Материал для цоколя бани

Как выложить цоколь для бани из кирпича своими руками?

Многих владельцев загородных участков интересует вопрос, обязательно ли возводить цоколь для бани из кирпичей. Чтобы это понять, стоит разобраться, что представляет собой такая конструкция и каково ее функциональное предназначение.

Нужен ли цоколь из кирпича под баню?

Цоколь — видимая часть постройки, прилегающая к фундаментному основанию и переходящая в стены здания, она отделяет подпольное пространство. Верхняя граница цоколя — это пол первого этажа сооружения. Подпольным пространством может быть подвальное или техническое помещение (теплое или холодное). Подполье под баню утеплять не обязательно.

Цоколь выполняет защитную функцию: фундаментное основание, размещенное непосредственно на земле, впитывает из грунта влагу, разрушающую строительные конструкции. Между фундаментом и кладкой дополнительно прокладывается гидроизоляционный материал. Для предупреждения воздействия на слой гидроизоляции природных осадков цоколь выкладывается из специального стройматериала минимум на 20-50 мм над фундаментом.

Например, если ширина бетонного основания составляет 30 см, тогда цоколь для бани своими руками рекомендуется возводить в 1,5 кирпича — 38 см. С обеих сторон фундаментного основания получится защитный свес по 4 см. Если фундамент имеет ширину 40 см, то делать кладку в 2 кирпича (50 см) не рентабельно. Рекомендуется делать кладку также в 1,5 кирпича со смещением на 2 см.

Выбор и расчет кирпича для цоколя

Для сооружения цоколя необходимо использовать полнотелый материал из глины. Согласно строительным нормам, запрещено использовать пустотелый стройматериал: из-за резких температурных перепадов зимой в пустотах будет накапливаться влажность, которая будет разрушать стены. Это сократит срок эксплуатации здания.

Для отделки цоколя бани можно использовать кирпич марки М150 и выше, для многоэтажных построек — от М200. На эту часть конструкции будет приходиться основная часть нагрузки всей постройки:

• основные стены здания;
• межкомнатные перегородки;
• кровельная конструкция;
• все, что будет присутствовать в помещениях (мебель, оборудование, бытовая техника, люди);
• зимой немалую дополнительную нагрузку будет создавать снег, лежащий на крыше.

Для цокольной части бани необходимо приобретать пластичный кирпич из глины М150 и выше.

Расчет необходимого количества кирпича для возведения цокольной конструкции осуществляется в несколько шагов:

1. Расчет объема кладки из кирпича. Периметр фундаментного основания нужно умножить на ширину кладки и ее высоту. Пример: размер фундамента — длина 4 м, ширина 3 м, толщина 0,3 м. Периметр = 4*2+3*2 = 14 м. Ширина кладки 0,25 м (длина одного кирпича), высота 4 кирпича (0,07*4 = 0,28 м). Объем цокольной кладки = 14*0,25*0,28= 0,98 куб. м.
2. Средний расход стройматериала на 1 куб. м равен 400 шт. Расход кирпича для приведенного примера: 0,98 куб. м * 400 шт. = 392 шт.

В зависимости от компании-производителя на одном поддоне может быть 300-330 кирпичей. Стройматериал рекомендуется брать с запасом, поэтому в данном случае рекомендуется покупать 2 поддона.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно возвести цоколь бани, нужно подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы.

Основным стройматериалом для возведения цокольной конструкции является полнотелый кирпич марок выше М150. Для его соединения понадобится цементно-песчаный раствор, который включает:

От качества приготовленного раствора будет зависеть надежность скрепления между собой отдельных кирпичей. Поэтому специалисты рекомендуют использовать цемент М300, М400, М500, мелкозернистый песок с известью, можно добавлять немного глины.

