Конструкции лаги для бани

Пошаговое руководство по изготовлению пола для бани

Строительство бани требует серьезного изучения различных аспектов, нехарактерных для типовой застройки загородных земельных участков. Связано это со спецификой условий эксплуатации бань – высокими температурными показателями, повышенной влажностью, контактом различных материалов с горячей и холодной водой, жесткими санитарно-гигиеническими требованиями. В каждом из помещений в бане необходимо поддерживать особый микроклимат, что выполнить также не просто. Одним из таких аспектов является обустройство пола в бане, который может являться составной частью канализационной системы.

Виды банного пола

Обустройство бетонного пола требует достаточно много времен и обойдется недешево. Служит он более 50 лет, а при правильной эксплуатации замена вообще не потребуется.

Дощатая конструкция пола в бане обойдется значительно дешевле бетонного и уложить его значительно быстрее. Менять доски придется каждые 5-10 лет. Конструктивно дощатый пол может быть двух типов:

Щелевой пол представляет собой набор досок, уложенных на расстоянии не менее 3 мм друг от друга. Сквозь эти щели и происходит сток воды. Обустраивают такую конструкцию, как правило, в регионах с теплым климатом – в холодное время года пол будет холодным.

Непротекающая конструкция со сливом воды предусматривает закладку чернового пола и проведение тепло- и гидроизоляционных работ – только таким образом можно сделать пол в бане сухим и теплым.

Особенности устройства деревянного и бетонного пола

Полы в бане условно делят на простые и сложные. Наиболее простым считается щелевой пол с естественным отводом воды (в землю или в дренажную систему), а самым сложным – бетонная многослойная конструкция, предусматривающая облицовку бетонной поверхности керамической плиткой и декорирование последней реечным деревянным трапом.

Деревянный

Выбор конструкции деревянного пола начинают с анализа грунта, на котором будет возводиться баня.

Если грунт песчаный, для отвода стока воды достаточно обустроить дренаж, представляющий собой слой насыпного щебня толщиной примерно 25 см. Это позволит ускорить впитывание воды в грунт и будет препятствовать гниению досок и лаг. Дощатый пол при этом устанавливают на деревянные лаги, которые укладывают на опорные столбики. Каждый столбик требует закладки небольшой монолитной площадки из бетона. Длина и ширина площадки должны соответствовать размерам опорного столбика (15х15 см), увеличенных со всех сторон не менее, чем на 5 см. Глубина ямы, в которую укладывают бетон, составляет 40 см. В яму последовательно насыпают 10 см песка и 15 см щебня. Каждый слой тщательно утрамбовывают и только после этого монтируют опалубку, в которую заливают 2 слоя бетона. Между слоями желательно уложить армирующую сетку. Все опорные столбики при этом должны иметь одинаковую высоту. После схватывания бетона проводят работы по гидроизоляции (нефтяной битум+рубероид) и укладывают на опорные столбики.

Деревянные лаги для протекающего пола должны быть уложены на одном уровне, а для непротекающего – с уклоном в 10°. Уклон делают при помощи врубок в деревянных брусках, количество которых увеличивается по мере приближения к приямку.

Протекающий пол настилают из обрезных досок, а непротекающий – из шпунтованных. При этом вначале обустраивают черновой пол – поверхность подпола застилается пергамином, засыпается керамзитом и накрывается гидроизоляционным материалом.

Если грунт не обладает достаточной впитывающей способностью, приходится устраивать более сложный слив воды. Необходимо соорудить приямок и проложить трубу, по которой вода из него будет отводиться выгребную яму, септик или пр.

Чтобы пол в бане не гнил, доски приподнимают над грунтом на 10 см.

Деревянные полы в бане необходимо обработать специальными пропитками, иначе в досках может завестись древоточец и\или грибок, что впоследствии может вызвать гниение. Антипирены нужны для защиты досок от воспламенения.

