Как собрать финских саун

Проект сауны: пошаговая инструкция

Параметры сауны

Для составления проекта типовой сауны я хотел взять типовой размер. Недолго думая, зашел в раздел цен на нашем сайте, и вычислил средний размер исходя из имеющихся проектов. Средний размер получился 2.45х2.17 метра. Здесь учитываются как сауны с дровяными каменками, так и с электрическими.

При составлении проекта на данном этапе меня интересует наличие проемов и толщина стен, а также высота потолка в помещении. Для типового проекта, опять же, выберу типовые характеристики. Каменка – электрическая (их выбирают немного чаще), без окна (чаще оно отсутствует), толщина стены с дверным проемом – 150 мм, высота потолка сауны – 2,25 м (для этого потолок исходного помещения должен быть не ниже 2,35 м).

Будем исходить из того, что перегородки еще не возведены и дверной проем устраивается в соответствии с нашим ТЗ.

Частный случай – планировка полок в максимальном количестве и максимальной ширины. Только сделав планировку сауны с полками и каменкой, можно определить оптимальное расположение двери.

Т.к. мы взяли «грязный» размер помещения, необходимо учесть толщину каркаса сауны. Как правило – это 50 мм обрешетки, 30 мм контробрешетки и 15 мм вагонки. Выходит пирог толщиной 95 мм.

Теперь у нас есть данные с «чистыми» размерами сауны, поэтому мы заодно можем определить объем помещения для подбора каменки.

Расположение каменки и конфигурация полок

Место для каменки выберем ближе к углу, чтобы она не мешала проходу. Для удобного доступа к полкам электрокаменку лучше расположить на противоположной стороне от них. Т.к. широкая стена будет с проемом, каменку расположим на короткой стене. Исходя из размеров каменки и ее безопасных расстояний можно рассчитать ширину верхних и нижних полок. В данной сауне у левой стены проходит верхняя полка шириной 590 мм и нижняя – 365. Вдоль дальней стены – 690 и 465 соответственно. Свободное пространство позволяет сделать любую из полок еще шире, но я оставлю такие размеры, т.к. получается универсальная конфигурация 7, 6, 5 и 4 планки. Здесь будет комфортно посетителям с разной комплекцией и разными предпочтениями по температуре. Также будет возможность париться сидя или лежа.

Ширина полок рассчитывается по ширине планки плюс 10 мм. Стандартная планка для полок сауны – 90 мм. Десятимиллиметровых зазоров – на один меньше, чем планок, отсюда такой размер. Нижние полки имеют такую же ширину, с той разницей, что крайняя планка заходит на 25 мм внутрь под зашивку.

Подбор каменки для сауны

В качестве нагревателя выбрана Harvia Moderna. Эта компактная модель вешается на стену, имеет выносную панель управления в комплекте и быстро прогревает сауну. Небольшие безопасные расстояния позволяют монтировать ее прямо на деревянную поверхность и рядом с любой деревянной конструкцией. Предусмотрим также ограждение каменки для дополнительной безопасности.

При подборе мощности каменки надо учитывать не только объем обшитого помещения, но и любые каменные, стеклянные и неутепленные поверхности. В нашем случае имеется дверь 7х19 дм со стеклянным полотном. По инструкции для каменки площадь стекла надо прибавить с коэффициентом 1,2 к имеющему объему. В нашем случае необходимо накинуть 1,5 м3 к 10,1. Таким образом, расчетный объем сауны получился 11,6 м3. Этому объему соответствует мощность 8 кВт. На практике, при надежной теплоизоляции и корректной вентиляции, может оказаться достаточно и 6 кВт. Но такое решение предпочтительно, если нет возможности выделить больше киловатт. Для экономии электроэнергии и быстрого нагрева рекомендуется поставить 8-кВтную модель. Термостат будет чаще отключать каменку, т.к. температура будет держаться в сауне дольше.

Вентиляция, освещение и дверь

Последние штрихи – определить высоту полок, расставить светильники и выбрать место для вытяжного отверстия. Высота стандартных полок: нижняя – 45 см и верхняя 90 см. Светильники расположим в трех углах. Вытяжное отверстие расположим в противоположном от каменки углу. Оно будет располагаться внизу под полками. Вентиляционный клапан устанавливается сверху на стене, либо в потолке. Приток будет через щель под дверью высотой 3 см. Т.к. каменка расположена около двери, дополнительный приток под нее устраивать не обязательно.

