Кирпичный щиток для металлической печи в бане

Нужен ли кирпичный щиток в бане

Друзья, всем привет! Периодически мне задают следующий вопрос – стоит ли всё-таки делать кирпичный щиток в бане с печью Ферингер или же можно обойтись без него?

Вопрос, на самом деле не такой простой, как кажется на первый взгляд, потому что кирпичный щиток обладает довольно сильными преимуществами, но в тоже время у него есть и недостатки. Поэтому я предлагаю с этого и начать! А потом уже взвесить все за и против кирпичного щитка и сделать необходимый вывод.

Итак, какие есть плюсы у кирпичного щитка:

1. Увеличивает общий КПД. Известно, что КПД банных печей не велик и у некоторый моделей довольно много тепла улетает с дымом в трубу. Печи Ферингер в этом плане очень эффективные, но даже они не остужают дым до конца.

Кирпичный щиток это дымооборот, в который поступают дымовые газы после банной печи и где эти дымовые газы отдают всё (ну или почти всё) тепло большой массе кирпича. Таким образом формируется большой запас тепла в кирпичной кладке, который можно использовать для прогрева, поддержания температуры и сушки бани!

2. Поддерживает температуру. Разогретый кирпич очень хорошо поддерживает температуру в парной! Даже при периодических проветриваниях температура держится на заданных 50-60 градусах!

3. Очень правильное мягкое излучение в парную. Кирпич, как и камень, даёт правильное мягкое излучение в парной. Это излучение не доставляет дискомфорта и прогревает тело насквозь!

4. Возможность поддерживать температуру не только в парной, но и в мойке. Так как одной стороной кирпичный щиток обращён в мойку, она получает хороший источник тепла!

5. Сушка бани. После окончания банных процедур запасённое в кирпиче тепло уходит на качественную просушку бани и, как следствие, продлевание её срока службы.

А теперь какие есть минусы у кирпичного щитка:

1. Требования к фундаменту. Сам кирпичный щиток весит около 700 кг. Кроме того, если трубу далее делать тоже из кирпича, то вес ещё увеличится! И это, конечно, требует капитального фундамента!

2. Требует мастерства. Не каждый сможет самостоятельно сложить кирпичный щиток и сделать это качественно. Не смотря на простоту конструкции, без навыка в кладке сложно сделать хорошо!

3. Зависимость от прогрева щитка. И главный для меня минус это зависимость от прогрева массы кирпича. Если саму печь Ферингер можно топить всего одной закладкой дров, то на прогрев кирпичного щитка этого будет не достаточно! И нужно топить больше и дольше!

Баня сгорит, если не сделать кирпичный щит для печки. Показываю, как сделать по шагам

С прошлого года мы начали устанавливать кирпичные щитки в банях. Информацию об этих щитках я раздобыл, как и водится, на форуме. А именно, на форумхаусе – в треде Сергея (ник 5_6). Так что, если после моей статьи останутся вопросы, прошу к нему. Я же коротко расскажу о нашей практике и о том, как спасти баню от возгорания.

Металлические печи в большинстве своем отличаются пожароопасностью. Топливо в них не сгорает полностью. Оставшиеся пиролизные газы смешиваются с кислородом в выходящей трубе. Из-за этого газы могут с легкостью воспламениться и поставить под угрозу не только баню, но и жизнь ее хозяев.

Температура в трубе при таком подходе подскакивает от 600 градусов Цельсия и выше!

Напомню, что по нормативам МЧС температура газа в сендвич-трубе не может превышать 350 градусов. Что мы имеем в итоге: более 70% пожаров в банях приходится на область потолочного прохода. Причин вспыхивания две: прогар труб из-за несоблюдения режима горения или неправильный монтаж (что встречается намного чаще).

Коротко о том, зачем нужен кирпичный щит. Щит – это дымоход, который монтируется у железной печки. Он служит защитой от газа, который обычно идет непосредственно к потолку и крыше. Благодаря щиту, газы попадают в кирпичную стену, совершают оборотом и отдают тепло щитку обратно. В процессе циркуляции температура газа падает, пока не доходит до безопасной отметки. В результате в точке выхода из щитка-входа в сендвич температура не поднимается выше 200 градусов.

Такие условия совершенно безопасны и сводят вероятность возникновения пожара к минимуму. В качестве приятно бонуса владелец бани получает нагретый кирпичный щиток, который потом еще долго держит температуру. Судя по отзывам, это нехитрое кирпичное приспособление досушивает парную, не говоря уж о мягком инфракрасном излучении кирпича.

Весь 2019 год я ставил щитки по такой схеме и от души советовал этот метод коллегам. За год успел приноровится и теперь собираю без опоры на схемы, поскольку выучил ее наизусть.

Обращу внимание, что схема затрагивала только щитки в банях, которые кладутся между парной и помывочной.

Найти аналогичную схему для парилен, где парная и помывочная объединены не так-то просто. Я, во всяком случае, в интернете не встречал.

По иронии судьбы недавно мне заказали баню под ключ именно такой планировки (3*4 метра). Для совмещенной парной-моечной я предложил выложить нестандартный щиток, который бы соединил теплый предбанник, парную и мойку.

Эксперимент завершился успехом. Так что теперь буду использовать этот метод в аналогичных проектах. Подробный фотоотчет к посту прилагаю.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/kirpichnyy-schitok-dlya-metallicheskoy-pechi-v-bane/

Нужен ли кирпичный щиток в бане

Итак, какие есть плюсы у кирпичного щитка:

Кирпичный щиток это дымооборот, в который поступают дымовые газы после банной печи и где эти дымовые газы отдают всё (ну или почти всё) тепло большой массе кирпича. Таким образом формируется большой запас тепла в кирпичной кладке, который можно использовать для прогрева, поддержания температуры и сушки бани!

А теперь какие есть минусы у кирпичного щитка:

Я подробно рассказал обо всех этих моментах в видео. Но итог таков — каждый должен решить сам, что больше весит — преимущества кирпичного щитка или его недостатки! Под видео на Ютубе есть ссылка на порядовки данного кирпичного щитка!

Ставьте 👍 и подпишитесь на канал ! Спасибо, всего Вам доброго!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/nujen-li-kirpichnyi-scitok-v-bane-5ca794e589a7d300b343d8cb

Мощная печь для бани с кирпичным щитком

Всем привет, в этой статье я расскажу об одной мощной и надёжной банной печи, которую варили кустарным способом. А также, как эту печь чуть не угробили шабашники.

Эту печь я увидел у одного очень хорошего заказчика, Владимира. Печь у него самодельная, мощная, из металла толщиной 10мм. Печь под потолком соединяется со щитком, который имеет 2 вертикальных канала (вниз и вверх). И щиток этот уже отслужил свое. Он собирался переделать кирпичный щиток и обратился к каменьщикам, работавшим по соседству. Они сказали: «Дядя Вова, не переживайте, все сделаем», но получилось все иначе.

Сама по себе кладка была ничего (под штукатурку). Но кирпич недешёвый, и не хотелось бы его прятать под слой штукатурки. Но, если бы только это было проблемой.

1. Щиток сложен криво.

2. Некоторые швы на щитке имеют толщину 5 см .

3. Весь кирпич сперва пилился болгарской, но после выпитой чекушки стал просто колоться молотком.

4. Клали щиток на чистую шамотную глину(не смесь).

5. Внутри глина оставалась на стенках, и не зачищалась.

6. Красный кирпич шёл в перемешку с шамотным.

Это основные ошибки, которые были совершены ребятами. Не говоря о металлических пластинах , выпирающих прямо в щиток. В общем, получился самый настоящий сажесборник.

Но и это ещё не самое страшное. Щиток, проходя через потолок, был вплотную прижат к деревянным балкам, а со швами в 5 см это очень опасно. Да ещё и на чистую глину, которая развалится после первой же топки.

К моему приезду Владимир уже все разобрал, поэтому фото нет. Как он сказал, ему стыдно было показывать это все печнику.

Я начал все с нуля

Я разложил первый ряд таким образом, чтобы он попадал в перекрытие с зазором. И начал кладку.

Место соединения сделали из шамотного кирпича, подпиливая каждый кирпич под трубу. Место соединения трубы обмотал базальтом для компенсации расширения.

На чердаке сделан небольшой боров. Соединение борова и основной трубы я решил сделать не по старинке. Я сделал прямоугольный короб из нержавейки сечением дымохода. Этот короб завёл в трубу на 12 см, а остаток завёл в сам боров.

На фото не этот короб, а защита деревянной площадки, на которой стоит дымоход. Короб, к сожалению, не сфотографировал, но суть я думаю ясна. Такое соединение даже если и даст трещину, то дымления и выпадения уголков уже не произойдёт.

Вот такой получился ремонт. Не ведитесь на дешёвые работы, а вызывайте специалистов. Печь дело серьёзное.

Тепла и уюта Вашему дому.

Если статья была полезной ставьте лайк, это лучшая благодарность.

Обязательно пишите свое мнение в комментариях, для меня это важно.

Источник статьи: http://zen.yandex.com/media/pechi/moscnaia-pech-dlia-bani-s-kirpichnym-scitkom-5e491b1c718cf95620fef01f

Кирпичный щиток для металлической печи в бане

Защитные экраны для банных печей изготавливаются из различных негорючих материалов с соблюдением определенных воздушных зазоров.

Также часто с целью создания эффективного теплового барьера, между стеной и металлической печкой размещается отражающий лист из полированной нержавеющей стали на определенном расстоянии от защищаемой поверхности и разогретого корпуса печи.

Ещё одним распространенным вариантом теплозащиты является обустройство кирпичной стенки между печкой и горючей внешней отделкой стены, но это решение достаточно трудозатратно и требует определенных навыков.

Расстояние от печи до стены

Самый долговечный и надёжный барьер, предотвращающий чрезмерное нагревание поверхности стены от жара печи — это воздушное пространство между ними. При соблюдении всех расстояний, установленных стандартными нормативными документами, можно быть на 100% уверенным, что опасаться нагрева стен от корпуса печки нет никаких причин.