Бетонный

Если приходится делать пол, имеющий уклон, лучше всего под деревянный настил сделать бетонную стяжку. Ей придают уклон 5°, в самой нижней части обустраивают собирающую горловину и отводят воду в приямок или в канализацию. Такой пол можно использовать и в качестве основного, однако постоянно чувствовать под ногами холодный бетон (даже шлифованный) не особенно приятно. Сначала необходимо утеплить конструкцию, выстелив подпол керамзитом или шлаком, потом залить все это бетонной стяжкой. Сверху укладывают керамическую плитку или вагонку, поверх настилают деревянный трап.

Пол в парилке со сливом своими руками

Чтобы самостоятельно соорудить сплошной деревянный пол в парилке, понадобятся:

• емкость для размешивания строительной смеси;
• лопаты (совковая и штыковая);
• гидроуровень;
• набор мастерков;
• киянка;
• газовый ключ;
• набор молотков;
• плоскогубцы;
• рулетка;
• метр плотницкий;
• комплект отверток.

В зависимости от площади помещения парной осуществляют расчет и приобретают необходимые материалы:

• цемент М400;
• мелкодисперсный речной песок;
• фиброволокно полипропиленовое;
• керамзит;
• жидкое стекло;
• песчано-щебеночная смесь;
• ПВХ-труба с раструбом;
• трап для душа с сухим затвором;
• перлит;
• армирующая сетка.

Соорудить пол в парилке своими руками не составит труда для тех, кто имеет навыки выполнения строительных работ. Главное – соблюдать последовательность:

1. Подпол немного углубляют, разравнивают и утрамбовывают.
2. Монтируют слив с решетчатым трапом, гидрозатвором и трубами. Сливную трубу временно заглушают.
3. Подсыпают керамзит, выравнивают его в виде чаши с уклоном в сторону стока и накрывают полиэтиленом.
4. Заливают засыпку бетоном, смешанным с гидроизолирующими и фибродобавками таким образом, чтобы чаша сохранилась. Толщина заливки – 5 см. Заливку можно армировать.
5. После высыхания стяжки ее «железнят» жидким стеклом и ждут, пока раствор окончательно гидратируется.
6. Выстраивают кирпичные столбики сечением 15х15 см, которые послужат опорами для деревянных лаг. Расстояние между полом и бетонной стяжкой должно быть не менее 40 см.
7. На столбики укладывают рубероид и фиксируют его битумной мастикой. Затем укладывают лаги. Они не должны фиксироваться к стенам.
8. Настилают черновой пол из обрезной доски, а на него пароизоляционную пленку.
9. На пленку кладут теплоизолятор и раскатывают рубероид. Между рубероидом и чистовым полом должно оставаться расстояние не менее 3 см.
10. На лаги настилают шпунтованные доски и тщательно сплачивают между собой специальными струбцинами и фиксируют через шпунты к лагам саморезами с потайными головками. Между стеной и досками пола должен оставаться небольшой зазор, который по окончании работ закрывают плинтусом.

В качестве финишного покрытия для банного пола используют специальный устойчивый лак. Чтобы покрытие было надежным, поверхность древесины необходимо ошлифовать, после чего тщательно убрать мусор и всю пыль.

Лак на пол наносят обыкновенной малярной кистью. В помещении парной на пол рекомендуется наносить не менее 4 слоев, дожидаясь полного высыхания каждого. Кисточка, во время нанесения каждого следующего слоя лака должна двигаться перпендикулярно предыдущему. Срок эксплуатации финишного покрытия напрямую зависит от количества слоев.

По окончании работ помещение парной необходимо тщательно проветрить. За несколько дней вредные химические испарения и все неприятные запахи полностью удалятся. После первого прогрева помещение парной также необходимо проветрить. Только после этого разрешается эксплуатация парной.

