Как я построил баню из газосиликата

Баня из газосиликатных блоков: строительство и отделка на примере небольшой частной бани

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

• Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
• Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
• Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
• Невозможность гниения.
• Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Источник статьи: http://tvoya-banya.ru/karkas/banya-iz-gazosilikatnyx-blokov.html

Баня из газосиликатных блоков строительство и отделка на примере небольшой частной бани

Правильное утепление бани из газосиликатного кирпича

Облицовка стен сайдингом

Давайте прежде всего определимся с терминами. В строительстве применяются два совершенно разных строительных материала: силикатный кирпич, обычно белый, полученный методом прессования из песка и извести, и газосиликатный блок, полученный из песка, воды и извести с добавлением газообразующих добавок, обычно методом автоклавной обработки. Свойства этих двух материалов совершенно различные. Общим является их высокая степень водопоглощения, поэтому они обязательно требуют дополнительной защиты от влаги, как внутри, так и снаружи.

Я уже много раз писал, что утеплять баню минеральной ватой следует снаружи (смотрите здесь, здесь). Вам правильно сказали, что утеплять минеральной ватой внутри непрактично, она быстро придет в негодность. Если баня используется редко, то она в любом случае остынет до температуры внешней окружающей среды. И, действительно, перед ее использованием стены надо будет каждый раз хорошо прогревать. Как бы Вы не утепляли стены изнутри, все равно внутреннее утепление не сможетнастолько удерживать тепло, чтобы стены оставались холодными (даже из газоблоков), тем более стены парилки. Основное назначение утеплителя внутри — не дать влаге пройти в стены. К тому же в парилке ставят фольгированный утеплитель, чтобы уменьшить потери тепла излучением, который закрывают вагонкой. Чтобы каждый раз стены не надо было оттаивать, надо правильно сделать вентиляцию бани.

Теперь по поводу наружной защиты стен Вашей бани сайдингом. Чаще всего под этим термином понимают сайдинг из пластика. Я уже неоднократно писал о вреде применения этого материала для строительства бани. К тому же надо правильно сделать многослойный пирог утепления при наружной обшивке стен сайдингом. Применять при строительстве бани следует только натуральный сайдинг из деревянных досок или сделать наружную защиту стен штукатуркой, облицовочным кирпичом, имитацией бруса и пр. Помните: баня нужна прежде всего для укрепления здоровья, и экономить на своем здоровье не стоит.

Гидроизоляция бани из газобетона

Баня из газобетона своими руками: технология строительства и пошаговое руководство

Газобетонные блоки – это материал нового поколения, производство которого налажено с учетом всех сложностей и ошибок выявленных при изготовлении панелей аналогичного типа. Они легки в обработке, имеют большие размеры и малый вес, что сказывается на скорости и простоте возведения. В сравнении со строительством жилья, при возведении бани из газоблоков, есть нюансы, о которых поговорим в этой статье.

Технология возведения – фундамент

Благодаря небольшому весу, первым преимуществом в строительстве бани выявляется возможность экономии при выборе типа основы. Фундамент можно сделать малозаглубленный ленточный, свайный, столбчатый или комбинированный. Под последним вариантом подразумевается использование двух типов: ленты залитой под основу для стен и столбов монтируемых в местах прохождения перегородок.

Не сравнивая возможные варианты, за основу возьмем ленточный фундамент. Вначале проводятся предварительные замеры, а делается это на площадке очищенной от любого мусора. Согласно габаритам постройки при помощи колышков и веревки, разграничивается площадь под несущие стены.

Вначале определяется прохождение внутренней стороны, и этот параметр фиксируется вбиванием колышков с натянутой между ними веревкой. Затем необходимо определить ширину стены, прибавив к этому размеру 10–15 см, и отступив от линии определяющей внутренний размер, провести ориентир внешней стороны. Разметка проверяется на ровность, и по необходимости подравнивается.

Далее вырываем траншею на глубину от 70 до 80 см. Если тип почвы не позволяет сделать ленту выше уровня промерзания почвы, то глубина траншеи, вырываемой под фундамент не должна быть менее 1,2 метра. На дно траншеи засыпается песчано-гравийная подушка. Ее необходимо пролить водой и утрамбовать. Это своего рода прослойка, не позволяющая воде из раствора, впитаться в грунт. Усилить барьер нужно полосами рубероида, чтобы фундамент под баню не растерял свою прочность. Произойти это может из-за впитывания влаги в песчано-гравийную прослойку.

