Мой опыт строительства своей бани

Запарились! Личный опыт строительства бани

Дом можно строить по-разному – кто-то нанимает строительную компанию и получает дом «под ключ», кто-то из-за нехватки средств частично сам участвует в каких-то строительных этапах. А есть люди, для которых строительство – своеобразное хобби. Наш читатель Павел относится именно к той категории мужчин, которым интересно строить самому. В этой статье он рассказывает о своем опыте возведения бани.

Решение сделать свою баню зрело в семье давно. И вот как-то по случаю нашелся человек, который был готов сделать сруб примерно за 1 000 долларов. К тому времени цены на срубы начинались с суммы, раза в два большей, так что было принято решение: «Берем». Все остальное решили делать своими силами. Работа закипела.

В первую очередь прикинули размеры будущей бани – остановились на варианте 5х5 метров.

• предбанник – 2,5х5 метров;
• 2,5х2,5 метра – моечная и таких же размеров парная;
• печь – сваренная знакомым специалистом из «нержавейки» по принципу «Тунгуски» или «Термофора» (с открытой каменкой) плюс отдельный бак на 90 литров.

Обошлось все в 750 долларов.

В соответствии с планировкой начали делать фундамент. Выбрали столбчатый как наименее затратный и подходящий для сруба. Столбики заливали на глубину примерно 1,2 м, а потом связали их ленточным фундаментом высотой 40 см. Отдельный фундамент сделали под печь, на то далекое будущее, когда прогорит печка из нержавейки и придется делать полноценную кирпичную. Пол под моечную и парную залили цементной стяжкой. Из-за глинистой почвы пришлось решать проблему стока воды. В огороде вкопали пластиковый бак на один кубометр, в который попадает вода из бани. Накопленную воду предполагалось использовать для поливки огорода.

Сруб не без «косяков»

Итак, в начале лета был готов фундамент, в подвале дома лежала печь из нержавейки. Ждали сруб. Приехал он только в сентябре. Поставили быстро, буквально за несколько часов. И сразу выявили два «косяка».

Первый – высота сруба всего два метра, а до балок перекрытия – и того меньше. С учетом пола и потолков высокие посетители будут упираться головой в потолок.

Второй – сруб оказался чуть меньше по размерам. Внутренние размеры – 4,7х4,7 метра. Благо, по ширине фундамента сделали запас, так что сруб лег как надо. Сам сруб оказался не слишком качественным, бревна довольно тонкие да и прилегали слабо, так что конопатить пришлось много и долго. Материал использовали природный – мох.

Но что делать с маленькой высотой? Заказывать еще несколько венцов – долго. В итоге решили поднять весь сруб на два кирпича. Подняли домкратами, выстроили из кирпичей столбики по углам высотой 30 см, опустили сруб обратно. Образовавшиеся проемы заделали кирпичной кладкой.

К срубу прилагались стропила и балки перекрытия. В качестве кровельного материала крыши выбрали ондулин. Шабашники за крышу просили не менее 500$, но раз уж решили все делать сами, так сами и делали. Опыта никакого не было, но имелись интернет, журнал, собственная смекалка и более-менее заточенные руки. В итоге за три дня поставили крышу и накрыли ондулином. Получившийся чердак не утепляли, так как планов по использованию этого помещения не было. В таком виде (сруб под крышей) баню оставили на два года для усадки.

Спустя 2 года и полную усадку бруса

Через два года работы по бане возобновили. В первую очередь занялись дверным проемом. Из-за того, что сруб приподняли, пол оказался значительно ниже планируемого. Если делать нормальный вход, то придется резать нижний венец сруба и вырезать часть проема в дополнительной кирпичной стенке. После долгих раздумий решили просто оставить высокий (30 см) порог. То есть во внутреннее помещение бани нужно спускаться. Положительным моментом такого решения оказалось то, что нижний венец сруба расположен выше уровня пола, а значит, можно не переживать, что когда-нибудь он сгниет от попадающей воды.

Электрика в бане

Одно большое окно прорезали в предбаннике и небольшое окошко вырезали в моечной. Парную решили после долгих споров оставить без окон. Всю электрику провели в противопожарных рукавах, провода подсоединили через пакетник. Этими работами занимался профессиональный электрик.