Не менее важной процедурой после каждого использования парной является уборка пола. Используют для этого специальные моющие средства. Типовые моющие препараты с поверхности пола полностью не смываются, что может в дальнейшем послужить источником появления вредных для здоровья испарений.

Источник статьи: http://strojdvor.ru/krupnye-konstrukcii/kak-sdelat-pol-v-bane/

Деревянный пол на лагах

Монтаж деревянного пола по лагам

Деревянные полы пользуются большой популярностью в малоэтажном строительстве: их обустраивают и в жилых комнатах, и в технических помещениях (сараи, летние кухни, веранды и т. д.). Отметим, что деревянные полы имеют не самые лучшие характеристики и срок эксплуатации, но они выгодно отличаются от заливных экономичностью, экологичностью, простотой укладки и малой нагрузкой на основание.

Конструкция деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из нескольких ключевых элементов:

• основание;
• поддерживающие столбики;
• лаги для пола;
• дощаный настил.

Общая схема устройства деревянного пола по грунту

Основанием для деревянного настила служат лаги — толстые балки, укладываемые на столбики. Чаще всего их делают из дерева, но встречаются и пластмассовые лаги, и железобетонные. При этом именно деревянные считаются наиболее практичными, поскольку они недорогие, удобные в установке, а при правильной обработке могут служить десятилетиями.

К основным достоинствам деревянных лагов можно отнести:

1. Экологическую чистоту материала.
2. Хороший уровень тепло- и шумоизоляции.
3. Достаточно простой монтаж деревянного настила.
4. Равномерное распределение нагрузки.
5. Возможность обустройства вентилируемого подполья.
6. Прекрасные эксплуатационные свойства материала.
7. Доступность и простота ремонта.

Как правило, лаги делаются из недорогой древесины, распространенной в регионе. К примеру, хорошо зарекомендовали себя лаги из сосны и березы, ели и лиственницы. Использовать в качестве лагов можно второсортную и третьесортную древесину, влажность которой меньше 20 процентов.

Обратите внимание: лаги должны иметь правильную форму (ровные грани). При повышенных нагрузках высота бруска должна быть примерно в два раза выше его толщины.

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Какую доску использовать для пола?

Подбирать ширину и высоту лаг необходимо в зависимости от конструкции вашего пола и имеющегося у вас покрытия. Устройство деревянного пола на лагах предусматривает следующие нормативы: для досок толщиной в 20 мм расстояние между краями лаг не должно быть больше 30 см, для 30 мм доски — 50 см, для 40-миллиметровой — 70 см, 50-миллиметровой — 100 см. Если делать пролеты больше, то доска будет прогибаться, что вызовет дискомфорт при пользовании. Расстояние между опорами, на которые опираются лаги, обычно равно 100-150 см.

Материалом для настила обычно служит недорогая древесина. Часто используется все та же сосна и ель, покрытая специальными веществами, предотвращающими гниение. Но следует учитывать, что данная древесина считается мягкой и ее легко можно повредить тяжелой мебелью и даже каблуками.

Если в помещении планируется высокая проходимость, то вместо сосны необходимо использовать лиственницу или дуб. Цена на эти материалы ощутимо дороже, но за долговечность приходится платить. Отличным вариантом для спальни и детской может стать ольха или осина — эта древесина благотворно влияет на здоровье.

Заранее подумайте, как вы будете оформлять пол. Нет необходимости покупать дерево первого сорта, если вы будете его красить эмалями. Первый сорт обычно покрывается прозрачными лаками, которые не портят фактуру и внешний вид дерева. Для сараев и подсобных помещений вполне подойдет третий сорт древесины.

Обратите внимание: для напольного покрытия необходимо использовать доску с влажностью не более 12 процентов. Если доска будет влажной, то ее порвет или появятся щели на стыках.

