Как сделать цоколь бани из сруба

3 ряда цоколя или как уберечь баню от гниения?

Мы уже определились какой фундамент выбрать для бани? Теперь необходимо сделать цоколь.

Содержание

Цоколь в конструкции бани из сруба служит барьером между землёй и наружной стеной, защищая пространство первого этажа от влаги, проникновения холода и других неблагоприятных факторов. Обычно, это выступающая часть фундамента из бетона или железобетона. Так как бетон во влагонасыщенной среде только усиливает свои прочностные свойства, а стеновые материалы не обладают таким свойством, целесообразно поднимать уровень первого этажа выше отметки земли как минимум на полметра. Особенно это касается бань, стены которых, как правило, сооружаются из древесины.

Виды цоколя

По конструктивным типам выделяют несколько видов цоколя:

• выполненный вровень со стеной;
• выступающий за пределы стены на насколько сантиметров;
• с нависающей стеной сверху.

Выбор типа зависит от дальнейшей отделки стен. Однако с защитой стыка стены и цоколя от попадания осадков лучше всего «справляется» последний тип конструкций.

Как правильно сделать цоколь

Если цокольная часть фундамента сооружается из бетона или железобетона, самым лучшим и эффективным решением будет заливка за один ход. Образование любых швов в теле фундамента (и цоколя, как его части) чревато снижением несущей способности, образованием пор и трещин, проникновением сквозь данные пустоты влаги и холода, разрушением бетона при замораживании-оттаивании. Вот почему цоколь не должен иметь ни вертикальных, ни горизонтальных швов. Особенно актуально это для железобетона, где в составе фундамента имеется арматурный каркас. Нарушение целостности защитного слоя бетона, призванного защитить металл от коррозии, ведёт к снижению несущей способности конструкции.

Лучшим вариантом для бани будет цоколь из кирпича. И не всякий кирпич подойдет. Лучше всего использовать красный полнотелый обожженный кирпич. Он хорошо отталкивает влагу, а также служит отличной гидроизоляцией. К тому же у него есть замечательное свойство впитывать тепло и долго его отдавать. Это свойство не дает первому венцу сруба гнить!

На этапе возведения цоколя следует предусмотреть вентиляционные отверстия. Двух отверстий размерами 150х150 мм с противоположных сторон фундамента для бани будет вполне достаточно. Возможно, также понадобятся в надземной части фундамента отверстия для водопровода и канализации – их также нужно предусмотреть заранее.

Гидроизоляция

Ещё один важный пункт технологических требований к цоколю – это горизонтальная и/или вертикальная гидроизоляция. Она обеспечивает защиту здания от проникновения грунтовой влаги в конструкции стен и помещение.

Для горизонтальной гидроизоляции обычно используют рулонный рубероид, укладывая его поверх цоколя под стену. Поверхность при этом необходимо выровнять при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора так, чтобы перепады по высоте не превышали 5 мм. Затем на горячий битум клеится рубероид.

Для вертикальной гидроизоляции применяется жидкая резина. Она наносится распылителем либо вручную – шпателем, валиком, щёткой, кистью.

И вертикальную, и горизонтальную изоляцию выполняют в два слоя.

Утепление

Чтобы не было утечки тепла из помещения, требуется защитить цокольную конструкцию вместе с фундаментом каким-либо утеплителем. Выбор и глубина заложения утеплителя зависят от глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Утепляется стенка снаружи, при этом используется жёсткий пенополистирол либо минеральная вата с последующими слоями гидроизоляции и армирования стеклосеткой.

Альтернативные способы возведения цоколя

Иногда мастера применяют для устройства банного цоколя нестандартные конструкции, например, из силикатного кирпича, обычного рядового кирпича, стеновых камней, шифера и т. д. Стоит заметить, что любые стеновые материалы в качестве цокольных нежелательны, так как не рассчитаны на прямой контакт с землёй. Всё-таки лучше сооружать конструкции в едином массиве с основанием. Если же фундаментное основание сделано в виде свай, тогда надземную часть предпочтительнее выполнить в виде монолитного железобетонного пояса.

Первый и последний ряд цоколя из красного кирпича необходимо класть в тычок, а все внутренние в ложок. Это обеспечит хорошую связку и придаст необходимую жесткость. Если рядом кирпича более 10, то на 5-ом ряду тоже необходимо «затычковать» цоколь.

Если же фундамент заканчивается на отметке, равной отметке земли, для возведения деревянных стен бани можно сделать в качестве цоколя дополнительную кладку из кирпича. Лучше использовать кирпич силикатного типа, так как он хорошо взаимодействует с влажной средой. Поднять уровень необходимо на 500-600 мм от поверхности земли (но не меньше 250 мм). Толщина такой стенки будет равна 400 мм для большой бани и 250 мм для однокомнатного маленького здания.

Обязательно нужно сделать вентиляционные выходы. Для этого примерно в средней части кладки по высоте оставляют продухи. Поверх кладки желательно выполнить армирующий пояс из арматуры и бетона. Гидроизоляцию укладывают под кирпич и под стену, так как в данном случае для фундамента, цоколя и стен используем три типа материалов.

Облицовка цоколя

Внешняя облицовка дополнительно защитит конструкции основания и стены от воздействия влаги и температурных перепадов. Материалы для облицовки используются исключительно прочные – влагостойкие и морозостойкие. К таким можно отнести облицовочный декоративный кирпич, плитку, навесные пластиковые системы. Очень красиво выглядит цоколь, декорированный природным камнем – известняком, песчаником, а также искусственными камнями.

Цокольную часть фундамента небольшой баньки на дачном участке также можно облицевать различными подручными материалами, например, осколками керамической плитки или стекла, выложив их в форме мозаики.

Источник статьи: http://beribanyu.ru/articles/3-ryada-czokolya-ili-kak-uberech-banyu-ot-gnieniya.html

Как рассчитать и сделать фундамент для бани из сруба: расчеты + инструкция

Критерии расчета фундамента

Фундамент определяется на основании двух критериев – общая масса бани и характеристики почвы.

Чтобы установить глубину фундамента берутся фактические данные уровня грунтовых вод и степень промерзания. Чтобы рассчитать глубину промерзания берется формула:

Н = h*Кt*К1, где

h – коэффициент промерзания, принятый в конкретном регионе;

Кt – показатель, относящийся к разогреву от парной (от 0,7 до 1);

К1 – показатель регулярности и длительности эксплуатации бани.

При расчете ленточного фундамента используется формула:

T = F/(Q*L), где

T – ширина ленты;

L – длина ленты (площадь бани);

F – максимальная нагрузка, в которую входят масса сруба, кровли, оборудования, запасов воды, посетителей и т.д.;

Q – сопротивляемость грунта.