Для приготовления раствора понадобится отдельная емкость. Строительная смесь должна получиться однородной и пластичной. Для ее качественного размешивания рекомендуется использовать строительный миксер или электродрель со специальной миксерной насадкой. Песок предварительно рекомендуется просеивать через сито с мелкими ячейками. Для выполнения кирпичной кладки нужно подготовить мастерок (кельму), уровень, ведро под раствор, молоток-кирку, растворную лопатку.

Важно при изготовлении раствора учитывать влажность грунта на строительном участке. Основное правило определения марки кладочной смеси — использование в ее составе элементов одинаковой марочной прочности. Для цоколя бани можно использовать цементно-песчаный раствор М75, М100.

Пропорции раствора для возведения кирпичного цоколя на влажных почвах (песок : цемент) можно определить по таблице:

Марка цемента	Марка раствора
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ300	5:1	4:1	3:1	4:1
ПЦ400	6:1	5,5:1	4,5:1	3:1	2,5:1
ПЦ500	7:1	6:1	5,5:1	2,5:1	3:1

Пропорции раствора для возведения кирпичного цоколя на маловлажных почвах (песок : цемент : известь):

Марка цемента	Марка раствора
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ300	6:1:0,6	4:1:0,3	3,5:1:0,2	2,5:1:0,1
ПЦ400	8:1:0,9	5:1:0,5	4,5:1:0,4	3:1:0,2	2,5:1:0,1
ПЦ500	7:1:0,8	5,5:1:0,5	4:1:0,3	3:1:0,2

Как правильно класть цоколь из кирпича?

Прежде чем начинать возведение кирпичной кладки, необходимо нанести разметку на фундаментное основание. На этом этапе обязательно проверяются диагонали фундамента: их длина должна быть одинаковой, иначе постройка будет перекошенной. Для этого понадобится строительная рулетка.

На поверхности фундаментного основания перед кирпичной кладкой обязательно обустраивается слой гидроизоляции, который предназначен для защиты цокольных стен от проникновения влаги снизу. Согласно строительным стандартам, гидроизоляционный слой выполняется из рубероида в 2 слоя. Перед укладкой первого слоя рубероида на основание наносится мастика, затем промазывается поверхность рубероида и кладется второй слой гидроизоляционного материала.

Если предусматривается возведение массивного цоколя, поверх слоя гидроизоляции дополнительно обустраивается выравнивающая бетонная стяжка толщиной 2 см и укладывается армирующая сетка из проволоки диаметром 4 мм и ячейками 5х5 см. Это придаст дополнительную прочность и жесткость цоколю здания.

Первый ряд кладки из кирпича делается тычковым способом. Все швы необходимо тщательно забивать раствором, так как влага будет способствовать их постепенному разрушению. При сооружении высоких цокольных стен рекомендуется проводить армирование через каждые 3-5 рядов кладки, минимум по углам. Поверх крайнего ряда цокольной стены выполняется гидроизоляция.

Так как цокольные стены здания больше подвергаются осадкам и практически весь эксплуатационный период взаимодействуют с влагой, они требуют дополнительной защиты. Лучшая защита — облицовка цокольной кладки природным камнем. Есть прочие варианты: искусственный камень, облицовочная керамическая плитка или штукатурка для внешних работ.

Источник статьи: http://remkasam.ru/kak-vyilozhit-tsokol-dlya-bani-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html

Фундамент для бани

Строительство бани – процесс не менее ответственный, чем возведение дома. Как и в любом строительстве, все начинается с организации фундамента. Выбор его вида зависит от множества факторов, которые обязательно нужно принимать во внимание.

Особенности

Строение может быть большим или нет, наиболее востребованным вариантом считается проект 6х4. В любом случае фундамент для бани должен быть прочным, устойчивым к просадке. В самом начале стоит обратить внимание на грунт, где планируется возводить строение. Он не должен состоять из песка или торфяника, на такой почве обычное строительство невозможно, поскольку имеет место вспучивание, оползание и неравномерная сжимаемость. В этом случае обязательно организуют дополнительную подушку из крупнозернистого песка.