Доски удобнее укладывать вдвоем, прижимая их друг к другу

Укладка и обработка

Перед покупкой обязательно замерьте размеры комнаты и сопоставьте их с максимально возможной длиной лаг и досок. Идеально, когда материалы укладываются цельные, без соединений. Если все же приходится их сращивать, то делайте это со смещением (соединение должно делаться поочередно слева — справа в каждом ряду). Обязательно укладывайте шов на столбик. Покупайте материалы с запасом не менее 15 процентов.

Перед укладкой обработайте лаги специальными химсредствами, которые защитят его от плесени, вредителей и грибка. Допускается обработка лаг старым машинным маслом — оно отлично впитывается в дерево и защищает материал от гниения. Также в обязательном порядке различными антисептиками обрабатывают нижний слой досок. Все несущие части рекомендуется пропитывать минимум два раза, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Дополнительно все деревянные поверхности можно обработать антипиренами, которые защищают материал от открытого огня.

Виды деревянного пола

Монтаж деревянного пола на лагах может осуществляться двумя основными вариантами:

1. Деревянный пол по грунту.
2. Деревянный пол по имеющемуся основанию.

Пол по грунту чаще всего укладывается в частных одноэтажных домах — это наиболее экономный вариант из всех существующих. Полы по основанию могут укладываться в квартирах, офисах и промышленных помещениях — их обустраивают поверх железобетонных плит или бетонной поверхности.

Обратите внимание: если вам не удается подобрать лаги по необходимой толщине, то можно использовать доски, сшитые друг с другом. Напольное покрытие пола в таком случае укладывается на ребро скрепленных досок.

Выравнивание полов можно осуществлять электрорубанком

Монтаж пола по грунту

Пол по грунту лучше всего обустраивать в новом доме уже тогда, когда построена коробка и сделана крыша (осадки не будут мешать вам работать). Чистовую отделку обычно проводят в самом конце, когда уже определена финальная толщина стен и сделаны грязные малярно-штукатурные работы. Монтаж деревянного пола на лагах происходит в такой последовательности:

1. Подготовка основания. Для этого снимается верхний плодородный слой почвы, земля хорошо утрамбовывается и засыпается щебнем толщиной в 5-7 см.
2. Создание площадок под опоры. Вы должны рассчитать количество столбиков под лаги, разметить их и залить на месте предполагаемых столбиков фундамент (40 на 40 см).
3. Постройка столбиков. Обычно их выкладывают из красного кирпича, поскольку силикатный может рассыпаться от влаги. Под столбик и на него укладывают слой гидроизоляции (обычно используется смола и несколько слоев рубероида).
4. Установка лаги. Она ложится на поверхность столбиков, при необходимости ее высоту можно подкорректировать, подложив твердый материал. Дерево крепится к столбикам специальными уголками или полосками металла.
5. Финальное покрытие досками. Доски плотно прижимаются друг к другу и прибиваются гвоздями (в лагу должно входить не менее ⅔ длины гвоздя). Прижимать доски можно либо при помощи напарника, либо специальной распоркой.

Обратите внимание: такие полы можно дополнительно утеплить пенополистиролом. Но между ним и доской обязательно необходимо оставлять зазор в 2-4 сантиметра для свободного движения воздуха.

После того как все доски будут уложены, при необходимости рубанком стесываются имеющиеся перепады и излишки. Между досками и стеной должен оставаться зазор в 15-18 мм по всему периметру для дополнительной вентиляции и температурного расширения. Впоследствии данный шов будет закрыт плинтусами.

Утепление лаг для пола

Монтаж пола по основанию

В некоторых случаях приходится производить укладку лаг для пола на уже имеющееся основание (бетонную поверхность). Если поверхность идеально ровная, то лаги можно укладывать ребрами прямо на нее. Если у нее есть явные перепады, то рекомендуется не делать подкладки, а залить основание песчано-цементной стяжкой, выровняв пол. Дело в том, что подкладки со временем могут выскочить из-под лагов, в результате чего пол в этом месте начнет проседать. Укладку рекомендуется проводить следующим образом:

1. Создание гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку.
2. Укладка лаг. Старайтесь использовать цельные полосы, если необходимо их сращивать, то делайте стыки с разных сторон.
3. Создание теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя. В качестве утеплителя может выступать абсолютно любой материал: минвата, пенополистирол, пенопласт и даже керамзит.
4. Укладка досок. Закрепляйте их при помощи гвоздей или саморезов, плотно подгоняя друг к другу.