Для определения числа свай применяется аналогичный метод расчета:

M = D/(RxS1), где

S1 – площадь поперечного сечения опоры;

D – максимальная нагрузка.

Возведение фундамента

Строительство фундамента мы рассмотрим на примере ленточного варианта. Он используется для бань с большой и средней площадью.

Подготовка

Перед возведением фундамента участок проходит подготовку – очищается от посторонних предметов и верхнего слоя земли. Затем территория тщательно выравнивается – для этих целей подойдет обычный строительный уровень или гидроуровень.

Разметка

Разметка производится с помощью веревки и колышков или теодолита. Разметка идет от внутреннего контура строения:

• размечается любая из сторон будущей бани;
• вымеряются прямые углы, от которых откладываются длины сторон, на концах которых вбиваются колья;
• проверяются диагонали прямоугольника – если длины совпали, между кольями натягиваются веревки.

• Таким будет внутренний периметр бани. Внешний контур на 10 сантиметров больше ширины стен. Затем наступает этап разметки внутренних перегородок.

Траншея

Вдоль размеченных линий вырываются траншеи. Их глубина определяется степенью промерзания почвы в вашей области (она должна быть на 20 сантиметров больше). Ширина траншеи превосходит ширину фундамента на 20 сантиметров (требование для установки опалубки).

Дно траншеи посыпается смесью из песка и щебенки. Первым слоем идет песок (толщина

15 сантиметров), затем опускается слой щебня (10-15 сантиметров). Оба слоя тщательно утрамбовываются и выравниваются.

Опалубка

В качестве опалубки используются обрезная доска или разобранные конструкции для обрешетки. Подойдет для этих целей и листовой материал, такой как влагостойкая фанера (если запланирована мягкая кровля).

Высота опалубки выше уровня земли на 30 сантиметров. При забивании гвоздей нужно следить за тем, чтобы все шляпки оказались снаружи. Это упростит последующее снятие и разборку конструкции. Противоположные щиты скрепляются распорками.

Армирование опалубки

При заливке бетонного основания применяется армированный пояс. Он увеличивает жесткость и прочность бетона. Арматура устанавливается после сборки опалубки. В дно траншеи устанавливаются отрезки арматуры в два ряда. Они должны соответствовать двум требованиям:

• размещаться на расстоянии 5 сантиметров от щитов опалубки;
• быть меньше высоты фундамента на 5 сантиметров (после вбивания).

Далее на дно укладываются горизонтальные стальные прутья. Они привязываются к вертикальным опорам с помощью проволоки (расстояние от дна траншеи – 10 сантиметров). Верхний пояс заглубляется в фундамент на 8 сантиметров.

Заливка фундамента

В качестве заливки используется раствор из бетона (М400 или М500), песка и щебенки в пропорциях 1:3:5. Щебень берется средней или мелкой фракции. Чтобы повысить прочность смеси применяется жидкое стекло. Сначала ингредиенты перемешиваются в сухом виде, затем разбавляются водой. После выливания раствор выравнивается.

Спустя 4-7 дней опалубка снимается. До полного застывания бетона остается 2-3 недели. После полного просыхания фундамента производится гидроизоляция с помощью рубероида.

Фундамент для сруба

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/kak-rasschitat-i-sdelat-fundament-dlia-bani-iz-sruba-raschety—instrukciia-5e3954ccd810225b7ccf7fb9

Как класть кирпич на фундамент под баню. Цоколь для бани из кирпича. Фундамент из кирпича для бани

в конструкции бани из сруба служит барьером между землёй и наружной стеной, защищая пространство первого этажа от влаги, проникновения холода и других неблагоприятных факторов. Обычно, это выступающая часть фундамента из бетона или железобетона. Так как бетон во влагонасыщенной среде только усиливает свои прочностные свойства, а стеновые материалы не обладают таким свойством, целесообразно поднимать уровень первого этажа выше отметки земли как минимум на полметра. Особенно это касается бань, стены которых, как правило, сооружаются из древесины.

Как правильно сделать цоколь

Если цокольная часть фундамента сооружается из бетона или железобетона, самым лучшим и эффективным решением будет заливка за один ход. Образование любых швов в теле фундамента (и цоколя, как его части) чревато снижением несущей способности, образованием пор и трещин, проникновением сквозь данные пустоты влаги и холода, разрушением бетона при замораживании-оттаивании. Вот почему цоколь не должен иметь ни вертикальных, ни горизонтальных швов. Особенно актуально это для железобетона, где в составе фундамента имеется арматурный каркас. Нарушение целостности защитного слоя бетона, призванного защитить металл от коррозии, ведёт к снижению несущей способности конструкции.

Лучшим вариантом для бани будет цоколь из кирпича

. И не всякий кирпич подойдет. Лучше всего использовать красный полнотелый обожженный кирпич. Он хорошо отталкивает влагу, а также служит отличной гидроизоляцией. К тому же у него есть замечательное свойство впитывать тепло и долго его отдавать. Это свойство не дает первому венцу сруба гнить!

На этапе возведения цоколя следует предусмотреть вентиляционные отверстия. Двух отверстий размерами 150х150 мм с противоположных сторон фундамента для бани будет вполне достаточно. Возможно, также понадобятся в надземной части фундамента отверстия для водопровода и канализации – их также нужно предусмотреть заранее.

Гидроизоляция

Ещё один важный пункт технологических требований к цоколю – это горизонтальная и/или вертикальная гидроизоляция. Она обеспечивает защиту здания от проникновения грунтовой влаги в конструкции стен и помещение.

Для горизонтальной гидроизоляции обычно используют рулонный рубероид, укладывая его поверх цоколя под стену. Поверхность при этом необходимо выровнять при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора так, чтобы перепады по высоте не превышали 5 мм. Затем на горячий битум клеится рубероид.

Для вертикальной гидроизоляции применяется жидкая резина. Она наносится распылителем либо вручную – шпателем, валиком, щёткой, кистью.

И вертикальную, и горизонтальную изоляцию выполняют в два слоя.

Утепление

Чтобы не было утечки тепла из помещения, требуется защитить цокольную конструкцию вместе с фундаментом каким-либо утеплителем. Выбор и глубина заложения утеплителя зависят от глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Утепляется стенка снаружи, при этом используется жёсткий пенополистирол либо минеральная вата с последующими слоями гидроизоляции и армирования стеклосеткой.

Альтернативные способы сооружения цоколя

В некоторых случаях мастера для устройства цоколя для бани применяют нестандартные конструкции, к примеру, из обычного рядового кирпича, силикатного кирпича, шифера, стеновых камней и тому подобное. Стоит также отметить, что любой стеновой материал нежелательно использовать в виде цокольного материала, так как он не предназначен для непосредственного контакта с землей. В этом случае рекомендуется сооружать конструкции вместе с массивом с основания.

