Монолитная плита для бани и ее слив

Плитный фундамент для бани

В частном малоэтажном строительстве используются разные типы фундаментов: сборные, монолитные, столбчатые, свайные. Выбор вида фундаментных конструкций зависит от назначения сооружения, типов грунтов земляного основания, климатических условий и т.д. Плитный фундамент для бани по своей конструкции относится к разновидности несложных несущих сооружений, для устройства которых не требуется приглашение высококвалифицированных исполнителей. Достаточно внимательно изучить технологию заливки монолитной плиты, чтобы самому сделать такой бетонный фундамент.

Монолитная плита и ее особенности

Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние. Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.

Так как бетонный монолит имеет большую прочность, то сезонная подвижка грунтов не вызовет никаких разрушений стен бани.

Преимущества и недостатки

Монолитный бетонный массив в качестве фундамента для бани имеет множество преимуществ:

• «Плавающая» подвижность фундаментной конструкции.
• Высокий показатель несущей способности цельной плиты.
• Верхняя горизонтальная поверхность плиты служит полом помещения бани.
• Неограниченный срок эксплуатации.

К недостаткам фундамента для бани в виде плиты относятся:

• Значительные денежные затраты на покупку строительного материала и на производство работ по устройству монолита.
• Большой объем земляных работ.
• Увеличенные трудозатраты при проведении земляных работ.

При строительстве бани на плитном фундаменте, все несущие стены опираются непосредственно на жесткое бетонное основание, что делает конструкцию бани прочной и надежной на протяжении не одного десятка лет.

Процесс изготовления фундаментной плиты

Технологический процесс устройства фундамента под баню в виде плиты заключается в последовательном выполнении ряда промежуточных процессов, таких как:

1. Подготовительные работы.
2. Разметка фундамента.
3. Земляные работы.
4. Установка ограничительной опалубки.
5. Бетонная подушка и утепление.
6. Сборка и монтаж арматурного каркаса.
7. Заполнение фундаментной конструкции бетонной смесью.
8. Уход за бетоном.

Следует обратить внимание на качество используемых материалов для выполнения работ. Для заливки плитного фундамента рекомендуется использовать бетонную смесь не ниже класса В15.

По возможности лучше всего использовать покупной бетон нужной марки, изготовленный в заводских условиях.

Подготовка площадки

Для того чтобы выполнить разметку конфигурации плиты фундамента, необходимо очистить территорию участка. Верхний растительный слой почвы снимается на глубину до 15 – 20 см и убирается с площадки. Работу по снятию растительного слоя можно выполнить самостоятельно с помощью лопаты. Если есть возможность использовать для этих целей бульдозер, то это позволит произвести подготовительный период за 1 – 2 часа.

Площадку необходимо освободить от растущих кустарников и деревьев путем корчевания и не оставлять остатки корней в теле будущего фундамента.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции. Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

1. Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.
2. По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.
3. Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Если разметка выполнена правильно, то диагонали будут равны. Допускается погрешность в 10 – 15 мм.

Земляные работы

Монолитная плита под баню выполняется толщиной от 150 до 500 мм в зависимости от класса грунтов, габаритов и веса постройки. В строительной практике принято увеличивать размер котлована на 600 мм больше линейных размеров фундаментной плиты. Грунт разрабатывается вручную лопатой или небольшим экскаватором. В зависимости от грунтового основания минимальная глубина котлована может составлять не ниже 400 мм. Обычно для монолитной плиты грунт разрабатывается на глубину 1500 мм, глинистый грунт выбирают, и дно котлована по возможности выравнивают по горизонтальному уровню. Вместо убранной глины насыпается гравийно – песчаная подушка, которая тщательно разравнивается и уплотняется. Уплотнение производят ручными трамбовками или вибрационными катками.