Иногда в качестве основания выступает не бетонная плита, а деревянные бревна или балки. Даже в таком случае доски рекомендуется укладывать на лаги, как и в других вариантах. Их удобнее всего будет прикрутить к имеющемуся основанию сбоку крепкими саморезами (диаметром не менее 6 мм). Чтобы ваши бруски не раскололись, засверлите в них отверстия сверлом в 4 мм.

Обратите внимание: старайтесь чередовать годичные кольца на досках. Укладывайте их так, чтобы в одном ряду они шли в одну сторону, во втором — в другую. Так доски будут самостоятельно препятствовать деформации.

Это вся информация, которая вам может пригодиться при устройстве пола по лагам. В принципе, в этом нет ничего сложного — один человек вполне справится с этой работой при наличии минимального набора инструментов. Главное — все правильно рассчитать. Для этого рекомендуем вам зарисовать комнату в нужном масштабе, и посчитать нужное количество лаг, досок и столбиков в наглядном виде.

Устройство деревянного пола по лагам: подробный разбор 4-х схем устройства

Основные типы полов с лагами

Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением. Техническое определение лаги распространяется на:

• пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
• отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
• спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
• непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
• рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
• двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
• пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.

Независимо от материала, из которого сделаны лаги, функция у них одна: служат они основой для будущего настила чернового пола и чистового покрытия. Опираться могут на закладной венец, на опорные столбы, на деревянные балки, бетонные плиты или на предварительно утрамбованный, подготовленный грунт.

Нужен или не нужен подпол?

В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

• при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
• при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

Классические схемы полов с лагами

Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может быть расположен между лагами или между опорами.

Самый простой холодный пол

Это конструкция, водруженная на сухой грунт. Для того чтобы ее устроить:

• полностью снимают почвенно-растительный слой;
• после удаления всех «последствий» произрастания органики естественный грунт надо тщательно утрамбовать;
• освобожденную от растительных остатков площадь засыпают просеянным песком, заменить который сможет щебень или строительный мусор с песчаным заполнителем;
• засыпанную подушку снова трамбуют. Самодельный инструмент для уплотнения грунта и засыпки можно соорудить из увесистой колоды, прибив к ее верхней плоскости поперечный брусок в качестве ручки;
• затем идет новый слой засыпки из прокаленного песка, шлака или плотной глины. Этот слой станет средой и основой для установки каркаса из деревянных лагов, значит, условий для гниения древесины он не должен создавать. Мощность засыпки должна в два-три раза превышать толщину выбранного для обустройства бруса или сделанной из половины бревна пластины;

Обратите внимание. Если для создания подушки запланировано использовать шлак, купить и привести его на участок нужно за год до начала работы. Шлаку нужно «вылежаться».

• в последний слой засыпки «погружаются» лаги, верхняя линия которых должна быть заподлицо с плоскостью сооружаемого основания. Пиломатериалы перед погружением в грунт обязательно обрабатываются антисептическим средством.

Укладка лаг производится с шагом, зависящим от ширины половиц. Так как устройство деревянных полов в банях в основном завершают настилом шпунтованной доски 37 мм, то оптимальным расстоянием между лагами будет 60 см. Слишком широкие доски нежелательны для обустройства бани, ведь древесина во влажной среде будет деформироваться, а широкие доски сделают коробление особенно заметным и неудобным для передвижения.

Важно. Годовые кольца соседствующих половиц нужно направить в разные стороны, благодаря чему соседствующие элементы будут самопроизвольно препятствовать деформации.