Согласно нормативам, взятым из СНиП 2.04.05-91, расстояния от печи до ничем не защищенной стены, имеющей предел огнестойкости REI 60, должно составлять не менее 500 мм (на схеме А), то есть полметра. Если установить на стену плотный лист негорючего материала (минерит или стекломагнезит) и дополнительно закрепить на нём отражающий слой нержавеющей стали, то данное стандартное расстояние уменьшается до 380 мм (на схеме В).

Также регламентируются размеры частей конструкции защитного экрана, которые выступают за габариты печи (на схеме С). Это расстояние следует закладывать при расчете материала на величину не менее 150 мм. Что касается расстояния от дверцы топки до стены, находящейся напротив неё, то оно не может быть менее 1250 мм (на схеме F).

Однако, как показывает практика, чтобы соблюдать все эти нормы нужно иметь достаточно просторную парилку. А обычно это помещение имеет очень ограниченное пространство и большая его часть планируется под полоки, которые хочется сделать как можно более вместительными и удобными. Поэтому трудно себе представить печь, расположенную с отступами по полметра от стен с каждой стороны.

Разумеется, это не оправдание для нарушения стандартов пожаробезопасности, установленных специальными ответственными органами, основанных на экспериментальных научных исследованиях. В то же время, производители финских печей в технологических документах к своей продукции указывают другие цифры для безопасного размещения своих металлических печек в стенах парилки. Так, например, при обустройстве защитного экрана допустимое расстояние до стены составляет всего 250 мм.

Технология изготовления защитного экрана

Основой для создания теплового барьера является листовой негорючий материал. В качестве такого материала используются стекломагнезитовые (СМЛ) или минеритовые плиты. Их монтаж выполняется через втулку, на деревянный каркас или непосредственно на поверхность стены. Наиболее безопасный способ установки данного защитного слоя — монтаж на саморезы через специальную металлическую или керамическую втулку длиной от 3 см. Пример расположения теплового барьера с иллюстрацией внешнего вида втулки на изображении ниже.

Далее рассмотрим схему очень эффективного двухслойного защитного экрана с применением различных огнеупорных технологий.

Тут можно видеть по сути два защитных экрана. Ближний к стене изготовлен из плит огнестойкого гипсокартона ГКЛО, установленных на металлические профили. Дополнительный отражающий слой выполнен из фольги, закрепленной непосредственно на стену. Поверх гипсокартона выполнен монтаж плит минерита на саморезы через 3-см керамогранитную втулку. Теплозащитные плиты отделаны плиткой, которая укладывается на термостойкий клей.

Теперь приведем примеры более простых, но хорошо зарекомендовавших себя способов создания теплового барьера. Для начала разберемся, как делается перегородка в парилке, в которую выходит топочное окно печи.

Эта конструкция изготовлена из стекломагниевого листа (СМЛ) толщиной 10 мм, который крепится на металлокаркасе с базальтовым утеплителем внутри.

Стены возле печи также защищены слоем стекломагнезита на металлических профилях, отделанного керамогранитной плиткой на термостойком клее.

Минимальное расстояние от такого экрана до печи должно составлять 10-12 см. Очень важно использовать качественный 10-мм стекломагнезитовый лист СМЛ Премиум, а не Стандарт. По характеристикам эти два типа материала заметно отличаются. Также важно учитывать, что при изготовлении термобарьера оптимально выполнять монтаж прослойки из негорючего материала в два слоя.

Организовывая защиту стен, нельзя забывать про правильную изоляцию пола

Под печкой обязательно нужно как минимум разместить стекломпагниевую плиту и отражающий металлический лист.

Наиболее распространённый вариант теплозащиты для стен — монтаж стекломагнезита на металлокаркас с отделкой кремогранитной плиткой.

Обязательно следует брать либо жаростойкую мастику для кладки плитки, либо термостойки клей и использовать СМЛ плиты только класса Премиум или Люкс.

Ещё похожая технология без использования каркаса — стекломагниевый лист крепился непосредственно на фольгированную пароизоляцию стен.

На следующих фото хорошо видно, как защищена стена в месте выхода топочного окна.

Вокруг выполнен монтаж СМЛ, а свободное пространство в последствии заполнено огнеупорной базальтовой ватой толщиной 3 см. В зазорах телескопа отверткой всё уплотняется асбестовым шнуром, смоченным в воде.

Выбирая конструкцию защитного экрана всегда в первую очередь смотрите на тип вашей печи и температуру, до которой она прогревается.

Если у вас серьёзная габаритная печка с большим количеством камней, которую нужно 2-3 часа топить, прежде чем заходить в парилку, то лучше всего использовать надежный двухслойный теплобарьер, установленный на саморезы через керамические втулки.

Также имеет значение соблюдение правильной технологии протопки печи, чтобы металл в топке не нагревался до свечения, так как это приведет к более раннему износу печи и превышению паспортных температур нагрева корпуса.

Оопительный щиток из кирпича для железной печи своими руками

Особенностью железной печи является быстрый нагрев помещения, соответственно, печь быстро остывает. Щиток поможет решить эту проблему. Отопительный щиток к металлической печи можно сделать своими руками. Об этом пойдет речь далее.

Зачем нужен?

Отопительный щиток – это пристраиваемый к печи теплообменник, выполняемый из кирпича. Иногда его называют стояком или кожухом печи. Проходя через него, раскаленные дымовые газы нагревают стенки, которые долго держат тепло и передают его окружающему воздуху. Тепловой щиток для металлической печи повышает эффективность печи и обладает следующими достоинствами:

Нагревает дом намного быстрее.
Легко сделать самому.
Позволяет печи долго хранить тепло.

Изготовление отопительного щитка для металлической печи позволяет приблизить ее параметры к печи кирпичной. Эта конструкция долгое время держит температуру, нужную для качественного обогрева помещения, позволяет экономить расход топлива. Сооружение его – лучший вариант, сочетающий в себе достоинства печи из металла и кирпичной печи.

Схемы щитков

Кирпичный щиток для металлической печи имеет 2 вида конструкции:

Канальный вид. Внутри щитка проходят каналы для выхода горячих газов, которых может быть несколько. Каналы внутри дымохода расположены чаще всего горизонтально. Горячий дым, проходя по ним, нагревает стенки щитка. На прогрев требуется больше времени, чем на стояк следующего вида, требуется больше топлива. Тяга при этой конструкции лучше. Щиток канального вида проще сделать самому, поэтому он более популярен.
Колпаковый вид. Обычно используются как пристройка к печи, сделанной из чугуна. Имеется одна – две камеры, устроенные вертикально. Газы задерживаются в них до полного остывания, только после этого выходят наружу. За счет большего времени нахождения горячего дыма внутри щитка он прогревается сильнее и быстрее, чем канального вида. Тяга – меньше, уменьшается вероятность задувания печи. Достоинством этой конструкции является возможность установить задвижки для того, чтобы в летний период перекрывать поступление горячих газов внутрь щитка. Дым будет выходить напрямую, помещение излишне не перегреется. Эффективность выше, чем у канального типа, но и сделать его труднее. Его устройство лучше доверить профессионалам.

В зависимости от толщины кладки выделяют:

Толстостенные – кладка стен щитка осуществляется в полкирпича. Данный вариант применяется в том случае, если печь работает долго. Благодаря толщине стенок снижается вероятность возгорания.
Тонкостенные — стены толщиной в четверть кирпича (кирпич при кладке ставится на длинное ребро). При устройстве его нужно строго соблюдать пожарную безопасность, потому что стенки прогреваются полностью. Необходима гидроизолирующая основа под щиток данного вида. Желательно стенки укрепить полосками из металла.

Инструменты

Для того, чтобы самому сложить кирпичный щиток для печи, необходимо использовать следующие инструменты:

Кельма – ею наносится и разравнивается строительный раствор;
Рулетка — используется при разметке;
Шнур;
Уровень — для контроля горизонтали и вертикали при кладке;
Отвес ;
Ударная дрель;
Шуруповерт;
Угловая шлифовальная машинка;
Алмазный диск для резки;
Емкости для воды и смеси;
Инструмент для расшивки швов.

Материалы

Чтобы сложить кирпичный щиток для печи, потребуются материалы:

Кирпич огнеупорный – количество рассчитывается исходя из размеров сооружения;
Песок, глина для приготовления кладочной смеси.
Можно приобрести сухую смесь:
Задвижка для дымохода;
Дверцы прочистных отверстий;
Рубероид для гидроизоляции;Колосники для вентиляции

Порядовка

Рекомендации по кладке:

Не используйте цементный раствор, он должен быть только на основе глины;
Сразу же удаляйте остатки используемой кладочной смеси с внутренней стороны;
Строительство щитка начинается с укладки фундамента. Он не должен быть связан фундаментом здания. Необходимо сделать его гидроизоляцию с помощью рубероида. Есть множество схем самостоятельного устройства щитков для железных печей, представляем один из вариантов строительства отопительного щитка из кирпича для железной печи.
Выкладывать следует особо тщательного, ведь от него зависит ровность всего стояка. Для начала выкладываем кирпич насухо. Нужно вымерить все размеры (проверить горизонтальность, вертикальность кладки, диагональ).
После проверки всех параметров устанавливаем его на раствор. Необходимо сделать противопожарную разделку. Если к щитку будет прилегать деревянная стена – в кирпич. При негорючей перегородке – в полкирпича. Оптимальная толщина шва в кладке – 7 мм. С таким швом стояк будет выглядеть более эстетично, его проще выдерживать в дальнейшем.
Для ограничения тяги дыма и закрытия дымового отверстия в верхней части щитка установить шиберную заслонку (или вьюшку).
В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, первые 2 ряда — глухие, то есть без дымовых каналов. Укладываются с соблюдением перевязки.

Вывод

Функции, которые выполняет отопительный щиток из кирпича для железной печи, важны. Он повышает коэффициент полезного действия печи. Самостоятельно поострить его не слишком трудно. Польза очевидна – уменьшается расход топлива, улучшается обогрев помещения. Если использовать декоративную отделку – будет служить эффектным элементом декора.

