Какие виды фундамента для бани

Какой фундамент выбрать для бани

Вопрос, какой фундамент лучше для бани, актуален для любого владельца загородной недвижимости, поскольку еженедельный прием парных процедур традиционен для России. При выборе важно учесть, не только состав почвы, уровень грунтовых вод (УГВ), но и специфику эксплуатации этой надворной постройки. Существует опыт эксплуатации абсолютно всех типов фундаментов, которые и будут рассмотрены ниже.

Особенности эксплуатации бань

В первую очередь застройщику нужен недорогой надежный фундамент. Поэтому еще до изучения грунта, глубины подземных вод следует уделить особое внимание особенностям эксплуатации бани:

Периодический обогрев

Фундамент глубокого заложения в большинстве случаев обойдется дороже самой бани. Поэтому чаще применяются незаглубленные и малозаглубленные конструкции на почвах с нормальной несущей способностью либо сваи на болотах, крутых склонах или в прибрежной зоне.

Для утепления МЗЛФ и плавающей плиты подо всей баней придется сделать теплоизоляционный контур из плит экструдированного пенополистирола. Это необходимо для ликвидации вспучивания глинистых грунтов, указано в альбоме технических решений производителя Пеноплэкс для зданий с периодическим режимом обогрева. В отсутствие отопления зимой теплоизоляционный слой сохранит тепло недр и не даст грунтам промерзнуть.

При выборе буронабивных, винтовых свай или столбчатого фундамента с ростверком этих затрат можно избежать. Сваи в утеплении не нуждаются, столбы утепляются аналогично МЗЛФ по всему периметру постройки.

В отличие от коттеджа с постоянным обогревом, баню не имеет смысла утеплять снаружи. Зато внутри необходим каркас с уложенным в его обрешетку теплоизолятором для снижения теплопотерь. В этом случае баня прогреется быстрее, расходуется меньше энергоносителя. Поэтому лучше выбрать легкую каркасную конструкцию, которую выдержат даже столбы из кирпича или бетонных блоков.

Наличие моечной комнаты

В этих помещениях вода льется на пол, необходим грамотный водосток. Плавающая плита и полы по грунту внутри МЗЛФ – это готовые стяжки, в которых достаточно сделать уклоны к трапу, собрать воду, отвести ее в септик.

В висячих ростверках по столбам, буронабивным и винтовым сваям полы по грунту сделать невозможно. Плита перекрытия обходится слишком дорого, серьезно нагружает фундамент. Поэтому либо под моечной и парной заливается плитный ростверк, либо под полом крепится оцинкованный лист, в котором находится трап системы канализации.

Важно! Коммуникации в подполье ростверкового фундамента придется дополнительно утеплять, поскольку грунт под баней промерзает полностью.

Выбор фундамента для бани

В отличие от коттеджа, последовательность выбора конструкции фундамента бани несколько отличается. Это, опять же, обусловлено эксплуатационными особенностями надворной постройки. Например, в современных банях при достаточном бюджете часто используют бассейн. В этом случае оптимальным вариантом будет кессонная плита монолитного типа.

При наличии на участке естественного или искусственного водоема баню размещают на его берегу. Вариант винтовых или буронабивных свай для этого идеален, так как другие фундаменты для этих геологических условий не пригодны.

Для легкой каркасной баньки в саду проще и дешевле всего сделать столбы из бетонных блоков или керамического кирпича. Однако это возможно лишь на ровном ландшафте при крупном песке, гравелистом или скальном грунте.

Совет! На пучинистых почвах можно выбрать МЗЛФ, предварительно обеспечив ликвидацию сил пучения стандартными технологиями.