Окончательный чертеж вида сверху будет выглядеть так:

Перед началом монтажа перегородок надо определить расположение и размер дверного проема. Ширина проема должна быть на 4 см больше ширины дверной коробки, а высота – на 5 см. Сам проем располагается посередине между нижней полкой и ограждением каменки.

Каркас

В первую очередь монтируется каркас стен. Для обрешетки требуется брус хвойных пород 50х50 мм. Сюда будет закладываться утеплитель толщиной 50 мм.

Шаг брусков устанавливаем по стандартной ширине утеплителя – 600 мм. Там, где не получается сделать ровно 600 мм – делаем меньше. Предусматриваем вентиляционный канал на противоположной от каменки стене. Соединяем его тройником с вентканалом для вентиляционного клапана, который будет находится в потолке. От тройника выводится один вентканал в душевую, либо в предбанник (место установки вент. клапана см. в ТЗ по электропроводке ниже). Заподлицо с дверным проемом устанавливаем по бруску с каждой стороны. Деталь №1 делается на 100 мм короче детали №2, т.к. на нее будет устанавливаться потолочный брус (спецификация изделий Saunaflame – в конце статьи).

Для большей жесткости каркас потолка делается вдоль короткой стены. Деталь №3 – брус 50х100 м – устанавливается на вторую деталь короткой стороной. Утепление потолка производится не менее чем в 100 мм.

Контробрешетка потолка делается с шагом не более 600 мм из бруса 50х30 мм (деталь №4). В потолочном пироге также присутствует алюминиевая фольга на бумажной основе. Для завершения устройства потолка на контробрешетку подшивается вагонка. В вагонке проделывается отверстие диаметром 100 мм для установки вентиляционного клапана, который подключается к ранее установленному вент. каналу в потолке.

Электропроводка и вентканалы

До закладки утеплителя в стены надо вывести провода для светильников и электрокаменки и предусмотреть вентканал для основной вентиляции. Сечение провода для электрокаменки подбирается в соответствии с мощностью (рекомендуемая площадь сечения указана в паспорте изделия). После этого можно утеплять стены и прикрыть утеплитель алюминиевой фольгой, не забыв вывести концы проводов. Схема технического задания:

Стены

После того, как потолок подшит, а стены утеплены, можно приступать к монтажу контробрешетки стен. Верхняя планка как раз будет упираться в потолочную вагонку. Нижняя будет у самого пола. Еще одна планка должна быть напротив будущего каркаса верхней полки – 855 мм до верхнего края (высота полки минус толщина планки для полок 25 мм и толщина доски, на которую собираются полки 20 мм). Другая планка – напротив середины подспинника. Остальное пространство заполняется так, чтобы шаг контробрешетки был не более 500 мм. В нашем случае добавляется еще две планки. Одна – между нижней планкой и планкой верхней полки. Вторая – между верхней планкой и планкой подспинника. Начинаем со стены по виду А (деталь №5):

На остальных стенах шаг контробрешетки сохраняется таким же как на длинной стене (вид А). Чертеж контробрешетки левой стены (вид Б):

На правой стене (вид В) устанавливается электрическая каменка, поэтому в месте ее крепления надо предусмотреть планки, к которым она будет прикручиваться. В инструкции к каменке находим размеры и расстояния для крепежной рамы:

В соответствии с данными размерами предусматриваем контробрешетку правой стены (вид В):

Стена, в которой будет устанавливаться дверь (вид Г) также должна иметь каркас жесткости по периметру двери (детали №10 и №12), т.к. в этом месте будут делаться дверные доборы из вагонки. В дверном проеме устанавливаются монтажные доски для дверной коробки. Вверху достаточно двух планок 100х20 мм, по краям планки (деталь №13) устанавливаются напротив каждого отверстия дверной коробки, в которые она затем прикручивается. Заранее распакуйте дверь и измерьте эти расстояния.