Устройство кирпичного экрана для банной печи

Металлические печи, которыми чаще всего и оборудуют парные, несут для человека угрозу. Как минимум, отсутствие защиты ведёт к дискомфорту отдыхающих. Защитный экран для печи делает банные процедуры безопасными и позволяет регулировать температуру в помещении.

Есть несколько вариантов, решающих проблему, связанную с высокой температурой генератора тепла. В некоторых случаях дополнительная защита и вовсе не нужна – определённая категория моделей печей уже экранирована. В остальных случаях оптимальное решение – использование кирпичной защиты.

Зачем и когда требуется защитный экран?

Тепло от печи передаётся человеку и окружающим предметам двумя путями:

посредством воздуха; нагреваясь, воздух передаёт сгенерированное тепло;
посредством инфракрасного излучения.

Людям подходит только первый вариант – он безопасен и комфортен. Принимая банные процедуры, можно всегда легко и быстро повысить температуру в парилке. Достаточно увлажнить камни. Но, к сожалению, нам приходится иметь дело и с ИК-излучением. Последнее свойственно всем нагретым предметам.

Температура банной печки достигает 300-400 градусов и выше. При столь высокой температуре металлических стенок формируется мощный поток ИК-излучения, который может привести к ожогам. Проблема особенно актуальна для небольших домашних бань, в которых от негативного потока некуда спрятаться.

Печи среднеценовой категории во многих случаях оснащаются металлической конвекционной защитой. Дорогие модели экранируются керамической или каменной облицовкой, играющей, к тому же, декоративную роль. Но недорогие и «кустарные» модели термоизоляции почти никогда не имеют.

Кирпичная (или, что менее предпочтительно, металлическая) защита требуется в таких случаях:

когда корпус отдельностоящей печи из металла ничем не прикрыт;
если фабричное экранирование сделано некачественно и плохо защищает от термоизлучения;
если генератор тепла оборудован обшивкой, но установлен слишком близко к стене, выполненной из горючих материалов; поскольку чаще всего стены в парилках деревянные, обеспечение защиты необходимо в большинстве случаев.

Ситуации, когда банные печи целиком выполнены из кирпича, редки. Такие конструкции занимают много места, поэтому требуют объёмных помещений. Намного чаще мы имеем дело с малогабаритными парными, для которых справедливы описанные ситуации.

Важно! В защите нуждаются не только люди, но и стены, если последние сделаны из горючих материалов.

Согласно СНиП, минимальное расстояние от печей до стен должно быть таким:

до незащищённых стен – 0,5 м;
до стен с термозащитой – 0,38 м;
до противоположной стены – 1,25 м.

Очевидно, что в небольших парных соблюдение строительных норм и правил возможно далеко не всегда. Поэтому устройство экранов жизненно необходимо в 90% случаев.

Преимущества кирпичного экрана

Кирпичные экраны для банных печей предпочтительней других по следующим причинам:

кирпич – это полноценная защита от ИК-излучения;
отделка кирпичом характеризуется жаростойкостью – деревянные стены, экранированные кирпичными перегородками, надёжно защищены от возгорания и обугливания;
кирпичная кладка отличается теплоёмкостью и высокой теплоотдачей; кирпич аккумулирует тепло, после чего долго и равномерно отдаёт его окружающему пространству;
защиту из кирпича можно сделать самостоятельно – для этого во многих случаях не нужна высокая квалификация;
способ не требует больших финансовых вложений – кладка доступна любому;
кирпич может играть роль декоративного элемента; дизайн защиты может быть разнообразным, поэтому художественную составляющую экрана можно подстроить под банный интерьер и персональные вкусы.

Какой кирпич предпочтительней?

Кирпичи бывают разными. Лучше использовать те, которые обладают наиболее подходящими свойствами.

Запомните! Не подходит в качестве экрана силикатный (белый). Материал, в основе которого известь, под влиянием постоянной влажности и колебаний температуры быстро потеряет прочность, потрескается, а то и разрушится.

Рекомендуем для возведения защиты использовать полнотелый керамический (красный) кирпич. Для него характерны:

термостойкость;
термоёмкость и отличная теплопередача;
эстетичное исполнение; применяя материалы облицовочных сортов, можно добиться очень привлекательного дизайна.

Пустотелая «керамика» с аналогичной структурой тоже неплохо подходит для заявленных целей. Но её отличает меньший срок эксплуатации, обусловленный реагированием на температурные колебания и меньшей термической аккумуляцией.

Можно ли класть шамотный кирпич? Да, он тоже послужит неплохой защитой. Но его использование в большинстве случаев нецелесообразно. Высокая стоимость материала и не столь высокая теплоёмкость делают шамот менее предпочтительным вариантом.

Примечание! Шамотный кирпич целесообразен для устройства экрана в помещениях, рассчитанных на более высокую температуру.

Виды кирпичных перегородок

Так или иначе, любой кирпичный тепловой экран выполняет функцию барьера между источником тепла и его окружением. Но назначение защиты несколько вариативно. В зависимости от конкретной задачи, барьеры можно разделить на 3 категории:

противопожарные экраны; их возводят между печью и стенами из горючих материалов; такие конструкции защищают стены от огня; расстояние между элементами регламентируется соответствующими нормами;
экранирующие перегородки; их цель – оберегать людей от теплового потока и инфракрасного излучения;
декоративные элементы; помимо основного назначения, подобные конструкции служат самостоятельными интерьерными элементами; в таких случаях не ограничиваются примитивной кладкой – перегородки делают в эстетичном, а часто и эксклюзивном, исполнении.

Иногда разница между категориями размыта. Если тепловой источник сделан кустарным способом, то чаще всего даже рядовая кладка художественно усилит интерьер. Что касается антипожарного экранирования, оно необходимо любой деревянной (или с деревянной облицовкой) бане. Да, согласно стандартам, горючие стены от печи в бане можно защищать и металлическим листом. Но в декоративном плане последнему очень далеко до кирпичного дизайна.

Заключение

Установка защитного экрана в баню – вопрос безопасности людей и постройки. Есть различные варианты исполнения термозащиты, но барьер из кирпича характеризуется оптимальными параметрами. Простейшую кладку легко сделать своими руками, она недорога и эффективна.

Без экранирования могут обойтись только просторные банные комплексы. Небольшие бани нуждаются в обязательном монтаже контурной защиты. Приведённые рекомендации позволят уберечь себя и окружающих от негативного воздействия термопотоков и сделать банные процедуры полезными и приятными.

Проект №12 – банная печь-каменка с отопительным щитком!

Печь с щитком по проекту №12 предназначена для больших банных помещений общей площадью до 40 м.кв или до 80 м.куб. Площадь обогрева парилки – до 10 м.кв или 25 м.куб. Теплоаккумулирующие способности – до 48 часов (в теплую пору года), и до 24 часов (в холода). Такая отопительная печь со щитком может поддерживать в парилке высокую температуру (от +120 до +60 градусов) около 6 часов!

Основное преимущество печи с тепловым щитком по проекту 12 – это способность полностью просушивать помещение бани после всех банных процедур.

Условия эксплуатации печи

Данную печь необходимо протапливать исключительно сухими поленьями, и только из лиственных пород деревьев. После топки не забывать сжигать небольшое количество поленьев из осины. Кроме этого, после протапливания печь со щитком должна отстояться около одного часа и потом чиститься от золы. Это совсем просто: открываем задвижку и дверку печи, поддаем на камни ковшик с горячей водой, и затем закрываем дверцу. В таком процессе вся зола, которая осталась на камнях, вылетает в трубу-дымоход. После этого задвижку печи закрываем.

И еще – когда мы открываем дверку каменки вместе с поддувальной дверцей, идет дополнительный прогрев парилки, температура резко поднимается. Все дело в том, что холодный воздух начинает проходить через печку, нагревается, и затем выходит уже горячим.

Если температура в парной недостаточна и частично остыли камни, существует способ как получить дополнительное тепло. Для этого нужно просто поддать горячую воду на камни! В результате чего влажность повыситься и Вы еще кое-какое время сможете наслаждаться банькой!

В чем экономичность печи?

Тут все зависит от конструкции самой печи-каменки, а точнее от встроенных стальных толстостенных труб. Один конец которых идет в зольник (поддувало), а второй – в камеру печи.

Как все происходит? При горении топлива (дров) начинают выделяться горючие газы, которые накапливаются и не успевают все сгореть из-за недостатка кислорода (много кислорода забирают дрова). И когда в каменку по трубам поступает вторичный воздух, происходит резкое воспламенение оставшихся газов.

В итоге – выделяется множество дополнительно тепла, увеличивается КПД печи и меньше откладывается сажи на камнях. Вот и вся физика!

А возможно ли горячее водоснабжение бани?

Конечно ДА. Для этого на одну из 3-х стенок топливника печи можно вмонтировать водогрейный котел из нержавейки с двумя трубками (патрубками). Именно к ним при помощи трубопроводов идет подсоединение бака для горячей воды.

Сам же котел устанавливается заместь шамотной футеровки печного топливника, на более удобной стороне этого топливника согласно имеющей планировке бани.

Однако рекомендуется, все же, устанавливать котел непосредственно к стороне щитка кирпичной печи, что позволяет не препятствовать теплоотдаче, исходящей от стенок топливника в парную.

Порядовка печи с отопительным щитком

1,2 р – выкладывается сплошная кладка. При этом на основание (фундамент) печи устанавливается рамка из уголка с листом из стали.

3,4 р – выкладывается зольник и устанавливаются поддувальная+прочистная дверки. Также выкладывается и горизонтальный дым.канал (подвертки).

3 р – устанавливаются 2 трубы для подачи дополнительного кислорода из поддувала в печную камеру сгорания.

5, 6 р – идет установка колосниковой решетки.

С 5 р – начинается порядовка двух опускных каналов и одного подъемного дым.канала.

На 6 р – устанавливаем дверку топки.

12,13 р – выкладывается щелевой свод нашей каменки.

18 р – устанавливается дверка каменки.

23,24 р – выкладывается хайло, которое находится над топливником в самой камере каменки под печной перекрышей.

25 р – перекрываем хайло.

23-27 р – идет кладка дымосборника каменки.

