Кирпичная печь в деревенской бане
Сейчас потихоньку сходят на нет былые жаркие споры о том, какая печь лучше — кирпичная или железная. Те преимущества, которые безусловно имеются у каменки из кирпича, просто не способны противостоять достоинствам, характерным конструкциям из металла. Действительно, что уж тут сказать — заказал знакомому сварщику или просто купил в магазине готовую, сам и установил — минимум работы и не очень затратно. Несмотря на это, многие по-прежнему хотели бы видеть у себя печь из кирпича, т.к. считают, что только она способна выдать настоящий пар для русской бани.
Понятно, что затраты на материалы и стоимость работ по ее возведению обойдутся в немалую сумму, да и времени понадобится не мало — одна только 2-х недельная сушка готового сооружения чего только стоит. Однако, если вы располагаете некоторым количеством свободного времени и не собираетесь удивлять соседей и знакомых чудо-печкой вам вполне по силам возвести простой ее вариант. Именно о таком и пойдет ниже речь.
Ее конструкция незамысловата и на ее постройку пошли самые обычные материалы. Установлена она в деревенской бане срубленной из бревна ручной рубки размером 4х4м, с простой планировкой — парная и моечная в одном помещении, комната отдыха отсутствует, а предбанник холодный.
Масса сооружения, даже учитывая, что каменка выполнена частично из металла, получается серьезная, поэтому как и полагается, под печь был залит сплошной фундамент на глубину порядка 40-50 см. Далее из самого обычного красного кирпича было возведено основание и топки печи. Как видите их здесь две — одна расположена под каменкой, другая под баком с водой. Учитывая предыдущий опыт строительства решено было поддувала не делать ввиду их малой эффективности. Приток воздуха осуществляется через просверленные в нижней части дверец отверстия.
Кирпич использован не огнеупорный, а обычный обожженный красный, причем преимущественно не новый, а б/у. Связующий раствор — глина с песком.
Ниже представлена примерная схема устройства печи.
Над одной из топок установлен металлический короб каменки с толщиной стенок 6мм. Его размеры: высота 80см, ширина и длина по 50см.
В его основании, опираясь на кирпичную кладку, лежат 5 отрезков рельс. Они выполняют роль решетки, т.е. служат опорой для наполнителя каменки. Он, к слову сказать, состоит из нескольких слоев: поршневые гильзы от тракторного двигателя, кирпич и камни.
С левой стороны, обращенной к полоку, расположена дверца, в которую плескается вода для получения пара.
На железном коробе располагается выложенная из кирпича труба, тут же присутствует и единственная задвижка дымохода.
Над первой топкой находится бак для нагрева воды. Его размеры: длина — 76 см, ширина — 45 см, глубина — 50 см.
Его дно является сводом топочной камеры.
Хорошая толщина стали залог долговечности бака — за все время эксплуатации, а это уже более 15 лет, деформации не наблюдается.
Для нагрева парной до +60-70 гр (этого вполне достаточно для данной бани) уходит порядка 2-2,5 нош дров (ориентировочно 30-35 поленьев). Много это или мало не знаю, учитывая, что регион лесной это не имеет особого значения, да и главное все-таки для меня это то, что пар в такой печи получается отменным. Камни в ней остывают медленно, позволяя париться длительное время. Чувствуешь, что мало жара, плеснул водицы с квасом и снова на полок с веником. Кирпич вобрав в себя жар огня, долго остывает, на следующий день температура сохраняется еще довольно высокая. Кроме того, что это позволяет помыться или сделать здесь какие-либо хозяйственные дела, деревянный сруб успевает просохнуть (вентиляции нет).
Вот такая в общем-то с виду неказистая, но очень хорошая печь. Такие нередко и по сей день можно встретить в русских деревнях, где она собственно и установлена.
Как и любая другая подобного рода, она требует иногда ремонта — глиняный раствор трескается и крошится, а кирпич лопается. Но принимая во внимание тот факт, что для ее сооружения пошли самые обычные и не новые материалы, обновление раз в 3-4 года это нормально.
Источник статьи: http://banya-v-derevne.ru/otzyivyi-o-pechah/samodelnaya/kirpichnaya-pech-v-derevenskoy-bane/
Несмотря на то, что кирпичная печь прогревается дольше металлической печи, она способна обеспечить более равномерный прогрев парилки и отсутствие «холодных зон». Опытные парильщики утверждают, что находится в таком помещении комфортно даже при высокой температуре.
Кирпичные печи являются достаточно сложными устройствами, и их кладка требует особого умения. Сделать ее своими руками можно, но только при точном соблюдении схемы укладки (порядовки) и знании определенных тонкостей.
Нужен ли фундамент?
Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.
Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.
Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.
Фундамент для банной печи
Возведение фундамента для печи
Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.
Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.
Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции: толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.
Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.
Закладка фундамента
Начало кладки
Что такое порядовка?
Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.
При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.
Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.
На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.
Печь-каменка с баком
Порядовка каменки с баком, расположенным вверху
Песчано-глиняный раствор
Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.
Начало кладки
Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.
Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.
Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.
Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.
Выбор кирпича
Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.
Иногда в целях экономии огнеупорным (шамотным) кирпичом выкладывают лишь топку, а оставшуюся часть печи докладывают обычным силикатным. Но, так как коэффициент их терморасширения различен, не следует комбинировать их в обвязке.
Проверить качества кирпича можно обычным постукиванием по нему любым твердым предметом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «металлическим». Не следует использовать изделия с видимыми трещинами, посторонними вкраплениями и излишне пористые. Качественный шамотный кирпич имеет насыщенный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный – бледный и тусклый цвет.
Шамотный кирпич
Кладка печи
Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.
Первый ряд кирпичей должен укладываться на фундамент насухо без применения песчано-глиняной смеси. При последующей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На выбранном месте его следует чуть подвигать, а затем, постукивая мастерком, плотно прижать.
Кладка кирпича
Для упрочения конструкции кирпич выкладывается со смещением следующего ряда на 30-50% и перекрытием стыка. При работе обязательно понадобятся половинки и четверти. Чтобы предотвратить образование трещин, резку лучше производить с помощью болгарки, оснащенной алмазным диском.
Укладка половинок и частей кирпича
В местах прилегания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивается 4 прочных проволоки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размеру проволоки в кирпичах прорезаются канавки.
Установка дверки
Установка дверки
Чтобы обеспечить лучший прогрев, банные камни размещаются на стальной или чугунной решетке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской бане вес камней составляет не менее 50-60, в сауне – 30 кг.
Советы по кладке:
• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;
• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;
• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;
• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;
• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;
Установка колосника
• над дверкой следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать кирпичи в этом месте клином;
• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;
• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;
• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.
Возведение трубы и дымохода
Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.
Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.
При устройстве дымохода следует соблюдать несколько правил:
• хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;
• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;
• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;
Кладка дымохода
• при кладке дымохода и топки кирпичи лучше размещать самой обожженной стороной к огню и дыму;
• при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;
• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;
Отделка места примыкания трубы к потолку
• высота трубы после конька крыши должна составлять не менее 0,5 м;
• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.
Пробная растопка печи
Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.
Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.
Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.
Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.
Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.
Схема движения дыма
Видео по теме: Печь для бани из кирпича своими руками
Источник статьи: http://svoimi-rukamy.net/14-pech-dlya-bani-iz-kirpicha-s-bakom.html