В случае если фундаментное основание выполнено в виде свай, то предпочтительнее надземную часть выполнить в виде железобетонного монолитного пояса. Последний и первый ряд цоколя, выполненные из красного кирпича, следует класть в тычок, а внутренние — в ложок. Это обеспечит хорошую связку, а также придаст необходимую жесткость. В случае если рядом кирпича свыше 5, то также на 5-ом ряду его следует «затычковать» цоколь.

В случае если фундамент будет заканчиваться на отметке, которая равна отметке земли, то для строительства деревянных стен бани в качестве цоколя можно сделать дополнительную кладку из кирпича. Рекомендуется применить кирпич силикатного типа, ведь он довольно хорошо может взаимодействовать с влажной средой. Уровень следует поднять на 500-600 мм от имеющейся поверхности земли, однако, не менее 250 мм. Толщина подобной стенки будет соответствовать 400 мм для крупной бани, а также 250 мм для маленького однокомнатного здания.

Обязательно следует выполнить вентиляционные выходы. Поверх кладки рекомендуется сделать армирующий пояс из бетона и арматуры. Гидроизоляцию укладывают под стену и кирпич, ведь в данном случае применяются три типа материалов для стен, фундамента и цоколя.

Альтернативные способы возведения цоколя

Иногда мастера применяют для устройства банного цоколя нестандартные конструкции, например, из силикатного кирпича, обычного рядового кирпича, стеновых камней, шифера и т. д. Стоит заметить, что любые стеновые материалы в качестве цокольных нежелательны, так как не рассчитаны на прямой контакт с землёй. Всё-таки лучше сооружать конструкции в едином массиве с основанием. Если же фундаментное основание сделано в виде свай, тогда надземную часть предпочтительнее выполнить в виде монолитного железобетонного пояса.

Первый и последний ряд цоколя из красного кирпича необходимо класть в тычок, а все внутренние в ложок. Это обеспечит хорошую связку и придаст необходимую жесткость. Если рядом кирпича более 10, то на 5-ом ряду тоже необходимо «затычковать» цоколь.

Если же фундамент заканчивается на отметке, равной отметке земли, для возведения деревянных стен бани можно сделать в качестве цоколя дополнительную кладку из кирпича. Лучше использовать кирпич силикатного типа, так как он хорошо взаимодействует с влажной средой. Поднять уровень необходимо на 500-600 мм от поверхности земли (но не меньше 250 мм). Толщина такой стенки будет равна 400 мм для большой бани и 250 мм для однокомнатного маленького здания.

Обязательно нужно сделать вентиляционные выходы. Для этого примерно в средней части кладки по высоте оставляют продухи. Поверх кладки желательно выполнить армирующий пояс из арматуры и бетона. Гидроизоляцию укладывают под кирпич и под стену, так как в данном случае для фундамента, цоколя и стен используем три типа материалов.

Облицовка цоколя

Внешняя облицовка дополнительно защитит конструкции основания и стены от воздействия влаги и температурных перепадов. Материалы для облицовки используются исключительно прочные – влагостойкие и морозостойкие. К таким можно отнести облицовочный декоративный кирпич, плитку, навесные пластиковые системы. Очень красиво выглядит цоколь, декорированный природным камнем – известняком, песчаником, а также искусственными камнями.

Цокольную часть фундамента небольшой баньки на дачном участке также можно облицевать различными подручными материалами, например, осколками керамической плитки или стекла, выложив их в форме мозаики.

P.S. Вот цоколь и готов теперь выбираем сруб для бани и ЛЕГКОГО ВАМ ПАРА!

Легкого вам пара!

Защитить баню от попадания влаги и потерь тепла можно в том случае, если построить такой объект на цоколе: то есть на специальном подножии, находящемся на фундаменте.

Благодаря качественному обустройству данного элемента удастся сделать так, что баня или сауна будет полностью защищена еще и от возникновения конденсата, неизбежно приводящего к образованию и разрастанию грибковых поражений. Утепление цоколь становится одной из главных задач.

Видео — как сделать цоколь из кирпича

Цоколь из красного кирпича очень необходим для бани из бревна. О его пользе можете почитать в нашей статье про цоколь . Тут я расскажу, как мы его делаем.

После того как залили фундамент для бани мы прокладываем поверх него рубероид для гидроизоляции фундамента от цоколя. Далее по диагоналям и размерам сруба выкладываем кирпичи в 3-ряда. Вроде ничего замысловатого, но и здесь есть свои нюансы.

• Первый ряд идет тычок, второй ложок, а третий снова тычок. Мы делаем 3 ряда цоколя минимум.
• Толщину цоколя как правило используем 25 см
• Утепление цоколя не входит в стоимость проекта, но тут я согласен, что его можно бы и утеплить. Обязательно снаружи, чтобы точка росы оставалась не в цоколе, а в утеплителе (например в пенополистироле)
• В каждой комнате мы оставляем продухи, если комнаты соединены между собой то лучше в противоположных стенах, для залпового проветривания, подробней на видео:
• Сразу предусматриваем отверстие под вентиляцию Басту
• Сразу выкладываем подиум под печь, подиум кладем на один кирпич больше, для безопасности, чтоб поднять печь от пола
• Используем цокольный кирпич маркой не менее М-150, обычно его и делаем
• Рассчитываем цоколь так, чтоб сруб сел ровно по середине
• Поверх цоколя также выкладываем слой рубероида

Песок для цоколя старайтесь использовать карьерный, с ним легче работать и он не оседает. Если нет возможности использовать карьерный, то купите жидкого мыла и добавляйте по 50 грамм на один замес.

Защитить баню от попадания влаги и потерь тепла можно в том случае, если построить такой объект на цоколе: то есть на специальном подножии, находящемся на фундаменте.

Благодаря качественному обустройству данного элемента удастся сделать так, что баня или сауна будет полностью защищена еще и от возникновения конденсата, неизбежно приводящего к образованию и разрастанию грибковых поражений. Утепление цоколь становится одной из главных задач.

Нужно ли утеплять цоколь бани, парилки

Одной из главных проблем цоколя можно назвать то, что он достаточно близко располагается к грунту. Тот же, в свою очередь, становится причиной передачи сырости самому зданию бани. Если не оградить постройку от негативных воздействий, цоколь может разрушиться намного быстрее, чем должен. Поэтому такой элемент бани должен защищаться от воды и утепляться очень ответственно.