Печь и труба

Установили печь с выходом топки в предбанник. Дымоходная труба – сэндвич-конструкции. В месте прохода через потолок трубу дополнительно изолировали прослойкой из керамзита. Чердачную часть трубы обмотали слоем специальной минваты, закрепив ее металлизированным скотчем. Особенно тщательно изолировали трубу в месте выхода в крышу. В идеале нужно вырезать отверстие на сантиметров 15-20 больше диаметра трубы. Ондулин очень горюч, а при активной топке даже сэндвич-труба ощутимо греется. Потолок утеплили минватой и накрыли досками.

Перекрытия и отделочные работы

Внутренние перегородки в помещении бани сделали каркасными: основа из соснового бруса 50 мм и все тот же утеплитель. Со стороны предбанника стену отделали очищенной и отшлифованной необрезной доской, остальные стены оставили как есть, то есть открытые бревна. Для потолка использовали сосновую вагонку.

К отделке парной подошли серьезно. Сначала пароизоляционная пленка, потом утеплитель, снова пароизоляция, потом фольга. В качестве материала отделки выбрали ольховую вагонку. Из ольховых же досок сделали полки. После всего этого размеры парилки стали 2,1 на 2,1 мм. В углу напротив печки в потолке сделали вытяжную вентиляцию.

Моечную, как и парную, отделали ольховой вагонкой. Полы из сосновой доски сделали с промежутками между досками, чтобы лучше уходила вода. 90-литровый бак для горячей воды повесили в парной, прямо за печкой.

Камни для печи сначала заложили собранные в поле, но после пробной топки заметили, что они растрескиваются. Купили и заложили колотый талькохлорит.

Душ после завершения отделки

Долго спорили по поводу необходимости душа в моечной. В итоге душ было решено делать. Возник вопрос – как? Можно было просто купить электрический бойлер и не мучиться, но это лишние затраты. Ко всему прочему, нужно вести провода от пакетника, а уже завершена отделка. Мы пошли по другому пути. В бак для горячей воды вварили змеевик (обыкновенная труба для ванной из трех изгибов), в котором нагревается проточная холодная вода. Опыт показал, что такое решение себя оправдывает. Забегая вперед, скажу, что теплая вода из змеевика идет приличным напором.

Новые вызовы после пробного запуска парной

Первые пробные запуски бани выявили несколько недостатков. Самый критичный из них – бак в парной. Он кипел так, что едва не соскакивал с креплений, гудел и превращал парную в помесь турецкой бани с сауной. Бак перенесли в моечную, огородив его обрешеткой из остатков ольховой доски. Стало запаривать моечную. Проделали вентиляционное отверстие над лючком для заливки воды. Стало гораздо лучше.

Вторая проблема тоже заставила искать решение. В углу, где оборудовали душевую, намокала вагонка, причем не высыхала даже через несколько дней. Где-то под полом скапливалась вода. Разобрали пол и сделали его легкосъемным, чтобы можно было поднимать части пола и хорошо просушивать. Кроме того, чуть подрезали торцы вагонки, чтобы они не касались цементной стяжки.

В перспективе есть мысль обложить металлическую печь камнем или кирпичом. По идее, это должно смягчить жар от раскаленного металла. Больше особых проблем, за исключением мелких эргономических просчетов, за время эксплуатации не выявили. В парной легко поддерживается температура 90 градусов, пар легкий, а это самое главное.

Лавки, скамейки, вешалки и прочую фурнитуру делали самостоятельно, из подручных материалов. Вишневые ветки, остатки необрезной доски, поленья от сруба и немного фантазии.

Конечно, если бы сейчас начали строить вторую баню с нуля, многие вещи сделали бы иначе. Но нынешняя баня, на 99% построенная своими руками, нас полностью устраивает. В первую очередь – качеством пара. Ну и, конечно, тем, что в бане, как это ни банально звучит, есть душа, которую мы в нее сами вложили.

Источник статьи: http://dom-expert.by/zaparilis-lichnyj-opyt-stroitelstva-bani/

Строительство бани. Личный опыт.

Про нашу русскую баню можно писать бесконечно. Её история настолько древняя, что до сих пор неизвестно точно, когда она появилась на Руси. Но то, что она древнее знаменитых римских терм, это верно. А Европа начала мыться только несколько сотен лет назад, взяв пример с России, это тоже факт. Именно русские поражали иностранцев, когда после парной, нахлеставшись веником, ныряли в холодную воду или зимой в снег. Эта традиция и сейчас является любимым занятием россиян и используется ими при первой возможности.