27 р – делаем подсос дым. газов из каменки в саму дымоходную трубу печи.

27,29 р – выкладывается канал горизонтальный + устанавливается прочистная дверка.

28 р – устанавливаем каменки печную задвижку.

29,30 р – кладка горизонтального канала.

31 р – полное перекрытие печи.

32 р – установка задвижки отопительного щитка банной печи. + Установка рамки из уголка со стальн.листом. + К этой рамке привариваются вертикальные уголки (стойки).

Вот по такой схеме строятся кирпичные печи с отопительным щитком. Как видите – ничего невозможного нет! Желаем удачи!

Как сделать защитный экран для печи в парной своими руками?

Защитный экран для печи в парной представляет собой щит, закрывающий боковые стороны печи и обшивку стен, сделанный из негорючих материалов. Он уменьшает силу воздействия тепловых лучей. Экраны возводят из кирпича или изготавливают из металла. В большинстве случаев применяются они для обеспечения защиты металлических печей.

Схема монтажа защитного экрана для печи.

Металлические печи для бани имеют как достоинства, так и недостатки, и эти недостатки поможет нивелировать защитный экран:

Устройство металлической печи.

В процессе топки металлическая печь сильно раскаляется, поэтому возрастает вероятность получить ожог. Также в процессе топки от металла исходит интенсивное инфракрасное излучение, воздействие которого влияет на кожу — на ней возникают пятна. Поэтому первой функцией экрана из кирпича является защита, благодаря которой можно насладиться мягким теплом бани.
Очень часто изготовленные своими силами металлические печи имеют некрасивый вид. А кирпичная кладка экрана придает печи привлекательность, то есть следующая функция — декоративная.
Так как в печах из металла невозможно регулировать выделение конвекционных тепловых потоков горячего воздуха, экран будет регулировать эту конвекционную теплоотдачу. Куполообразные экраны с проделанными в верхней и нижней их части отверстиями обеспечат регулировку теплообмена.
Выложенный из кирпича экран способен аккумулировать тепло. В процессе топки он интенсивно нагревается, а по окончании банных процедур будет отдавать тепло, ускоряя сушку бани.
И еще одна главная функция экрана — противопожарная защита, он не даст стенам нагреться до критических температурных показателей.

В каких случаях не нужен защитный экран

Схема облицовки печи стальным футляром.

Однако не во всех случаях есть необходимость устанавливать защитный экран или делать защитную обшивку. Если печь установлена на пожаробезопасном расстоянии от стен (то есть на том расстоянии, на котором происходит рассеивание ИК-лучей и их количество становится безопасным для стен), то нет необходимости делать дополнительную защиту.

Безопасным расстоянием до стены для кирпичной печи является 32 см, для металлической не футерованной печи — минимум 1 м, для футерованной изнутри кирпичом металлической печи — 70 см.

Поэтому, если помещение бани небольшое, придерживаться этих правил практически невозможно. В таких случаях защитный экран и обшивка как раз и будут решением данной проблемы.

Металлический защитный экран для печи

Очень часто используется защитный экран, изготовленный из листов стали или чугуна, который можно приобрести в специализированном магазине. Его монтаж осуществляется по периметру печи с отступом от стенок топливника в 1-5 см. В зависимости от того, какую сторону печи необходимо экранировать, выбираются фронтальные или боковые экраны. В продаже можно встретить и печи, уже оснащенные кожухом, выполняющим функцию экрана.

Благодаря металлическому экрану можно снизить температурные показатели стенок печи до 80-100°С, сократив пожаробезопасное расстояние до 50 см.

Соответственно, расстояние от стены до топливника, учитывая монтажный зазор, будет равно 51-55 см. Монтаж экрана осуществляется просто. Как правило, он имеет ножки, которые просто крепятся к полу при помощи болтов.

Кирпичный защитный экран для печи

Кирпичный защитный экран для печи.

Кирпичный защитный экран дает возможность закрыть боковые части печи, создав для нее внешнюю обшивку, то есть кирпичный кожух. Можно также выполнить экран из кирпича, который будет разделять пожароопасную поверхность и печь.

Как правило, для кладки защитного экрана используется шамотный кирпич. В качестве основы для раствора применяется цемент или глина. Специалисты рекомендуют возводить экран в ½ кирпича, т.е. толщина стенки будет 12 см, но можно выполнить и более тонкую кладку — ¼ кирпича (6 см). Однако такая кладка в два раза снижает теплоизоляционные показатели защитного экрана. При расчете безопасного расстояния это необходимо учитывать.

В нижней части стенки нужно оставить отверстия, которые будут закрываться топочными дверками. Это необходимо для обеспечения воздухообмена между печью и экраном.

Экран должен превышать по высоте печь на 20 см. Иногда его возводят до потолка парной.

Защитные экраны для банных печей должны возводиться на расстоянии 5-15 см от печи и от стен.

Теперь достаточно сделать несложный расчет, чтобы вычислить, на каком расстоянии от стены должна располагаться печь: от 5 до 15 см + 12 см + от 5 до15 см = от 22 до 42 см.

Материалы и инструменты для возведения кирпичного экрана:

шамотный кирпич;
цемент (глина);
песок;
мастерок;
строительный миксер;
уровень;
леска;
емкость для приготовления раствора.

Чтобы предотвратить перегрев и самовозгорание стен, делаются специальные обшивки из огнестойких материалов.

Обшивка светоотражающими материалами

В качестве такой обшивки используются огнестойкие теплоизоляционные материалы и металлические листы. К деревянной стене парной крепится теплоизоляционный материал, поверх которого монтируют металлический лист. Специалисты рекомендуют использовать нержавеющую сталь.

Важно использовать для работы хорошо отполированный металл. Это увеличит эффективность обшивки, поскольку зеркальная поверхность отражает тепловые лучи от деревянных стен и предотвращает их нагрев. Также металлический лист будет перенаправлять жесткие ИК-лучи обратно в парную, делая их более мягкими для восприятия.

Таблица характеристик базальтовой ваты.

Теплоизоляционным материалом может служить:

базальтовая вата с повышенной гигроскопичностью, хорошими теплоизоляционными показателями и пожарной безопасностью (она не горит);
базальтовый картон, представляющий собой волокна из базальта, оформленные в тонкие листы, и отличающийся своими звуко- теплоизоляционными и огнеупорными качествами;
асбестовый картон — высокопрочный листовой огнеупорный и теплоизоляционный материал, отличающийся долгой службой и способностью защищать стены от возгорания;
минерит, представляющий собой огнеупорные плиты, изготовленные специально для возведения экранов для печей и каминов.

Такая обшивка делается так:

Схема: стена — вентиляционный зазор (2-3 см) — утеплитель (2-3 см) — металлический лист. Такая защита обеспечивает безопасное расстояние от печи до стены в 38 см и более.
Крепеж обшивки осуществляется с помощью керамических втулок, которые не подвергаются нагреву и создают дополнительный зазор между теплоизоляцией и стеной.
Если для вашей парной безопасное расстояние все равно велико, можно выполнить такую обшивку с двумя слоями теплоизоляции. Тогда листы закрепляются с помощью втулок с зазором 2-3 см, и после этого верхний лист закрывается металлическим листом.

Обшивка огнеупорным материалом

Есть несколько видов огнеупорных материалов, наиболее распространенными из которых являются:

огнестойкий гипсокартонный лист (ГКЛО), в составе которого содержится стекловолокно, не деформируется под воздействием высоких температур;
минерит представляет собой цементно-волокнистые огнеупорные плиты, характеризующиеся устойчивостью к влаге и гниению;
стекломагниевый лист (СМЛ), представляющий собой плиту из стеклоткани и магнезитового вяжущего и обладающий отличными тепло- звуко- влагоизоляционными характеристиками и устойчивостью к температурным перепадам.

При соблюдении всех правил монтажа такой защиты и правильной организации вентиляционных зазоров она будет иметь низкие показатели поглощения тепла и стена под ней практически не будет нагреваться. Защитный слой можно замаскировать облицовочной термостойкой плиткой.

Обшивка облицовочной термостойкой плиткой

Цветовая палитра кафеля на печь.

Как было сказано выше, обшивка светоотражающими материалами является отличным способом изоляции деревянных стен от чрезмерного нагрева и возгорания. Однако она не во всех случаях будет уместна с декоративной точки зрения. Для таких случаев существует термостойкая плитка. Она прекрасно задекорирует обшивку и не нарушит дизайн и стиль парной. Кладется такая плитка на специальный жаропрочный клей.

Существует несколько видов термостойкой плитки:

Терракотовая плитка, изготавливаемая из обожженной глины, обладает прекрасными показателями прочности, термостойкости и долговечности. Она бывает матовой или глазурованной, разных оттенков: от светло-желтого до кирпично-красного.
Клинкерная плитка, которая делается из глины и похожа на облицовочный кирпич. Она имеет более плотную структуру, чем терракотовая плитка. Цвета могут быть абсолютно разными.
Изразцы, являющиеся разновидностью керамической плитки, характерной чертой которой является тиснение на лицевой стороне в виде орнамента или рисунка.
Керамогранит, имеющий повышенные показатели термоустойчивости и прочности. Его лицевая часть может быть обработана разными способами. Он может быть с имитацией камня, кирпича и даже дерева. Цвета его могут быть абсолютно разными.
Талькохлорит — это материал из натурального горного камня, имеющий серый или зеленый оттенок. Его свойствами являются огне- влагостойкость и прочность.

Облицовка из огнестойкой плитки не обеспечит надлежащую термоизоляцию. Стены будут подвержены нагреву. Поэтому она является только одной частью защитной обшивки, имеющей такую схему: стена — зазор вентиляции (2-3 см) — огнестойкий листовой материал — облицовочная термостойкая плитка. При такой схеме печь должна находиться на расстоянии не менее 15-20 см от плитки.

Тепловой экран из кирпича для банной печи

Чтобы соорудить защитный экран печи, кирпича требуется немного. Другое дело, нужно ли его строить и каким образом это правильно сделать. В данном случае речь идет о бане, а точнее — о парилке. Для ее протапливания хозяева обычно ограничиваются установкой металлической печки на дровах, поскольку кирпичная обходится значительно дороже. Здесь и важно разобраться, когда необходимо предусматривать тепловой экран, а в каких ситуациях он не нужен.