Назначение утепления состоит в том, чтобы тепло не терялось из нагретой парилки. Гидроизоляция необходима с целью защиты стен от влаги. В комплексе такие процедуры позволяют сделать нахождение в бане максимально комфортным. Причем, одного как такового утепления цоколя недостаточно. Обязательно придется оградить от потерь тепла еще и пол. Методов теплоизоляции существует несколько. Наиболее простой – применять пенопласт и пеноплекс.

Также обеспечить утепление цоколя возможно при помощи минеральной ваты. Но это не самый удачный вариант, поскольку базальтовые утеплители имеют крайне отрицательную способность – впитывать влагу. При намокании подобные материалы значительно хуже обеспечивают утепление.

Видео «Облицовка фасада легкими каменными панелями»

Когда на участке кроме дома есть еще и баня, важно объединить обе постройки в гармоничный ансамбль. Проще всего это сделать с помощью красивой и практичной наружной отделки. При этом эффектный банный сруб можно не закрывать целиком, а оформить декоративным материалом только нижнюю часть стен – сделать облицовку цоколя бани. Оптимальным вариантом в этом случае станут облегченные каменные панели, которые подходят и для дома, и для облицовки цоколя бани.

Каталог легких каменных панелей для облицовки цоколя бани ()

Универсальный отделочный материал

Легкие каменные панели, изготовленные из специальной бетонной смеси, – уникальный материал, который отлично подходит для облицовки цоколя фундамента бани. Они реалистично имитируют природный камень, быстро монтируются и демонстрируют отличные эксплуатационные характеристики:

• пожаробезопасны, не растрескиваются, не деформируются и не меняют геометрию при замерзании или нагревании;
• долго служат;
• декоративно выглядят;
• не требует ухода.

Особенности монтажа

Современные облегченные панели подходят для отделки цоколя бани из бруса или бревен на фундаменте любого типа, в том числе и на винтовых сваях. А технология монтажа выбирается, исходя из технических особенностей постройки.

Отделка цоколя бани из сруба

На баню из сруба декоративный цоколь устанавливается прямо на стены с использованием саморезов (необходимости делать обрешетку нет – стены и так будут хорошо держать крепежные элементы). Панели просверливаются в нескольких местах, а потом точки захода саморезов обрабатываются герметиком и декорируются затиркой.

Отделка цоколя бани на винтовых сваях

При установке каменных панелей на баню со свайным фундаментом, сначала выполняется обвязка свай брусом и монтаж вертикальных деревянных направляющих. А уже на них саморезами крепятся модули с фактурой камня. Так цоколь полностью скроет сваи и будет ощущение, что баня стоит на прочном каменном фундаменте.

Как недорого утеплить цоколь бани из сруба?

Нередко в рубленой бане пол оказывается сырым и холодным. Это значит, что пора заняться теплоизоляционными мероприятиями. При утеплении цоколя могут применяться разные технологии. Например, утеплитель может быть размещен изнутри. Но для этого потребуется демонтировать пол в постройке. Более удобным методом становится теплоизоляция цоколя с наружной стороны.

Объяснить необходимость размещения теплоизоляционных материалов именно снаружи можно тем, что наиболее правильным является способ укладки самого утеплителя именно со стороны холода. Тогда конструкция не станет промерзать. К внутренней теплоизоляции стоит обращаться только при условии, что решено выполнить комплексное утепление, которое может быть полезно, но зато дорого обойдется. Что же касается недорого утепления, то оно выглядит следующим образом.

Схема недорогого утепления цоколя

1. Баня окапывается траншеей шириной в 40 см. Удаляются сгнившие бревна;
2. Новые бревна покрываются антисептическими веществами или олифой;
3. В щели между бревнами помещается джут для устранения сквозняка;
4. Бревна стен бани заклиниваются;
5. Швы конопатятся джутом и покрываются гипсовой шпатлевкой с опилками;
6. На бревна крепится малярная сетка, по которой затем проводится оштукатуривание;
7. Поверхность накрывается рубероидом или другим материалом для гидроизоляции;
8. Для устранения опасности промерзания в траншею засыпают землю и опилки.

По итогу выполнения описанных работ цоколь бани окажется хорошо утепленным. Но для повышения уровня теплоизоляции дополнительно можно построить веранду или террасу с северной стороны объекта.

Как утеплить цоколь бани пеноплексом?

Несколько дороже обойдется теплоизоляция цоколя при помощи пеноплекса, который еще называют экструдированным пенополистиролом. В то же время, этот утеплитель не боится контакта с влагой и намного лучше сохраняется при наличии механических нагрузок. Таким образом, применение пеноплекса позволяет добиться отличного результата, но только при правильном выполнении работ. Большим плюсом применения подобного метода следует назвать еще и то, что он не предполагает выполнение интенсивной гидроизоляции. Достаточно покрыть цоколь самым простым гидроизоляционным материалом с наружной стороны.

Схема утепления цоколя пеноплексом

1. Фундамент покрывается гидроизоляционной мембраной;
2. Пеноплекс толщиной до 12 см накладывается на поверхность цоколя;
3. Теплоизоляционный слой накрывается мембраной, выступающей как дренаж;
4. Укладывается геотекстиль, играющий роль фильтрующего слоя;
5. Проводится теплоизоляция отмостки из бетона по периметру бани.

Как утеплить цоколь бани пенопластом?

Для достижения качественного утепления пенопласт тоже хорошо подходит. Такой материал значительно различается по плотности. Оптимального результата удастся добиться, если использовать теплоизоляционное покрытие, плотность которого равняется 25 кг/м3 или больше. Применение пенопласта в качестве материала для теплоизоляции предполагает создание дополнительной защиты от грызунов, которые зачастую портят такой утеплитель.

Схема утепления цоколя пенопластом

1. Нанесение разметки. При размещении пенопласта снаружи цоколь увеличится в объеме, поэтому разметка обязательно потребуется;
2. Подготовка рабочей поверхности. На стенах цоколя не должны оставаться загрязнения или пыль. На подготовленное основание наносится гидроизолирующая грунтовка для защиты от влаги;
3. Закрепление листов пенопласта. Утеплитель приклеивается на поверхность, начиная с углов постройки. Крепление проводится клеем и дюбелями;
4. Армирование поверхности под отделку. На слой теплоизоляции приклеивается армирующая сетка. Поверх нее также наносится клей;
5. Внешняя облицовка. Когда клей высохнет полностью, поверхность цоколя покрывается шпатлевкой. Затем можно покрыть баню краской или ПВХ-панелями.

Правильно утеплив цоколь бани, получится обеспечить в ней очень приятный микроклимат. Поэтому принятие банных процедур станет невероятно комфортным.