Мое первое знакомство с баней состоялось в северном поселке, куда перевели отца на работу. Отец — сибиряк очень любил баню, а на заводе была своя, с хорошей парной, общественная баня. Стояла она на берегу ручья в ста метрах от реки. В русле ручья возле бани было сделано углубление, куда окунались напарившиеся люди. А зимой, когда ручей замерзал, любители выскакивали покувыркаться в снегу.

А отцу снега было маловато, и он в баню шел с топором, которым расчищал ото льда прорубь на реке, в которой женщины обычно полоскали бельё. И представьте себе такую картину: зима, мороз, вечер, темно (наружного освещения в поселке тогда почти не было), бежит голый мужик, от которого валит пар, с топором в руке. Тут невольно и неверующий креститься начнет. Подбегает к проруби, тюкает топором, сигает в прорубь, окунается с уханьем несколько раз и бежит обратно в баню. Это мне, уже когда я работал на заводе, рассказали женщины, которые, припозднившись, полоскали в то время бельё в этой проруби.

Вот и меня лет с десяти, напарив в парной, отец зимой начал окунать в снег. Сначала я немного посопливил, но после нескольких процедур мне это начало нравиться. И я благодарен отцу за такую закалку, которую, по возможности я пытаюсь пользовать всю жизнь. Благодаря ей в первый раз я попал на больничный лишь только на 40–м году своего рабочего стажа. И как только мы приобрели участок, на котором начали строить дом, баня стала следующим строительным объектом.

Выбор места

Идеальным местом для строительства бани является берег какого-либо водоёма: реки, озера или пруда. Но располагать её нужно на расстоянии 15-30 метров от края воды на возвышении. Это позволит, во-первых, избежать подтопление бани во время половодья, а во-вторых, защитит водоём от загрязнения использованной водой. У нас на участке, да и рядом с ним, таких водоемов не было, небольшой прудик (как у нас говорят — сажалка) полностью заполнялся только весной, в остальное время воды хватало только для полива. Для бани мы выбрали место на заднем плане участка, на небольшом склоне, на краю небольшой березовой рощи. Место выбрали с учетом того, что с юга и с запада баня будет свободно освещаться солнцем.

Выбор проекта и заказ сруба

Изначально было решено, что баня будет деревянная, топиться только по «белому», то есть ни дыма, ни сажи в бане не будет, а печь будет кирпичная, так называемая каменка. При выборе проекта бани, посмотрели типовые планировки. Выбрали размер сруба 4х5 метров с выносом для веранды 2 метра с узкой стороны. В бане планировались следующие помещения: парная, моечная, раздевалка. Их идеальные соотношения по площади – 1 : 1,5 : 2. Но мы решили раздевалку сделать комнатой отдыха и поэтому ей выделили большую площадь. В проекте у нас получилось: парная – 2х1,6 м., моечная -2х2.4 м., комната отдыха 3х4 м. Площадь веранды, которую в дальнейшем планировалось застеклить, 2х4 м. Все размеры указаны без учета толщины стен и площади печки. Планировка бани с указанием размещаемого оборудования приведена ниже на рис.

Заказать сруб бани с такими размерами оказалось делом несложным, ведь мы предварительно посмотрели, что строители предлагают в нашем регионе. Нашелся уже готовый сруб только с выносом не на короткую сторону, а на длинную. Но строители сказали, что это не проблема, они быстро заменят на срубе верхний венец и готовы приступить к стройке.

Стройка

И стройка началась. Сразу начали делать столбчатый фундамент. Столбы заглубляли на метр. Внизу делали песчаную подушку и бетонировали до уровня земли. Так как место было с небольшим уклоном, по горизонтали столбы выравнивали цементно-песчаными блоками, так, чтобы на самом высоком месте от земли до пола было не меньше 15 см.

Через две недели привезли готовый сруб и начали его установку на фундамент. Сруб был из сосновых брёвен. Предварительно по моей просьбе все бревна были покрашены защитным покрытием «Здоровый дом» цвета «тик» в два слоя. Рекомендую это делать обязательно, хорошо защищает и сохраняет древесину, которая к тому же долго не меняет окраску. Между бревнами сруба прокладывался природный мох – сфагнум, что тоже хорошо, так как он, помимо утепления, предохраняет древесину от гниения. По завершению установки сруба, поставили стропила, обрешетили их досками, накрыли рубероидом. Фронтоны также зашили досками.