Плитный фундамент

Плавающая плита обеспечивает готовый пол по грунту, не имеет ограничений по этажности, стеновым, кровельным и облицовочным материалам, использующимся в проекте. Особенностями конструкции такого фундамента для бани являются:

• утепление подошвы и отмостки – необходимо для сохранения геотермального тепла, чтобы не допустить морозного вспучивания;
• возможность снижения бюджета – за счет направленных вниз ребер жесткости по периметру можно уменьшить толщину конструкции;
• геология участка – плиту невозможно залить на торфе и пылеватом песке (вернее можно, но дорого);
• рельеф в пятне застройки – при перепадах высот больше 1 м возможны боковые подвижки;
• УГВ – плиту можно заливать при высоком уровне грунтовых вод.

Важно! Чтобы сделать плавающую плиту, достаточно снять в пяте застройки пахотный слой. Для опалубки понадобятся 4 щита или полистирольные L-образные модули. Ввиду небольших габаритов бани необходимое количество бетона для заливки за один прием можно изготовить на объекте с помощью бетономешалки.

Ленточный фундамент

При достаточном бюджете строительства бани ленточный фундамент является универсальной конструкцией. Он позволяет без проблем залить полы стяжки в парной и моечной. При выборе ленты глубокого заложения можно обустроить в здании бассейн любой конструкции. Несущая способность позволяет ставить на МЗЛФ кирпичные мансардные и двухэтажные бани с комнатами отдыха в верхнем уровне. Особенностями ленточных фундаментов являются:

• средний бюджет – ниже, чем у плиты, но выше, нежели у ростверков по сваям или столбам;
• высокая пространственная жесткость конструкции – боковые подвижки грунтов опасны лишь при перепадах высот от 1,5 м;
• необходимость работ по ликвидации вспучивания – на пучинистых грунтах утепляется весь периметр здания, пазухи траншей засыпаются нерудными материалами, применяется утепление отмостки, сминаемо-скользящая теплоизоляция наружных граней.

При изготовлении полов по грунту пахотный слой придется снять, так как после перегнивания органики стяжка просядет и растрескается, даже при наличии арматурных сеток. Гидроизоляция бетонных конструкций обязательна, при этом могут использоваться рулонные, штукатурные или обмазочные материалы.

Важно! Для бань чаще применяются незаглубленные и малозаглубленные ленты. При таком фундаменте здание невозможно разместить у водоема и на грунтах с высоким УГВ.

Свайный фундамент

Для легких построек используются сваи небольшого диаметра. Поэтому погрузить винтовые сваи или пробурить скважины для буронабивных конструкций можно за пару дней. Однако оптимальным вариантом для бани является комбинированный ростверк – монолитная плита под моечной комнатой, парной и балки под остальными несущими стенами.

Распалубка нижних щитов удобна только при высоте ростверка от 1 м. Если расстояние от земли до балок ростверка меньше, используется несъемная палуба, остающаяся под баней. При высоте ростверка от 1,5 м (актуально на склонах) торчащие из земли тела свай дополнительно усиливают диагональными, вертикальными связями из уголка, профилированной трубы.

Бюджетным вариантом сбора воды из этих помещений являются оцинкованные лотки, закрепленные под полами. Достоинствами свайных ростверков являются:

• отсутствие ограничений по грунтам – при проектировании морозное вспучивание практически не учитывается ввиду небольшой площади контакта с глинистыми почвами, даже при нестабильных грунтах на поверхности, сваи пройдут их насквозь, обопрутся на пласты с нормальными характеристиками;
• строительство на крутых склонах – ввиду большого заглубления сваи не чувствительны к боковым подвижкам почв.

Баня на винтовых сваях на склоне.

При использовании винтовых свай баню можно сделать на берегу, болоте или неровном ландшафте участка. Не потребуются земляные работы и привлечение спецтехники.

Важно! При необходимости винтовые сваи можно изготовить самостоятельно. Не требуются полноценные геологические изыскания, обеспечение мероприятий ликвидации вспучивания.