Тепловой экран усиливает теплоотдачу печи и обеспечивает соблюдение пожарной безопасности.

Когда требуется ограждение?

Ответ на этот вопрос кроется в способе распространения тепла от печей любого типа. Таких способов 2:

Непосредственный нагрев воздуха в парной.
Передача тепла поверхностям с помощью инфракрасного излучения.

Для бани предпочтительнее первый способ, когда в процессе протапливания парилки сначала нагревается воздух, а от него теплоту получают деревянные полки, стены и полы. При необходимости горячий сухой воздух в парной увлажняется, это называется «поддать пару».

Схема монтажа защитного экрана для печи.

Инфракрасное излучение выделяют все нагретые поверхности, в том числе и раскаленные стенки банной печи. Учитывая, что температура горения дров достигает +600°С, наружная поверхность металлических стенок прогревается до +300°С. Она испускает настолько мощный поток инфракрасного излучения, что люди, принимающие банные процедуры, могут получить ожоги кожи.

Банные печи средней ценовой категории снабжаются стальным конвекционным кожухом, одновременно играющим роль защитного экрана. Более дорогие изделия из чугуна отделываются плитами из природного камня или соляным кирпичем: минерита, талькохлорита и других пород. А вот бюджетные и самодельные стальные печки подобного экрана не имеют.

Экран для банной печи необходим в следующих ситуациях:

когда раскаленный корпус топки не закрыт снаружи стальным конвекционным кожухом, а печка расположена на открытом месте;
если печь снабжена кожухом, но стоит вплотную к деревянной облицовке стены;
если заводской экран сделан из тонкого металла и плохо защищает от лучистого тепла.

Ограждать от жесткого излучения нужно не только людей, но и деревянные стены, о чем говорят правила пожарной безопасности. Поэтому отопитель, установленный близко к стене из дерева, должен быть огражден от нее несгораемым барьером. Лучше всего для этой цели подходит кирпич.

Каким камнем лучше оградить печку?

Кирпичный экран — оптимальное решение для металлической банной печи, и вот почему:

Схема монтажа печи с обкладкой кирпичом.

материал полностью экранирует поток инфракрасного излучения;
принимая излучение на себя, кирпичная кладка накапливает тепло, а потом долго отдает его в помещение;
перегородка из кирпича обладает огнестойкостью и обеспечит защиту деревянных конструкций;
строительство не потребует больших вложений;
обложить самодельную стальную печку — хороший способ ее красиво облицевать.

Наилучшими свойствами для возведения защитного экрана обладает керамический полнотелый кирпич. Он отличается высокой теплоемкостью, огнестойкостью и привлекательным внешним видом, особенно если использовать облицовочные сорта.

Красный пустотелый камень тоже можно применить для экрана, но надо понимать, что он не так хорошо аккумулирует тепло, чувствителен к перепадам температуры и прослужит меньше.

Класть в бане экран из шамотного кирпича выйдет дорого, к тому же бессмысленно. Шамот не настолько теплоемкий, а слишком высоких температур в этой зоне нет.

Категорически не подойдет силикатный кирпич на основе извести. От перепадов температур и высокой влажности он быстро начнет рассыпаться.

Разновидности перегородок

В зависимости от функционального назначения и конфигурации экраны условно делятся на такие виды:

Кирпичный защитный экран для печи.

Защитные перегородки. Ограждают людей от прямого воздействия лучистого тепла.
Противопожарные экраны. Строятся между деревянной стеной и печкой согласно требованиям нормативных документов.
Декоративные.Выполняются в форме полукруга либо в виде арочных сводов над стальными печами, сделанными из трубы.

Противопожарный экран в любом случае необходим для ограждения деревянных конструкций, даже когда печь для бани оборудована металлическим кожухом.

Правила допускают использование для этой цели обычного листового металла, но кирпичная перегородка будет смотреться куда эстетичнее.

Обкладывать самодельные отопители разных конструкций кирпичом — это способ их удачно облицевать, поскольку подобные изделия не блещут красотой. Если источник тепла сварен из вертикальной трубы, вокруг него можно построить круглый экран. Над горизонтальной трубой строится кирпичная арка.

Правила кладки защитной перегородки

Главное правило — металлическая печь и кирпичный экран должны стоять на общем основании, обладающем достаточной надежностью.

Принцип действия экрана.

Если печка совсем уж маленькая и ограждение будет невысоким, то его можно построить на деревянном полу, предварительно укрепив лаги. В остальных случаях необходимо устраивать бетонный фундамент в виде плиты с арматурной сеткой внутри, поскольку кирпичная кладка имеет значительный вес.

При устройстве фундамента, монтаже печи в бане и кладке экрана из кирпича необходимо следовать таким правилам:

От внутренней плоскости перегородки до стенок печки нужно отступить 8-10 см, чтобы в этом пространстве циркулировал нагреваемый воздух. Если построить экран вплотную к отопителю, то баня будет протапливаться слишком долго, потому что первую часть тепла заберет на себя кладка.
При возведении противопожарного экрана из кирпича надо отнести его от деревянной стены как минимум на 5 см, так он будет лучше отдавать тепло в парилку. Если стена наружная, а перегородка пристроена к ней вплотную, то зимой на стыке кирпича и дерева появится конденсат и плесень.
Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, в нижних рядах кирпича необходимо предусмотреть несколько проемов, куда будет проникать охлажденный воздушный поток.
Раствор для кладки лучше готовить из глины и песка с небольшой добавкой цемента для прочности. Соотношение такое: 1 часть глины смешивается с 2 частями песка, после чего в раствор добавляется от 10 до 20% цемента М400.

Чтобы строить из кирпича обычную перегородку, достаточно добавить в раствор 10% цемента, для арочных сводов можно добавить немного больше. Кроме того, для кладки арок надо заготовить деревянные шаблоны — кружала, позволяющие сделать просвет между сводом и стальной трубой.

Ход порядовки отопительного щитка из кирпича

Если в условиях загородного проживания нет возможности провести к дому газ, в этом случае целесообразно использовать отопительный щиток. Именно о назначении, преимуществах и нюансах его порядовки пойдет дальше речь.

Значение отопительных щитков

Благодаря своим компактным размерам и отличной функциональности большой популярностью пользуются печи-шведки Жирнова и буржуйки. Существенный недостаток у них только один: маленькая рабочая поверхность, не позволяющая полноценно прогреть помещение.

Кроме того, печи обладают высокой рабочей температурой, чреватой возгоранием. Чтобы этого не произошло, важно правильно обустроить изолированный дымоход. Иногда минимальной ошибки при его строительстве достаточно для того, чтобы тепло уходило в трубу в огромных объемах, не успевая нагреть помещение. Как же решить подобную проблему?

Вариантов решения два: или смонтировать водяную отопительную систему с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, требующую постоянного контроля, или возвести плиту с отопительным щитком. Именно он способен увеличить теплоемкость печки практически вдвое, что позволит регулярно экономить на сырье. Снижение теплопотерь в этом случае обусловлено прохождением продуктов сгорания через дымоход, сложенный из кирпича, обладающего высокой теплопроводностью.

Визуально щиток для отопления представляет собой приставную компактную стенку из кирпича, внутри которой организована слаженная система циркуляции дыма.

Классификация

Как правило, щиток работает от горячих газов, выделяемых варочной плитой печи. Но в некоторых случаях в него можно встроить индивидуальную топку.

В итоге получается конструкция, в которой теплооборот никак не зависит от плиты.

По толщине стенок

Щитки бывают таких типов:

с толстыми стенами (уложены в полкирпича);
с тонкими стенами (уложены в ¼ часть кирпича).

Вариант с толстыми стенами выгоден в плане низкой возгораемости и в том случае, если предполагается долговременная работа плиты.

Второй вариант требует более четкого соблюдения правил пожарной безопасности, т. к. конструкция нагревается не частично, а полностью. Кроме того, эти щитки укладывают на гидроизолированный фундамент. А если их решают украшать изразцами, то делать это необходимо в процессе возведения. Такие печи обязательно оснащают металлической оболочкой – кожухом.

Отопительный щиток должен быть по-разному налажен на работу в летнее и зимнее время. Это позволяет в жару пользоваться только варочной поверхностью буржуйки, не нагревая стены, а зимой добиваться максимально возможного обогрева. Принцип действия выглядит так: в летнем варианте посредством задвижки перекрываются ходы для дыма, в результате чего нагревается только плита, а в зимнем задвижка отодвигается, что дает толчок к обогреву всей поверхности щитка.

По конструкции

Также щитки в зависимости от конструкции и особенностей монтажа могут быть:

Колпакового типа. Этот агрегат состоит из 2 вертикальных кирпичных поверхностей, соединенных каналами. Попадая внутрь специального колпака, нагретый воздух задерживается там и эффективно обогревает помещение.
Канального типа. Предполагает эксплуатацию извилистого дымохода с металлической трубой одинакового диаметра. В этом случае обязательно устанавливают перемычки, не дающие нагреваться всей поверхности в летнее время.

В основном щитки имеют прямую конфигурацию, но иногда могут быть и угловыми.

Принцип действия

Чаще всего в загородных российских домах применяют буржуйки и печи Жирнова, представляющие собой компактные отопительные агрегаты по типу «шведки». Такая печь проста в порядовке, быстро нагревается и не требует особого ухода в процессе эксплуатации. Она идеально подходит для небольших дачных сооружений. Ее недостаток – отсутствие возможности переходить на летний режим.

Наиболее известны несколько типов порядовки такой печи, но, несмотря на отличительные нюансы, их объединяют следующие характеристики: мощность печи достигает 3,5 Квт; имеется 4 вытяжки в варочной камере и труба для дымохода не превышает размеры 270×140 мм.

Принцип действия печи основан на прямоточной работе отопительного щитка. В итоге на приготовление пищи тратится лишь маленькая часть тепла, а остальная уходит на обогрев помещения.

Щиток для красоты можно отделать штукатуркой, изразцами или оставить кирпичным.