Ограничительная опалубка

Монолитная фундаментная плита должна иметь четкие геометрические границы и ровные вертикальные боковые поверхности. Кроме того, при заливке используется пластичная бетонная смесь в полужидком состоянии, которая может вытечь за пределы конструкции фундамента. Поэтому необходимо устройство ограничительной опалубки из отдельных щитов, которую монтируют по краям котлована на 300 – 500 мм выше уровня земли.

Опалубочные щиты могут быть металлическими, дощатыми или собранными из влагостойкой фанеры, OSB –плиты, плоских шиферных листов. При монтаже опалубка с наружной стороны надежно фиксируется распорками с упором в землю. Верхняя надземная часть фундамента образует цоколь бани, который на стадии установки опалубки можно утеплить плотным экстудированным пенополистиролом.

Бетонная подушка и утепление

Иногда у неопытных домашних строителей возникают сомнения в целесообразности устройства подготовительной подушки для «плавающего» плитного фундамента. При строительстве фундаментной плиты для бани выполнение такой подушки поможет получить идеальную плоскую горизонтальную поверхность для последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Перед ее устройством дно котлована укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или геотекстиля и утепляется пенополистирольными плитами повышенной прочности. Такой конструкционный «пирог» позволяет небольшой по толщине монолитной плите фундамента создать защитный тепловой барьер и позволить сделать пол в бане более теплым.

Подготовительная бетонная подушка готова к следующему этапу производства работ через 7 – 8 суток после полного затвердевания бетонной смеси.

Арматурный каркас

Арматура в теле бетонной монолитной плиты служит для повышения прочности конструкции и предохраняет бетонный массив от растрескивания и появлению усадочных трещин.

Часто на верхней части арматурного пояса размещают специальную сетку для крепления системы подогрева «теплый пол», которая позволить сделать пол в бане теплым и комфортным. Арматурный каркас представляет собой пространственную объемную конфигурацию из отдельных металлических стрежней, соединенных между собой вязальной проволокой.

Металлический каркас состоит из рабочих стрежней диаметром от 12 до 16 мм периодического рифленого профиля, и распределительной (монтажной) арматуры из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Из рабочих стрежней выполняется арматурная сетка с размером ячейки 150 х 150 мм или 200 х 200 мм. В пространственной фигуре каркаса арматурные сетки располагают в верхней и нижней части монолитной плиты. Чтобы объединить две арматурные сетки в единую конструкцию используют монтажную арматуру. Все части каркаса связываются между собой мягкой вязальной стальной проволокой.

При установке арматурного каркаса необходимо помнить о создании защитного слоя в 25-30 мм до наружного края фундаментной плиты.

Бетонирование фундаментной плиты

Укладка бетона

До начала бетонных работ необходимо предусмотреть подвод инженерных коммуникаций в помещение бани. Для этого в опалубке устанавливаются металлические гильзы для прохождения сантехнических труб и электрических кабелей.

Опалубочные щиты перед укладкой бетона покрываются отработанным машинным маслом или солидолом. Укладывать бетонную смесь лучше всего сразу в один день целым массивом. Бетон при укладке обязательно уплотняют при помощи строительного погружного вибратора или штыковой лопаты. Верхнюю часть монолитной плиты разравнивают и заглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.

Уход за бетоном

После того как бетонная смесь немного застынет, ее обязательно укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года поверхность бетона необходимо смачивать водой. Если эти несложные защитные мероприятия не будут выполнены, на бетонной поверхности появляются усадочные трещины, которые могут привести к ослаблению несущей способности фундамента. Впоследствии их придется заполнять жидким цементным раствором. Щиты опалубки снимают на третий день, а после 28-30 дней монолитная бетонная фундаментная плита набирает полную 100%-ную прочность.

Подробная видеоинструкция по устройству монолитной плиты:

После ознакомления с технологической цепочкой выполнения работ монолитной плиты можно выполнить бетонный фундамент под баню своими руками. В результате получится надежное прочное основание для постройки, которая прослужит не один десяток лет.