Столбчатый фундамент

На ровном ландшафте при низком УГВ, гравелистых, скальных и крупнопесчаных грунтах бани можно ставить на столбы из кирпича или бетонных блоков. На супесях и суглинках лучше использовать монолитные конструкции. Особенностями столбчатого фундамента для бани являются:

• сложная организация водоотведения из моечной комнаты – обусловлена невозможностью изготовления полов по грунту, придется либо подвешивать на ростверк оцинкованный лоток, либо отливать плиту под этим помещением;
• низкая устойчивость к опрокидыванию;
• качественная гидроизоляция – намокание бетона, кирпичной кладки опасно образованием трещин внутри силовых конструкций, вызванных расширением замерзших частиц воды

Столбчатый фундамент считается самым экономичным для любых надворных построек. Поэтому при нормальных геологических условиях выбирается большинством застройщиков.

Таким образом, баню можно опереть на любой фундамент. Однако необходимо учесть стоимость стройматериалов в регионе, геологические условия на участке и особенности эксплуатации надворной постройки.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник статьи: http://gidfundament.ru/vybor/pod-banyu-kakoj-luchshe.html

Какие бывают фундаменты — их основные виды и типы

Чтобы определиться с тем, на что будет лучше установить баню, то надо для начала сделать следующее: «Определение типа почвы. Установите на какой глубине она начинает промерзать, а также глубину прохождения грунтовых вод».

В общей сложности есть много нюансов, решение которых могут повлиять на тип фундамента для будущего строительства бани. Теперь давай разберем какие виду фундаментов существуют.

Какие виды фундамента существуют?

Фундамент на сваях

Такой вид применяется при строительстве зданий на слабом грунте. Свайный фундамент по состояния установки и материалам можно разделить на подтипы:

• Свайно-винтовой фундамент. В этом случае осуществляется закладка стержней из стали, которые внизу оснащены винтами конусообразной формы, они напоминают сверла. Благодаря такой конструкции можно легко вгонять стержень в грунт.
• Свайно-забивной фундамент. В этом варианте используется конструкция из свай, которые устанавливаются в землю. Материалом в этом случае является железобетон, асбест, дерево. Сваи из дерева часто применяют при возведении кладовок, беседок или похожий строений.
• Столбчатый фундамент. Данный тип относится к сваям, поэтому его создают из кирпича, бетона, дерева. Такой вариант можно считать лучшим для возведения основа. Стоит такой вид недорого, его можно также использовать для строительства небольших зданий, которые строятся на слабо-пучинистых землях.

Фундамент ленточной конструкции

Такой тип фундамента представляет собой замкнутую сплошную ленту разной ширины из бетона, она пролегает по всей территории будущего строения. Фундамент может быть, как армированным, так и неармированным. Также существует и разновидность ленточного фундамента, различаются они по конструкции сборки.

Стоит отметить, что если выбираете такой фундамент для строительства бани, то проблем не возникнет с тем, как начать установку на такой вариант фундамента. Так как стены выкладываются прямо на него, а это означает что дополнительных конструкций к фундаменту не требуется устанавливать.

Источник статьи: http://postroitbanju.ru/fundament-bani/kakie-byvayut-fundamenty-ih-osnovnye-vidy-i-tipy.html

Фундамент для бани

Строительство бани – процесс не менее ответственный, чем возведение дома. Как и в любом строительстве, все начинается с организации фундамента. Выбор его вида зависит от множества факторов, которые обязательно нужно принимать во внимание.

Особенности

Строение может быть большим или нет, наиболее востребованным вариантом считается проект 6х4. В любом случае фундамент для бани должен быть прочным, устойчивым к просадке. В самом начале стоит обратить внимание на грунт, где планируется возводить строение. Он не должен состоять из песка или торфяника, на такой почве обычное строительство невозможно, поскольку имеет место вспучивание, оползание и неравномерная сжимаемость. В этом случае обязательно организуют дополнительную подушку из крупнозернистого песка.

Идеальный вариант для строительства – сухой, однородный грунт, но не каждом участке можно найти такой. Чаще это неоднородная почва с повышенной влажностью. Тогда углубляются в землю на расстояние от 50 см и больше.