Требования к обустройству щитков

Важно помнить о прочности фундамента и его качественной гидроизоляции (например, слоем рубероида). Это обезопасит от попадания влаги на щиток.

Также необходимо строго учитывать все противопожарные требования.

Чтобы не допустить образования излишней конденсированной влаги и уменьшения тяги, необходимо контролировать максимальную температуру выходящего дыма, которая должна составлять не более 120 градусов.

Особенности материалов

Стенку дымохода лучше строить из ровного и лишенного сколов кирпича. Все стыки между рядами, все швы должны быть качественно и равномерно заделаны раствором. Упавший вниз агрегата раствор следует удалить оттуда через специальные проемы для очищения печи.

Идеальным для укладки щитка считается размер в полкирпича, благодаря чему исключено его быстрое остывание.

Для возведения щитка допустимо использовать обычный кирпич. Единственное условие – он не должен быть полым. Замазывать швы между слоями кирпича лучше не цементным раствором, неприспособленным к влиянию высокой температуры, а глиняной массой.

Правильно сложенный отопительный щиток увеличивает КПД печки с 30% примерно до 65%.

Этапы проведения работ

Перед началом работы необходимо приобрести кирку, отвесы, линейку, уровень, рулетку и угольник, шнур, молоток и комбинированную кельму, которая служит для удаления излишков раствора.

Из материала для возведения стандартного отопительного щитка и фурнитуры понадобятся огнеупорные кирпичи (около 310 шт.), примерно 6 ведер с глиной и около 4 ведер песка, 1,5 метра гидроизолирующего толя, 3 специальные прочистные дверки, 20-сантиметровая решетка для вентиляции и 3 штуки задвижек (дымовых) размером 13×13 см.

Как уже говорилось выше, щитки возводят на фундаменте. Поэтому начинается процесс именно с обустройства и гидроизоляции основания.

Строительство фундамента

Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, не доходя при этом примерно 10 см до пола. На подсохший слой кладут кирпич, обрабатывают основание конструкции гидроизоляционным материалом, намечают контур агрегата. Затем кладут второй пласт кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола.

Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

Кладка щитка без автономной топки

1 ряд – полностью выложен кирпичом.
2-й и 3-й ряды укладывают, следуя порядовке.
На уровне 4-го ряда ставят 2 чистки и оставляют среди кирпича окошко для дальнейшего соединения с щитком.
На 5-м ряду производятся те же работы, но уделяется внимание еще и перевязке швов печи.6-й ряд кладут, не забывая оставить 2 канала.

Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.

На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Порядовка щитка с автономной топкой

Эта схема более сложная и предусматривает возможность раздельной топки щитка и плиты. Материала здесь также понадобится гораздо больше, чем при упрощенном варианте щитка.

После надежного монтажа фундамента укладывают два первых слоя, следуя схеме порядовки. 3-й ряд – аналогично, но с зольником, который нужен для топки.

4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.

Необходимость отапливать помещения в круглосуточном режиме подтолкнула к созданию вместо стандартной печи-буржуйки высокоэффективного отопительного щитка, обладающего отличной теплоемкостью и гарантирующего комфорт как при приготовлении еды, так и при пребывании в помещении.

Защита стен бани от жара печи: термоэкран и обшивка

Особенностью современных банных печей является температура их нагрева, которая может достигать 400 градусов. Важный показатель эффективности печи – это мгновенный нагрев корпуса и максимальная отдача тепла.

Весь процесс нагрева сопровождается выделением инфракрасного излучения, которое распределяется на поверхностях, примыкающих к печи. Под воздействием высокого температурного режима деревянная конструкция бани может обугливаться или воспламеняться.

Именно поэтому так важно обеспечить надежную изоляцию деревянных поверхностей от жара печи. Для этого подойдет защитный экран и обшивка из огнеупорных материалов.

Когда требуется термозащита?

Острая необходимость в установке дополнительных элементов защиты возникает в случаях несоблюдения пожаробезопасного расстояния между печью и прилегающими к ней поверхностями.

На не безопасном расстоянии инфракрасное излучение, выделяемое при растопке банных печей, попадает на стены и не рассеивается. Это приводит к повреждению деревянных поверхностей или пожароопасной ситуации в целом.

Безопасное расстояние между стеной и нагревательной конструкцией зависит от материала, из которого она изготовлена:

Так расстояние от стены до печи:

из кирпича – составляет 35 см;
из металла (без внутренней отделки) – 100 см;
из металла (с внутренней отделкой из кирпича или шамотной плитки) – до 70 см.

В малогабаритных помещениях, где нет возможности соблюдать безопасное расстояние от стены до печки, рациональнее установить защитный экран или обшивку.

Защитные термоэкраны

В качестве основной защиты стен бани используют термостойкие экраны – специальные щиты изоляции для закрытия боковых поверхностей печки и снижения интенсивности распространения ИК излучения в помещении.

Экраны разделены на две категории: металлические и кирпичные.

Металлические

Защитный экран из листов стали или чугуна. Он монтируется по периметру банной печи, при этом соблюдаются небольшие технологические зазоры (3-5 см) между экраном и внешними стенками нагревательной конструкции для обеспечения дополнительной конвекции воздуха.

В зависимости от особенностей стен бани и типа печи, металлические экраны могут быть фронтальными и боковыми. Некоторые модели металлических печей производят с дополнительным защитным кожухом, который устанавливается при монтаже топливника.

Монтаж металлических экранов осуществляется при помощи регулируемых ножек с фиксацией к напольному покрытию болтами. Кроме того, ножки позволяют обеспечить зазор в нижней части конструкции для дополнительной вентиляции. Для увеличения срока эксплуатации, экраны покрывают огнеупорным красящим слоем.

снижение интенсивности ИК-лучей;
улучшение конвекции воздуха между стенками печи и экраном;
снижение общей температуры нагрева наружных стен нагревательной конструкции.

Кирпичные

Защитный экран из кирпича предназначен для ограждения стен печи бани.

Кладка выполняется в ½ кирпича по периметру с соблюдением технологических зазоров в 6 см. Нижняя часть конструкции оснащается дополнительными воздуховодами на расстоянии в 2,5 см друг от друга.

Для обустройства кирпичного экрана для печей используется термостойкий шамотный кирпич без пустот. В качестве соединительной смеси – густой раствор из цемента или глины.

Готовые стены экрана должны быть на 22–25 см выше, чем стена нагревательной конструкции.

низкая теплопроводность материала, из которого изготовлен экран;
устойчивость к повышенной влажности и высоким температурам;
длительная аккумуляция тепла в помещении;
получения мягкого жара от печи.

Защитные настенные обшивки

Для обустройства термозащиты стен бани предусмотрены специальные обшивки из огнеупорных материалов. Они предотвращают перегрев поверхностей и снижают вероятность возгорания помещения.

Важно! Высота обшивки должна превышать высоту стен нагревательной конструкции на 120 см. Расстояние между стенами бани и обшивкой составляет не менее 3 см. Для обеспечения воздушной конвекции сверху и внизу обшивки предусмотрены технологические зазоры.

Обшивки–светоотражатели

Этот вариант защиты стен бани состоит из листов металла и жаростойкого слоя теплоизоляции. Вначале крепится теплоизоляционный слой, поверх него монтируется лист металла с отполированной поверхностью.

Именно негорючая изоляция обеспечивает эффективное отражение тепловой энергии от деревянных поверхностей, снижая их нагрев.

Важно! Листовой отражатель способствует получению более мягкого тепла, которое легко воспринимается человеческим организмом.

В качестве теплоизоляционного слоя применяется:

Базальтовая вата. Экологический и безопасный материал, отличающийся высокими теплоизоляционными, гигроскопичными и огнеупорными характеристиками.
Картонные плиты из базальтового волокна. Материал, отличающийся хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Кроме того, он устойчив к возгоранию и гниению.
Картонные плиты из асбеста. Материал, обладающий износостойкостью, ударопрочностью и устойчивостью к возгоранию.
Минеритовые панели. Популярный огнеупорный материал, который обеспечивает конструкциям надежную защиту от перегрева и возможного воспламенения.

Для крепежа такой обшивки применяются втулки из керамики, устойчивые к нагреву. При наличии минимального безопасного расстояния от стенок бани до обшивки, устанавливается двойной слой теплоизоляции.

Обшивки с облицовочной поверхностью

При необходимости соблюдения общей стилистики помещения, для защитных обшивок могут использовать декоративную отделку.

Самые распространенные отделочные материалы для термообшивки:

Терракот (плитка). Износостойкий материал, изготовленный из натуральной глинистой породы путем обжига. Отличается высокой износостойкостью, долговечностью, практичностью и устойчивостью к высоким температурам. Терракот есть матовый и глазурованный.
Клинкер (плитка). Огнеупорный материал производится из глины, отличается высокой плотностью. Внешне напоминает кирпич для облицовки.
Изразцы (плитка). Современный материал, лицевая поверхность которого представлена фактурным рисунком, орнаментом или текстурой.
Талькохлорит. Чистая горная порода, имеющая характерный оттенок серого или зеленого. Материал отличается ударопрочностью, износостойкостью, жаростойкостью, долговечностью и низкой гигроскопичностью.
Керамогранитные плиты. Ударопрочный и термостойкий облицовочный материал. Фактурная поверхность плитки позволяет имитировать другие природные материалы – камень, дерево, кирпич.

Монтаж огнеупорной облицовки в парной осуществляется на термоизоляционную основу при помощи специальных жаростойких растворов. Готовая обшивка имеет следующий вид: деревянная поверхность – технологический зазор (3 см) – огнеупорная основа – облицовочная плитка.

В качестве огнеупорной основы можно использовать следующие материалы:

Панели гипсокартонные жаростойкие с добавлением стекловолокна. Они устойчивы к деформациям, повреждениям и воздействию высоких температур.
Панели стекломагниевые на основе стекловолокон и магнезиального компонента. Они обладают звуко- и теплоизоляционными характеристиками, устойчивы к гниению, повышенной влаге и перепадам температур.
Плиты на основе цемента и натурального минеритового волокна. Такая основа устойчива к возгоранию, гниению и повышенной влаге.