Дверь и вагонка

Настало время установить дверь. С использованием деталей №10 и 12 это будет просто. У вас уже подшит потолок. В потолке есть отверстие с вентиляционным клапаном. В стенах выведены провода для светильников и каменки. Если вы хотите установить панель управления снаружи сауны, то самое время это сделать (проведите кабель от места установки панели управления к соединительному блоку каменки). Температурный датчик имеет провод, который можно провести за вагонкой либо по ее поверхности. Сейчас последний момент, когда его можно скрыть. Как только приняты решения по всем проводам – приступайте к монтажу вагонки. В месте вывода проводов делайте в вагонке отверстие перед тем, как прибить ее. Можете заранее сделать вырезы для вент. отверстия постоянной вытяжки (см. рисунок с деталями №26 и 27). Вагонка дверных доборов прибивается в последнюю очередь.

После того, как вся вагонка прибита – приступайте к установке потолочных и дверных плинтусов. Прикройте деревянной решеткой нижнее вентиляционное отверстие. Можно также установить светильники.

Каркас полок

Начните монтаж каркаса полок с заготовки стоек. Для этого используется брус 50х70 мм. На рисунке пронумерована последовательной установки стоек. Начинаем с верхней полки, которая идет вдоль всей стены, затем другая верхняя полка.

Стоящие рядом стойки скрепите металлическими уголками для жесткости (с внутренней стороны). Поперечные и продольные бруски 50х50 мм соединят все стойки верхних полок. Рекомендуем не устанавливать стойки для нижней полки, пока не установите детали №16, 17, 20 и 21.

Стойки нижней полки, которые примыкают к стойкам верхней, рекомендуем скрепить между собой. Завершаем монтаж нижней полки скреплением деталями №18, 19, 22 и 23 стоек (№15).

Каркас полок сделан – самое время установить нижние плинтуса.

Полки

Зашивка между уровнями полок – это то, с чего мы начнем. В первую очередь монтируется та, что напротив входа.

Затем устанавливаем вторую сторону:

Торцевые планки нижнего уровня ставим по тому же принципу:

​

Заготовленные планки для полок скрепляем рейкой 20х50 мм с таким же шагом, который выбран для стоек. Таким образом, эти рейки перекроют каркас полок. Схема верхних полок:

Схема нижних полок:

Получившиеся щиты положите на каркас. Рейка 20х50 мм, скрепляющая планки, прикручивается к каркасу.

Подспинники и ограждение электрокаменки

Подспинники скрепляются на планки такого же сечения, которое выбрано для полок и самих подспинников. Готовый щит прикручивается к стене в заранее предусмотренную планку контробрешетки (см. выше). Стена (вид А):

Повесьте крепежную раму с электрокаменкой. Вам осталось сделать декоративное ограждение вокруг электрокаменки. Его размеры учитывают безопасные расстояние от корпуса каменки до деревянных конструкций, указанные в паспорте:

​

Последний штрих: повесьте абажуры, термометр, гигрометр и песочные часы. Заложите камни в печь. Сауна готова.

Возникшие вопросы задавайте в комментариях.

Источник статьи: http://saunaflame.ru/posts/proekt-sauny-poshagovaya-instrukciya/

Финская баня своими руками, технология строительства

Споры о том какая баня лучше: японская сэнто, турецкий хамам, римский терм или русская не утихают на многочисленных форумах интернета. Все бани имеют схожие и индивидуальные традиции, но чтобы понять и прикоснутся к этой культуре необходимо любить баню всем сердцем и знать особенности каждой. Самая близкая по строению и духу русской традиционной бани финская сауна. Как строится финская баня своими руками, какие особенности необходимо учитывать и как правильно вести себя в такой парилке расскажем нашим читателям.

История финской бани

Суровый финский климат сделал сауну популярной среди различных слоёв населения. Финская баня в русском понимании это парилка с очень высокой температурой до 120 ºС. При такой температуре недопустима влажность более 10–15%. Сухая и горячая парилка комфортнее привычной влажной и прогревание в ней происходит интенсивнее и глубже. Но если заглянуть в историю, то финны тоже любили попариться с влажным паром.

Сауна и её конструкция были придуманы в Финляндии более 2000 лет назад. С тех пор конструкция улучшалась, но больших изменений в ней не произошло. Первые сауны были вырыты в виде пещеры, где располагали очаг с огнём.

Позже сауны стали строить из дерева, а в парилке появился уже привычный нам полог. Печка монтировалась без дымохода и дым уходил через специальное отверстие в крыши или в приоткрытую дверь. Но копать и сажа оседали прямо на стенах бани и её каждый раз нужно было очищать. Похожа сауна была на наши бани по чёрному.