Источник статьи: http://kakfundament.ru/plitnyj/dlya-bani-2

Пошаговая инструкция по возведению плитного фундамента для бани

Несмотря на существенные материальные и трудовые затраты на строительство плитного фундамента под баню, в некоторых случаях это единственный тип основания, который может быть эффективным в заданных условиях.

При этом построить силовую конструкцию можно без привлечения к работе высококвалифицированных исполнителей.

Как возвести фундамент из плит под баню самостоятельно, расскажем в статье.

В каких случаях применяется основание из плит?

Технология строительства предполагает большой объем работ, связанных с:

• извлечением грунта,
• монтажом армирующего каркаса,
• уплотнением бетонной стяжки и т.д.

При этом баня на плитном фундаменте прослужит десятилетиями даже на таких проблемных участках, как торфяники, заболоченные места и другие нестабильные грунты.

Высокая несущая способность монолитного фундамента позволяет строить бани из:

а также достраивать второй этаж.

Плюсы и минусы

В отношении выбора плитного основания под баню, технология будет иметь следующие преимущества:

1. «Плавающий» фундамент поднимается и опускается вместе с грунтом, на который действуют морозные силы пучения, поэтому сооружение в процессе эксплуатации не испытывает дополнительные нагрузки, связанные с геологическими особенностями участка.
2. За счет большой опорной площади плитное основание имеет значительную несущую способность, что делает его эффективным для строительства бань с массивными стенами и тяжелыми печами.
3. Длительный срок эксплуатации – от 70 лет.
4. Возможность строительства своими руками.

Ограничения по выбору плитного фундамента под баню:

• большой расход строительных материалов;
• трудоемкость работ;
• необходимость аренды спецтехники;
• неэффективность строительства на участках со сложным рельефом.

Исходя из вышеизложенного, если индивидуальный застройщик решил строить баню на проблемном участке, то рациональным выбором в данной ситуации станет закладка плитного фундамента.

Размер строения и толщина монолитной конструкции

Монолитный фундамент – наиболее дорогостоящий тип фундамента, что объясняет желание застройщиков определить минимально допустимую толщину плиты, которая бы выдерживала проектные нагрузки с запасом.

Факторы, влияющие на показатель:

• высота арматурного каркаса;
• толщина бетонного слоя над сеткой и под ней;
• толщина арматуры.

Для бань из легкого материала – каркасно-щитовых или деревянных достаточно сложить эти три значения, чтобы узнать толщину монолита. Оптимальным размером плиты считается 0,2–0,3 м.

При этом нужно учитывать высоту подушки из нерудных материалов, которая в большинстве случаев будет равна 0,5 м: 0,3 м песка и 0, 2 м щебня. В регионах с резкими температурными перепадами эксперты советуют под плиту класть слой утеплителя высотой 0,1 м.

Если ведется крупномасштабное строительство, например, бани площадью 6 х 6 м, то во внимание также нужно брать вес постройки, поскольку возможен риск проседания плитного фундамента и особенно на нестабильных почвах. В этом случае толщину плиты увеличивают до 35–40 см.

В целях экономической целесообразности монолит можно заменить на фундамент с использованием готовых ж/б плит заводского типа или построить фундамент с ребрами жесткости.

Как сделать своими руками?

Для строительства силовой конструкции всегда можно пригласить к работе узконаправленных специалистов. В случае, когда собственник планирует заняться фундаментными работами своими руками, то вначале ему нужно разобраться с технологией строительства и разработать проект согласно действующим стандартам.

Разметка местности

После проектирования и подготовки строительных материалов, оборудования и инструментов, застройщик может приступать к первому этапу строительства – разметке участка. Для этого нужно подготовить площадку: убрать строительный мусор и предметы, мешающие работе.

Наносят разметку строго по плану. Как правило, площадь котлована на 1–2 метра больше габаритов самой бани.

Обозначают контур рабочего поля с помощью арматурных стержней, загнанных в землю по углам конструкции, а также натянутых между ними шнуров. В конце проверяют соразмерность, сравнивания диагонали.