Любые жаростойкие панели для стен должны иметь минимальный технологический зазор для обеспечения вентиляции и снижения теплового воздействия на деревянные поверхности. Практичная облицовка позволит оформить стены парной в едином стиле.

(2 5,00 из 5)
Загрузка…

Защита стен бани от жара печи: устройство защитных обшивок и экранов

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

А о том, как сделать фундамент под печь, расскажет статья https://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-sdelat-fundament-pod-pech.html

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

О том, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, можно узнать тут: https://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Если вам интересно узнать, как обложить металлическую печь кирпичом, советуем прочитать статью https://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Тепловой щиток для печи своими руками: фото

Многих интересует возможность использования для отопления дачи комбинации металлической печи и теплонакопительного кирпичного щитка — хочется, чтобы дом быстро нагревался и долго сохранял тепло после топки. Не найдя в Интернете отзывов об эффективности комбинации «печь + щиток», Игорь Калинин решил её проверить на своей даче.

Буржуйка

Я приобрёл дровяную чугунную печь ог известной норвежской фирмы Jotul, история которой насчитывает 160 лет. Модель F602. созданная в 30-х годах прошлого века, уже стала классикой. За два сезона эксплуатации недостатков этой печи я пока не обнаружил. Она весит 68 кг, её номинальная мощность – 7,0 кВт. В паспорте сказано, что дымовые газы на выходе из печи имеют температуру 319°С. Но это сильно зависит от режима топки.

Строительство теплонакопительного щитка

Я отказался от распространённых схем щитков: трёхканальной конструкции с двумя оборотами, показавшейся мне огромной, и колпаковой – в виде канала сечением «в кирпич». Во второй конструкции дымовые газы от печи под нимаются вверх, у перекрыши охлаждаются, и в этом же канале опускаются вниз, где и выходят в трубу.

Появилась идея сделать всего один канал, в котором дымовые газы будут двигаться вниз. Теплоотдача при гаком направлении потока должна быть выше, чем при естественном движении вверх. А для разогрева трубы во время растолки предусмотрена задвижка. Если её открыть -дым пойдёт, минуя щиток, сразу в трубу, и тут же – в её утеплённую часть.

Я закупил 120 штук печного кирпича производства Гжельского завода, чугунную задвижку финской фирмы SVT, два небольших мешка печной смеси (производимой в Костроме). Все затраты на строительство щитка не превысили тогда 6 000 руб. Не очень дорого – можно и поэкспериментировать!

1.Основание щитка опирается на фундаментную ленту. 2.Положены первые 4 ряда. 3.Кладка канала на глине. 4.Щиток растёт.

Ссылка по теме: Как утеплить дачу и расчет отопления для дачного домика

Основание щитка печи

Своё сооружение решил делать на фундаменте дома. Ленточный малозаглублённый фундамент лёгкого деревянного дома зимой гуляет: поднимается под воздействием сил морозного пучения грунта, причём неравномерно. Для опоры балок пола и для повышения жёсткости фундамент включает поперечную железобетонную ленту. Вот на ней – самое место для небольшого отопительного щитка. Он не будет гулять относительно дома, а только вместе с ним!

Чтобы тепло не уходило из помещения в бетон фундамента, я сделал подставку из обрезков бруса, пропитанного антисептиком, которую установил на гидроизоляцию фундамента и усилил металлическими уголками.

Кладка щитка своими руками

Первые четыре ряда кирпича выложил сплошными, с использованием четвертушек. Вертикальность кладки контролировал натянутым по отвесу в одном углу шнуром, а горизонтальность – уровнем.

Затем располагается канал для выхода дымовых газов. Выше него идёт обычная кладка в четверик, в центре – квадратный канал в полкирпича.

Швы старался делать не толстые, примерно 5 мм – прочность такой кладки выше.

Над каналом, где будет подключена печь, размещается задвижка. Она имеет возможность теплового расширения благодаря зазору, который уплотнён базальтовым волокном.

Затем – снова канал для подключения дымохода. И наконец – два завершающих ряда перекрыши. В углы прямоугольных входов для подключения дымоходов установлены на растворе вкладыши для придания отверстиям восьмиугольной формы.

Всю работу я сделал в течение двух рабочих дней. До этого день ушёл на подготовку основания.

Ссылка по теме: Кладка русской печи на основе старой

Дымоход

Рядом со щитком располагается дымоход. Он начинается одностенным участком. Нужно добиться совмещения каналов в щитке и патрубков дымохода. Зазор уплотнил специальным термостойким шнуром, чтобы обеспечить герметичность стыков дымохода и щитка. Стальной дымоход при нагреве удлиняется! В моём случае нагрев не столь значителен, и предусмотрен уплотнённый зазор.

Одностенный дымоход включает следующие элементы: конденсатоотводчик (под ним ёмкость для сбора конденсата), тройник, прямой участок длиной 1 метр, снова тройник и шибер.

Сняв воронку-конденсатоотводчик, можно выполнять чистку щитка через тройник. Не хотелось делать прочистную дверцу в кладке, проще изобрести какую-нибудь хитрую лопатку и перископ для осмотра со стороны дымохода.

Выше идёт сэндвич – двустенная утеплённая труба.

Потолочный проходной узел выполнен из минерита и заполнен базальтовой ватой, предназначенной специально для этого.

Минерит легко режется обычными деревообрабатывающими инструментами, и отверстие под трубу-сэндвич я выпилил лобзиком.

Утеплённый участок состоит из пяти однометровых труб. Стыки труб должны располагаться вне проходов через строительные конструкции. Сборный дымоход прикреплён к балке перекрытия и стропильной ферме с использованием хомутов.

Завершается прямой участок «зонтиком». На его внутренней поверхности имеется конус, по которому конденсат будет стекать внутрь трубы, а не на трубу и крышу.

Основное назначение утеплителя трубы – препятствовать образованию конденсата, так как в дымовых газах содержатся пары воды и газы, являющиеся причиной образования кислот.

От щитка до «зонтика» использован дымоход «Вулкан». От печи до щитка – дымоход Bofil, так как у этой фирмы имелись элементы диаметром 125 мм, соответствующим внешнему диаметру патрубка печи.

Полностью отопительная установка (включая печь) осенью 2013 г. обошлась мне примерно в 60 000 руб.

«Тандем» в работе

Перед растопкой я открываю задвижку щитка, и дымовые газы идут по кратчайшему пути от печи до сэндвича, быстро разогревая его. Как только печь разгорится и труба нагреется, закрываю задвижку щитка – теперь дым идёт вниз, через щиток.

Далее выставляю режим, когда интенсивность горения – чуть ниже средней. Чугунный корпус печи и конфорка вскоре нагреваются выше 100 °С. Щиток при этом остаётся комнатной температуры. В первый час топки никаких признаков нагрева кирпичной кладки не наблюдается.

Когда первая закладка дров прогорает, добавляю поленьев. Открывать дверцу лучше при открытой задвижке щитка – так дым гарантированно не пойдёт в комнату.

В режиме медленного горения (или близком к нему) печь работает несколько часов. Все специалисты в один голос утверждают: в этом режиме щиток не нагреется, и будут реки конденсата от его использования. В моём случае температура поверхности щитка начинает расти к четвёртому-пятому часу. Что касается конденсата, то его почти нет.

Одинарный дымоход, выходящий из щитка, – не горячий, просто приятно тёплый. Его можно обхватить руками. А наружная поверхность сэндвича – холодная. Видно, что щиток справляется со своей задачей – утилизацией тепла.

Так нужен ли щиток для печи?

Очевидно, что щиток слишком толстостенный, хотелось бы конструкцию в два-три раза легче. Но, увы, нельзя. Кладка стенки толщиной меньше, чем в полкирпича, должна выполняться только в металлическом кожухе.

Вреда от щитка нет точно – чрезмерного охлаждения дымовых газов незаметно, как и рек конденсата из-за этого. Пожарная безопасность системы в целом улучшилась – в сэндвич входят дымовые газы невысокой температуры. А вот эффект накопления тепла проявляется только при длительной топке. За короткое время щиток не нагреть н и в каком режиме! Зато за несколько часов он нагревается примерно до 50°С или чуть выше практически при любой интенсивности горения.

Щиток долго остывает, и печь, как ни странно, тоже – до позднего вечера. У меня же после 23-00 снова наступает время работы электроконвекторов.

Вот чему щиток не помешает, так это банным печам. Топят их, как правило, довольно интенсивно. Например, температура углей явно больше 500°С, некоторые замеры пирометром показывали и 800° С. А на входе в сэндвич высокая температура недопустима. Щиток в этом случае заберёт лишнее тепло, накопит его и поможет просушить парилку после процедур. Пожарная безопасность с ним явно повысится.

Экранируем банную печь

Металлические банные печки (покупные либо сделанные своими руками) популярны в силу своей невысокой стоимости и возможности быстро прогреть помещение. Однако металлический корпус не только смотрится далеко не эстетично, но еще и является источником инфракрасного излучения и повышает риск пожара (особенно если стены бани деревянные). Чтобы сделать сооружение более безопасным, рекомендуется сложить кирпичный экран.

Кирпич или металл: выбираем материал для защиты

Традиционно выделяют две основных разновидностей печных экранов – 1) из кирпича, 2) из металла. Рассмотрим подробнее особенности каждого.

Светоотражающие металлические

Светоотражающие системы из нержавейки также нередко встречаются в банях. Но стоит понимать, что для отражения ИК-лучей металл должен быть отполирован идеально.

Металлические светоотражающие системы, как правило, монтируют на задних стенах непосредственно возле печи. Их задача сводится к защите стен от интенсивного нагрева, а также в перенаправлении тепла внутрь парилки. Другими словами, это помогает поддерживать в бане нужную температуру и в то же время сократить расходы на топливо.

Стоит принять во внимание, что такой экран сильно нагревается, а значит, при соприкосновении с деревом, может привести к воспламенению. Поэтому рекомендуется обязательно защитить конструкцию с обратной стороны термостойкими материалами или предусмотреть хотя бы небольшую воздушную прослойку.