Утепленный вариант пола по грунту

• Дно своеобразного котлована для последующей засыпки многослойной подушки трамбуют и застилают изоляцией, в качестве которой подойдут мешки из-под извести или цементной смеси, настеленные в два ряда.
• Затем засыпают щебень слоем в 8 см. Его тоже нужно утрамбовать и залить известковым молоком.
• Сверху настилают рубероид.
• Потом ДВП толщиной 3 см.
• Прослойка керамзита мелкой или средней фракции около 8 см.

Многослойную утепляющую основу для пола в завершении заливают тощим бетоном, в составе которого преобладает песок. После того как раствор схватится площадь сооружаемого пола засыпают песком и дальше действуют по вышеописанной схеме.

Холодный тип пола с утепленным подпольем

Изначально проводится стандартная подготовка основания. Разница в том, что по подготовленной поверхности не производят засыпку прокаленного песка, а строят опорные столбы из полнотелого кирпича или пенобетонных блоков. Каждый опорный столбик представляет собой отдельное сооружение со своим фундаментом, для заливки которого нужно провести предварительную разметку.

Обратите внимание: доски чистового настила монтируют «в крест» лагам.

Оптимальным вариантом для укладки дощатых половиц является:

• параллельное направление световому потоку в комнате отдыха;
• параллельное направление длинной стене в моечном отделении и в парилке;
• перпендикулярно ходу движения в предбаннике.

Если над лагами не будут устраивать дополнительную обрешетку, лаги нужно класть поперек направлению доски. Все расстояния надо отмерять, планировать и рассчитывать, ориентируясь на центральные оси столбиков и лаг. Отметки нужно оставить на том элементе конструкции, на который предстоит опереться концам лаг: на рубероиде, покрывающем ростверк, на брусе нижней обвязки.

Первую от стены лагу нужно расположить так, чтобы между ее боковой поверхностью и стеной остался зазор 3-20 см и точно так же с противоположной стороны. То есть у самостоятельного строителя есть возможность слегка перемещать намечаемые ряды столбиков при разбивке. Фундамент под опоры можно залить целиком под весь ряд или под каждый из столбиков отдельно. Следует учесть, что фундамент для столбика должен выступать хотя бы на 1 см, желательно на 5 см по всему периметру за контур опоры. Значит, опалубку под заливку полосой для ряда опор нужно сооружать так, чтобы полоса фундамента была шире и длинней ряда на 2-10 см. Настолько же шире и длинней должен быть фундамент для отдельной опоры.

Совет. Согласно отмеченной на обвязке оси нужно отложить в обе стороны половину ширины будущего фундамента и забить в спроектированные на грунт точки колышки. Между колышками надо натянуть шнур и повторить все те же действия в перпендикулярном направлении. Для заливки фундамента полосой достаточно разбить только углы будущего локального основания.

Последовательность действий по заливке бетонной основы предельно проста:

• трамбовка грунта;
• устройство опалубки с высотой бортиков 10 см;
• укладка на дно арматурной сетки;
• сама заливка бетона, ожидание застывания в течение 3х суток;
• потом фундамент укрывают полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции и сооружают опоры.

Обратите внимание. Верхняя плоскость опор должна быть расположена на одном уровне. Выравнивание ряда производится путем нанесения цементного раствора. Если для выравнивания потребуется слой больше 5 см, в цементе «утапливают» арматурную сетку.

Сверху выровненной опоры снова должна идти гидроизоляционная прослойка, на которую нужно положить пропитанную антисептиком деревянную прокладку толщиной 3 см. Вот на нее-то и будут положены лаги, кстати, тоже обработанные антисептиком, а сверху дощатый настил.