Лучше делать из полнотелого красного кирпича

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Ленточный фундамент для бани. Цоколь

Многим может показаться, что после заливки бетонного монолита ленточный фундамент для бани готов и можно возводить стены. Спешим Вас остановить – ленточный фундамент для бани не может существовать корректно без второй его части – цоколя.

Цоколь ленточного фундамента соорудить совсем не сложно. Первым делом необходимо определиться с его высотой и местом расположения «отдушин». «Отдушина» — это вентиляционное отверстие, позволяющее проветривать цоколь, это мероприятие крайне важно и необходимо, так как в полостях фундамента скапливается влага в виде конденсата и в теплое время года ее нужно выветривать. От того, насколько правильно будет продумана вентиляция, зависит срок службы фундамента, а, значит, и всего здания в целом.

Высота цоколя определяется индивидуально, рекомендуемое значение — 4-5 рядов кирпича, то есть примерно 30-40 см. Расположение вентиляционных отверстий ленточного фундамента для бани многие специалисты рекомендуют диагональное, в количестве от двух до пяти, при этом следует отступить от угла фундамента на 60-70 см. Размеры отверстия примерно 6х6 см для кирпичной кладки, при использовании других материалов стараются придерживаться таких же размеров либо больше, с соответствующим уменьшением количества отверстий.

Цоколь ленточного фундамента для бани может выполняться из кирпича, камня, блоков, однако, наиболее простым и удобным при строительстве бани является кирпичный цоколь.

Определяемся с необходимыми материалами для устройства цоколя из кирпича:

Кирпич керамический полнотелый. Размеры стандартного кирпича 250х120х65 мм, тогда площадь его основной поверхности 300 см2. Поделим площадь нашего фундамента в см2 на площадь кирпича и получим примерное количество кирпичей одного ряда кладки уже с учетом запаса, так как мы не считали толщину вертикальных швов. Умножим полученное число на количество рядов и вот теперь мы знаем примерное количество кирпичей.

Раствор цементно-песчаной смеси для кладки. Нам потребуется раствор 1:4, то есть 1 объемная единица цемента и 4 объемных единицы песка. На каждый 1 м3 кладки потребуется примерно 0,264 м3 раствора. Объем кладки получим, умножив площадь фундамента на высоту цоколя, а затем, умножив на 0,264, получим объем раствора.

Раствор цементно-песчаной смеси для кладки. Нам потребуется густой раствор 1:2. Объем смеси высчитывается путем умножения площади фундамента в м2 на 0,02.

Кладочная сетка общей площадью, равной площади фундамента, помноженной на число рядов минус один.

Труба металлическая или пластиковая наружным диаметром до 60 мм. Количество трубы определяется шириной стены цоколя, умноженной на количество вентиляционных отверстий.

Сооружение цоколя ленточного фундамента:

Проверяем монолитную часть фундамента. Помните, что ленточный фундамент для бани должен быть обязательно обклеен рубероидом – это не только будет служить защитой от влаги для бетона, но и дополнительным утеплителем.

Кладка цоколя ленточного фундамента для бани: рекомендуется использовать однорядный цепной способ перевязки. Первым этапом укладываем раствор прямо на рубероид для укладки первого слоя кирпича. Затем формируем первый тычковый ряд кирпичей (все кирпичи располагаются поперек оси стены фундамента). Обязательно уже с первого ряда контролируйте уровень, отвес и линейность кладки по натянутой нити.

На первый ряд ложится кладочная сетка и через раствор следующий, ложковый ряд (вдоль оси стены). Далее снова кладочная сетка, тычковый ряд, затем сетка, ложковый ряд и так далее.

В третьем ряду необходимо сделать вентиляционные отверстия. Для этого используем трубу, замуровав ее поперек оси стены цоколя.

Последним штрихом является создание бетонной стяжки. Для нее следует использовать густой раствор. Стяжку кладем на верхний ряд слоем 2 см, аккуратно разравниваем, проверяем соответствие уровню.

Дожидаемся полного высыхания раствора.

Теперь ленточный фундамент для бани готов полностью, и можно приступать к следующим этапам строительства.

Материал для цоколя дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

• проще
• теплее
• дешевле
• не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья. Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И в случае выбора кирпичного цоколя для бани,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Как правильно построить цоколь

В случае если цокольная часть фундамента выполняется из железобетона или бетона, наиболее эффективным и лучшим решением станет заливка за один ход. В цоколе не должно быть каких-либо горизонтальных либо вертикальных швов. Вызвано это тем, что образование различных швов в теле фундамента (в том числе и цоколе), способно привести:

1. снижению его несущей способности;
2. образованию трещин и пор;
3. проникновению сквозь образовавшиеся пустоты холода и влаги;
4. разрушению бетона во время процессов замораживания и оттаивания.

В особенности актуально такое будет для железобетона, в котором в состав фундамента включается арматурный каркас. В результате нарушение целостности слоя защиты бетона, который призван защитить металл от коррозии, приведет к снижению несущей способности конструкции.

Самым лучшим вариантом для бани станет цоколь из кирпича. Однако в этом случае подойдет не всякий кирпич. Лучше всего задействовать полнотелый красный обожженный кирпич. Его основная особенность в том, что он превосходно отталкивает влагу, к тому же служит отличной гидроизоляцией. У него есть и такое замечательное свойство, как хорошо впитывать тепло, а затем долго его отдавать. Данное свойство не позволяет нижнему венцу сруба гнить!

На начальном этапе возведения цоколя необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия. Вполне достаточно для бани будет наличия двух отверстий с противоположных сторон фундамента, имеющих размеры 150х150 мм. Вполне возможно, что в надземной части фундамента понадобятся отверстия для канализации и водопровода – их нужно будет заранее предусмотреть.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ найдете в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах (1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило, нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Утепление цоколя — излишество или необходимость?

Кроме веса стен и крыши, фундаменту и цоколю ещё приходится выдерживать постоянное негативное воздействие окружающей среды. Поэтому основание бани нужно от неё защитить. Утепление цоколя применяется для того, чтобы дом, дача или баня были теплыми, долговечными и красивыми.

Фундамент здания погружён в землю. Зимой он вместе с грунтом промерзает, а летом раскаляется на солнце. Такие постоянные температурные изменения могут привести к быстрому разрушению фундамента. Кроме того, зимой через незащищённый цоколь в дом постоянно проникает холод, создаётся ощущение постоянных сквозняков. Поэтому проводить его утепление нужно обязательно.