Идеальный вариант для строительства – сухой, однородный грунт, но не каждом участке можно найти такой. Чаще это неоднородная почва с повышенной влажностью. Тогда углубляются в землю на расстояние от 50 см и больше.

Это обязательно, поскольку когда придут морозы, почва промерзнет и просто поднимет фундамент, летом же, наоборот, опустит. Результатом таких перепадов станет трещина в стене.

Устройство основания для бани – процесс ответственный, требующий опыта и определенных знаний в области строительства. Глубина, ширина и другие параметры уже определены строительными нормами.

Для нашей страны наиболее часто используются следующие варианты:

Их отличает простота в возведении и надежность. При выборе вида основания в первую очередь обращают внимание на тип грунта. Если это глина или суглинок, то простой ленточный фундамент не подойдет, лучше использовать столбчатый. Его преимущества очевидны:

• не нужна дополнительная перемычка;
• прочность;
• устойчивость.

Если грунт сыпучий, то указанный вид уже не используется, поскольку нельзя применять тяжелые материалы. Для небольшой бани советуют использовать ленточный тип основания. В составе присутствуют не только бутовые камни, но и железобетонные блоки. Ширина основания рассчитывается индивидуально. Преимущество данного вида в его простоте и небольшого уровня трудозатратах. Монолит стоит использовать при слабом, подверженном вспучиванию грунте. Он считается одним из наиболее надежных вариантов. При строительстве сруба стены нет необходимости фиксировать и можно пересмотреть проект по факту возведения.

Монолитная плита защищает помещение от грызунов. Однако из предложенных вариантов этот обходится дороже других.

Свайный

Свайный, или, как его еще называют, столбчатый, тип фундамента может изготавливаться как из металлических элементов, так и из блоков, колонн, которые заливают отдельно. На первом этапе проводится разметка участка в соответствии с уже имеющимся планом. Специалисты советуют использовать «египетский треугольник». Его стороны должны быть 3*4*5. Именно в таком варианте проще всего соблюсти прямые углы у основания. Сделать его можно и самостоятельно, достаточно иметь под рукой доски и веревку. Чтобы удостовериться в правильности углов, потребуется проверить по диагонали отведенную под фундамент площадь.

Между столбами сохраняют расстояние не более 2,5 метра. В качестве основных материалов допускается использовать:

Там, где стены будут состыковываться, столбы требуется располагать под углом, который регламентирован нормами постройки. Только в этом варианте можно нарушить расстояние, положенное между столбами, но с обязательной организацией дополнительных опор. У столбов стандартное сечение – 50-60 см. Если баня обладает облегченной конструкцией, его можно немного уменьшить.

Баня может быть поставлена на «стулья». Так в народе называют деревянные столбы. Такой метод обходится дешевле, принцип строительства не отличается от бетонного или каменного варианта. Принимая в расчет глубину промерзания грунта, рассчитывается глубина погружения деревянных свай. К имеющемуся показателю стоит прибавить еще 250 мм.

Но перед тем как заливаются «стулья» бетоном, их предварительно просушивают и в обязательном порядке проводят обработку антисептиком. Только так можно защитить максимально древесину от негативного воздействия внешних факторов. Дополнительно часть, что уходит в почву, обертывается рубероидом, полиэтиленом, затем обмазывается гудроном. Если столбы формируются из кирпича или бетона, всегда нужно принимать во внимание, что деформации на растяжение такие конструкции противостоять не могут.

Во избежание проблем выстраивают колонны строго вертикально.

Все чаще используются буровые металлические сваи. Их преимущество в скорости установки и простоте. Скважина в грунте должна быть 1,5 метра. Когда грунт показывает стандартные несущие характеристики, то диаметр составляет 250 мм. Внутри отверстия устанавливают асбестоцементные трубы с диаметром 200 мм, по бокам засыпают песок и все покрывают бетоном.