Так сруб первоначально был изготовлен с выносом на длинную сторону, верхние и нижние удлиненные венцы, не были обрезаны, я попросил строителей их оставить, так как увидел перспективу помимо веранды приделать к бане еще и открытую террасу, что с успехом воплотил в дальнейшем (см. фото). Хотя половые доски входили в комплект поставки, я не стал их устанавливать, ведь предстояло еще выполнить много земляных работ внутри бани. Потолок я не заказывал, так как планировал его сделать самостоятельно. Окна тоже не прорезались, было сделано только отверстие на месте двери.

На этом основные строительные работы закончились. Наступила осень, сруб законсервировал, закрыл пленкой все отверстия. Надо было дать срубу подсохнуть, уплотниться, фундамент тоже должен был немного осесть, в общем до лета будущего года работы на бане прекратились.

Продолжение стройки

На следующий год после весенних работ приступили к подводке к бане воды и электричества. К этому времени в деревне был проведен водопровод, к которому подключились и мы. Сначала мы подключили хозяйственную кирпичную постройку, и затем позднее от неё провели воду к дому и от дома проложили полиэтиленовую трубу к бане. Прокладывали в канаве глубиной 1,5 метра. В этой же канаве от дома к бане я проложил в специальном гофрированном рукаве трехжильный 3х4 кв. мм. электрический кабель, прикрепив его проволочными шпильками к стенке канавы на глубине 1 метр.

Преимущества наличия водопровода в бане бесспорны, но возникает одна проблема. Так как зимой баня не протапливается ежедневно, для этого надо очень много дров, то в морозы (они все-таки у нас случаются и довольно затяжные) можно разморозить трубы и емкости с водой с большими неприятными последствиями. Чтобы это исключить такую возможность, после мытья надо освободить все подводящие трубы и емкости от воды. Для этого я сделал следующее. (см. рис.)

В доме на трубе, отходящей к бане, я установил кран, на другом конце этой трубы в бане установил тройник, с одного выхода которого вода поступала в баню, а с другого шла на сливной кран и сливалась в небольшой колодец, заполненный камнями, кирпичным боем и сверху накрытый металлической крышкой, чтобы не заплывал землей. Так как вся эта конструкция размещалась в земле на глубине более метра, я зафиксировал ее хомутами на деревянном пропитанном антисептиком брусе. Кран открывался, надетой на ручку-«бабочку» пластиковой водопроводной трубой диаметром 40 мм. со специальными сделанными мной прорезями, размером под лепестки ручки-бабочки, которые насаживались на ручку и шплинтовались проволокой в специально высверленные отверстия, для исключения рассоединения. Эта труба выводилась выше уровня пола и обеспечивала надежное управление сливным краном. Так как трубы находились в земле, то я, для надежности, перед засыпкой установил по всей длине на них поролоновые трубки соответствующего размера, утепляющие и изолирующие их от непосредственного контакта с землей.

Сливной кран при пользовании водопроводом находился в закрытом состоянии, кран в доме был открыт. При необходимости обезвоживания бани, подающий кран в доме закрывался, сливной кран в земле и все краны в бане на смесителях, водонагревателе и наливной кран встроенного в печь бака открывались. Вода из всех труб и нагревателя объемом в целом не более трех ведер уходила в подземный сливной колодец. Замерзать было нечему. При начале использования бани, сливной кран и все краны в бане кроме входного закрывались, открывался банный кран в доме и вся система заполнялась водой. 4-х летний опыт эксплуатации такой системы показал её высокую надёжность

На следующем этапе приступил к изготовлению фундамента для печки. Печь- это основа всей бани. К её изготовлению надо подходить серьёзно, она полностью определит в дальнейшем режим использования бани. Так как планировалось установить печь-каменку, то есть кирпичную печь значительного веса, то и фундамент должен быть соответствующим. Под фундамент я выкопал яму глубиной, шириной и длиной по 1 м. Нижний слой толщиной 20 см. заполнил песчано-гравийной смесью, остальное залил бетоном, использовав всевозможный бут, битый кирпич, камни, обрезки железа, проволоки, в общем весь такой мусор пошел в дело. Фундамент выстоялся месяца полтора и только потом я приступил к кладке печи.