Все деревянные строения, а особенно бани, очень страдают от повышенной влажности, поэтому если технологически правильно утеплить цоколь, точка росы уйдёт далеко за границы внутренней поверхности стен жилища и конденсата в холодный период не будет никогда.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

• стены
• перекрытие
• крышу
• снег на крыше
• мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

• M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
• F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Кладка цоколя из кирпича

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным: 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

Цоколь бани располагается очень близко к земле. Это означает, что холод и сырость может негативно сказываться на всю конструкцию бани, вплоть до разрушения. Чтобы предотвратить эти неизбежные процессы цоколь и фундамент необходимо качественно утеплить. В этой статье будут рассматриваться несколько вариантов работ по утеплению цоколя бани.

Один из методов утепления цоколя, это использование экструдированного пенополистирола. Данному утеплителю абсолютно не страшны повышения влажности.

Хотя технология утепления этим материалом тяжелей, но как показывает опыт она значительно эффективней.

Использование Пеноплекса для утепления цоколя это отличное решение, ведь ему не страшны грызуны, насекомые, более того структура материала отталкивает влагу. Процесс работы по утеплению Пеноплексом выглядит следующим образом:

• На фундамент укладывается гидроизоляционная мембрана.
• Далее, крепится Пеноплекс толщиной в 12 см.
• В качестве дренажа сверху Пеноплекса повторно укладывается мембрана.
• Для создания фильтрующего слоя стелиться геотекстиль.
• В заключении утепляется отмостка фундамента.

Как класть цоколь из кирпича

Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

Как быстро и недорого утеплить цоколь бани из сруба

Если баня уже построена, то утеплить цоколь внутри помещения будет сложней, ведь придется разбирать полы. Поэтому единственный способ выполнить эту работу только снаружи.

Утепление цоколя внутри помещения актуально в тех случаях, когда выполняется капитальный ремонт отделки бани, а также проводятся работы по утеплению.

Выполнить эту работу можно в такой последовательности:

• По периметру бани выкапывается траншея, шириной в 400 мм. Если имеются гнилые бревна, их необходимо изъять.
• Перед установкой новых бревен, их следует обработать олифой, антисептиком или моторным маслом (отработкой).
• Далее, укладывается межвенцовый утеплитель джут.
• Бревна заклиниваются.
• После этого швы конопатятся джутом и замазываются гипсовой шпатлевкой, перемешанной с опилками.
• Теперь цоколь обивается металлической сеткой и штукатуриться.
• Когда штукатурка высохла, конструкцию необходимо закрыть рубероидом.
• В самом конце остается засыпать траншею обратно. При этом землю можно перемешать с опилками.

Чтобы утеплить цоколь пенопластом следует использовать материал, плотность которого составляет 25 кг/м 3 .

В этом материале могут поселяться разные насекомые, поэтому при его укладке следует создать дополнительную защиту.

Так, работы по утеплению цоколя пенопластом проводятся в такой последовательности:

1. Первым делом выполняется разметка цоколя. Это необходимо, ведь утепление пенопластом увеличит его в размере.
2. Далее, поверхность очищается от грязи и пыли.
3. Вся поверхность покрывается жидкой гидроизоляцией.
4. Клеить пенопласт рекомендуется с угла фундамента. Для этого используется зубчастый шпатель и клеящий состав. Для дополнительного крепления каждый лист фиксируется дюбелями.

1. Когда пенопласт наклеен, всю конструкцию необходимо армировать. Для этого достаточно будет армирующей сетки, которая утапливается шпателем в тонком слое клея.
2. После полного высыхания цоколь следует покрасить. Для этого поверхность грунтуется и красится акриловой краской.

Вот такими простыми методами осуществляются работы по утеплению цоколя бани. Придерживаясь подробной инструкции, все работы можно будет выполнить своими руками без привлечения специалистов.

Строительство фундамента всегда заканчивается формированием цоколя. Для этой цели используют разные материалы, а особой популярностью пользуется кирпичная кладка. Для ее правильного выполнения следует придерживаться определенных правил и в точности следовать общепринятой инструкции.

Зачем на фундамент укладывают кирпичный цоколь

Цоколь является важной частью дома, которая воспринимает значительную нагрузку от вышестоящих конструкций. Он является своеобразным продолжением ленточного фундамента, поэтому для его устройства должны применяться качественные материалы с высокой влагостойкостью. Для таких целей идеально подходит обычный красный кирпич. При его применении можно достигнуть следующих целей:

• можно получить дополнительный гидроизоляционный слой, поскольку кирпич плохо пропускает влагу;
• удается выровнять поверхность фундамента, что особенно актуально при наличии существенных перепадов;
• удается снизить расходы на заливку и закладку цоколя из бетона;
• обычный красный кирпич имеет высокую прочность и износостойкость, потому переживать о преждевременном разрушении цоколя не стоит.

Инструменты и материалы, используемые во время работы

Для кладки кирпича на поверхность фундамента необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• кельма или мастерок. Применяются для укладки и перемешивания раствора, убирания излишков;
• молоток каменщика. Пригодится, когда будет необходимо расколоть кирпич на части определенного размера;
• отвес. Предназначен для проверки вертикальности создаваемой конструкции;
• строительный шнур. Натягивается между крайними кирпичами и позволяет осуществлять кладку строго по одной линии;
• порядовка кирпича используется для ускорения процесса кладки, поскольку размечает ряды по толщине всех присутствующих элементов;
• деревянное правило. Применяется для контроля над качеством внешней поверхности создаваемой конструкции;
• емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
• строительный уровень. Повышает качество цоколя, поскольку помогает контролировать наличие даже незначительных перепадов уровня.

Для создания качественной кирпичной кладки необходимо закупить достаточное количество песка, воды и цемента. Иногда в строительный раствор добавляют глину или известь. Если они будут присутствовать в растворе, их также необходимо подготовить к работе. Чтобы в процессе выполнения кладки по фундаменту не столкнуться с недостачей какого-либо материалов, все они должны закупаться с запасом в 7–10%.

Выполнение гидроизоляции и разметка

Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны выполняться на первоначальном этапе работ. От правильности выполнения данных процессов завит срок службы и внешний вид создаваемой конструкции.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги в кирпичную кладку и конструкцию стены. В данном случае специалисты рекомендуют установку водонепроницаемого слоя осуществить дважды. Первый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, второй – на готовый цоколь.

Для этой цели чаще всего используют рубероид. Лучше всего укладывать его в два слоя, чтобы первый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается выполнять только на идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют вмятины и выпуклости.

Максимально допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превышает 2 см необходимо осуществить выравнивание поверхности. Это можно сделать при помощи утолщенного кладочного шва или устройством тонкой стяжки из обычного цементно-песчаного раствора.

Установку гидроизоляции в виде рубероида выполняют несколькими способами:

• непосредственно на поверхность фундамента без применения дополнительных клеящих составов;
• с использованием горячего битума;
• разогревая поверхность рубероида горелкой.