Подпольное пространство холодных полов засыпают керамзитом или шлаком, оставляя сверху 5 см пустоты. Для вентиляции подпола по периметру оставляют технологический зазор. В плинтусах обязательно оборудуют отверстия для вентиляции подпола. По строительным нормам на 15 м² площади положено два вентиляционных отверстия, образованные в плинтусе противоположных стен. Общая площадь отверстий 20-30 см². Их закрывают от мышей тонкой сеткой из цветного металла.

Сооружение теплого пола с холодным подполом

Принципиально эта технология устройства деревянных полов отличается от предыдущей схемы только тем, что утеплитель располагают не в подполе, а в сооруженном из лагов каркасе.

• Для укладки утеплителя к нижнему краю бруса с двух сторон прибивают рейку, которая будет поддерживать черепной пол.
• Черепной настил перекрывают полиэтиленом, на него укладывают минеральную вату или насыпают керамзит.
• Между утеплителем и верхней линией лаги оставляют вентиляционный зазор.
• Перекрывают пароизоляционным материалом.
• Настилают дощатый пол.

Еще отличие — способ организации вентиляции теплых полов с неутепленным подполом. Для проветривания в данном случае делают отверстия-отдушины в цоколе, через каждые 5 м. В морозный период отдушины закрывают.

Описанные виды конструкций являются своеобразной основой для разработки собственного проекта деревянного пола. Все остальные типы – модернизированные вариации на тему базовой классики. В зависимости от предстоящей нагрузки и климатических особенностей просто меняются или добавляются составляющие.

Делаем деревянный пол по лагам: варианты возведения пола

Многие домовладельцы выбирают деревянный пол исходя их его экологической привлекательности. Человек тысячи лет живет в гармонии с деревом и за это время между ними возник даже своеобразный симбиоз.

Устройство деревянного пола в абсолютном большинстве случаев требует наличия лаг – специальных деревянных брусьев, укладываемых на основное перекрытие. Затем на лаги укладывается финишное напольное покрытие. Современные материалы и технологии только добавили популярности этому способу обустройству пола в жилище.

Устройство деревянного пола по лагам

Итак, конструирование деревянного пола подразумевает два основных варианта: использование бетонной стяжки, так называемая «мокрая» технология и «сухая » конструкция, когда деревянное перекрытие устанавливается на лаги, а стяжка пола происходит с помощью сухих плит. Несколько особняком стоит конструкция регулируемой системы пола.

Преимуществом «сухой» системы конструирования поля является его относительная простота и высокая скорость его монтажа.

Монтаж сухого пола по лагам

На основание – то есть на перекрытие устанавливаются деревянные лаги – брусья. Расстояние между ними определяется исходя из характеристик покрытия, которое вы планируете разместить по лагам. Так, если вы желаете использовать фанеру, то необходимо уменьшить шаг между лагами, а вот при применении прочных деревянных досок в качестве половиц – расстояние между лагами можно и увеличить. После устройства перекрытия их фанеры или досок поверх может быть уложено финишное покрытие.

Деревянный пол на лагах может быть уложен практически на любую основу. Рассмотрим конструкцию такого пола на различных поверхностях.

Деревянный пол на лагах на грунтовой поверхности

1. Рассчитайте необходимое расстояние между лагами и расстояние между опорами под лаги. Чем прочнее и толще используемый брус – тем больше может быть расстояние между опорами. Так при использовании 40-милимметрового бруса расстояние между лагами должно составлять 90 сантиметров, а вот при 60-милимметровом брусе дистанция может достигать 130 сантиметров.
2. Основой конструкции являются небольшие фундаментные столбики. Они заглубляются в землю, а между землей и бетоном прокладывается гидроизоляция из рубероида и прокладки из пропитанного дерева.

Фундаментные столбики для пола

На фундаментных столбиках воздвигаются столбики из кирпича. Общая высота подпола обычно достигает 20 сантиметров.

Между столбиками размещается утеплитель, в качестве которого может использоваться мелкий керамзит.