В продаже встречаются и металлические системы с матовой поверхностью. Они стоят дешевле, но и эффективность от них гораздо меньше. Причем некоторые профессиональные печники утверждают полную бесполезность этих конструкций.

Обратите внимание на то, что многие современные заводские металлические каменки выпускаются с собственной защитной обшивкой, которая практически сводит к минимуму ИК-излучение. В этом случае монтировать дополнительную перегородку нет смысла. Также не нужно сооружать ее и для кирпичных печных конструкций.

Как правильно сделать кирпичный экран?

Для сооружения защитной кладки вам понадобится полнотелый красный керамический кирпич, который прекрасно выдерживает перепады температур и постоянное воздействие воды.

Основные правила сооружения кирпичной кладки для экранирования печи сводятся к следующим…

Тепловой экран нельзя класть вплотную к корпусу. Между металлической печью и кирпичной кладкой должно быть минимум 3-10 см.
В нижней части кладки стоит сделать отверстия, через которые будет интенсивно проходить тепло, нагревая парилку. Если вы хотите получить возможность регулировать температуру в помещении, оснастите эти отверстия печными дверцами. Также можно вложить в эти «дырки» кирпичи, при необходимости вынимать их, а затем вставлять снова. Если вы любите, чтобы в бане было экстремально жарко, увеличьте количество таких окошек.
Кладка делается в полкирпича. Есть мастера, которые предпочитают экран, выложенный из кирпича, который ставится на ребро. Но такая перегородка будет очень быстро нагреваться. Кладка в целый кирпич греется долго, соответственно, и помещение прогревается не слишком быстро, но зато сама перегородка будет отдавать тепло в течение длительного времени.
Для кладки используется раствор на глине и песке. Однако допускается применение цементного раствора.
Высота экрана должна достигать минимум до верхней части топки. Но чем выше вы соорудите защитную стену, тем выше будет уровень вашей защиты от ИК-лучей. Нередко встречаются конструкции, заложенные полностью до потолка.

Сооружаем металлический экран своими руками

Металлические светоотражающие системы проще всего купить в готовом виде. Они собираются из небольших по размеру и полых внутри элементов-коробок и обрамлены листовым металлом или нержавейкой. Но при желании можно легко создать такую защитную конструкцию своими руками.

Самый простой способ – взять лист полированного металла с блестящей поверхностью, чтобы тепло, отражаясь от экрана, возвращалось в помещение. Как уже отмечалось, нельзя крепить металл непосредственно на деревянную стену. А значит, вам понадобятся негорючие планки с низкой теплопроводностью и прикручиваются либо прибиваются к стене, а уже на них монтируется экран. Эти негорючие планки должны создавать небольшую воздушную прослойку между металлом и стеной.

Обратите внимание, что лист нужно расположить так, чтобы он находился в нескольких см от пола. Это нужно для того, чтобы восходящие воздушные потоки обдували экран и уносили большую часть тепла.

Также можно закрепить на стене минеральную или базальтовую вату в качестве теплоизоляции, а на нее уже крепить металлические листы. Однако этот способ лишит вас конвекции. Обратите внимание, что для монтажа рулонного материала нужна обрешетка.

Как правильно сложить отопительный щиток

Если вы по разным причинам интересовались нюансами печного дела, то наверняка встречались с таким понятием, как кирпичный отопительный щиток. По названию не всегда можно понять, что это за строение и для какой цели предназначено. Ответы на эти и другие вопросы вы сможете найти в данной статье, здесь же будут описаны разновидности подобных сооружений из кирпича. Для тех, кто желает их выложить своими руками, мы представим некоторые схемы отопительных щитков и дадим ряд полезных рекомендаций по их возведению.

Отопительный щиток — знакомство

Чтобы описание отопительного щитка выглядело более понятным, представим пару часто встречающихся ситуаций. Например, вы купили и установили у себя дома красивую металлическую печь – камин. Вариант второй: вы пользуетесь варочной плитой, сложенной из кирпича. В том и другом случае по нагреву дымохода заметно, что львиная доля тепла от сжигания дров в буквальном смысле вылетает в трубу. Так вот, отопительные щитки предназначены для того, чтобы задержать это тепло и направить его на обогрев дома.

По сути, кирпичный щиток – это своего рода газовоздушный теплообменник, пристраиваемый к печи любой конструкции. Газовоздушным он считается потому, что отбирает тепло у дымовых газов, нагревается сам, а после передает его воздуху помещения. Внешне сооружение напоминает часть прямой или угловой толстой стены, сложенной из кирпича. Внутри этой стены устроены вертикальные и горизонтальные каналы, по которым движутся продукты горения из топки плиты или камина. Побуждает их к движению естественная тяга дымохода.

Проходя весь путь по проходам внутри щитка, дымовые газы неизбежно остывают, отдавая тепло кирпичным стенкам. И если их начальная температура могла достигать 300 °С, то на выходе в вертикальный дымоходный канал она составит примерно 150 °С. Кроме того, разогретое тело щитка обладает немалой теплоемкостью и еще долго остывает после затухания печи, продолжая отдавать тепло в помещение.

Итак, отопительный щиток для металлической печи или варочной плиты – это кирпичная пристройка, призванная повысить эффективность использования тепловой энергии, выделяющейся при горении дров и угля.

Разновидности и схемы щитков

По внутреннему устройству данные сооружения бывают 2 видов:

канальные: в теле щитка устроена развитая сеть газоходов, представляющая собой несколько вертикальных каналов, соединенных между собой. Прежде чем выйти наружу, газы совершают извилистый путь по этим ходам, интенсивно отдавая тепло;
колпаковые: такой щиток для чугунной печи или плиты имеет одну или две камеры с горизонтальными сводами, где раскаленные газы задерживаются до тех пор, пока не остынут. Только после этого они могут попасть в вертикальный канал и уйти в дымоход.

Отопители канального типа конструктивно проще, поэтому и сложить их легче. Колпаковые щитки эффективнее с точки зрения отбора теплоты, но в исполнении гораздо сложнее. Новичкам браться за их возведение не рекомендуется, здесь нужна рука мастера. Для самостоятельного строительства представляем вам чертежи и разрезы простого отопительного щитка канального типа с тремя вертикальными газоходами:

Для того чтобы наша отопительно-варочная печь могла использоваться в летнее время для приготовления пищи, конструкцией предусмотрено переключение дымооборотов на летний режим. Переход осуществляется с помощью трех задвижек, встроенных в газоходы. Кроме того, в верхней части сооружения имеется вытяжная вентиляционная шахта для организации воздухообмена в помещении. Чтобы избежать опрокидывания тяги при сильном ветре, на выходе из шахты установлена решетка с обратным клапаном.

На следующей схеме, изображенной ниже, показана металлическая варочная плита с отопительным щитком колпакового типа. Как видите, здесь газы после выхода из топки печи попадают в камеру со сводом, откуда ведут 2 канала.

Поскольку из камеры можно двигаться только вниз, продукты горения с высокой температурой задерживаются под сводом, пока не остынут. Тогда они становятся тяжелее и согласно закону конвекции покидают пространство камеры. В этом случае для повышения эффективности печь с отопительным щитком оборудована трубчатыми нагревателями, размещенными внутри газоходов.

Примечание. Как правило, отопительные щитки выполняются как простые теплообменники и не имеют собственной камеры сгорания. Но есть и сооружения, чья конструкция предусматривает устройство небольшого топливника, как это видно на фото:

Кирпичный щиток для металлической печи в бане

Кирпичный щиток для металлической печи в бане

Нужен ли кирпичный щиток в бане

Баня сгорит, если не сделать кирпичный щит для печки. Показываю, как сделать по шагам

Температура в трубе при таком подходе подскакивает от 600 градусов Цельсия и выше!

Нужен ли кирпичный щиток в бане

Мощная печь для бани с кирпичным щитком

Я начал все с нуля

Кирпичный щиток для металлической печи в бане

Расстояние от печи до стены

Технология изготовления защитного экрана

Оопительный щиток из кирпича для железной печи своими руками

Зачем нужен?

Схемы щитков

Инструменты

Материалы

Порядовка

Вывод

Устройство кирпичного экрана для банной печи

Зачем и когда требуется защитный экран?

Согласно СНиП, минимальное расстояние от печей до стен должно быть таким:

Преимущества кирпичного экрана

Какой кирпич предпочтительней?

Виды кирпичных перегородок

Рекомендации относительно устройства кирпичных экранов

Заключение

Проект №12 – банная печь-каменка с отопительным щитком!

Условия эксплуатации печи

В чем экономичность печи?

А возможно ли горячее водоснабжение бани?

Порядовка печи с отопительным щитком

Как сделать защитный экран для печи в парной своими руками?

В каких случаях не нужен защитный экран

Металлический защитный экран для печи

Кирпичный защитный экран для печи

Обшивка светоотражающими материалами

Обшивка огнеупорным материалом

Обшивка облицовочной термостойкой плиткой

Тепловой экран из кирпича для банной печи

Когда требуется ограждение?

Каким камнем лучше оградить печку?

Разновидности перегородок

Правила кладки защитной перегородки

Ход порядовки отопительного щитка из кирпича

Значение отопительных щитков

Классификация

По толщине стенок

По конструкции

Принцип действия

Требования к обустройству щитков

Особенности материалов

Этапы проведения работ

Строительство фундамента

Кладка щитка без автономной топки

Порядовка щитка с автономной топкой

Защита стен бани от жара печи: термоэкран и обшивка

Когда требуется термозащита?

Защитные термоэкраны

Металлические

Кирпичные

Защитные настенные обшивки

Обшивки–светоотражатели

Обшивки с облицовочной поверхностью

Защита стен бани от жара печи: устройство защитных обшивок и экранов

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Способ #1 — металлические экраны

Способ #2 — кирпичные экраны

Защитные негорючие обшивки для стен

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Тепловой щиток для печи своими руками: фото

Буржуйка

Строительство теплонакопительного щитка

Основание щитка печи

Кладка щитка своими руками

Дымоход

«Тандем» в работе

Так нужен ли щиток для печи?

Экранируем банную печь

Кирпич или металл: выбираем материал для защиты