Внутрь трубы также наливают раствор. Затем трубу приподнимают, внизу выливается небольшое количество бетона. Этот раствор и становится основанием для сваи. После бетон добавляют внутрь, но не доходят до конца 150 мм. Только когда смесь уплотнится, можно всаживать арматуру.

У свайного варианта есть много преимуществ:

• скорость возведения;
• нет необходимости организовывать большую группу рабочих;
• при хорошей гидроизоляции и соблюдении требований к строительству прослужит он не менее 30 лет;
• обходится недорого.

Поскольку в бане всегда устанавливается печка, именно свайный фундамент позволяет быстро выбрать ей место, без дополнительного усиления основания.

Когда опоры уже стоят, на них потребуется уложить каркас. Его можно изготовить из:

• деревянного бруса;
• металлического профиля;
• швеллера.

После всего он зашивается доской, поверх кладут гидро- и теплоизоляцию.

Ленточный

Такой фундамент практически не погружается в грунт и представляет собой монолит в виде полосы. Глубину рассчитывают, принимая во внимание качество грунта. Если он песчаный и сухой, тогда подошва уходит в почву на 600 мм, но с учетом промерзания грунтового слоя. При неравномерном и влажном грунте – глубина 300 мм ниже промерзания почвы. В качестве подушки специалисты советуют использовать мелкий белый песок. Укладывается он в три слоя, каждый увлажняется и утрамбовывается.

В результате полная высота песчаной подушки должна составлять 400 мм. Сверху высыпают гравий, слой которого должен быть по строительному нормативу 150 мм. Только когда предварительная подготовка будет окончена, можно заливать раствор. Когда уровень смеси достигнет поверхности земли, устанавливается опалубка. Бетон, который застыл поверх грунта, дополнительно покрывается гидроизоляционным слоем. Можно использовать средства на основе битума или рубероид.

Плитный

Плита под баню организуется толщиной не менее 300 мм. Если участок глинистый, то предварительно закрепляют основание гравием и песком. Для подушки вырывают котлован, глубина которого 1,5 метра. В строительстве такого основания используется уровень, который необходим для выравнивания поверхности, поскольку уклонов быть не должно. Монолитная плита заливается с опалубкой, но к ее жесткости предъявляют особые требования. Лучше использовать дополнительные подпорки, чтобы под давлением цементного раствора доски не расползлись.

На третьем этапе выполняется гидроизоляция. Подходит не только полиэтиленовая пленка с особой плотностью, но и обмазочные материалы на основе битума. При укладке такого фундамента обязательно используется арматура. Ее роль выполняют прутья, диаметр которых 14 мм. Длина строго регламентирована, она должна быть на 100 мм меньше размера плиты. Укладывают металлические элементы решеткой, потом между собой вяжут. Каждая клетка должна быть от 15 до 20 см. Для вязки применяется проволока 2 мм, допускается использовать капроновую стяжку.

Решетка формируется не одна, а две. Между ними формируется гидроизоляционный слой толщиной 50 мм.

Критерии выбора

Чем тяжелее постройка, тем прочнее должен быть фундамент. Мелкозаглубленный ленточный вариант основания может не удержать баню, если она выполнена из тяжелого материала.

• Если на участке грунт садовый, разжиженный или лесной, тогда лучше использовать ленточный вариант. Он подходит и под деревянную каркасную баню. Обязательное условие – песчаная подушка.
• При наличии на участке крупнозернистого песка, глины или гравия небольшой фракции нужно выбирать столбчатый или тот же ленточный фундамент.
• Любой вид основания из описываемых используется на грунте с мелким песком, кварцом или при наличии скалистой породы.
• На пучинистых грунтах применяется также мелкозаглубленый фундамент. Это может быть монолит.

Материалы

Когда укладывается под баню монолитный фундамент, особенно важно обратить внимание на марку используемого цемента. Для деревянной постройки отлично подходит и М200. Если это строение с железобетонными перекрытиями из блоков, тогда лучше применять М250. При строительстве многоэтажных бань используют М300.