Так как личный опыт по кирпичной кладке у меня был небольшой, я клал только небольшие стенки и столбы для фундамента, то сначала я хотел пригласить квалифицированного печника и, как оказалась, это весьма дефицитная профессия. Знакомый порекомендовал мне печника, который сложил ему печку в бане за немалые деньги. Но прежде чем обратиться к этому печнику, я тщательно осмотрел эту печь, и она мне не понравилась, ни качеством кладки, ни формой печи.

Проектов печей-каменок в интернете достаточно, выбирай на любой вкус, но ни один мне не подошел, в каждом что-то мне не нравилось. Я составил собственный проект печи и решил на свой страх и риск делать все самому, учитывая рекомендации опытных печников в интернете. И сделал, клал правда долго, спешить было некуда, старался все делать качественно. Печь получилась неплохая, с удобным расположением задвижки, с встроенным, съемным баком для горячей воды, с большой каменкой, но, из-за малого опыта, сделал несколько ошибок, которые выявились уже в процессе эксплуатации. О них расскажу ниже.

Для кладки использовал полнотелый печной кирпич, камеру сгорания обложил огнеупорным кирпичом, зольник сделал большим ведра на два. Дверцу печи установил каминную с огнеупорным стеклом, дверцу поддувала с регулируемой подачей воздуха. Камеру сгорания сверху накрыл печной чугунной плитой без отверстий (продается в спецмагазинах). Емкость для камней сделал прямо над камерой сгорания, камни лежат на тонком листе нержавейки, которая в свою очередь лежит на чугунной плите. Такая прослойка хотя она и снижает температуру камней необходима для избегания растрескивания раскаленного чугуна при попадании на него воды. Размеры чугунной плиты позволили с другого края установить прямо на неё съёмный бак с водой, ёмкостью 70 литров, который был сварен из нержавейки по моим чертежам. Площадь контакта бака с плитой 15х40 см. позволяла нагревать воду до 70-80 градусов при заполненном баке, что вполне достаточно. Вода в баке вскипала только, когда её там было не больше ведра.

Заслонку с удлиненной ручкой на трубе установил прямо над дверцей печи. Удобно управлять режимом горения: и поддувало, и заслонка под рукой. Лицевую сторону печи в комнате отдыха я для красоты сделал с арочкой, выступающую кирпичную полочку сверху накрыл керамической плиткой. Кирпичную трубу вывел через потолок на чердак. На чердаке уже при установке постоянной металлической крыши состыковал кирпичную трубу и металлическую из нержавейки, так называемый «сэндвич», который у меня прошел на крышу через специальный переход.

Все огнеопасные места защитил, перед печкой на деревянном полу установил металлический лист. Листом из оцинковки закрыл место выхода из трубы ручки заслонки, для защиты от возможного вылета искр. Все места стыков кирпича и дерева проложил специальной листовой минватой (продаётся в спецмагазинах). Огонь и дерево хорошо совмещаются только в печи и в костре, в остальных местах для безопасности их надо тщательно разъединять.

На следующем этапе я закрыл все места между фундаментными столбами. Для этого выкопал землю между ними на глубину 40-50 см. Низ засыпал песчано-гравийной смесью, проложил металлическую проволоку и залил бетоном, до уровня установки керамзито-бетонных блоков, которыми до бревен сруба закрыл все проемы, оставив для вентиляции 4 небольших отверстия-продухи. Эти отверстия закрыл мелкоячеистой прочной сеткой для защиты от грызунов.

Затем начали сооружать сливную яму. Так как к бане был подведен водопровод и в моечной планировалось установить душ, эта яма должна быть не маленькой. По склону ниже бани в метре от неё выкопали яму размером 1,7Х1,2 м. и глубиной 1,5 м. Яму по периметру обложили кирпичом, кладку толщиной в полкирпича укрепляли, прокладывая проволоку между рядами кирпича и устанавливая металлические уголки для исключения её обрушения, так как она была тонкая. В стенках кладки делали с дренажные отверстия, чтобы вода уходила в грунт. Дно ямы выложили камнем, чтобы не размывалась земля падающей водой. От бани в яму проложили канализационную пластиковую трубу. Сверху положили металлическую балку (рельс) и накрыли бетонными плитами. Затем поверх плит проложили металлизированный полиуретан, для уменьшения поступления дождевой и талой влаги и засыпали землей. Толщина засыпки составила 30-40 см. Засыпали ровно до уровня материковой земли, так что на ландшафте её расположение незаметно. За 4 года эксплуатации бани никаких проблем со сливом не было