Земляные работы

Под плитный фундамент строителю нужно разработать котлован на проектную глубину. Работа лопатой займет много времени и сил, к тому же придется подрубать корни деревьев и кустарников.

Глубина котлована может варьироваться от 0,5 до 1 м в зависимости от типа почвы на участке и проектных условий строительства.

Дно выработанного углубления должно быть ровным в одной плоскости по горизонтали и тщательно утрамбованным.

Изготовление опалубки

Роль опалубки – обеспечить четкую форму и проектные размеры в пространстве готовой монолитной конструкции. На выбор застройщика опалубка может быть съемной (деревянной, металлической, пластиковой) или несъемной (из пеноплекса) и одновременно выполнять функцию утеплителя.

В большинстве случаев в частном строительстве выбирают самый бюджетный способ – монтаж деревянной щитовой опалубки, сбитой своими руками из досок или фанеры.

Опалубку выстраивают по периметру котлована, фиксируя положение щитов с внешней стороны подпорками с шагом 0,5–1 м. Контур опалубки также с внешней стороны можно сбить деревянными планками, чтобы конструкция не разошлась под напором раствора.

Для несъемной опалубки с внутренней стороны устанавливают утеплитель в виде плит из пенополистирола или другого материала с низкой степенью теплопроводности.

Отсыпка дна котлована

Чтобы снизить действие подвижек грунта на основание бани, на дне котлована устраивают подушку из нерудных материалов – щебня и песка. Перед этим поверхность земли застилают геосинтетическим материалом, который одновременно не позволяет смешиваться грунту и отсыпке между собой, а также является барьером от просачивания грунтовых вод в структуру подошвы фундамента.

Слой геотекстиля засыпают ровным слоем песка. В работе используют очищенный сыпучий материал – карьерный или речной песок.

Толщина утрамбованной песчаной подушки должна быть не менее 0,3 м. Проводить трамбовку можно вручную, но эффективнее работа будет проходить, если арендовать виброплиту.

Песок засыпают щебнем средней фракции толщиной прослойки 0,2–0,3 м. Сыпучий материал также тщательно трамбуют, чтобы получить максимально уплотненное и стабильное дно.

Заливка бетонной подушки

Заливка бетонной подушки позволяет застройщику получить ровное основание для будущей бани. Это невысокая бетонная стяжка, которую следует отличать от плиты фундамента.

Поскольку на данном этапе строительства нет потребности в большом расходе материала, то на качестве бетона не экономят, отдавая предпочтение высококачественным растворам.

Чтобы полностью застыть, прослойке из бетона требуется не больше 10 дней.

Бетонную подушку устраивают сверху слоев гидро- и теплоизоляции фундамента. В качестве гидроизолятора используют полиэтиленовую пленку или рубероид, теплоизолятора – экструдированный пенополистирол.

Армирование

Армирующий каркас – пространственная конструкция из арматурных стальных стержней. Как правило, это две сетки, которые размещают в горизонтальной плоскости, и соединяют между собой вертикальными прутками.

Задача армирования – обеспечить стойкость плитного фундамента по отношению к растягивающим нагрузкам, а также дополнительную прочность и жесткость основанию для бани.

Процесс изготовления армокаркаса для фундамента контролируется действующими нормативами (СНиП 52–01–2003 в последней редакции). Застройщик может заказать готовую силовую конструкцию или собрать каркас из арматуры своими руками.

Стальные стержни должны быть утоплены в теле монолитной плиты не менее чем по 5 см со всех сторон. Чтобы выдержать проектное расстояние, строители используют фиксаторы, например, куски колотого кирпича.

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Для удобства эксплуатации бани элементы водоотведения можно разместить непосредственно в плите фундамента. Чтобы детали канализационного стока долго сохранялись в рабочем состоянии, их помещают в специальные гильзы. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет застройщику не проводить теплозащиту системы водоснабжения от промерзания.

