было опасных химических добавок, чтобы материал был устойчив к воздействию ультрафиолета, морозостоек, устойчив к механическим повреждениям и прочным (при покупке проверьте его на разрыв).
Как рассчитать размер пленки
Для расчета пленки нам нужно произвести замеры, чтобы точно знать: длину водоема, ширину водоема и его наибольшую глубину.
Размер пленки рассчитывается по формуле: длина/ширина полотна = длина/ширина водоема + 2 глубины + 1 м.
То есть, чтобы определить длину пленки, мы берем длину котлована, прибавляем к ней две его глубины и еще один метр (по полметра на запас с каждой стороны).
Так же определяем и ширину пленки.
Мне кажется, надо сперва посмотреть, какие стандартные размеры полотен по ширине есть, а потом вписывать под них пруд, чтобы не резать/склеивать. Дешевле будет.
Так, для пруда длиной 9 метров, шириной 5 метров и глубиной в 1,5 метров, согласно нашим расчетам, потребуется кусок пленки 3х9 метров.
Как сделать гидроизоляцию
Гидроизоляция делается из цельного куска специальной плёнки, которая укладывается в котлован. Украшается валунами и галькой. Наливается вода. Ставится насос с фильтрационной установкой. Можно к пруду пристроить ручей или водопад. Добавить подводную подсветку. Водный уголок готов.
Вышеприведенную инструкцию можно считать исчерпывающей. Мы вырыли котлован, купили пленку. Если не получилось найти подходящий целый кусок, его можно склеить, но эту работу лучше доверить специалистам, потому что качество швов должно быть действительно высоким.
Перед укладкой пленки со дна котлована убирают все камни и корни, и лучше засыпать дно водоема песком. Сверху кладется геотекстиль, на него – гидроизоляционный материал.
Пленку укладывают в теплый день, потому что от воздействия тепла она становится более эластичной. Края пленки сверху фиксируются грунтом и камнями. Какое-то время пленка должна отлежаться, а потом ее медленно заполняют водой.
Можно сделать земляной замок – выкопать по периметру водоема канавку глубиной в штык лопаты, уложить туда края пленки и закопать землей.
Все эти этапы «изготовления прудика» видны на фотографиях участника FORUMHOUSE amalex :
Сначала был вырыт котлован 3х4 метра, глубиной 1.6 метра в глубокой части.
Затем – сделаны три террасы на разной высоте, постелен геотекстиль.
Поверх геоткестиля постелили бутилкаучуковую пленку.
На пленку насыпали питательный жирный грунт, в который были посажены нимфеи. Сверху грунт присыпали речным песком.
Кстати сказать, не все считают, что правильно насыпать грунт поверх пленки.
Пленка на дне и стенах должна быть чистой, ничем не прикрытой, обросшей водорослями и не более. Разлагающаяся органика насыщает воду продуктами разложения азота и кормит одноклеточные водоросли, вызывающие цветение воды.
Пруд заполнили водой из скважины. Чтобы не поднимать муть, на конец шланга надели пакет без дна. Края обложили дерном. Пленка была обрезана по размерам пруда +20 см на подгиб.
В водоем добавили ведро воды из естественного пруда для создания биобаланса. На первой террасе, на глубине 40 см, посажены лобелия и ирис, в проекте фонтанчик и рыбы.
Прежде, чем вы приступите к выкапыванию котлована, рекомендуем изучить раздел нашего портала «Пруд на даче», в котором рассматриваются все аспекты этой темы. Почитайте нашу статью о том, как устроить проточный комплекс бассейнов для разведения рыбы . Посмотрите наше видео: человек рассказывает и показывает, как он сделал отличный пруд.
Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.
Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/forumhouse/kak-kopat-prud-formuly-raschety-gidroizoliaciia-i-tehnologii—5ac20fb7168a91ffeae44a50