Внутренняя отделка

После завершения всех земляных и печных (грязных) работ я приступил к внутренней отделке бани. Доделап внутреннюю перегородку между комнатой отдыха и моечной с парилкой из бруса. Вырезал по размерам дверные и оконные проемы. Окна и двери заказали у поставщиков. Затем выровнял под полом землю, чтобы зазор от земли до нижних досок чернового пола был 15-20 см. Сделал дополнительные фундаментные столбы внутри бани. Дней через 10 установил на них по уровню половые балки, к которым снизу прикрепил пароизоляционную плёнку и поддерживающие доски чернового пола (см. рис). Затем проложил по пароизоляции утеплитель Кнауф толщиной 10 см. Поверх утеплителя проложил влагоизоляционный материал, закрепляя его на верхней поверхности половых балок. И только потом стал ложить по балкам половые шпунтованные доски, толщиной 35 мм. С полом на этом этапе пока остановился, так как в моечной и в парилке я его доделывал позднее.

Затем я занялся электричеством. Все электрические кабеля прокладывал уже в металлорукавах. Входной кабель я подключил к распределительному щитку, установленного недалеко от входа в комнату отдыха. От него протянул провода в металлорукавах к розеткам и выключателям, и от выключателей к светильникам. (см. рис. в начале статьи) Все металлорукава с проводами закрепил на стенах и потолочных балках.

Приступил к потолку. Потолок везде планировался подшивной. Причем в комнате отдыха к балкам подшивалась еловая вагонка, а в моечной и парилке осиновая. Под вагонку в комнате отдыха прокладывалась пароизоляция, а в парилке и моечной фольгированный 50 мм. утеплитель. Слой фольги был ориентирован внутрь бани. Необходимый зазор между фольгой, пароизоляционной пленкой и вагонкой обеспечивался 20 мм. деревянными брусками (см. рис). На пароизоляцию в комнате отдыха укладывали утеплитель Кнауф толщиной 10 см., а на фольгированный утеплитель над моечной и парилкой дополнительно укладывали утеплитель Кнауф, толщиной 5 см., чтобы общая толщина утеплителя на всем потолке была 10 см. Сверху потолочный утеплитель накрывался влагоизоляционной пленкой, поверх которой укладывалась 25 мм. доска, которая стала полом на чердаке бани. Причем, делая потолок, я не забыл проложить в нем электропроводку уже в металлорукаве к местам установки светильников.

Перед отделкой стен и перегородок я установил изготовленные нам по заказу окна и двери. Все наружные стены предварительно изнутри тщательно проконопатил мхом и паклей. Стены в парной и моечной я сделал утепленными. Бревна стен изнутри закрыл влагоизоляцией, вертикально обрешетил 5х5 см. брусками, между ними проложил фольгированный 5 см. утеплитель, фольгой внутрь, тем самым обеспечив и пароизоляцию. Парная и моечная получались как бы в термосе. По 5 см. брускам установил дополнительную горизонтальную обрешётку из брусков 2х4 см. Эта обрешетка обеспечивала необходимый зазор между фольгой и осиновой вагонкой, которой я закрыл все стены в парной и моечной, на неё и крепилась осиновая вагонка (см. рис).

В углу моечной, где планировалось установить душ, стены от пола до потолка я закрыл 10 мм. гипсоволоконными плитами, на которые и наклеил керамическую плитку.

Таким же образом я установил керамическую плитку по периметру моечной, закрыв ей нижнюю часть стен, высотой 20 см. от пола. Эта плитка защищала стены от влаги.

Пол в моечной также делал из керамики, которую устанавливал на гипсоволоконные листы, положенные с гидроизоляцией на деревянный пол (см. рис). Плитку на пол и стены ложил одновременно, так как надо было тщательно совместить все углы и стыки. Помещение мокрое, никакие щели нежелательны.

Плитку на пол установил с небольшим уклоном к сливному отверстию, в котором был установлен так называемый «трап», соединенный со сливной трубой, и предотвращающий попадание в баню воздуха с неприятным запахом из сливной ямы.