В плитный фундамент также можно вмонтировать систему электроснабжения. Технология позволяет заложить в плиту фундамента спиральный трубопровод, по которому будет перемещаться горячая вода, чтобы получить конструкцию типа «теплый пол».

Заливка плиты

В готовую опалубку с устроенным внутри армокаркасом заливают бетон.

Сложность технологического этапа заключается в том, что для стяжки требуется большой объем раствора, а сам процесс бетонирования необходимо проводить за один этап.

В противном случае поверхность нижнего слоя бетона успеет схватиться и в результате получится монолит с разнородной структурой, прочность которой будет значительно ниже проектного значения.

Для плиты небольшой площади можно арендовать бетономешалку или приготовить раствор своими руками с помощью лопаты. Если площадь бани больше 6 на 6 метров, то целесообразнее заказать заводской бетон, который в нужном объеме доставят на участок непосредственно перед началом заливки, как и требует технология.

После заливки в теле жидкого бетона остаются пузырьки воздуха, которые нужно удалить, чтобы получить плотную и однородную структуру прочного монолита. Сделать это можно, штыкуя поверхность раствора арматурой, но быстрее, проще и эффективнее будет, если с этой целью воспользоваться специальной виброустановкой.

Уход за бетоном и снятие опалубки

По технологии строительства железобетонных конструкций бетон должен затвердевать при определенной температуре, чтобы стать прочным и долговечным монолитом. При слишком быстром высыхании или температурных перепадах окружающей среды в плите могут появиться трещины.

Чтобы этого не произошло, поверхность бетона накрывают тканым полотном (сеном, пленкой) и периодически орошают водой. Если строительство ведется зимой, то в раствор добавляют специальные подогревающие ингредиенты.

Когда между щитками опалубки и плитой появится щель, можно приступать к демонтажу формовочной конструкции.

Особенности постройки фундамента под печь

Независимо от типа фундамента для бани, силовая конструкция под печь должна возводиться автономно. Это связано с тем, что обогревающее устройство имеет значительный вес и может давать усадку в процессе службы.

Фундаменты для печи и самой бани должны разделяться песчаной подушкой с шириной не менее 0,5 м. При этом каждая сторона основания должна быть больше габаритов обогревающего устройства на 5–10 см.

Под печь основание закладывают ниже глубины промерзания. Это может быть монолитная конструкция с высокой песчаной подушкой и армирующим каркасом или сваи. В первом случае роют котлован на проектную глубину, устраивают утрамбованную подушку, монтируют опалубку, укладывают арматурный каркас, бетонируют пространство.

Возможные ошибки и советы по строительству

Несмотря на то, что баня – легкая постройка, пучинистые и влагонасыщенные грунты не являются надежным основанием для такого сооружения.

Большинство проблем, связанных с особенностями геологии участка, можно решить увеличением подушки.

При расчете параметров для фундамента под баню нужно брать бетон марки не ниже М250, для нестабильных грунтов и тяжеловесных сооружений – от М300 и выше.

Получить раствор с нужными качествами относительно влаго- и морозостойкости можно за счет дополнительных присадок к раствору.

Эксперты рекомендуют не ограничиваться одним слоем гидроизоляции на подушке из песка и щебня. Постройка прослужит гораздо дольше, если внешнюю поверхность защитить от влаги слоем жидкой резины или мастики на основе битума.

Строить печь на том же фундаменте, что используется для самой бани, – нарушение требований пожаробезопасности. В зависимости от проектного веса обогревающего устройства, основание под ним может быть глубокозаглубленным или столбчатым.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Фундамент из плит под баню, видео-инструкция:

Заключение

Плитный мелкозаглубленный или плавающий фундамент станет практичным решением, если собственник решил строить баню на пучинистом или нестабильном грунте.

К преимуществам технологии нужно отнести возможность проведения работ своими руками, долговечность и ремонтопригодность сооружения. Особое внимание при проектировании основания под баню нужно уделить выбору толщины плиты и обустройству силовой конструкции под печь.

Источник статьи: http://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/plitnyj/pl-dlya-bani