Высокая температура и повышенное содержание дёгтя делали финскую сауну настолько стерильной от микробов, что в ней не только мылись и стирали вещи, но и принимали роды.

В конце XX века сауны стали больше похожи на наши современные бани и в них появились дымоходы. А позже уже в 30-е годы были усовершенствованы конструкции печей, между каменкой и огнём поставили железную разделительную решётку.

В России финскую баню делают небольшого размера, но уютной и светлой.

Современные финские сауны оборудованы электрическими печками, так была решена проблема с копотью. Фото современных финских саун несложно найти в просторах интернета, а некоторые представлены в этой статье.

Любовь финнов к саунам не уменьшилась, так по подсчетам статистов на каждого второго жителя приходится своя сауна.

Конструкция современной финской бани

Современная финская баня строится по традиции из древесины хвойной породы. Конструкция должна иметь хорошую вентиляцию и гидро- пароизоляцию. А представляют собой они симбиоз сухой термы и русской влажной парной.

Финны предпочитают посещать бани небольшими компаниями, максимум 2–3 человека, поэтому конструкция строится небольшая. Достаточно спланировать парилку максимум на 10м². Сруба будет достаточно на 30 м². Но так как у нас сауну могут использовать как место отдыха с друзьями, то лучше взять площадь немного больше на 40 м², так парилка может быть на 15 м².

Финны предпочитают охлаждаться в небольших бассейнах, поэтому рядом с парилкой планируют небольшое помещение под него. Можно совместить рядом с бассейном место для отдыха и чаепития. Если рядом с баней есть открытый водоём, то можно не строить бассейн.

Конечно, в такой планировке, будет мало места под предбанник и санузел, но их тоже лучше запланировать. Печку выбирают электрическую, так как парилка нужна сухая и с высокой температурой. Но если вы любители живого огня и раскрасневшихся дров, то можно использовать дровяную. Как правильно выбрать печку для парилки мы уже рассказывали нашим читателям.

В парилки монтируют полки шириной не менее 50–70 см, ступенями в 2–3 ряда. Если печка дровяная, то отдельно монтируется дымоход. Важно ещё перед строительством продумать вентиляцию, так как сауна должна быстро сохнуть и повышение влажности при температуре выше 900С опасно.

Какой материал лучше для сауны

Не все современные финские сауны строят из дерева можно использовать кирпич или камень. Но внутреннюю отделку всё равно лучше делать из дерева. Не стоит использовать для отделки парной смолистую сосну или ель. Они при высокой температуре непросто начнут плакать, но будут выделять токсичные пары. Лучше использовать липу, осину, дуб или в крайнем случае берёзу. Отделывать парилку панелями МДФ нельзя, зато в остальных помещениях их использование допустимо.

Полог и скамеечки в парилке тоже делают липовыми или осиновыми.

Под обшивку из деревянной вагонки монтируют пароизоляцию и теплоизоляцию. А для сохранения высокой температуры в парилку ставиться деревянная дверь или из жаростойкого стекла. Потолок делают невысоким, максимум 2 м.

Строительство от фундамента до кровли

Строить финскую сауну, тем более небольшого размера можно своими руками. Главное понять основные этапы и не пропускать никаких мелочей. Строиться финская баня своими руками следующими периодами:

1. Выбор и монтаж фундамента.
2. Монтаж сруба.
3. Кровля.
4. Внутренняя отделка.

Рассмотрим каждый подробнее.

Монтаж и выбор фундамента

Первоначально необходимо определить тип почвы где будет установлена баня. Можно узнать особенности геодезии самостоятельно: копается яма в глубину 1,5 м и смотрят на особенности почвы:

1. Если земля влажная и есть пласты чередуются, то планируют монолитный или ленточный фундамент с залеганием ниже промерзания грунта.
2. Если глина чередуется с гравием, то проще будет сделать столбчатый фундамент.
3. Если ландшафт неровный, то проще использовать винтовые сваи.

Как правильно залить фундамент различного вида? Главное, вмонтировать в фундамент анкера из металла. Анкера привязывают к армированию фундамента. На анкеры будет крепиться обвязка, поэтому они должны быть прочными. Проще взять анкера с резьбой, на них первый венец просто прикручивается при помощи гайки.