Можно возвести основание для бани из керамзитобетонного материала. Соотношения для такого раствора:

Все остальное – вода и глина. Такой блочный фундамент требует дополнительной гидроизоляции, но он прекрасно подходит и для строительства бани из пеноблоков, поскольку они легкие.

Крепкое основание можно возвести и из покрышек.

• Сначала потребуется сделать разметку под габариты будущей постройки.
• На втором этапе снимается верхний слой грунта глубиной 150 мм. Все пространство, освобожденное от земли, покрывают смесью из гравия и песка. Соотношение 1/1. В обязательном порядке такая подушка утрамбовывается.
• Покрышки должны быть одного размера и высоты. На фундамент их потребуется 20-25 штук. Выкладывают покрышки по периметру, очень плотно друг к другу.
• После используются шпильки, обязательно чтобы они были с резьбой. Их необходимо будет привязать к арматуре, которую предварительно продевают через покрышки. Шпильки необходимы для крепления конструкции из бруса. Закладывают каждую шпильку на глубину всей покрышки. Высота – не менее 25 см поверх.
• Армирование специалисты советуют прокладывать не только по периметру, но и по диагонали. Если просверлить в покрышках отверстия, то армировать станет проще. При таком подходе отпадает необходимость делать дополнительно обвязку уголком или швеллером.

Другой вариант – блоки из покрышек, которые заглубляются в грунт. Стоимость возведения такого фундамента гораздо ниже, нежели любой другой фундамент. При этом сохраняется высокое качество основания и его прочность. Такое решение идеально подходит для бани из бруса или даже под дом из дерева.

Блочное основание из покрышек не требует использования свай, армирования. Разметка проводится в стандартном варианте. Покрышки складываются друг на друга в количестве 5 штук. Именно они будут служить опорой для сруба или бруса.

Одно из преимуществ подобного фундамента – быстро сохнет, не нужно использовать много цементного раствора. Спустя несколько дней уже возможно монтировать баню.

Этапы строительства

Возведение фундамента под баню своими руками можно разделить на несколько этапов. Имея пошаговую инструкцию, стройка значительно упрощается.

Подготовка площадки

Следует начинать возведение с подготовки площадки. Ее предварительно очищают от мусора, в том числе камней и деревьев, если они мешают. При наличии высокой травы верхний слой советуют снимать. Очищают площадку с запасом. С каждой стороны минимум требуется сделать по сантиметру.

Разметка

Чтобы построить баню, без разметки под фундамент не обойтись. Для этого потребуются следующие инструменты:

Колышки вбиваются по углам и соединяются бечевкой. Углы должны быть строго 90 градусов. Чтобы проверить, используют угольник, а после проверяют диагональ. Она должна быть одинаковой, максимальное расхождение – не более 20 мм. Когда все готово приступают к рытью траншеи.

Земляные работы

Глубина траншеи варьируется в зависимости от того, на каком грунте ведется строительство. Обычно для ленточного фундамента – 50-70 см. Если это непучинистый грунт с большим содержанием глины или мелкопесчаный, тогда траншея роется глубиной 1 метр, если уровень промерзания почвы 75 см. Когда 1,5 метра промерзает, тогда не менее 2 метров. При наличии песчаного грунта траншея не может быть менее 60 см от уровня промерзания. Если формируется ленточный фундамент, тогда его ширина – от 50 см до 1 метра. При слабой почве можно увеличить показатель до 2 или 2,5 метров. Ширина траншеи делается с запасом от установленной величины на 20 см.

На дно траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 10-20 см. Первый слой смачивают и утрамбовывают, потом высыпают следующий и так пока не будет достигнута необходимая толщина. Поверх укладывают щебень и снова утрамбовывают.

Без подушки не обойтись. Благодаря ей здание не перекосит и можно предотвратить деформацию стен. Песок защищает дополнительно от перепада температур.