Это обязательно, поскольку когда придут морозы, почва промерзнет и просто поднимет фундамент, летом же, наоборот, опустит. Результатом таких перепадов станет трещина в стене.

Устройство основания для бани – процесс ответственный, требующий опыта и определенных знаний в области строительства. Глубина, ширина и другие параметры уже определены строительными нормами.

Для нашей страны наиболее часто используются следующие варианты:

Их отличает простота в возведении и надежность. При выборе вида основания в первую очередь обращают внимание на тип грунта. Если это глина или суглинок, то простой ленточный фундамент не подойдет, лучше использовать столбчатый. Его преимущества очевидны:

• не нужна дополнительная перемычка;
• прочность;
• устойчивость.

Если грунт сыпучий, то указанный вид уже не используется, поскольку нельзя применять тяжелые материалы. Для небольшой бани советуют использовать ленточный тип основания. В составе присутствуют не только бутовые камни, но и железобетонные блоки. Ширина основания рассчитывается индивидуально. Преимущество данного вида в его простоте и небольшого уровня трудозатратах. Монолит стоит использовать при слабом, подверженном вспучиванию грунте. Он считается одним из наиболее надежных вариантов. При строительстве сруба стены нет необходимости фиксировать и можно пересмотреть проект по факту возведения.

Монолитная плита защищает помещение от грызунов. Однако из предложенных вариантов этот обходится дороже других.

Свайный

Свайный, или, как его еще называют, столбчатый, тип фундамента может изготавливаться как из металлических элементов, так и из блоков, колонн, которые заливают отдельно. На первом этапе проводится разметка участка в соответствии с уже имеющимся планом. Специалисты советуют использовать «египетский треугольник». Его стороны должны быть 3*4*5. Именно в таком варианте проще всего соблюсти прямые углы у основания. Сделать его можно и самостоятельно, достаточно иметь под рукой доски и веревку. Чтобы удостовериться в правильности углов, потребуется проверить по диагонали отведенную под фундамент площадь.

Между столбами сохраняют расстояние не более 2,5 метра. В качестве основных материалов допускается использовать:

Там, где стены будут состыковываться, столбы требуется располагать под углом, который регламентирован нормами постройки. Только в этом варианте можно нарушить расстояние, положенное между столбами, но с обязательной организацией дополнительных опор. У столбов стандартное сечение – 50-60 см. Если баня обладает облегченной конструкцией, его можно немного уменьшить.

Баня может быть поставлена на «стулья». Так в народе называют деревянные столбы. Такой метод обходится дешевле, принцип строительства не отличается от бетонного или каменного варианта. Принимая в расчет глубину промерзания грунта, рассчитывается глубина погружения деревянных свай. К имеющемуся показателю стоит прибавить еще 250 мм.

Но перед тем как заливаются «стулья» бетоном, их предварительно просушивают и в обязательном порядке проводят обработку антисептиком. Только так можно защитить максимально древесину от негативного воздействия внешних факторов. Дополнительно часть, что уходит в почву, обертывается рубероидом, полиэтиленом, затем обмазывается гудроном. Если столбы формируются из кирпича или бетона, всегда нужно принимать во внимание, что деформации на растяжение такие конструкции противостоять не могут.

Во избежание проблем выстраивают колонны строго вертикально.

Все чаще используются буровые металлические сваи. Их преимущество в скорости установки и простоте. Скважина в грунте должна быть 1,5 метра. Когда грунт показывает стандартные несущие характеристики, то диаметр составляет 250 мм. Внутри отверстия устанавливают асбестоцементные трубы с диаметром 200 мм, по бокам засыпают песок и все покрывают бетоном.

Внутрь трубы также наливают раствор. Затем трубу приподнимают, внизу выливается небольшое количество бетона. Этот раствор и становится основанием для сваи. После бетон добавляют внутрь, но не доходят до конца 150 мм. Только когда смесь уплотнится, можно всаживать арматуру.