Чистовой пол в парилке сделал деревянным из тонкой 20 мм. лиственницы, проложив его с гидроизоляцией на уже ранее установленный пол (см. рис).

Стены в комнате отдыха обшил еловой вагонкой, проложив по бревнам влагоизоляцию и горизонтальную деревянную обрешетку, к которой и прикреплял вагонку (см. рис). Завершающим этапом внутренних отделочных работ стала установка распределительного щитка, выключателей, розеток, плинтусов, угловых галтелей, наличников на двери, окна и печной проем и покраска всех деревянных изделий специальной краской для банных помещений «Лазурь»

Наружная отделка

По завершению работ отделочных работ внутри бани приступил к наружной отделке. Сначала проконопатил мхом и паклей снаружи сруб бани, покрасил и закрыл досками углы сруба. Потом начал пристраивать терассу. Выкопал и забетонировал дополнительные фундаментные столбы. На них установил половые балки и вертикальные столбы, соединив их с потолочными балками. По столбам по всей длине терассы проложил деревянный брус, на который проложил стропила, соединив их с нужным наклоном со стропилами крыши бани. Эти стропила обрешетил досками. С южной стороны бани получилась как бы ломаная крыша. Пол на терассе сделал из обрезных досок. На потолок подшил снизу еловую вагонку. С задней стороны бани начал пристраивать помещение для дров — дровеник, также как и для терассы сделал дополнительные опорные бетонные столбы, положил на них половые балки и установил столбы. По столбам по длине дровеника поверху проложил брус, а сбоку по столбам горизонтально пркрепил три доски, на которые вертикально установил с разбежкой доски обшивки стен дровеника. Стропила крыши дровеника с одной стороны положил на этот брус, а с другой прикрепил к верхнему венцу сруба бани. Также настелил на эти стропила обрешетку из досок и доски пола на половые балки.

Баня была подготовлена к установке постоянной крыши. Старый рубероид я снял и по обрешеткам все крыши в бане, терассе и дровенике накрыл железным крашеным профнастилом, коричневого цвета. Через крышу сделал выход дымовой трубы (см. фото вначале статьи). Можно было начинать подтапливать печку.

Отделка веранды. Её планировалось полностью застеклить. Настелил пол из половой доки, под него проложил только влагоизоляцию. Поэтому каркас для стен я сделал из 10 см. бруса только от пола до окон и обшил его вагонкой «Штиль» (облегченный вариант иммитатора бруса) с двух сторон, проложив внутри только влагозащитную плёнку. Окна и двери были заказаны заранее. На стену веранды с входом установили пластиковые окна и дверь с защелкой, а на остальные стены аллюминиевые раздвижные балконные окна, москитные сетки установили также раздвижные. На потолок, как и на терассе, подшил снизу к балкам еловую вагонку. В потолке на веранде сделал люк на чердак бани, куда, при необходимости, можно попасть по приставной лестнице. Фронтоны чердака с двух сторон сначала закрыл влагозащитной пленкой, а зател обшил вагонкой «Штиль». На веранде установил и подключил светодиодный светильник.

На завершающем этапе наружной отделки заделал еловой вагонкой стрехи на крыше. Потом все покрасил: вагонку потолков и стен бесцветным защитным покрытием «Здоровый дом», а полы коричневой половой масляной краской. Установил пластиковые водостоки на крышу и сделал отмостку вдоль стен бани.

Установка в бане оборудования и мебели

Для начала эксплуатации бани не хватало только оборудования и мебели. Печь у меня была готова, я ее понемногу сушил, подтапливал. Начал монтировать сантехнику.Водогрейный котёл мы приобрели хороший «Электролюкс» на 30 литров. Мощность котла — 2 Квт. позволяла иметь 3 ведра кипятка уже через 30-40 минут. Установил и хорошо закрепил его на стену. Разводку холодной и горячей воды в комнате отдыха сделал пластиковыми трубами самостоятельно.