Опалубка

Опалубкой называют каркас, создаваемый из досок. Такие стены призваны удерживать цементную смесь, пока она не затвердеет и не примет необходимую форму. Все элементы плотно подгоняются друг к другу. Если будут промежутки, то раствор просочится в них. Перед установкой в обязательном порядке опалубку очищают и смачивают. Раствор не заливают весь сразу. Каждый новый слой не может быть более 150 мм. Работа выполняется в теплые дни, когда нет дождя.

Армирование

Бетон обладает достаточной прочностью, но ее недостаточно в строительстве, поэтому используется армирование. Металлические элементы укладываются в два слоя. Используется для этого арматура, ее диаметр может быть от 1,2 до 1,6 мм. Желательно дополнительно обрабатывать металл антикоррозийным составом. Прутья перевязываются проволокой, на дно дополнительно можно уложить кирпичную крошку. Если в бане будет предусмотрен слив, то его организовывают на этапе армирования.

Заливка

Бетон для заливки можно приготовить самостоятельно, а можно купить готовый раствор. Второй вариант становится все более популярным. Чтобы правильно залить его, нужно знать несколько правил:

• толщина первого слоя – не более 200 мм;
• высота подъема рукава – не более 50 сантиметров;
• обязательно раствор в опалубке протыкают лопатой, чтобы убрать воздух, или стучат по доскам молотком.

В жару фундамент обязательно поливают водой, в дожди нарывают пленкой. При хорошей погоде сохнет такая конструкция минимум 3 дня. Именно через столько времени можно снимать опалубку, но ставить стены не ранее, чем через 3 недели.

Утепление

Песок является своеобразным утеплителем, но можно дополнительно по лагам засыпать керамзит. В качестве утепления подходит и дополнительная армированная тонкая стяжка. Теплый пол – всегда теплая баня. Дополнительно стоит утеплять и отмостку.

Отделка цоколя

Цоколь отделывается в декоративных целях и для защиты фундамента от влаги. Сегодня на рынке представлено множество декоративных материалов. Какой выбрать – зависит от предпочтений и финансового состояния хозяев бани. Пользуется популярностью натуральный камень и разного рода панели из композитных материалов. Некоторые предпочитают просто сделать качественную гидроизоляцию фундамента. Для этого используются битумные мастики, рубероид.

Отдельное внимание уделяют основанию из свай. Тут, чтобы отделать цоколь, можно применить пластиковые панели. Стоят они недорого, цветовых решений много. Также подходит имитация бруса. Выглядит красиво, дорого и прекрасно сочетается с деревянной постройкой.

Идеально подойдет для отделки цоколя изделие из песчаного бетона. Производят его методом сухого вибропрессования.

Отмостка

Отмостка нужна, она может играть роль дорожки, тогда ее делают прочной, учитывая, сколько людей и как часто планируют ходить по ней. Такая тропинка вокруг бани будет защищать основание от скопления воды, но чтобы она была эффективной, делают отмостку под небольшим углом. Выкладывают ее из бетона, тротуарной плитки, брусчатки и других материалов. Обязательно организуется дополнительно подушка из песка и щебня. В зависимости от типа грунта подбирается материал отмостки. Если это глинистая почва, то монолит из бетона не подойдет. В описываемом варианте он быстро разрушится.

Использовать монолит стоит только тогда, когда это оправдано, при этом толщина слоя должна быть не менее 150 мм с дополнительным армированием. Поверх укладывается специальная плитка или камень. При организации отмостки используется плитка, изготовленная из песчаного бетона. Укладывают ее и поверх слоя щебня, но при этом его толщина должна быть от 50 до 100 мм. Некоторые просто засыпают пространство вокруг бани гравием. Этот материал легко поправить, если он «поплыл», а в дополнение небольшие камни заглушают брызги во время дождя. При таком виде отмостки можно сажать рядом цветы и кустарники. Другой вариант – керамзит большой фракции.

В следующем видео вас ждет ленточный малозаглублённый фундамент под баню.

Источник статьи: http://o-vannoy.ru/banya/fundament/