Поверх утеплителя размещается антисептическая пропитка. Ей также можно покрыть и нижнюю сторону досок чернового пола.

Устройство деревянного пола на железобетонном перекрытии

Устройство деревянного пола на бетоне

1. В качестве основания под лаги на бетоне используются куски ДВП, пропитанного антисептическим сотавом.
2. Расстояние между лагами должно составлять около 60 сантиметров. Если вы планируете финишным слоем керамическую плитку, то лаги нужно располагать в 30 сантиметрах друг от друга.
3. Прикрепите лаги на перекрытию посредством винтов саморезов с дюбелями. При фиксации лаг проверяйте их положение относительно горизонта с помощью строительного уровня.

Конструкция деревянного пола на балках перекрытия

Устройство деревянного пола на балках перекрытия

Несмотря на то, что перекрытие в виде деревянных балок внешне напоминает лаги, использовать их в качестве основы для чернового пола можно только в том случае, если дистанция между ними не превышает 30 сантиметров. В противном случае вам придется устанавливать на балки перекрытия собственно лаги, выравнивая их по горизонту, а уж затем монтировать на лаги черновой пол.

Система регулируемого пола

Выровнять перекрытие по горизонту можно не только с помощью традиционной стяжки, но и с использованием системы регулируемого пола. Регулируемый пол может устанавливаться как на лагах, так и сразу на перекрытие с помощью регулировочных болтов. Система регулируемого пола обычно устанавливается в помещениях, где критическим является общих вес перекрытия, например, в легких загородных строениях. Кроме того, система регулируемого пола может создавать эффектные большие перепады уровня поверхности, например для визуального разделения помещения.

Деревянный пол на регулируемых лагах

В отличии от традиционного способа здесь деревянные лаги не монтируется непосредственно на перекрытие, а устанавливаются на регулируемых винтовых опорах. Используя специальный ключ, болты-стойки проворачиваются в своих втулках, поднимая или опуская часть пола. В остальном алгоритм конструирования такого пола идентичен традиционному

Деревянный пол на регулируемых лагах

Деревянный пол из фанеры на регулируемых стойках

Регулируемый деревянный пол из толстой фанеры устанавливается не на лаги, а на множество регулировочных стоек-болтов, поворачивая которые вы можете быстро добиться идеально горизонтальной поверхности.

Установка пола из фанеры на болт-стойки

Получается своеобразный пол на множестве ножек. В качестве покрытия используется обычно 120милимметровая фанера в виде квадратных листов со стороной в 1,5 метра. Она монтируется двумя слоями, так чтобы стыки листов не находились друг над другом. Слой скрепляются саморезами, а затем монтируется финишное напольное покрытие.

Алгоритм постройки бетонного пола на лагах в помещениях с высокой нагрузкой

В ряде случаев возникает необходимость создания деревянного пола на лагах в помещениях с высокой нагрузкой, например, в гаражах. В принципе, процедура постройки такого пола идентична монтажу на грунтовом или бетонном основании, отличии заключается в том, что в качестве основания лаг используются не кирпичные столбики, а бетонная основа.

Деревянный пол по лагам в гараже

1. Тщательно просушите и покройте лаги антисептическим раствором.
2. Разместите на бетонном основании под лагами слой гидроизоляции.
3. Смонтируйте лаги-маяки, расстояние между которыми должно составлять 2 метра. Через каждые 50 сантиметров зафиксируйте их к поверхности дюбелями, контролируя горизонтальную поверхность с помощью строительного уровня.
4. Между лагами-маяками с шагов в 40 сантиметров разместите промежуточные бруски-лаги.
5. Утеплите образовавшиеся промежутки с помощью керамзита или минеральной ваты.
6. Смонтируйте на лагах половые доски, используя саморезы. Доски пола должны быть направлены перпендикулярно брусьям лаг и укладываться без промежутков.

Источник статьи: http://v-banyu.ru/derevyannyj-pol-na-lagah.html