Теперь необходимо поднять цоколь фундаментной ленты над грунтом, для чего монтируется опалубка из обрезной доски. Возвышать бортики должны над грунтом примерно на 15–20 см. После в траншее собирается армирующий каркас из стальных прутков. Можно соорудить его и на земле, по размерам котлована. Ко

Утепление стен внутри бани из блоков

Утепление бани из керамзитобетонных блоков

Блоки из керамзита — это недорогой и доступный строительный материал. Но его теплоизоляционные качества значительно уступают свойствам натуральной древесины, поэтому возведенная из керамзитобетона баня нуждается в утеплении.

• Подготовка к теплоизоляции
• Наружное утепление бани

• Фасад
• Фундамент

Внутреннее утепление бани

Керамзитобетонные блоки имеют пористую структуру и состоят из спеченной гранулированной глины, цемента и песка. Для стен бани применяются пустотелые и легкие изделия, содержащие крупную фракцию керамзита. Утепление ограждающих конструкций делится на наружную теплоизоляцию и внутреннюю. Наружной изоляции подлежат все стены бани из керамзитобетонных блоков, а внутренней — помещение парилки для создания в ней эффекта «термоса». При этом применяются различные утеплители, свойства которых мы рассмотрим ниже.

Материалы для утепления бани из керамзитобетона

Функционально баня предназначена для принятия целебных процедур, поэтому все материалы, используемые для ее строительства, должны быть качественными и экологически чистыми. Это касается и утеплителей, чье действие направлено на сохранение комфортной температуры в помещениях. Негативное воздействие образцов, не стойких к ее перепадам и выделяющих вредные вещества, многократно усиливается экстремальными «климатическими» условиями бани. Такие материалы запрещены к использованию в подобных сооружениях. Сегодня на роль утеплителей для бани из керамзитобетона претендует несколько отличных «к

Парная

Внутренняя отделка бани из газобетона начинается с парной. Этому помещению понадобится дополнительное утепление. Не рекомендуется использовать для этих целей пенополистирол – этот материал имеет низкий уровень экологичности. Минеральную вату тоже брать не стоит. Ее применение допускается в крайних случаях. Идеальный вариант – дерево. Но и здесь не все так просто: оно стоит дороже других отделочных материалов, к тому же деревянная обшивка занимает немало места.

Принимая во внимание вышесказанное, для отделки парилки лучше применять вспененное стекло. По своим свойствам оно напоминает пенополистирол

Но есть одно важное отличие: под воздействием высоких температур стекло не становится токсичным. Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток

Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей. Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой

Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток. Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей. Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой.

Способы отделки газобетонной бани изнутри

Мастера все чаще используют газобетонные блоки при строительстве бань. Небольшой вес материала не требует возведения мощного фундамента, что значительно экономит время и финансы. Постройка практически не подвержена усадке, а внутреннюю отделку можно сделать своими руками.

Блоки отлично сохраняют тепло внутри здания. Баня не потребует дополнительного внешнего утепления и облицовки. Газобетон не поражается плесенью, ему не страшны грызуны и насекомые

В условиях повышенной влажности это очень важно

1. Долговечность. При правильной эксплуатации прослужит несколько десятков лет.
2. Огнестойкость. Устойчив к возгоранию даже при длительном воздействии температуры.
3. Экологичность. Не выделяет опасных для живых организмов веществ.
4. Ценовая доступность. Себестоимость газоблоков значительно ниже, чем деревянного бруса. Расходы на сооружение бани будут минимальны.

Одной из характеристик, которая заставляет сомневаться в применении, является показатель водопроницаемости. Блоки очень охотно впитывают в себя влагу. Решить проблему поможет правильная внутренняя и внешняя отделка бани: снаружи стены обрабатывают специальной грунтовкой, внутри для облицовки подбирают гидроизоляционные материалы.

Источник статьи: http://mr-build.ru/newteplo/uteplenie-bani-iz-gazosilikatnyh-blokov-iznutri.html