Как укладывают брус на баню

Все этапы работ по строительству бани из бруса

Строительство домов, бань из бруса обладает целым рядом преимуществ перед аналогичным строением из кирпича, рубленого бревна или оцилиндровки:

1. брус выйдет значительно дешевле, чем, например, тот же кирпич;
2. для строительства бани из бруса не требуется привлечение дополнительной строительной техники;
3. баня из бруса часто не нуждается в дополнительной отделке стен внутри, а это экономит не только деньги, но и время;
4. брус – натуральный материал, а это значит, что баня получится теплой;
5. массивный фундамент такому строению не нужен;
6. брус, как материал, легкий, стыки на нем обычно нарезаны, что немало облегчает процесс строительства своими руками.

Однако у таких бань есть и минусы:

1. они получаются дороже тех построек, которые делают из бревен;
2. брус, как всякое дерево, со временем дает усадку;
3. при выборе некачественного материала возможны и другие проблемы при эксплуатации.

Впрочем, перечисленные недостатки не страшны при верном подходе: параметры материала можно изучить до начала постройки бани из бруса, а если к нему применялась технология камерной сушки, усадка сведется к минимуму.

Выбор планировки, размера, сечение материала

Когда мы строим баню из бруса, ее планировка на участке рассчитывается из следующих основных параметров:

1. расстояние до соседних участков;
2. расстояние до источника воды;
3. расстояние до сливной ямы;
4. расстояние до дома.

Эти параметры важны, поскольку баня считается источником загрязнения.

До забора воды должно быть не менее 10 метров, до соседей примерно столько же, чтобы участок у них не пострадал от банного стока.

Расстояние до дома рассчитывается так, чтобы содержимое банного стока не могло подмыть фундамент.

Это зависит индивидуально от местности, на которой планируется стройка, а также от перепада высот.

Также нужно учесть пожаробезопасность- располагать баню на таком удалении от других построек, чтобы в случае пожара огонь не мог перекинуться на другие постройки.

Что касается размера самой постройки, то он рассчитывается исходя из максимального количества людей, которые одновременно могут в ней находиться. Т.е. постройка бани из бруса 3х4 своими руками будет вполне достаточной, чтобы вместить 2 человека.

Размеры внутренних помещений бани, т.е. предбанника, парной и моечной, обычно рассчитываются индивидуально в каждом случае. Но есть ряд общих параметров, которые надо учесть в любом случае:

1. минимум площади предбанника для одного человека – полтора квадратных метра, сам предбанник должен быть как можно лучше утеплен, в нем должно быть хорошее освещение;
2. минимум площади моечной для одного человека – один квадратный метр;
3. площадь парной рассчитывается из размера печи и удобного расположения для людей, т.е. оптимальным считается 1,7х2 кв.м. для двоих человек.

Для постройки бани из бруса 4х4 своими руками материал нужен с различным сечением для разных участков постройки:

1. для первого венца сечение 200х200 мм или 150х150 мм;
2. для потолочных балок сечение 100х80 мм или 150х50 мм;
3. для лаг пола – 150х50 мм.

То же самое справедливо для постройки бани из бруса 3 3 своими руками. Что же касается сечения брусьев для остальных венцов, с учетом температур в зимнее и летнее время в средней полосе чаще всего предпочитают строительство бани из бруса 150х150 мм.

Как выбрать качественный брус

Существует несколько критериев, по которым мастера определяют качество того или иного бруса:

1. вид дерева;
2. сортность материала;
3. степень просушки.

Брус чаще всего делают из липы, сосны, ели и лиственницы. У каждого дерева есть свои плюсы и минусы.

Например, у ели и сосны наиболее низкая цена, однако в них очень много смолы, и при высокой температуре она может начать выходить из стен.

В то же время, липа медленно нагревается в парилке, она более приятна тактильно, но стойкость к влаге у нее ниже.

А лиственница более плотная, ее смола содержит природный антисептик, но она быстро нагревается.

Сорта подразделяются на А, АВ, В или С. При этом сорт А считается лучшим, у такого бруса нет видимых дефектов, но и стоит он недешево. Сорт АВ может иметь небольшие цветовые неровности и видимые дефекты, т.е. при покупке надо приглядеться к такому материалу – нет ли червоточин или гнилых сучков. Сорта В и С еще ниже, однако тут многое зависит от производителя: у некоторых сорт С может быть лучше, чем у других В.

Сушка же – один самых важных параметров, определяющих долговечность бруса. И если она неправильная, стены вскоре начнут темнеть, а трещины – разойдутся, что может привести к попаданию воды и гниению материала.

Камерная сушка – лучший вариант для того, чтобы построить баню из бруса своими руками. Если же ее не было, надо обращать внимание на естественную влажность. Ее строительные компаниии, например, специально замеряют при покупке бруса специальным прибором. Надо помнить, что естественная влажность становится почти такой же, как при камерной сушке, если брус изготовлен из зимнего леса. Лучше постараться купить именно такой.