Я уже писал в статье о строительстве дома, что освоить эту профессию при наличии специнструмента несложно. Подвел трубы для подключения смесителей в мойке комнаты отдыха и душа в моечной, а также для налива через отдельный вентиль воды во встроенный в печь бак. Эта труба через переход в перегородке подключалась к металлической трубе, подключенной к баку. Так как эта труба в моечной подвергалась более сильному температурному воздействию, я решил, что лучше пусть она будет металлической. Помимо этого, через стену бани через отдельный вентиль я сделал вывод холодной воды наружу. В случае необходимости можно было брать воду для полива огорода, не заходя в баню. В моечной установил и подключил душ, в комнате отдыха подключил водогрейный котёл. Так как в моечной был сделан кафельный пол, который от мыла становился скользким, я сделал из липы деревянные наполные решетки, которые после использования ополаскивались и ставились на сушку на ребро.

В парилке соорудил из брусков каркас и сделал полок со ступенькой. Их я собрал из специальных осиновых брусков для полок (продаются в спецмагазинах). Полок сделал съемный, во-первых под ним можно было убирать слетавший с веников лист, во-вторых периодически для очистки и зарядки полок рекомендуют выносить и прогревать на открытом солнышке. Все деревянные полки, скамейки, решетки пропитал специальным водоотталкивающим банным маслом. Светильники в парилке и моечной установил специальные герметичные, кроме того в парилке закрыл его решеткой.

Скамейки из липы в моечной и стол в комнате отдыха мы купили, кресла и диван мы использовали старые, раздвижной диван отреставрировали. Остальную мебель сделал сам: мойку, тумбу, пенал, навесные шкафы. Купили щелевые фасады, фурнитуру и мебельный щит. Из них я и соорудил необходимую мебель (см. фото). Коврики сделала жена, они делают более уютной комнату отдыха.

Итоги

Ну вот баня и заработала, она сейчас и моет, и греет, и лечит. В парилке развесили пучки мяты, мелиссы, душицы, эвкалипта. Каменку заполнил специальными камнями: диабазом и малиновым кварцитом. Приезжал брат с севера, большой любитель бани, (на фото внизу он стоит у своей бани), очень она ему понравилась. Он давно занимается резьбой по дереву, резные наличники на окнах — его работа. Открытую терассу с одной стороны закрыл перголой(см. фото), которую сделал самостоятельно.

Печь-каменка получилась большая, для разогрева требует много дров и времени, но зато хорошо греет и долго держит тепло. Летом и через два дня в парилке температура выше 40 гр. На солнышке веранда прогревается выше 30 градусов, при открытом окне и двери на веранду, такая же температура получается и в бане. После огородных работ подключаешь водонагреватеь и минут через 20 смываешь в душе с себя и грязь, и усталость.

Замечания

При эксплуатации выявились некоторые недостатки, в основном касающиеся печки.

Первоначально дверцу печки планировалось поставить обыкновенную чугунную, но приглянулась нам каминная со стеклом. А она гораздо больших размеров, раза в полтора. После ее установки верхний свод печи оказался на малом расстоянии о верха дверцы 6-7 см. при рекомендуемых 15-20 см. И поэтомы при открывании дверцы, особенно, когда еще печь не прогрета, дым выскакивает наружу и коптит кладку (видно на фото). Хорошо конечно, когда в бане пахнет дымком, но не очень эстетично.

Так как дверца большая и при нагревании сильно расширяется, вызывая расстрескивание кладки вокруг, ее надо было обложить по всему периметру асбестовым шнуром, а я асбест проложил только в местах крепления. Кстати все опорные края металлических уголков и пластин, используемых при кладке обязательно нало ложить на асбест и сверху тоже его проложить (продается листовой в спецмагазинах). Это позволяет значительно снизить растрескивание печной кладки. Растрескивания кирпичной печи из-за неравномерности прогрева кирпича в теле печки никак не избежать и подмазывать трещины раза два в год все равно приходиться.

Коэффициенты расширения у огнеупорнрого (шамотного) и печного кирпича тоже немного разные. Это тоже одна из причин растрескивания кладки, рекомендуют делать зазоры между ними, но тогда прогрев печи идет гораздо медленнее. Я сделал небольшой зазор только в длинных торцах в местах стыков различных кирпичей и заполнил его мелким песком.

Заключение

Русская баня — это замечательно! Постройте ее обязательно! Выходишь из нее в отличном настроении, отдохнувший, помолодевший. Буду очень рад, если эта статья подвинет вас на подвиг по строительству своей бани и чем-то поможет вам в этом деле.

Источник статьи: http://vladimiruzhegov.ru/stroitelstvo-bani-lichnyy-opyt