У свайного варианта есть много преимуществ:

• скорость возведения;
• нет необходимости организовывать большую группу рабочих;
• при хорошей гидроизоляции и соблюдении требований к строительству прослужит он не менее 30 лет;
• обходится недорого.

Поскольку в бане всегда устанавливается печка, именно свайный фундамент позволяет быстро выбрать ей место, без дополнительного усиления основания.

Когда опоры уже стоят, на них потребуется уложить каркас. Его можно изготовить из:

• деревянного бруса;
• металлического профиля;
• швеллера.

После всего он зашивается доской, поверх кладут гидро- и теплоизоляцию.

Ленточный

Такой фундамент практически не погружается в грунт и представляет собой монолит в виде полосы. Глубину рассчитывают, принимая во внимание качество грунта. Если он песчаный и сухой, тогда подошва уходит в почву на 600 мм, но с учетом промерзания грунтового слоя. При неравномерном и влажном грунте – глубина 300 мм ниже промерзания почвы. В качестве подушки специалисты советуют использовать мелкий белый песок. Укладывается он в три слоя, каждый увлажняется и утрамбовывается.

В результате полная высота песчаной подушки должна составлять 400 мм. Сверху высыпают гравий, слой которого должен быть по строительному нормативу 150 мм. Только когда предварительная подготовка будет окончена, можно заливать раствор. Когда уровень смеси достигнет поверхности земли, устанавливается опалубка. Бетон, который застыл поверх грунта, дополнительно покрывается гидроизоляционным слоем. Можно использовать средства на основе битума или рубероид.

Плитный

Плита под баню организуется толщиной не менее 300 мм. Если участок глинистый, то предварительно закрепляют основание гравием и песком. Для подушки вырывают котлован, глубина которого 1,5 метра. В строительстве такого основания используется уровень, который необходим для выравнивания поверхности, поскольку уклонов быть не должно. Монолитная плита заливается с опалубкой, но к ее жесткости предъявляют особые требования. Лучше использовать дополнительные подпорки, чтобы под давлением цементного раствора доски не расползлись.

На третьем этапе выполняется гидроизоляция. Подходит не только полиэтиленовая пленка с особой плотностью, но и обмазочные материалы на основе битума. При укладке такого фундамента обязательно используется арматура. Ее роль выполняют прутья, диаметр которых 14 мм. Длина строго регламентирована, она должна быть на 100 мм меньше размера плиты. Укладывают металлические элементы решеткой, потом между собой вяжут. Каждая клетка должна быть от 15 до 20 см. Для вязки применяется проволока 2 мм, допускается использовать капроновую стяжку.

Решетка формируется не одна, а две. Между ними формируется гидроизоляционный слой толщиной 50 мм.

Критерии выбора

Чем тяжелее постройка, тем прочнее должен быть фундамент. Мелкозаглубленный ленточный вариант основания может не удержать баню, если она выполнена из тяжелого материала.

• Если на участке грунт садовый, разжиженный или лесной, тогда лучше использовать ленточный вариант. Он подходит и под деревянную каркасную баню. Обязательное условие – песчаная подушка.
• При наличии на участке крупнозернистого песка, глины или гравия небольшой фракции нужно выбирать столбчатый или тот же ленточный фундамент.
• Любой вид основания из описываемых используется на грунте с мелким песком, кварцом или при наличии скалистой породы.
• На пучинистых грунтах применяется также мелкозаглубленый фундамент. Это может быть монолит.

Материалы

Когда укладывается под баню монолитный фундамент, особенно важно обратить внимание на марку используемого цемента. Для деревянной постройки отлично подходит и М200. Если это строение с железобетонными перекрытиями из блоков, тогда лучше применять М250. При строительстве многоэтажных бань используют М300.