Основы сборки

Постройка на готовом фундаменте проходит в несколько базовых этапов:

1. укладка первого венца;
2. укладка остальных венцов;
3. прорезка оконных и дверных проемов;
4. учет усадки;
5. возведение каркаса крыши;
6. монтаж лаг пола и потолочных балок.

Как правильно построить баню из бруса, читайте ниже.

Укладка первого венца

Перед укладкой первого венца на готовый фундамент необходимо принять ряд мер, которые впоследствии обеспечат долговечность строения, защищая его от гниения и сырости. Сделать нужно следующее:

• нанести обмазочную гидроизоляцию на фундамент;
• сверху постелить два слоя рубероида.

После этого надо выбрать брус с самым большим сечением, из которого будет сложен первый венец, и проверить его геометрию. Делается это ни в коем случае не на глаз, а только с помощью строительного уровня. Точность здесь очень важна, ведь от этой ровности зависит геометрия всего строения.

Сам венец укладывается следующим образом:

1. выбранные брусья необходимо обработать антисептиком со всех сторон;
2. проверить, одинакова ли их толщина;
3. с помощью уровня укладывать брус, не привязывая к фундаменту, поскольку баня при усадке их надежно зафиксирует своим весом.

Как класть брус на баню — второй и последующие венцы

Все венцы укладываются по одной схеме. Разница может быть лишь в том, чем их скреплять: железными или деревянными нагелями. Если есть выбор, лучше взять деревянные, ведь когда строение начнет рассыхаться, железные будут видны.

Что касается схемы укладки венцов, то она выглядит следующим образом:

1. в брусьях необходимо просверлить отверстия, чтобы в одном брусе они были насквозь, а во втором – наполовину;
2. эти отверстия должны находиться друг от друга на расстоянии не меньше одного метра и не больше полутора;
3. в них вбиваются нагеля, и в каждом последующем ряду их надо расположить в шахматном порядке относительно друг друга;
4. между венцами надо прокладывать джут или паклю.

По этому алгоритму нужно построить баню из бруса до верхней обвязки. Однако надо помнить, что два последних венца нагелями не скрепляют, поскольку их еще придется снять для монтажа потолочных балок.

Оконные и дверные проемы

Поскольку приходится заранее учитывать, что усадка бани из бруса естественной влажности составляет до 10% по высоте, в местах, где будут двери и окна, надо еще на этапе возведения стен оставить промежуток. Он не должен быть большим.

А после того, как усадка произойдет, в области таких проемов нужно будет с помощью бензопилы вырезать сами окна и дверь.

Естественная усадка

Усадка бани происходит в течение шести месяцев(в теплое время). И на этот срок сруб нужно подготовить. Как только все необходимые работы будут закончены, на верхние венцы потребуется уложить доски в один ряд. Толщина досок должна быть не менее 5 см, сверху необходимо положить рубероид или шифер.

В таком виде строение должно простоять зиму, чтобы усадка полностью прошла. И лишь после этого можно приступать к окончанию строительства.

Возведение каркаса крыши, установка потолочных балок и лаг пола

После завершения усадки черновую кровлю можно демонтировать и приступить к постройке чистовой. Делается это по следующей схеме:

1. нужно проверить размеры верхнего венца, чтобы не было отклонений, если они есть – выровнять досками;
2. определить, под каким углом будут скаты крыши;
3. сделать упор для стропил, установить крайние стропила, натянуть между ними веревку, а уже по ней укладывать все прочие;
4. сделать обрешетку, частота которой определяется в зависимости от кровельного материала;
5. уложить сам кровельный материал и закрепить его.

Монтаж потолочных балок и лаг пола выполняется со второго венца снизу или сверху соответственно. В венце необходимо сделать вертикальные запилы, в которые потом будут вставляться лаги и балки, глубина запила – половина бруса. Первыми кладутся продольные балки и лаги, потом – поперечные, никогда не наоборот.

Пользуясь этой инструкцией, дом (баню) из бруса построить совсем не сложно. А когда все перечисленные этапы строительства будут пройдены, а после усадки не обнаружится дефектов конструкции, либо они будут исправлены, можно приступать к внутренней отделке бани: выбрать отделочный материал, сделать обрешетку, установить паро- и теплоизоляцию, смонтировать деревянные панели и т.д.

Полезное видео

Ниже Вы можете посмотреть полезное видео о процессе возведения бани из бруса:

Источник статьи: http://rubanya.com/walls/iz-brusa.html

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник статьи: http://glava-v-dome.ru/bania-iz-brusa-kak-ia-postroil-ee-svoimi-rukami/srub-bani-iz-brusa-svoimi-rukami/