Разметка фундамента

Специалисты укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но предварительно рекомендуется разложить его насухо. Это необходимо для того, чтобы определить толщину вертикального шва. Стандартное значение 1 см. Если после раскладки окажется, что ряд выступает или короче от фундамента, рекомендуется увеличить или уменьшить ширину шва на 0,2 см.

Такой подход поможет осуществить кладку с цельных элементов без половинок или четвертей. Такой цоколь будет выглядеть более привлекательно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, необходимо точно определить их размер и место размещения.

После раскладки материалов без раствора необходимо отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. После этого каждый элемент аккуратно снимают и устанавливают с использованием клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В противном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от стандартных размеров используемых материалов.

Выбираем фундамент для бани из бревна

• Вес строения;
• Особенности строения грунта.

Важно! При неверном выборе типа фундамента и нарушении технологии его монтажа существует риск перекоса конструкции бани, вплоть до её разрушения.

Самый опасный природный фактор для целостности основы здания – промерзание почвы. При неравномерном оттаивании с одной стороны здания грунт может «поплыть». В этом случае фундамент из кирпича не спасёт даже армирование. Монолитные основания из бетона и металла гораздо прочнее, но и они могут дать трещины. Для больше устойчивости на таком грунте создаются площадки анкера.

Для определения характера грунта копают яму глубиной до полутора метров и оценивают состав почвы. Важно исследовать уровень грунтовых вод. Для глинистого, гравийного и песчаного грунта больше подходит столбчатая или ленточная конструкции фундамента бани. Для мягкой болотной и садовой почвы потребуется свайное основание. Самый универсальный вариант – мелкий песок или скалистые породы – для них подходит любой вариант.

Фундамент бани из бревна может быть заглублённым или мелкозаглубленным. В классической технологии строительства считается, что глубина залегания основания конструкции должна быть больше глубины промерзания грунта. Но следует учитывать, что деревянное строение имеет сравнительно небольшой вес и размеры, поэтому допустимо сократить расходы на обустройство фундамента бани, уменьшив его глубину. Именно поэтому все чаще применяется мелкозаглубленное основание.

Столбчатый вариант отлично подходит для строений из дерева и каркасных конструкций. Подобные бани имеют небольшой вес и не оказывают значительной нагрузки на фундамент. Столбчатое основание отличается простотой конструкции, но вместе с тем славится исключительной надёжностью. Каждый элемент такого основания расположен в узлах конструкции, имеющих повышенную нагрузку.

Обустройство столбчатого фундамента под баню из бревна не требует внушительных расходов. Кроме того, эту несложную работу можно выполнить самому, так как она не требует профессиональных навыков.

Алгоритм строительства столбчатого основания:

выкапывание ям под каждый столб;

заполнение ямы песчано-гравийной смесью;

установка гидроизоляции;

установка опалубки на каждый столб;

закрепление армирующих стержней;

заливка бетоном;

связка ростверком по периметру;

гидроизоляция столбов битумом.

К недостаткам столбчатого варианта можно отнести невозможность обустройства погреба, но нужен ли подвал в бане? Столбчатый фундамент не ставят на подвижном и пучинистом грунте. Подобное основание конструкции требует дополнительного утепления полов и работ по отведению дождевых и сточных вод.

Ленточная основа считается классическим и экономным вариантом. Построенный фундамент может иметь сборную и монолитную структуру.

Монолитное основание изготавливается с помощью опалубки, наполнителя и армирующего материала. Сборный фундамент составляется из железобетонных блоков. Такая конструкция легко монтируется, но пропускает влагу в местах стыков.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет глубину до семидесяти сантиметров. Основание, расположенное ниже уровня промерзания почвы, обычно имеет глубину 120-160 сантиметров.

Алгоритм обустройства ленточного фундамента:

• очистка и выравнивание площадки;
• разметка фундамента при помощи шнура;
• выкапывание траншеи;
• засыпка песчано-гравийной подушки толщиной двадцать сантиметров;
• устройство гидроизоляции фундамента;
• установка опалубки;
• монтаж армирующего материала;
• послойная заливка бетона;
• установка вертикальных шпилек для крепления цоколя сруба;
• гидроизоляция поверхности фундамента битумом и снятие опалубки.

Армированное металлом ленточное основание подходит для сложных, пучинистых почв.

Винтовой свайный фундамент даёт возможность построить бревенчатую баню на сложном грунте. Эта технология была разработана для военных целей, и теперь успешно применяется в жилищном строительстве.

Основание на сваях можно установить на любой почве, в том числе, на участках со сложным рельефом.

Свая представляет собой трубу с винтом-лопастью, которая ввинчивается в почву. Сваи бывают нескольких видов:

Стоят такие сваи сравнительно недорого и могут устанавливаться даже на болотистом грунте.

Недостатком свайного варианта считается его срок службы – до полувека.

Плитный фундамент

Представляет собой монолитную плиту под всем зданием. Сделанный из плит фундамент имеет отличные несущие характеристики, подходит для сложного грунта, склонного к проседанию. Плита – отличный вариант основания при близости грунтовых вод к поверхности почвы.

Такой фундамент применяют нечасто, в основном когда другие виды оснований не подходят по тем или иным причинам.

Возводить бани на дачном, а так же загородном участках можно из любых материалов, но традиционно предпочтение отдается дереву: оцилиндрованному бревну, брусу и т.д. Бани из бревна встречаются чаще всего из-за, прежде всего, его экологичности, отличных теплопроводных качеств, неповторимого аромата, идущего от разогретых стен, которые не только позволяют расслабиться, но и оздоровиться.

Как вариант, если участок небольшой, сруб может быть пристроен к дому, но чаще всего возводится отдельно стоящее здание. Перед тем как начать строительство, необходимо сделать проект и решить, как будет производиться установка сруба бани на фундамент, определиться с местом под строительство, исследовать грунты и т.д.

Бревенчатая баня.

Фото бани на склоне у реки.

Особых требований и ограничений по размещению бани на участке нет, но предпочтительным был бы естественный уклон к югу, или, в крайнем случае, на запад или восток. Участок возле реки подошел бы идеально: в таком случае и уклон имеется, и до естественного водоема рукой подать, и нет необходимости в строительстве бассейна.

Но если естественного водоема нет, может встать вопрос о строительстве бассейна – в этом случае обязательно потребуется проведение исследования уровня подпочвенных вод, так как если они окажутся поверхностными, от данной затеи придётся отказаться.

При возведении бани на загородном участке или в частном владение вопрос о том, как сделать фундамент под баню, становится одним из важнейших в части обеспечения долговечности и надежности всего сооружения.