Можно возвести основание для бани из керамзитобетонного материала. Соотношения для такого раствора:

Все остальное – вода и глина. Такой блочный фундамент требует дополнительной гидроизоляции, но он прекрасно подходит и для строительства бани из пеноблоков, поскольку они легкие.

Крепкое основание можно возвести и из покрышек.

• Сначала потребуется сделать разметку под габариты будущей постройки.
• На втором этапе снимается верхний слой грунта глубиной 150 мм. Все пространство, освобожденное от земли, покрывают смесью из гравия и песка. Соотношение 1/1. В обязательном порядке такая подушка утрамбовывается.
• Покрышки должны быть одного размера и высоты. На фундамент их потребуется 20-25 штук. Выкладывают покрышки по периметру, очень плотно друг к другу.
• После используются шпильки, обязательно чтобы они были с резьбой. Их необходимо будет привязать к арматуре, которую предварительно продевают через покрышки. Шпильки необходимы для крепления конструкции из бруса. Закладывают каждую шпильку на глубину всей покрышки. Высота – не менее 25 см поверх.
• Армирование специалисты советуют прокладывать не только по периметру, но и по диагонали. Если просверлить в покрышках отверстия, то армировать станет проще. При таком подходе отпадает необходимость делать дополнительно обвязку уголком или швеллером.

Другой вариант – блоки из покрышек, которые заглубляются в грунт. Стоимость возведения такого фундамента гораздо ниже, нежели любой другой фундамент. При этом сохраняется высокое качество основания и его прочность. Такое решение идеально подходит для бани из бруса или даже под дом из дерева.

Блочное основание из покрышек не требует использования свай, армирования. Разметка проводится в стандартном варианте. Покрышки складываются друг на друга в количестве 5 штук. Именно они будут служить опорой для сруба или бруса.

Одно из преимуществ подобного фундамента – быстро сохнет, не нужно использовать много цементного раствора. Спустя несколько дней уже возможно монтировать баню.

Этапы строительства

Возведение фундамента под баню своими руками можно разделить на несколько этапов. Имея пошаговую инструкцию, стройка значительно упрощается.

Подготовка площадки

Следует начинать возведение с подготовки площадки. Ее предварительно очищают от мусора, в том числе камней и деревьев, если они мешают. При наличии высокой травы верхний слой советуют снимать. Очищают площадку с запасом. С каждой стороны минимум требуется сделать по сантиметру.

Разметка

Чтобы построить баню, без разметки под фундамент не обойтись. Для этого потребуются следующие инструменты:

Колышки вбиваются по углам и соединяются бечевкой. Углы должны быть строго 90 градусов. Чтобы проверить, используют угольник, а после проверяют диагональ. Она должна быть одинаковой, максимальное расхождение – не более 20 мм. Когда все готово приступают к рытью траншеи.

Земляные работы

Глубина траншеи варьируется в зависимости от того, на каком грунте ведется строительство. Обычно для ленточного фундамента – 50-70 см. Если это непучинистый грунт с большим содержанием глины или мелкопесчаный, тогда траншея роется глубиной 1 метр, если уровень промерзания почвы 75 см. Когда 1,5 метра промерзает, тогда не менее 2 метров. При наличии песчаного грунта траншея не может быть менее 60 см от уровня промерзания. Если формируется ленточный фундамент, тогда его ширина – от 50 см до 1 метра. При слабой почве можно увеличить показатель до 2 или 2,5 метров. Ширина траншеи делается с запасом от установленной величины на 20 см.

На дно траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 10-20 см. Первый слой смачивают и утрамбовывают, потом высыпают следующий и так пока не будет достигнута необходимая толщина. Поверх укладывают щебень и снова утрамбовывают.

Без подушки не обойтись. Благодаря ей здание не перекосит и можно предотвратить деформацию стен. Песок защищает дополнительно от перепада температур.