Монтаж сруба финской бани

Самый экономичный вариант — это собрать баню каркасным способом. Но если хочется получить настоящую финскую парилку, то лучше взять бревно или брус из сосновых влагостойких пород. Оптимально использовать лиственницу, но цена на древесину высокая. Зато гнить баня не будет и прослужит ни одному поколению семьи.

Не стоит пренебрегать готовыми банями под сборку. Строить такой своими руками проще. Достаточно собрать коробку по цифрам на брёвнах или схеме к конструкции из бруса.

Нижний венец необходимо обработать антисептирующими составами, так влага не будет попадать в капиллярную систему древесины. Фундамент также обрабатывают битумной мастикой и укладывают сверху два слоя рубероида.

Если покупается неготовая коробка, то перед сборкой сразу необходимо распланировать: какой будет внутренняя планировка, где устанавливать перегородки и какого размера будут окна и двери.

Монтаж пола в сауне

Пол в сухой сауне лучше делать стяжкой сразу монтируя систему канализации. Для печи монтируют отдельный фундамент или ставят её на общую стяжку. При этом конструкция должна быть достаточно крепкой. Уклон пола выполняют либо в центр, либо в одну сторону, так чтобы сток уходил в единую трубу.

Нередко полы в сауне монтируют с инфракрасным или гидроподогревом. Если планируется укладка керамической плитки, то сверху на стяжку делается дополнительная гидроизоляция специальными составами. На плиточный пол в парилке необходимо уложить деревянные решётки, так ноги не будут мёрзнуть.

Особенности системы вентиляции

Так как парилка в финской сауне должна быть все время сухой необходимо позаботиться о хорошей вентиляции. Для этого в каждом помещении сауны делают воздуховодные отверстия. Их располагают снизу на противоположной от печи стене, так чтобы тёплый воздух не уходил на улицу.

Но этот способ не всегда эффективен, в таких случаях монтируется механическая вентиляционная система. Лучше если воздухообмен будет происходить между парилкой и комнатой отдыха. Так, тёплый будет обогревать помещения, а кислород попадать в парилку.

Кровля сауны

Крышу небольшой финской бани выполняют односкатной, с небольшим уклоном. В отдельных случаях двускатной. Выбор зависит от вида кровли и как будет использоваться чердачное помещение.

Для конструкций где чердак будет использоваться как место для отдыха или под хранение дачных инструментов и веников, делается двускатная конструкция. Если сауна будет иметь мансарду, то крышу и потолок обязательно нужно утеплить.
После монтажа кровли можно начинать внутреннюю отделку.
Пример построенной финской бани можно увидеть на видео:

Можно ли обустроить финскую сауну в квартире

Не все могут позволить себе построить частный дом. Собственники квартир любят баню не меньше и сухая сауна настоящая находка в таких случаях. В продаже можно найти готовые инфракрасные или электросауны размером не больше 2х2 м. Они выглядят как кабинка и внутри есть все необходимое чтобы распарить кожу и попариться веником. Но цена на такую кабинку начинается от 70 000 р. и не все квартиры вместят подобную конструкцию.

Умельцы делают подобные конструкции, но подходящего размера своими руками. Размещают небольшие парилки на балконах или в ванной комнате. Но прежде чем делать такую конструкцию необходимо убедится что электропроводка в квартире выдержит подобные нагрузки. Ведь необходимо будет установить небольшую каменку. Для сохранения постоянной высокой температуры необходимо выполнить теплоизоляцию. А чтобы случайно не затопить соседей, выполняют гидроизоляцию полов и стен. Не стоит подключать каменку прямо в розетку в ванной, лучше использовать специализированный «поток», проще говоря отдельная линия от распределительного щитка. Все зависит от мощности кабинки.

Но выполнить работы своими руками будет сложно, а работа займёт много времени. Стены ванной комнаты необходимо подготовить: прогрунтовать, утеплить и гидроизолировать. Применять для отделки домашней сауны синтетические материалы не стоит, так как даже небольшая сауна должна быть экологична.

Подходить к строительству финской бани необходимо с ответственностью. Если навыка работы нет, а свободного времени не хватает, лучше воспользоваться услугой «под ключ».

Источник статьи: http://banyabest.ru/vidy-i-tipy-ban/finskaya-banya-svoimi-rukami.html