Естественно, что возникает и вопрос, сколько стоит сделать фундамент под баню, и надо отметить, что это достаточно дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. Существенно снизить затраты можно, если сделать фундамент под баню своими руками.

Если решено возводить строение своими силами, то, прежде всего, следует выбрать, какой сделать фундамент под баню.

Банный фундамент мало отличается от основания любого другого небольшого строения. На практике, для разных условий предусматривается несколько разновидностей фундаментов.

Возможны следующие типы фундамента под баню:

• Фундамент ленточного типа. Эта конструкция представляет собой бетонную ленту с армирующим поясом, проложенную под несущими стенами по всему периметру сооружения. Она очень хорошо подходит для бань значительного размера, но для его возведения необходимо достаточно твердый грунт. Такой фундамент может быть двух вариантов: заглубленная и мелкозаглубленная разновидность. В первом случае глубина заливки опускается ниже отметки максимального сезонного промерзания грунта. Мелкозаглубленный вариант устанавливается на твердых грунтах при небольших габаритах строения.
• Фундамент столбчатого типа. Такой фундамент предусматривает опору несущих конструкций только в наиболее нагруженных точках: по углам здания и в промежутке между ними с шагом порядка 3-3,5 м. Опоры изготавливаются в форме армированных бетонных столбов прямоугольного сечения. Для того чтобы нагрузка на опоры была равномерной, в верхней части прокладывается ростверк в виде деревянной или металлической балки, связывающий столбы между собой и охватывающий весь банный периметр. Такой фундамент можно возводить при сравнительно небольших размерах строения и достаточно твердом грунте.

Свайный или винтовой тип. По сути, это разновидность столбчатого варианта, в которой бетонный столб заменен металлической трубой (сваей) или металлической винтовой сваей. Такой тип основания незаменим при рыхлом и подвижном грунте, в болотистой, торфяной зоне. Свая сбивается через рыхлый слой до достижения грунта достаточной твердости.

Плиточный или монолитный фундамент. Такой фундамент выполняется в форме монолитной железобетонной плиты, перекрывающей всю площадь постройки. С учетом большой площади опоры на грунт глубина такого фундамента может быть значительно снижена, а возводить его можно даже на рыхлых почвах. По расходу материалов этот тип опоры превосходит другие варианты, но по простоте возведения и надежности имеет явные преимущества.

Вопрос о том, как самому сделать фундамент под баню, прежде всего, связан с правильным учетом влияющих факторов.

Глубина фундамента и выбор его типа зависят от основных характеристик почвы. К таким параметрам относятся:

• уровень расположения грунтовых вод с учетом сезонных изменений;
• глубина промерзания почвы в зимнее время;
• структура и состав почвы, определяющие его твердость, пучинистость, подвижность.

Один из важнейших параметров – уровень залегания подземных вод. Нижняя точка фундамента должна быть выше этого уровня на 22-27 см. Данный параметр для конкретного участка определяется экспериментально: путем рытья проверочной ямы глубиной 1,4-1,9 м. В случае, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, ленточный фундамент может быть только мелкозаглубленным, но можно использовать свайный или плиточный вариант.

Другой важный параметр – глубина зимнего промерзания грунта. Фундамент должен углубляться ниже отметки максимального замерзания. Это требование связано с тем, что при замерзании грунт создает такое усилие, что способен приподнимать бетон. Этот подъем не одинаков по длине, что вызывает разную деформацию, и, как следствие, растрескивание материала и постепенное его разрушение.

Выравнивание поверхности фундамента кирпичной кладкой

Для выравнивания поверхности фундамента используются несколько методик:

• применение опалубки, в которую заливается бетон;
• установка кирпича;
• обтяжка сеткой с последующей отделкой штукатуркой;
• установка дополнительного слоя теплоизоляции.

При выравнивании фундамента необходимо придерживаться стандартов относительно толщины горизонтального шва. Самое большое значение не должно превышать 1,2 см. При этом отклонение по уровню на каждые 10 м. не должно быть больше 1,5 см.

Технология кладки цоколя кирпичом

Кладка кирпича на поверхность фундамента должна выполняться с учетом некоторых правил, что обеспечит высокое качество создаваемой конструкции.

Подготовка необходимых материалов

Готовить раствор нужно непосредственно перед выполнением основных работ. Его необходимо использовать в течение 3 часов, поскольку он быстро твердеет и теряет свои свойства. Готовку цементно-песчаного раствора можно осуществлять в бетономешалке или сделать все вручную.

Берут подходящего размера таз и засыпают песок и цемент (4:1), используя специальную растворную лопату. После перемешивания сухих компонентов добавляется вода и 2–3 капли жидкого мыла (придаст раствору дополнительную пластичность). Все ингредиенты тщательно перемешивают, чтобы получить смесь с однородной консистенцией.

Специалисты рекомендуют предварительно замочить кирпич в обычной воде на 15 минут. Кладка такого материала будет происходить намного легче и позволит без проблем устранить мелкие дефекты, появляющиеся во время работы. После предварительного замачивания материала получаются швы, которые будут намного крепче обычных. Это достигается отсутствием проникновения капиллярной влаги из раствора в кладку.

Технология выполнения кладки кирпича

Для качественной кладки кирпича следует использовать следующую инструкцию:

• Вначале выставляются углы, которые должны находиться на одном уровне. Между ними натягивается шнур для кладки следующих кирпичей.
• Раствор для нижнего ряда наносится непосредственно на рубероид, распределяется кельмой, чтобы он не доходил до краев на 2–3 см.
• Толщина шва обычно составляет 12 мм, а при армировании достигает 16 мм (применяют металлическую сетку).
• Угол формируют с двух кирпичей, уложенных под прямым углом. Для надежной фиксации используется строительный молоток.
• Лишний раствор удаляется кельмой. Он наносится на боковые грани красного кирпича для формирования вертикальных швов.
• Положение каждого кирпича проверяется при помощи уровня и отвеса.
• Все элементы кладки тщательно прижимаются к поверхности, что обеспечивает надежность создаваемой конструкции.
• Кирпичи на углах укладывают на несколько рядов выше, что позволяет натягивать между ними шнур для формирования всей кладки.
• Во время работы качество кладки углов проверяется угольником, уровнем и отвесом.

• в вертикальной плоскости до 10 мм;
• в горизонтальной – 5 мм.

При выявлении небольших дефектов их можно устранить при помощи варьирования толщины шва. Но если перепады по уровню большие, избавиться от них таким способом невозможно. Поэтому в процессе кладки каждого ряда необходимо уделять должное внимание каждому кирпичу. Особенно тщательно нужно формировать углы, которые влияют на качество всей конструкции.

Источник статьи: http://12vodoemov.ru/sooruzhenie/cokol-dlya-bani-iz-sruba-2.html