Опалубка

Опалубкой называют каркас, создаваемый из досок. Такие стены призваны удерживать цементную смесь, пока она не затвердеет и не примет необходимую форму. Все элементы плотно подгоняются друг к другу. Если будут промежутки, то раствор просочится в них. Перед установкой в обязательном порядке опалубку очищают и смачивают. Раствор не заливают весь сразу. Каждый новый слой не может быть более 150 мм. Работа выполняется в теплые дни, когда нет дождя.

Армирование

Бетон обладает достаточной прочностью, но ее недостаточно в строительстве, поэтому используется армирование. Металлические элементы укладываются в два слоя. Используется для этого арматура, ее диаметр может быть от 1,2 до 1,6 мм. Желательно дополнительно обрабатывать металл антикоррозийным составом. Прутья перевязываются проволокой, на дно дополнительно можно уложить кирпичную крошку. Если в бане будет предусмотрен слив, то его организовывают на этапе армирования.

Заливка

Бетон для заливки можно приготовить самостоятельно, а можно купить готовый раствор. Второй вариант становится все более популярным. Чтобы правильно залить его, нужно знать несколько правил:

• толщина первого слоя – не более 200 мм;
• высота подъема рукава – не более 50 сантиметров;
• обязательно раствор в опалубке протыкают лопатой, чтобы убрать воздух, или стучат по доскам молотком.

В жару фундамент обязательно поливают водой, в дожди нарывают пленкой. При хорошей погоде сохнет такая конструкция минимум 3 дня. Именно через столько времени можно снимать опалубку, но ставить стены не ранее, чем через 3 недели.

Утепление

Песок является своеобразным утеплителем, но можно дополнительно по лагам засыпать керамзит. В качестве утепления подходит и дополнительная армированная тонкая стяжка. Теплый пол – всегда теплая баня. Дополнительно стоит утеплять и отмостку.

Отделка цоколя

Цоколь отделывается в декоративных целях и для защиты фундамента от влаги. Сегодня на рынке представлено множество декоративных материалов. Какой выбрать – зависит от предпочтений и финансового состояния хозяев бани. Пользуется популярностью натуральный камень и разного рода панели из композитных материалов. Некоторые предпочитают просто сделать качественную гидроизоляцию фундамента. Для этого используются битумные мастики, рубероид.

Отдельное внимание уделяют основанию из свай. Тут, чтобы отделать цоколь, можно применить пластиковые панели. Стоят они недорого, цветовых решений много. Также подходит имитация бруса. Выглядит красиво, дорого и прекрасно сочетается с деревянной постройкой.

Идеально подойдет для отделки цоколя изделие из песчаного бетона. Производят его методом сухого вибропрессования.

Отмостка

Отмостка нужна, она может играть роль дорожки, тогда ее делают прочной, учитывая, сколько людей и как часто планируют ходить по ней. Такая тропинка вокруг бани будет защищать основание от скопления воды, но чтобы она была эффективной, делают отмостку под небольшим углом. Выкладывают ее из бетона, тротуарной плитки, брусчатки и других материалов. Обязательно организуется дополнительно подушка из песка и щебня. В зависимости от типа грунта подбирается материал отмостки. Если это глинистая почва, то монолит из бетона не подойдет. В описываемом варианте он быстро разрушится.

Использовать монолит стоит только тогда, когда это оправдано, при этом толщина слоя должна быть не менее 150 мм с дополнительным армированием. Поверх укладывается специальная плитка или камень. При организации отмостки используется плитка, изготовленная из песчаного бетона. Укладывают ее и поверх слоя щебня, но при этом его толщина должна быть от 50 до 100 мм. Некоторые просто засыпают пространство вокруг бани гравием. Этот материал легко поправить, если он «поплыл», а в дополнение небольшие камни заглушают брызги во время дождя. При таком виде отмостки можно сажать рядом цветы и кустарники. Другой вариант – керамзит большой фракции.

В следующем видео вас ждет ленточный малозаглублённый фундамент под баню.

Источник статьи: http://o-vannoy.ru/banya/fundament/